Автоматика для бойлера своими руками
Автомат управления бойлером Ariston. Экономим электроэнергию и ресурс котла
Одно из множества прочитанных мнений мне показалось очень правильным:
О чём тут спорить вообще? Чем меньше средняя температура бака в течение суток, тем меньше потери и тем меньше расход электроэнергии! Выключение нагревателя на полдня среднюю температуру уменьшает, причём неважно, какая вода была в баке в момент выключения — холодная или горячая — расход электроэнергии уменьшится в обоих случаях, только на разную величину.
Обратная сторона процесса, как уже сказали, необходимость ждать, пока оно нагреется после включения. Если процесс включения/выключения строго регламентирован или автоматизирован и такое ожидание неудобств не создаёт — то следует однозначно выключать.
Для проверки идеи на практике и был создан описываемый прибор. Он предназначен для автоматического управления включением и отключением нагревателя бойлера в заранее установленное время. Этим достигается экономия электроэнергии и уменьшение накипи на ТЭНе.
При необходимости бойлер можно включить принудительно. У меня автомат работает в паре с водонагревателем Ariston.
Содержание / Contents
↑ Схема автомата управления бойлером
Прибор представляет собой часы реального времени на микросхеме PCF8563 и микроконтроллер PIC16F676, управляющий реле включения нагревателя.
На микроконтроллер поступает сигнал с датчика тока, протекающего через нагреватель. Для работы часов при пропадании питания предназначен ионистор, который поддерживает работу часов довольно длительное время (более 12 часов).
Питается устройство от импульсного источника питания на микросхеме LNK306PN. Источник питания имеет очень малое потребление тока в режиме ожидания и допускает круглосуточную работу.
↑ Режимы работы
• Автоматический режим нормальный, основной режим, обеспечивает включение по заранее установленному времени, 6 значений. Предустановки по умолчанию: 5:00, 10:30, 16:30.
• Режим принудительного (ручного) включения нагрева кнопкой на 30 минут.
• Режим отключения.
Графический алгоритм работы прибора приведен ниже.
Программа написана на языке Си, снабжена достаточным количеством комментариев и откомпилирована в «mikroC for PIC». Применённый микроконтроллер PIC16F676 имеет память всего 1 Kб, чего оказалось недостаточно. Поэтому пришлось некоторые функции сократить до минимума. Например, задание времён включения бойлера можно делать только в исходном коде, а затем компилировать прошивку. У меня за всё время эксплуатации изменять значения по умолчанию или добавлять значения времени не потребовалось.
На плату выведены выводы микроконтроллера для внутрисхемного программирования.
↑ Управление прибором и индикация
Управление производится всего одной кнопкой. Для ввода в эксплуатацию прибора и первоначальной установки точного времени необходимо в 12:00 местного времени на отключенном от сети устройстве удерживать нажатую кнопку, включить сеть и дождаться погасания светодиодов (2 секунды). При этом часы реального времени установятся на 12:00.
Длительное нажатие кнопки (
5 с.) приводит к переходу прибора в режим отключения, когда нагрузка и сам автомат полностью отключены. Мигает желтый светодиод (редкие вспышки). Вывод из этого режима производиться коротким нажатием кнопки.
При работе прибора короткое (
1 с.) нажатие кнопки выводит прибор из режима ожидания и переводит в автоматический режим включения нагревателя по заранее установленному времени.
В автоматическом режиме (горит желтый светодиод), при совпадении текущего времени с предустановленным, бойлер включается (синий, затем красный светодиоды). Выключается нагрев термостатом бойлера.
В автоматическом режиме короткое нажатие кнопки включает режим принудительного нагрева на 30 минут. При этом загораются одновременно синий и красный светодиоды, и на бойлер поступает напряжение. Если термостат бойлера не включится (вода уже нагрета), то через 30 минут напряжение снимется. А если включится, то система выключается по окончании нагрева термостатом бойлера. После этого прибор вновь переходит в автоматический режим и ожидает следующего времени включения.
Желтый горит — индикация нормального автоматического режима работы таймера. При наступлении заданного времени происходит попытка включения бойлера. На бойлер поступает питание и измеряется ток потребления. Если ток потребляется (т.е. термостат бака включен), то прибор будет подавать ток до отключения термостата бака. При этом желтый индикатор гаснет и включается красный.
После отключения термостата снова загорается желтый индикатор и происходит переход в автоматический режим.
Если при наступлении времени срабатывания ток бойлером не потребляется (термостат выключен, вода уже нагрета), прибор переходит в режим ожидания следующего времени, указанного в программе.
Если вы собрались принять душ, а бак уже нагрет (термостат отключен), а вам необходимо чтобы бак грелся и после того, как вы начали мыться, предусмотрен режим принудительного включения бака. Для этого следует нажать кнопку на приборе и на нем загорятся красный и синий индикаторы одновременно и на бак будет подано напряжение на 30 минут.
В режиме принудительного включения, если термостат не включится (вода нагрета), то через 30 минут напряжение с бака будет снято и прибор перейдёт в нормальный автоматический режим (загорится желтый индикатор). Если же бойлер включится, то он будет греться до отключения термостатом.
Синий индикатор включается при программном включении на время измерения тока и если потребление есть, он сразу выключается, и прибор переходит на нагрев, а если нет (термостат выключен, бак нагрет) — то синий индикатор загорится примерно на 5 секунд, ожидая появления тока и погаснет, а прибор переходит в ожидание следующего времени срабатывания.
Для облегчения пользования прибором была написана краткая инструкция. См. раздел «Файлы».
↑ Конструкция и детали
Конструктивно прибор выполнен на двух платах. Платы соединены между собой металлическими стойками и связаны с помощью 5- контактного разъёма и помещены в пластмассовый корпус, предназначенный для автоматических выключателей.
Резистор R1 в блоке питания должен быть на мощность рассеяния 2 Вт.
Индуктивность L2 в блоке питания взята готовая – «гантель» 2200 микроГн 0,18A 7R. Может быть применена и другая с индуктивность 1000…2500 микроГн (1…2,5 миллиГн).
Подстроечник С4 позволяет подстроить точность хода часов реального времени PCF8563. Я понаблюдал несколько дней за включением бойлера и убедился, что он включается довольно точно. За полгода ошибка составила примерно 4 минуты. Поэтому я ничего не подстраивал. Можно установить два постоянных конденсатора C3 и C4 одинакового номинала, рекомендуемого производителем кварца, обычно от 10 пФ до 33 пФ.
В качестве датчика тока была применена готовая конструкция типа ХД5.739.047. Этот брак был выкинут на свалку и мне принесли несколько штук.
Трансформатор представляет собой 2 кольца К20×12х6 из феррита НМ2000, сложенные вместе.
I обмотка (выводы 1 – 2) 2500 вит. D = 0,1 мм.
II обмотка (выводы 3 – 4) 1500 вит. D = 0,1 мм.
Число витков указано приблизительно, так как точно посчитать их не получилось.
Мы добавляем токовую обмотку — один виток, сечением не менее 1,5 кв. мм.
Можно применить и другие сердечники, например, из трансформаторной стали или пермаллоя, при этом число витков вторичной обмотки может быть уменьшено до 200 – 300. При этом возможно потребуется подобрать резистор R7 на плате питания.
Результаты измерений трансформатора тока следующие: при нагрузке вторичной обмотки резистором 1 кОм, напряжение на ней составляет 10,4 V (размах) при пропускании через токовую обмотку тока 10,6 A (эфф.).
Конденсатор C5 — ионистор с емкостью 0,047 F, который был добыт из старого видеомагнитофона.
Поставите больше ёмкость – сильно увеличите время сохранения хода часов в отсутствии сетевого питания.
Реле P1 SHENLE типа HAT902CSDC12 с током контактов 30 A или другое, подходящее по размеру и параметрам. На печатной плате дорожки, по которым протекает ток нагревателя бака, усилены отрезками медной проволоки диаметром ок. 1 мм.
↑ Итоги
Эксплуатация бойлера показала, что получается экономия электроэнергии около 10%, при этом бойлер включается значительно меньшее число раз, но всегда есть горячая вода.
Через 9 месяцев работы с автоматом бак был вскрыт и осмотрен внутри. Осмотр показал значительно меньшее количество накипи на нагревательном элементе и грязи на магниевом аноде.
↑ Ссылки
• Компилятор mikroC PRO for PIC Version 6.6.3 с офф.сайта
• «Автоматика водонагревателя или о народной экономии электричества», Олег Белоусов, журнал «Радиолюбитель» № 8, 2014 г.
• Идея использования токового трансформатора по статье «Включение и выключение света с помощью одной кнопки на AVR» .
↑ Файлы
Спасибо за внимание!
↑ Дополнение от 25-02-2017
Аппарат работает уже около 2-х лет. В работе сбоев или отказов не было, несмотря на единичные отключения электроэнергии по дому.Всегда есть горячая вода в квартире, и никаких претензий к работе бойлера нет.
По поводу экономии: я собрал данные и составил график расхода электроэнергии, и из него видно, что небольшая, но реальная экономия есть.
По оси «X» - даты снятия показаний счетчика, по оси «Y» - расход в кВт/час. Красной стрелкой указана дата ввода устройства в эксплуатацию.
Добавляем ума электрическому нагревателю воды
У меня имеется электрический водонагреватель, объемом около 80 литров, расположен над унитазом. Логика работы такая: в повседневной жизни температура нагрева воды выставлена на 37-39 градусов, этого хватает, чтобы комфортно пользоваться теплой водой без смешения с холодной. При необходимости (когда требовался большой объем горячей воды), регулятор выставляется на 75 градусов и такого объема хватает уже на любые нужды.
Фото нагревателя до постройки короба, к сожалению, не нашел.
Когда ремонт был в разгаре, механический терморегулятор сломался и перестал включаться.
Я начал искал терморегулятор для ремонта бойлера и мне в голову пришла идея сделать нагреватель умным. Во-первых, это облегчало взаимодействие с ним (не приходилось бы каждый раз лазить в ревизионный люк для изменения температуры), а во-вторых, это открывало различные варианты сценариев, вплоть до включения только в ночное время для экономии электроэнергии.
Подготовка к переделыванию и поиск решений
Изначально я хотел нагородить что-то из серии шагового двигателя, закрепленного на механический регулятор, но потом исключил такой вариант, потому что хотелось сохранить управление не только из умного дома. Потом я изучил принцип работы своего нагревателя, снял крышку и посмотрел как все устроено (схема оказалось простой)
- красное — механический терморегулятор
- жёлтое — подключение тэнов (у меня их 2)
- зелёное — предохранительное реле (отрубает электричество, если температура выше 77 градусов)
- жёлтое — датчик температуры
Нужен был терморегулятор, который умеет работать с датчиком температуры ds18b20, т.к. он выдерживает до 125 градусов и подходит по диаметру, он идеально вставлялся в трубку для датчика температуры.
Из всего, что я нашел, перерыв интернет, это Термостат и свой вариант на esp. Эти варианты не очень подходили, как я сказал выше, хотелось сохранить управление не только из умного дома.
Мне нужен был терморегулятор для теплого пола, в который можно внести корректировки в прошивку (изменить минимальную и максимальную температуру и гистерезис), а также чтобы он поддерживал датчик температуры ds18b20 (либо аналогичный с большой максимальной температурой и маленьким диаметром) и прокидывался в ХК.
Перерыв весь интернет и изучив терморегуляторы, не нашел ничего подходящего, уже морально готовился к соноффу, и даже начал переубеждать домашних, что через приложение удобнее всего пользоваться)
Тут я вспомнил про дружественный чат компании Lytko, где ребята делают термостаты для теплого пола, задал вопрос по поводу кастомной прошивки для бойлера и получил положительный ответ. Я заказал сам термостат и начал готовиться к переделке.
Переделка бойлера
Термостат, с учетом изменений, ехал ко мне недели три, все время я слушал нытьё домашних и пришлось из чулана достать проточный нагреватель.
В прошивку добавили корректировку минимальной и максимальной температуры и регулировку гистерезиса.
Я удалил механический терморегулятор и убрал все старю проводку. Предохранительное реле я специально оставил, дополнительная защита - это всегда хорошо.
Из предохранительного реле провода идут в сам термостат — жёлтое , а из термостата уже идут к тэнам — рыжее. Также установил датчик температуры на место — зелёное
Фото установленного термостата.
Фото подключения самого термостата, к сожалению, не сделал, там все подписано и цветная маркировка для датчика температуры есть.
Переделка окончена, все плюсы данного решения еще предстоит узнать, но уже сейчас понятно, что оно стоило того.
Спасибо большое Александру и всем ребятам из Lytko, что согласились помочь и сделать кастомную прошивку.
В будущем хочу попробовать сделать электрический полотенцесушитель с помощью такого же терморегулятора, на рынке не нашел готовых полотенцесушителей, кроме Xiaomi, которые можно прокинуть в умный дом.
Цифровое управление для Бойлера
Привет всем! Хочу рассказать вам как я делал цифровое управление для бойлера.
Все началось с того что у меня на старом бойлере (Термекс 50л) сломался терморегулятор который практически не регулировался, слишком часто включался и доводил воду практически до кипения. Новый терморегулятор стоил не слишком дорого, но покупать мне его не хотелось т.к. в бойлере уже сильно поржавел бак и планировалась его заменить на новый 80л. И тут я вспомнил, что у меня уже давно лежит без дела китайский цифровой термостат W1401 который и стал основой для создания цифрового управления водонагревателем.
Технические характеристики W1401 следующие:
• Управляющее реле стоит на 12 В с NO контактом, коммутирует ток до 10 А (14VDC) и 10 А (250VAC)
• Длина провода температурного датчика 30 см,
• Частота обновления: 0.5 сек
• Напряжение питания: 9 - 14 вольт, постоянного тока
• Потребляемая мощность: < 1W
• Размеры: 77 мм x 51 мм
При неисправности или отсутствии датчика термостат издает звуковой сигнал с отображением символов "LL".
Терморегулятор имеет верхний и нижний предел (возможность задания верхнего значения температуры включения (отключения) и нижнего значения температуры включения (отключения).
Реле на 10А я посчитал слабоватым и недолговечным для прямого коммутирования нагревательного элемента мощностью 1.5кВт. Для повышения надежности я решил использовать реле Z-RK230/SS которое отдал мне брат вместе с кучей пускателей и автоматов. Цена у этого пускателя немаленькая, но думаю, что можно найти более бюджетный вариант. Номинальный ток пускателя 20А - этого с запасом хватит для включение тена на 1.5кВт. Катушка пускателя на 220в, контакты реле NO (нормально разомкнутые) в общем то что нужно.
Далее я нашел старый блок питания 12в. 1.5А для питания термореле.
В качестве корпуса я использовал имеющийся у меня небольшой пластиковый щиток от iek, он идеально подошел для моей задумки. Блок питания немного не помещался и я снял с него корпус. Затем я быстренько накидал примерно такую схемку и приступил к сборке:
Эта монтажная схемка отличается от первоначальной тем, что для подключения бойлера я использовал розетку. Почему я установил розетку? Потому что прошло пол года, старый бойлер протек( и я купил новый термекс на 80л. Я настолько привык к цифровому управлению что решил установить его на новый. Для того чтобы не лишиться гарантии я не нарушал заводскую конструкцию.
На старом водонагревателе вместо розетки был проведен провод напрямую к тену, а термодатчик цифрового управления я вставил в трубку которая использовалась для установки штока заводского термореле (который вышел из строя).
В новом водонагревателе я установил термодатчик на под штатный указатель температуры. Для этого я аккуратно вынул указатель, установил туда термодатчик и прикрыл его кусочком пенопласта. Затем для эстетики я подрезал и прикрепил корпус указателя температуры от старого бойлера (новый при необходимости можно вернуть на место в целости и сохранности). Получился отличный муляж указателя температуры.
Фото начинки блока управления
Бойлер в режиме нагрева
В режиме ожидания
Фото блока управления с открытой крышкой
Плату управления пришлось залить термоклеем потому что с обратной стороны платы находится реле под напряжением 220в. В идеале можно было еще прикрыть оргстеклом, сделав отверстия под кнопки.
Ну вот вроде и все! За ошибки заранее прошу прощения! Если будут вопросы с удовольствием отвечу! На критику не обижаюсь)
Всем спасибо за внимание!
Дубликаты не найдены
Сообщество Ремонтёров
5.9K поста 34.9K подписчиков
Подписаться Добавить постПравила сообщества
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
3 года назад 3 года назад Вместо реле можно было симистор использовать. Вечно получилось бы. Или электронное реле использовать(тот же самый семистор по сути). раскрыть ветку 4 3 года назаднужно ещё знать что это
3 года назад Лучше всеже взять SSR (solid state relay), меньше колхоза, чем делать обвеску симистора самому. 3 года назад Оптосимистор, как вариант. Но не обязательно, электронные реле более широкая группа деталей. раскрыть ветку 1 3 года назад SSR обычно представляют из себя оптосимистор который открывает силовой симистор (и часто со встроенной схемой детектирования перехода через 0). 3 года назад В идеале твердотельное реле на радиатор + пид регулятор 3 года назадНе доверял бы китайскому реле. Симистор все таки лучше
раскрыть ветку 6 3 года назадЛучше всего симистор + реле соединенные паралельно. Причем поочередное их включение. Включаем семистор, пауза 0,5 секунды, включаем реле. Выгода в чем, ток через симистор уже пошел, потом включилось реле и разгрузило симистор став по сути шунтом. Выключение в обратном порядке, сначала реле, потом симистор. Таким образом в реле отсутствуют искры при включении/выключении, срок жизни реле возрастает многократно. Риск залипания реле так же многократно уменьшается. Надежность схемы тоже увеличивается.
3 года назадПол года китай уже отработал, откажет тогда и заменю
раскрыть ветку 4 3 года назада не тот ли ты школьник с украины который сделал управление бойлером и сэкономил 1500 гривен в год для семьи?
раскрыть ветку 3 3 года назадНет, я школьник из России и я ничего не сэкономил)
3 года назад раскрыть ветку 1 3 года назад 3 года назад Автор,при выходе из строя тэна горит вся плата, 220 идет на термодатчик, далее на мсх, и кирдык. раскрыть ветку 8 3 года назадВы имеете ввиду КЗ? Плата управляет только релюхой, которая коммутирует пускатель. Если, например, тен окажется в КЗ то у меня выбьет автомат. Термодатчик не пропустит через себя ток, если вы про корпус, да и узо должно сработать в этом случае
раскрыть ветку 7 3 года назад Отнюдь не КЗ.Тэн прожигает оболочку без анода, и фаза шурует в воду. Не полностью проводящая вода доставляет фазу к термодатчику. Автомат срабатывать не будет. раскрыть ветку 6 3 года назад
УЗО для чего тогда? Термодатчик как бы диэлектрик, бак покрашен, очень сомневаюсь в вашем предположении. Кстати с термодатчика металлическая защита снята, но на токопроводимость все равно не повлияло
раскрыть ветку 5 3 года назад Где вы в схеме увидели УЗО? реле Z-RK230/SS - Установочное реле со светодиодн. сигнализацией, и кнопкой 230В. Эта кнопка с вилкой у меня на бойлере не срабатывала когда тэн пробило. Термодатчик пробьет, в его изоляции я сомневаюсь. Вода как бы проводит и контактирует со всеми кранами. Как бы никого не долбануло вообще. раскрыть ветку 4 3 года назадЕсть фото в режиме работы, там видно 2шт. УЗО, штатное от бойлера и перед блоком управления. Если плата управления выйдет из строя она обесточит пускатель и бойлер обесточится моментально
раскрыть ветку 3 3 года назад Я помню как меня знатно долбануло при выходе из строя тэна. Штатное УЗО не всегда работает. Там наверно ток здоровый настроен. Если заземление на древнем титане отсутствует, то уебет, не сомневайтесь. раскрыть ветку 2 3 года назадУ меня на фото древний титан. заземление не имеет к теме никакого отношения, мое управление не изменяет заводской конструкции бойлера, поэтому ваши догадки и опаски применимы для всех у кого имеется водонагреватель.
раскрыть ветку 1 3 года назадУ меня на фото древний титан.
Об этом говорят второй и десятый абзац вашего поста. Вы взяли старый титан и замкнули вход сразу на тэн. А схема подает 220 на розетку, отключаясь при достижении заданной температуры. Так?
заземление не имеет к теме никакого отношения,
вот это совсем опасное для жизни утверждение. Заземлять надо здесь все что можно. 3 года назад @JekaNf, такая ситуация: у меня на даче есть бак для воды и в этом баке торчит обычный ТЭН. Хотел бы сделать так, чтобы воткнул в розетку ТЭН, вода нагрелась до определенной температуры и он автоматом вырубился. Я так понял и твой вариант тоже норм для этого? Если есть предложение- ответь пожалуйста. раскрыть ветку 2 3 года назад
Походит, только в моем случае имеется заводская аварийная защита бойлера на случай отказа электроники, а так же имеется УЗО, без этого я бы не советовал его использовать. Аварийную защиту можно установить самому, я думаю она стоит недорого
раскрыть ветку 1 3 года назад Узо у меня стоит 3 года назадКак снять указатель температуры с водонагревателя? Какая последовательность манипуляций?
раскрыть ветку 1 3 года назадОн держится на трех пластиковых "ушках" и приклеен пеной(полипропиленом), я снимал его повернув его немного по часовой стрелке и потянув на себя. Указатель очень хлиплый, у меня был с браком поэтому я особо не осторожничал, но снял почти без повреждений
3 года назад Сходил проверил. Нет, у меня без дела не лежит китайский цифровой термостат))). раскрыть ветку 1 3 года назадУ меня отец хотел поставить в инкубатор, я ему заказал, а он потом починил старый регулятор а этот остался
3 года назад Все отлично, но лучше бы обжать под клеммы провода на реле - намного надежнее соединение будет, не нужно будет подтягивать так часто, да и провода не так окисляться будут :) раскрыть ветку 2 3 года назадВсе концы проводов сложены вдвое и пропаяны, думаю проблем не будет, тем более чтобы подтянуть нужно открутить всего два винтика передней крышки
раскрыть ветку 1 3 года назад Ну дело ваше, я просто к надежности и обжимать под клеммы люблю) 3 года назадВрачи рекомендуют температуру горячей воды не ниже 60градусов, иначе всякая дрянь начинает размножаться в бойлере.
раскрыть ветку 5 3 года назадТакую температуру я выставляю днем, вечером, перед тем как всем мыться 65
раскрыть ветку 4 3 года назадА смысл её менять на протяжении дня? Мой бойлер через 3 выключенных дня показал 50 градусов, изначально 75 было. Всю энергию, что сэкономил оно потратит в момент нагревания воды с 50 до 65.
раскрыть ветку 1 3 года назадК сожалению мой бойлер три дня не держит температуру, на протяжении дня я не меняю, только вечером когда воды на всех может не хватить. Температурный режим подбирал исходя из расхода, используя розеточный китайский счетчик, самый экономичный 30-50. но 50 постоянно нельзя, да и бывает не хватает воды, поэтому вечером можно добавить до 60-65. Иногда ставлю 30-60 и так стоит несколько дней.
3 года назадосторожно, в стоячей тёплой воде могут размножиться легионеллы. Они яро развиваются между 25 и 45*С, а начинают гибнуть только после 50 прекращает размножаться. При температуре 55 С нужно несколько часов, чтобы уничтожить бактерию. 30 минут при 66 С и одну минуту при 70. Эта бактерия вызывает очень серьёзное заболевание. Попадает в организм при распылении воды (аэрозоль) например в душе, человек вдыхает и через 2-10 дней заболевает. Короче я бы поставил минимум на 55 *С
раскрыть ветку 1 3 года назадУже отвечал на подобное предостережение. вечером верхний предел повышаю до 60-65 когда как.
3 года назад1. Почему провод к датчику не белого цвета?
раскрыть ветку 3 3 года назад1. Провод датчика черным сделали китайцы, менять мне не хотелось, меня не раздражает. (как вариант можно термоусадку белую одеть и провод не менять)
2. Готовое решение стоит денег, а то из чего я собрал это управление уже было у меня и лежало без дела.
раскрыть ветку 2 3 года назад Альтернативный вариант - заменить термостат - не рассматривался в принципе? Я к чему, колхоз собственной конструкции это всегда интересно, но перекипевший от перегрева бойлер, с которого срывает давлением фитинг, интереснее в разы. Среди ночи бздыщь, свист, всё в пару(спросонья не сразу понятно, первая мысль - дым), пиздец, апокалипсис, друзья выпрыгивают в окно в одних труселях(благо первый этаж). раскрыть ветку 1 3 года назадВ посте все написано почему и для чего, защиты от перегрева предостаточно, т.к. Заводская Конструкция бойлера не нарушена
3 года назад Офигеть, у меня на таком же регуляторе, но с твердотельной релюхой. И ящик такой же)) раскрыть ветку 4 3 года назадФоточек нет случайно? какое именно реле поставили? сколько уже отработало управление?
раскрыть ветку 3 3 года назадЕсли ты школьник, то молодец! Советую теперь поизучать "взрослые" термоконтроллеры, сможешь держать температуру с точностью до долей градуса.
Самые дешёвые от тысячи-полутора.
Зачем нужно — если научишься грамотно настраивать ПИД-регулятор, будет тебе плюс в жизни.
3 года назад Фото, к сожалению, нет. Реле с Али на 40а, вроде ssr-40da. Проработало где-то пол года, потом выключил, это времянка была. раскрыть ветку 1 3 года назадСпасибо, уже увидел фото этого реле в комментах.
3 года назадВсегда поражался фразам, вроде "И тут я вспомнил, что у меня уже давно лежит без дела китайский цифровой термостат W1401". У меня не всегда нужный гаечный ключ в доме находится, а у людей термостаты в загашниках валяются, лол.
раскрыть ветку 1 3 года назадУ меня отец хотел поставить в инкубатор, я ему заказал, а он починил старый регулятор а этот остался.
3 года назадТри конца запрещено пихать хоть в автомат, хоть в клеммники. И реализацию идеи можно было сделать проще и дешевле. Ваш вариант из области"а не захреначить ли восьмиканальный Термодат вместо мозгов стиральной машины?).
3 года назад Чёта все топики в инете с названием "я сделал" о том как ктото подключил купленную у китайцев плату . раскрыть ветку 1 3 года назад Собирать на операционнике уже прошлый век. 3 года назадвы, конечно, молодец, но мыться ржавой водой, при возможности не делать этого- такое себе
раскрыть ветку 2 3 года назадНе совсем понял о чем вы( я про эту фразу"при возможности не делать этого- такое себе"). А по поводу ржавого бака я скажу вам что на покупку нового бойлера банально не было средств, да и знаете с водопровода вода не лучше идет. И еще если бы я располагал большими средствами то купил бы нагреватель уже с цифровым управлением а не колхозил его самостоятельно
раскрыть ветку 1 3 года назад Вода сверху забирается, ржавчина оседает. Больше шансов из централизованной горячей воды ржавчиной умыться. 3 года назад Эм. А как бе, радиаторов и охлаждения на систему совсем ненадо? раскрыть ветку 9 3 года назадКуда ты хочешь поставить радиатор?
раскрыть ветку 5 3 года назад раскрыть ветку 4 3 года назадБудет греться и отапливать помещение, можно считать это дополнительным бонусом)
раскрыть ветку 3 3 года назад Хех, а потребуха у платы управления какая, если не секрет?) раскрыть ветку 2 3 года назадТермопод, например, потребляет 33,5w в режиме ожидания
3 года назадПотребление в режиме ожидания и в работе
3 года назад На систему китайского реле что ли? Оно потребляет в сумме 1 Ватт! раскрыть ветку 2 3 года назад Вот толи сани не едут, толи БП глухо закрыт. раскрыть ветку 1 3 года назадУстановленный БП изначально был в закрытом корпусе. можно сказать охлаждение теперь у него даже лучше чем в заводском корпусе
показать ещё 0 комментариев Похожие посты 8 месяцев назад
Мангал-барбекю и коптильня из бойлеров
Размеры все делались на глаз, просто хочу поднести как идею. Можно дорабатывать и совершенствовать по мере своей фантазии. Мангалы проверены годами, а вот коптильне всего полтора года, но убедился что все работает хорошо но мало емкости, со временем сделаю коптильню побольше
3 года назад
Аквариумный нагреватель на 15 ( 25 Вт) за полчаса своими руками
Нагревателя у меня в аквариуме отродясь не было, не люблю высокое напряжение и инородные предметы в аквариуме. К тому же температура и без нагревателя никогда ниже 22 градусов не опускалась. В этом году вода иногда стала доходить до 19 градусов, что делало улиток вялыми, а хелены вообще закопались в грунт.
В общем решил на скорую руку сделать экстренный нагреватель, который бы был предельно прост, безопасен, не боялся работы "всухую", и был бы очень компактным.( дубины в аквариуме мне вообще не нравятся). Вот что получилось в итоге:
Делал из того что было, но ключевым элементом нагревателя является галогеновая лампочка стандарта G4 ( в спотовых светильниках и настольных лампах часто бывает), в моем случае на 6 В - 25 Вт. Питаться все это дело будет от 5 Вольт ( компьютерный БП), на этом напряжении лампа развивает мощность 15 Вт.
Так же нужен:
провод около метра ( хороший на 1-1.5 квадрата),
USB разъем, или любой другой для питания. В моем случае разъемы типа Banana
шприц 2 мл ( можно 5),
термоусадка для проводников и для всего шприца, чтоб свет не пробивал.
глицерин из аптеки ( без добавок, иначе будет пропускать ток),
клеевой пистолет, или какой другой клей. Ну и паяльник.
Присоска по желаннию.
Все это нашлось дома.
Собираем нехитрую конструкцию:
Лампочка очень компактная, так что без допиливания умещается в 2 мл. шприц. Засовываем лампочку в шприц, с одной стороны герметизируем клеем. Далее заливаем все до верха глицерином, вставляем резиновую пробку от поршня шприца, герметизируем клеем.
Проверил в работе пока без черной трубки сверху, чтобы оценить нет ли протечек итд. Горит, греет.
За ночь температура поднялась на 2 градуса. Одел термоусадку, усадил зажигалкой. Готово)
Надеюсь кому пригодится.
Что еще хочу сказать:
Глицерин можно и не лить, но тогда если нагреватель будет вне воды он быстро расплавится. С глицерином становится горячий ( рука не терпит) но ничего более, к тому же глицерин становится теплоносителем и вообще не дает шансов устройству перегреться. Для физиков, глицерин лишь немного хуже проводит тепло чем вода, и при этом почти диэлектрик ( 8 Мегаом). В нашем случае при питании от 5 Вольт этим можно принебречь.
Лампочки G4 дешевы как грязь, и бывают на 6, 12, и 24 вольта, мощность 10-20-25-35-50 Ватт в таком же размере. Так что выбирайте на свою потребность. Но учтите, чем больше мощность тем больше шприц, и глицерин обязательно. В моем случае лампа работает не на полную мощность, и надеюсь никогда не перегорит:)
Как вы видите, у нагревателя нет какого-либо датчика температуры, реле и так далее. Но это даже к лучшему. Сколько историй на форумах что залипший нагреватель сварил рыбу? В моем случае эти 15 Вт в жизни не нагреют мои 100 литров даже до 28 градусов, думаю. Мне бы 24-25 хватило за глаза. В прочем если нагреватель будет мощнее, внешний контроллер ничего не мешает поставить. А если нужно просто убавить мощность, можно последовательно включить диод, на нем упадет 0.9-1.1 вольта, что снизит мощность нагревателя ( за подробностями пишите в комменты).
Если у вас нет в тумбочке доступных 5 Вольт, можно сделать питание от USB зарядки для гаджетов на 1000-1500ма ( у меня их уже столько что солить пора). Ставя другую зарядку, вы так же регулируете мощность в зависимости от ее тока. И теперь не надо отключать нагреватель когда лезешь в аквариум, там всего 5 вольт.
Есть вопросы, пишите.
зы. Нет мне не жалко "200 рублей" на нагреватель. Делать своими руками иногда интереснее чем идти в магазин. У меня сам аквариум и все что в нем исключительно сделано своими руками.
Термостат для бойлера на PIC
Некоторое время назад на сайте была опубликована статья «Цифровой терморегулятор для бойлера», в ней описывалась схема управления нагревателями бойлера. Основой схемы является микроконтроллер PIC16F628A. Схема имела в качестве коммутирующего нагрузку элемента, симметричный тиристор, который при относительно большой мощности нагревателей требовал дополнительного теплоотвода, что неизбежно приводило к увеличению размеров блока управления. Один из посетителей сайта, Алексей, заменил симистор на реле. Схема устройства показана на рисунке 1.
В данной схеме применено реле RTE24012, способное коммутировать токи нагрузки до 8А с напряжением сети 220 вольт.
RTE24012 Datasheet
Для уменьшения нагрузки на выходы микроконтроллера и общего тока потребления всего устройства был заменен индикатор с обычными светодиодами сегментов на сверхъяркие. В схеме применен индикатор с общим катодом GNT-5631AD.
GNT-5631AD Datasheet
Изменение схемы потребовало изменение и топологии печатной платы, рисунок которой в формате Lay5 любезно предоставил Алексей.
Сама программа изменений не претерпела. Все опции остались без изменения. Повторюсь. Величину гистерезиса можно устанавливать от 1 до 10 градусов включительно. Максимальная температура, поддерживаемая термостатом, равна 70 градусам. При первом включении устройства в энергонезависимую память микроконтроллера запишется гистерезис включения и выключения термостата, равный пяти градусам и поддерживаемая температура, равная сорока градусам. После подачи на схему напряжения засветятся все сегменты индикатора кроме точек. Это сделано для проверки его полной работоспособности. Для установки температуры служат кнопки SB1 и SB2. Кнопка SB1 – уменьшение температуры, а SB2 – увеличение температуры. Гистерезис устанавливается этими же кнопками, но при нажатой кнопке SB3. Функциональность SB1 и SB2 в этом случае такая же.
Если установить температуру, например сорок градусов, а гистерезис десять градусов, то при сорока градусах будут нагреватели включаться, а при 40+10 =50 пятидесяти будет выключаться.
Термостат для бойлера с магнитным пускателем.
Однажды, у нас на мастерской выгорела вся автоматика бойлера. Зима, а тут не умыться, не помыться народу. Пришлось срочно сочинять свою схемку нагрева воды. Планировали, что будет работать, пока новую автоматику не купят, да так и работает до сих пор вот уже тринадцать лет.
Правда, магнитный пускатель через год заменил на тиристорные ключи. Схема устройства представлена на рисунке 1. Основой является двойной операционный усилитель КР140УД20А. На DA1.1 собран основной компаратор и с помощью резистора R2 устанавливается необходимая температура нагрева воды. На второй половине микросхемы собран компаратор сигнализации.
К сожалению, я не знаю, как правильно обзывается датчик температуры, но его сопротивление в н.у. – 100 Ом, и вот его фотографии. Датчик проволочный и естественно имеет положительный ТКС.
И так. В нормальных условиях (н.у.) напряжение, выставленное резистором R2, на входе 2 DA1.1 больше, чем напряжение на входе 1, поэтому на выходе 12 мы имеем напряжение близкое к напряжению питания. Транзистор VT1 открыт, оптотиристор открыт, магнитный пускатель МП – включен и своими контактами подключает к трехфазной сети тэны, включенных треугольником и имеющих мощность по пять киловатт каждый. По мере нагревания воды растет сопротивление датчика Rt 1, с ним растет и падение напряжения на нем. При определенной температуре это напряжение превысит напряжение на неинвертирующем входе 2 и тогда на выходе 12 напряжение упадет почти до нуля. Транзистор и оптотиристор закроются, магнитный пускатель обесточится и разорвет цепь нагрузки. Но если, по какой-то причине, этого не произойдет и нагрев воды продолжится, тогда напряжение на входе 6 DA1.2 превысит напряжение, установленное резистором R10 на входе 7 этого компаратора. На выходе 10 появиться напряжение, транзистор VT2 и оптотиристор U2 откроются. Зазвучит сигнал аварийной ситуации, сработает реле, которое своими контактами обесточит магнитный пускатель. У нас параллельно реле и звонку включили еще лампочку на 220в 60вт, выкрашенную красной краской.
Трансформатор Т1 может быть любой малогабаритный на напряжение вторичной обмотки 12…13 вольт. Выпрямительные мосты VD1 и VD3 – КЦ402В, VD2 – КЦ402Е. Реле Р1 – любое с обмоткой, рассчитанной на рабочее напряжение 220В и имеющее нормально-замкнутые контакты. Микросхема стабилизатора снабжена небольшим радиатором. Подстроечные резисторы R2 и 10 – многооборотные СП5-2. Рисунок печатной платы в формате Lay можно скачать здесь
Читайте также: