Вводной автомат в шкаф управления
Забегая вперед, скажу также, что я установил выносную ручку на дверь и механизм дистанционного выключения (стальной стержень) на автомат. Об этом тоже расскажу в статье.
Зачем была нужна замена рубильника на автомат?
Для тех, кто не в курсе и не хочет ходить по ссылке в начале статьи: так получилось, что совпали два события – 1) на “острые” концы рубильника упала гайка и за малым не устроила большой бум, и 2) вводной рубильник стал хрустеть и клинить при переключении. Было решено послать снабженца в “Электротехник” за автоматом, пока не поздно.
Почему автомат IEK с номинальным током 315 А вместо рубильника ABB с номинальным током 630 А, спросите вы? Дело не в бренде, а в том, что цена ИЕК – в несколько раз ниже, а купить его можно в Таганроге за пол часа. Рубильник АВВ OT630E30 стоит в данной линии в двух местах, и не смотря на бренд, ломался уже 2 раза. Видимо, причина в силуминовых кулачках, которые передают движение от штока – они ломаются, и рубильник становится причиной длительного простоя. Третьего раза ждать не стали.
Рубильник ABB с номинальным током 630 А. Третий полюс на фото примечателен тем, что у него отвалилась серая крышка, и на верхней клемме висит металлическая гайка.
Плюс автомата – он обеспечивает дополнительно защиту от сверхтока, чего нет в рубильнике. Размыкание на номинальном токе никогда не происходит, а частота выключения – около одного раза в сутки. Поэтому речи о дугогашении и износостойкости не идёт. Единственный минус такой замены – нужна небольшая переделка конструкции, ведь крепление у рубильника и автомата разное.
Можно делать подобные переделки на промышленном оборудовании? Можно, и даже нужно. Более того, это приходится делать регулярно. Само собой, модернизацию никто не может сделать самовольно – перед этим проходит процесс согласования и подготовки. Как это происходит у нас на предприятии, я писал в статье Как должна быть устроена идеальная энергослужба . Это примечание – для тех, кто считает иностранцев богами, а промышленное оборудование – законченным изделием, с которого нужно только иногда сдувать пыль.
Такой же рубильник АВВ, в другом шкафу:
Обратите внимание: ввод – снизу, разделительные перегородки на “острых” концах присутствуют, а вся конструкция закрыта оргстеклом, что значительно повышает электробезопасность, в отличие от “рубильника с гайкой”
Считаю вопрос с рубильником закрытым, забываем про него и переходим к вводному автомату.
Для монтажа силового автомата пришлось разметить металлическую панель, а затем нарезать в ней 4 резьбы для шпилек (винтов) М5, которыми крепится автомат. Шпильки и другой крепеж идут в комплекте.
Затем были прикручены вводные провода (точнее, одножильные кабели КГ-95). Запас кабелей (около 50 см) расположен на крыше шкафа.
Где ставится вводной автомат до счётчика или после? На сколько полюсов должен быть автомат?
В советское время все бытовые электросчётчики были рассчитаны на ток до 5 А и учитывали электроэнергию по одной цене, независимо от времени суток.
Сейчас их заменяют электронные приборы учёта электроэнергии, которые имеют много дополнительных функций и позволяют экономить на оплате за электричество за счёт включении мощных электроприборов в ночное время.
При замене старого аппарата обычно устанавливается новый автоматический выключатель и при этом возникает вопрос, где ставить вводной автомат - до или после счетчика.
Можно ли перед счетчиком устанавливать автомат
Установка автомата перед счетчиком не только допускается, но и является обязательной согласно различным нормативным документам, а так же для обеспечения безопасности жильцов дома.
Что говорится в ПУЭ
Где вводной автомат ставится - до счётчика или после, определяется "библией" электромонтёров - Правилами Устройства Электроустановок. В этом документе в пункте 7.1.64 указано , что все приборы учёта должны иметь возможность замены без отключения электроэнергии остальным потребителям, поэтому перед ними должен находиться отключающее устройство, причём его необходимо устанавливать не в квартире, а в подъезде многоквартирного дома или во дворе частного.
Такое расположение коммутационного аппарата производится в двух целях:
- выключение питания электропроводки в случае пожара;
- отключение потребителей при отсутствии оплаты за электроэнергию.
Чаще всего по требованию электрокомпании выключатель нагрузки заменяется автоматическим выключателем. Это связано с использованием этого устройства в качестве ограничителя потребляемой мощности и установкой его в опломбированном ящике.
Важно! Самовольное снятие пломбы и замена автомата влечёт наложение штрафа инспектором электрокомпании.
Если перед электросчётчиком отсутствует защитное устройство, то согласно ПУЭ п.7.1.65 оно должно быть установлено после прибора учёта.
При наличии нескольких отходящих линий допускается подключение отдельного автомата на каждую из них, без общего автоматического выключателя.
Защита от пожара
Кроме нормативных документов, устанавливать автомат перед электросчётчиком требует тот факт, что это такой же электроприбор, как и телевизор или микроволновка и внутри него возможно короткое замыкание.
В этом случае установленный перед прибором автомат отключит напряжение и предотвратит выход из строя вводного кабеля. Поэтому, несмотря на то, что допускается монтаж перед счётчиком любого коммутационного аппарата, желательно, чтобы это был автомат или предохранители.
Где должен быть установлен коммутационный аппарат?
Где ставится вводной автомат, отключающий питание в квартиру, указано в ПУЭ п.1.5.36.
Согласно этому документу, расстояние между прибором учёта и коммутационным прибором не должно превышать 10 метров.
Это необходимо для упрощения ремонта и замены счётчика и затруднения хищения электроэнергии - к более короткому кабелю сложнее скрытно присоединить "левый" провод.
Взаимное расположение электросчётчика и автомата регулируется так же ПУЭ п.7.1.63. Согласно нормам этого пункта правил электросчётчики желательно устанавливать в общем блоке с автоматами или предохранителями , как это было ещё в Советском Союзе.
Следовательно, оптимальное место для установки прибора учёта в многоквартирном доме специально для этого изготовленный ящик, находящийся на лестничной клетке, а в частном доме во дворе.
Однако возможность выполнить эти требования имеется не во всех квартирах. В некоторых домах квартиры расположены в длинном коридоре, а в других вводной щиток общий для квартир на нескольких этажа.
Встречаются и более "экзотические" варианты, а приборы учёта в этих зданиях либо изначально монтировались внутри квартир, либо были перенесены в них в 90-е годы для предотвращения хищения.
Несмотря на то, что в этих домах нарушаются нормы ПУЭ, как правило, электрокомпания не настаивает на переносе электросчётчика к автоматам, за исключением случаев реконструкции внутридомовой электропроводки.
Какой аппарат нужно ставить перед счетчиком
В нормативных документах отсутствуют указания на то, какое именно коммутационное устройство должно устанавливаться перед прибором учёта. В ПУЭ содержатся только требования к месту установки - не далее 10 метров и снаружи квартиры, а так же к количеству полюсов.
Поэтому допускается монтаж любого аппарата , разрывающего все подходящие провода одновременно.
Этим требованиям соответствуют:
- автоматический выключатель, уставка которого соответствует номинальному току вводного кабеля;
- пакетный выключатель, применявшиеся в подъездных щитках в советское время;
- выключатель нагрузки или рубильник;
- другие виды коммутационных приборов.
Удобнее всего устанавливать модульный автомат. Этот прибор защищает подходящий кабель не только от перегрузки на линии, но и от замыкания в самом электросчётчике . Кроме того, такое расположение вводного автомата позволяет сэкономить место во внутриквартирном щитке.
Сколько полюсов должно быть в автоматическом выключателе
Количество полюсов в коммутационном приборе, расположенном перед счётчиком, определяется числом фаз в сети.
Однополюсный или двухполюсный автомат
Независимо от того, где установлен вводной автомат - до или после счетчика, в однофазной сети он должен быть двухполюсным и отключать одновременно фазный и нулевой провода.
Это указано в ПУЭ п.7.1.21, где говорится, что при питании однофазных потребителей от трёхфазной сети нужно предусмотреть одновременное отключение обоих контактов . Это необходимо для защиты квартирных электроприборов от перенапряжения, возникающего при обрыве проводника N или PEN.
Несмотря на то, что такое отключение можно произвести вручную, в данном пункте ПУЭ содержится рекомендация установить реле напряжения РН, отключающее питание линии при повышенном или пониженном напряжении.
Допускается так же использовать автоматы с дистанционным отключением в комплекте с реле максимального напряжения или подключать к такому реле электромагнитный пускатель, но такая схема чаще используется на промышленных предприятиях.
Совет! Установка реле напряжения позволяет использовать вместо более дорогого электромагнитного УЗО электронное.
Трехфазная электропроводка
В данной ситуации в качестве вводного коммутационного устройства необходимо использовать аппарат, отсоединяющий все фазы. Этого требуют сразу два пункта ПУЭ - 7.1.64 и 1.5.36.
В этом документе указано, что для безопасного подключения и замены прибора учёта электроэнергии необходимо отключать все питающие фазы одновременно, следовательно, в трёхфазной сети необходимо установить трёхполюсный автомат.
Обязательное отключение нейтрали в данном случае не требуется, так как при исправном нулевом проводе опасное напряжение в нём отсутствует.
Оно может появиться только при обрыве PEN или N проводника на участке между зданием и подстанцией, поэтому во вводном щитке в здание желательно установить четырёхполюсный автомат.
Вывод
В нормативных документах имеется четкое указание, где ставить вводной автомат - перед счетчиком (ДО него). Причем не обязательно чтобы это был автоматический выключатель. Любой коммутационный аппарат, включая выключатель нагрузки, пакетный выключатель, рубильник и т.п. вполне допустимы.
Также имеется требования, это монтаж коммутационного устройства перед прибором учёта не далее 10 метров снаружи квартиры.
Однако установка автоматического выключателя перед электросчётчиком позволяет сэкономить место в квартирном электрощитке и средства на приобретение дополнительного выключателя нагрузки, рубильника или пакетного выключателя.
Друзья очень прошу Вас ПОДПИСАТЬСЯ на мой канал чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за лайк 👍!
Выбор автоматов в квартирный щит: разбираем ошибки строителей
Мне на почту написал читатель с вопросом правильности сборки и выбора защитных автоматов квартирного щитка. Несмотря на то, что у меня уже по крайней мере 3 статьи, посвященные этому вопросу, я решил ещё раз углубиться в эту тему. Приглашаю и своих читателей высказаться в комментариях на эту злободневную тему.
Вот собственно вопрос:
Здравствуйте!
Я внимательно изучил Ваш блог СамЭлектрик.ру.
Быть может Вы сможете меня проконсультировать по автоматическим выключателям?
Для ремонта в моей квартире, моими электриками были куплены и смонтированы бытовые автоматические выключатели Schneider Electric (см. фото).
В результате глубокого изучения данного вопроса в интернете и в жизни единого мнения электриков я не нашел, равно как и в нормативных документах (ПЭУ, ГОСТ). К примеру, часть электриков стандартно рекомендует ставить на 2.5 мм2 автомат номиналом 25А, другая часть вроде бы обоснованно, ссылаясь на время-токовую характеристику автоматов и предельно допустимый ток для кабеля, говорит что так нельзя и нужно только 16А (см. картинки “автоматы”). Аналогично и с другими сечениями (1.5, 4, 6 мм2). И однозначного узаконенного решения я не обнаружил.
Александр, уточняю – прокладка кабелей произведена по потолку, но они потом опускаются по стенам в штукатурке. А на потолке поверх кабелей у меня еще идет звукоизоляция из стекловаты негорючей.
Прошу Вас выступить в роли третейского судьи и посмотреть линейную схему электрощитка (см. ниже) и высказать свое мнение о допустимости выбранных автоматов на данные сечения кабелей и мощности приборов.
Выкладываю фото и схемы, которые прислал Антон:
Фото 1. Схема подъездного щитка. Это изначальные схемы квартирных щитков. Обратите внимание на номиналы автоматов.
Фото 3. Верхний ряд щитка. Номинальный ток диф.автоматов – 40А перед проводами 2,5 мм2. Ни в какие ворота(
В этой таблице - самый смак:
Чем опасны автоматы с завышенными номинальными токами
Будет ли работать проводка с электрощитом по вышеприведенным номиналам? Однозначно, будет. Но вот безопасность, время жизни и надежность такой системы под большим вопросом.
Мой читатель высказал претензии к электрикам, монтировавшим данный электрощиток, по поводу завышенных номиналов автоматов. Эту табличку прислал он:
Современные требования безопасности ужесточаются, и это относится не только к электрике, но и ко всем сферам человеческой деятельности. Взять, хотя бы, транспорт.
А вот какие рекомендации дает фирма Шнайдер Электрик:
Как видно, номинал автомата сильно зависит от способа монтажа.
Теперь я выскажу своё мнение по данному вопросу.
Как правильно подобрать автоматы в щиток?
На выбор защитных автоматов влияют следующие факторы.
1. Мощность нагрузки (потребителя)
2. Сечение кабеля
3. Способ прокладки кабеля
4. Температура в щитке (плотность компоновки)
5. Способ соединения проводов в распределительных коробках
6. Допустимый износ и сроки эксплуатации, денежные затраты на надежность.
Подробнее по пунктам.
1. Мощность нагрузки
Это первичный параметр, от которого идут дальнейшие расчеты.
Берем из нашего примера группу 5. Это санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В= 13,6А . Стоит сказать, что этот ток будет, если в санузле всё включено постоянно на полную мощность. Этого практически никогда не бывает, но мы берем именно этот, крайний случай.
Тем более, что Закон гласит:
1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы;2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент 0,875/sqrt(Тц.в), где Тц.в – выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).
1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 минут и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3.). При длительности включения более 4 минут, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.
Поэтому при расчетах мощности по группе отметаем все разговоры типа “мы всё сразу никогда не включаем”, и берём максимально возможный ток. А это сумма мощностей всех приборов, подключенных через данный кабель.
2. Выбор сечения кабеля
Сечение выбираем исходя из таблиц ПУЭ (Библия электрика). А именно, таблица 1.3.4 .
В нашем случае (одна фаза и ноль) применяется кабель с двумя жилами, прокладка кабеля – в теплоизолированной стене, поэтому надо брать столбец “в одной трубе двух одножильных”.
Поскольку в жилых помещениях для скрытой проводки запрещено использовать провод сечением менее 1,5 мм², то выбираем 1,5 мм², для него максимальный ток в этом случае 19А. Вроде нормально. Пока.
Далее пойдут факторы, которые на практике понижают максимально допустимый ток.
3. Способ прокладки кабеля
От способа прокладки кабеля зависит, как он охлаждается в процессе работы. Максимальная рабочая температура кабеля для разных марок и производителей указывается в диапазоне 60…70 °С, а в случае аварии (кз, перегрузка) допускается кратковременно до 85 °С.
60…70 °С – это когда по ощущениям “горячо, но рука ещё терпит”. Производители не рекомендуют эксплуатировать кабели в крайнем режиме, рекомендуется выбирать рабочий ток не более 80% от номинала (коэффициент использования 0,8). А это для нашего случая – 19х0,8=15,2А
4. Температура в щитке и плотность компоновки
Сюда входит и плотность прокладки проводов, которые на некоторых участках идут пучком, и плотность установки автоматов в щитке, которые стоят вплотную и при работе греются.
В результате рабочий ток кабелей понижается (см. предыдущий пункт), и тепловой ток автоматов также понижается. Понижение уставки автоматов идёт в плюс безопасности – автомат сработает раньше, чем в “прохладной” обстановке.
5. Способ соединения проводов в распределительных коробках
Любое соединение проводов обладает переходным сопротивлением, на нём падает напряжение. А значит – происходит нагрев. Защитный автомат защищает не только кабель, но и соединения в распред. коробках. И чем они качественней, тем меньше шансов, что при КЗ или перегрузе скрутка выгорит.
Где тонко, там и рвется. И этим самым тонким местом в электропроводке должен быть именно защитный автомат.
Я считаю, что все типы соединений имеют право на жизнь – и клеммы Ваго , и скрутка с пропайкой , и гильзы, и сварка, и простая скрутка. А их качество зависит прежде всего от совести и профессионализма электрика. И ограничения тока через эти соединения!
Учитывая контакты, максимальный ток электросистемы надо также понижать до 0,7 от макс. тока кабеля. А это 19х0,7=13,3А
6. Допустимый износ и сроки эксплуатации, денежные затраты на надежность
Производитель обычно указывает срок службы кабеля с медной жилой в 30 лет. Это средний срок при средних темпах эксплуатации. Считаю, что срок службы кабеля и всей электропроводки квартиры можно поднять до 50 лет, выбрав коэффициент использования кабеля 0,7. То есть, выбираем ток кабеля для наших условий из таблицы 1.3.4 , и берём от него 70%. Для кабеля 1,5 мм² я рекомендую брать расчетный рабочий ток 13А.
Ниже перечислены факторы, также влияющие на надежность и срок службы электросистемы:
Розетки . На розетках обычно указывается максимальный ток в 16А, но для длительной работы его также надо ограничивать 13 Амперами. Срок службы розетки обычно меньше, чем срок кабеля, и на это влияет прежде всего надежность установки и максимальный ток.
Кабель . При нагреве и остывании любой материал теряет свои качества. Ухудшаются и параметры кабеля – прочность изоляции прежде всего. Поэтому большие перепады температуры желательно исключить. При использовании кабеля на 70% он вряд ли сможет нагреться выше 35°С, и перепады будут незначительные.
Длина кабеля . В пределах квартиры длина кабельной линии (от квартирного электрощитка до самой дальней нагрузки) вряд ли будет больше 30м. Но если длина кабеля более 30 м, то это ещё один довод выбрать кабель на ступень толще. Поскольку есть падение напряжения , которое на таких длинах может играть роль.
Производитель . Сейчас повсеместно занижается площадь сечения жилы, это надо учитывать. Кроме того, в расчетах принимается, что для материала жилы используется чистая медь. Однако, есть подозрения, что в сплав добавляются примеси. И вряд ли это золото или серебро).
Вывод по подбору автоматов в щиток
Для нашего случая (санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В= 13,6А ) на основании вышеизложенного подберем кабель и защитный автомат.
Для тока 13,6А кабель 1,5 мм² можно использовать только в ущерб безопасности. Кроме того, учитывая непреложное правило
Номинальный ток (уставка) защитного автомата должен быть больше максимального тока нагрузки, но меньше допустимого тока кабеля,
мы видим, что автомат нужен на 10А, что не подходит для питания нагрузки в 3 кВт.
Поэтому, выбираем для данной группы кабель 2,5 мм². Согласно таблице 1.3.4 и с поправкой 70%, его максимальный ток для нормальной эксплуатации будет равен 27х0,7=19А.
Проверим защиту. Выбираем автомат 16А, что больше максимального тока нагрузки. Тут нам понадобятся токо-временные характеристики, которые я привожу в очередной раз:
Вводный автомат для дома и квартиры
Вводный автомат представляет собой коммутационное устройство, пропускающее ток в нормальном режиме работы и размыкающее электрическую линию в случае возникновения перегрузки или короткого замыкания. От автоматического выключателя, расположенного после счётчика такое устройство отличается лишь номиналом и схемой подключения. Если защитный автомат, подключенный между прибором учёта и розеткой, используется для того, чтобы в момент возникновения внештатной ситуации отключить питание от одной ветки электролинии, то вводный автоматический выключатель, срабатывая, отключит сразу весь дом или квартиру.
Назначение вводного автомата
Вводные автоматы применяются для защиты электропроводки жилого здания и включенных в сеть бытовых приборов от повреждений, вызванных перегревом в результате резкого повышения силы тока в электрической цепи. Установка защитного автомата на вводе в дом или квартиру даёт возможность также при необходимости выполнения каких-либо электротехнических работ обеспечить их безопасность, обесточив сеть.
Устройство и принцип работы
В отрезок электрической цепи, расположенной от клеммы входа до клеммы выхода внутри пластикового корпуса вводного выключателя включены два защитных элемента, при срабатывании которых сеть обесточивается. Биметаллическая пластина размыкает контакт, деформировавшись от перегрева, обусловленного продолжительной перегрузкой проводки из-за незначительного увеличения силы тока сверх номинала. Электромагнитный расцепитель срабатывает достаточно быстро при кратковременном существенном повышении силы тока в результате короткого замыкания. В случае необходимости обесточить сеть можно также с помощью рычага включения-отключения автомата.
Место установки автомата ввода
Вводной автоматический выключатель согласно ПУЭ для обеспечения безопасной замены электросчётчика должен стоять перед ним в щите учёта. Устанавливается и пломбируется он вместе с прибором учёта представителем энергоснабжающей организации. Если он сломается, заменить его можно будет только по согласованию с поставщиком электроэнергии. После счётчика в распределительном щите дома или этажном, если вы живёте в квартире, обычно ставят автоматические выключатели на отдельные электролинии, что даёт возможность в случае перегрузки какой-то одной ветки не обесточивать всю квартиру или весь дом.
Типы автоматов
Выбор при покупке вводного автомата зависит от схемы и потребностей электросети.
Автомат с одним полюсом
Автомат с двумя полюсами
Подключение вводного автомата с двумя полюсами выполняется также в домах, которые запитаны от однофазной сети. У этих выключателей оба полюса объединены общим рычагом и, соответственно, общей блокировкой. К одной вводной клемме подключается фаза, к другой – ноль. ПУЭ запрещает делить «ноль», поэтому заменить такой автоматический выключатель на два однополюсных нельзя. Рассчитан он для защиты сети с заземлением и проводки старых домов на случай, если их «ноль» вдруг окажется под напряжением.
Автомат с тремя полюсами
Трёхполюсный автоматический выключатель применяется на входе в дома, подключенные к трёхфазной сети, и позволяет обесточить сразу все три фазы. В верхней части устройства расположены три клеммы ввода, в нижней – три отводящих. От каждой из нижних клемм в свою очередь можно запитать отдельную группу потребителей.
Основные критерии выбора
При выборе защитного устройства для ввода помимо типа сети, к которой подключается объект, нужно определить мощность потребителей, тип вероятных перегрузок с учётом всех групп потребителей, которые находятся у вас на отдельных линиях. Хорошо, если вы почитаете отзывы о брендах, оборудование которых соответствует заложенному вами бюджету.
Номинальный ток
Номинальное значение силы тока – это тот максимум, при котором ваша проводка сможет работать бесконечно долго, не перегреваясь. Определяется предполагаемый номинальный ток суммированием мощностей всех электроприборов, которые планируется включать в сеть, и умножением на специальный коэффициент использования. Если в вашей квартире всего 10 розеток на 60 м 2 площади, коэффициент использования принимается равным единице. Для квартиры, где на эти же 60 м 2 приходится как минимум 20 розеток, коэффициент использования будет равен 0,8.
Количество полюсов
Вводный автомат выбирают с учётом фазности сети и устройства проводки. Для однофазной подойдут однополюсный и двухполюсный автоматические выключатели, для трёхфазной – трёхполюсный и четырёхполюсный. Двухполюсные и четырёхполюсные устройства устанавливаются, если существует вероятность утечки одной из фаз на «ноль».
Времятоковая характеристика
Времятоковая характеристика определяет, когда с момента возникновения сбоя сработает ваш автоматический выключатель. От правильности выбора автомата по времятоковой характеристике зависит число ложных срабатываний. В зависимости от этого параметра вводные автоматические выключатели, так же как и те, что установлены в щитке после счётчика, распределяются по классам: B, C и D. Автоматы B-класса отключаются, если в момент повышения нагрузки значение силы тока превышает номинальное не более чем в 3–5 раз. Устройства C-класса отреагирует на превышение номинального значения силы тока в 5–10 раз. Вводные автоматические выключатели D-класса сработают, если сила тока в цепи увеличится в 20 раз.
Важно! Необходимо учитывать и причину повышения силы тока. Если номинал превышается в момент пуска мощного двигателя, можно поставить менее чувствительный, то есть более мощный автомат. С проводкой ничего не случится. А вот в случае, если сеть регулярно перегружена из-за несоответствия мощности нагрузки сечению кабеля, установка более мощного выключателя приведёт к перегреву проводов и оплавлению изоляции на них.
Способ крепления
Если вы покупаете не специальное устройство, предназначенное для использования в промышленных целях, автомат будет иметь стандартное крепление для размещения на дин-рейке электрощитка.
Бренд выключателя
При выборе автомата для ввода в дом или квартиру лучше отдать предпочтение оборудованию, выпущенному известным производителем:
- Отечественная компания IEK не первый год поставляет на российский рынок недорогие автоматические выключатели приемлемого качества.
- Французские автоматы Schneider Electric стоят недорого, быстро срабатывают при превышении номинальной силы тока, долговечны и надёжны.
- Компактные шведско-швейцарские выключатели ABB отличаются высоким качеством.
- Одними из лучших в Европе считаются французские автоматы Legrand с максимальным значением токов короткого замыкания 6000 А в отличие от Schneider Electric с 4500 А.
Не всегда удачной оказывается установка в одном щитке оборудования от разных производителей. У вас может не получиться, например, использовать распределительные гребёнки из-за того, что зажимные клеммы окажутся на разных линиях.
Расчёт номинала вводного автоматического выключателя
Чтобы защита сработала, номинальный ток, на который рассчитан вводный автомат, должен быть выше суммы номинальных токов на выключателях, отвечающих за безопасность каждой отдельной линии потребителей. То есть если электроприборы, которые вы планируете использовать, распределены в группы, например, 5 А, 5 А, 10 А, то ваш вводный автомат должен быть рассчитан как минимум на 20 А, чтобы одновременное включение всего оборудования не приводило к его отключению. Номинальная мощность вводного автоматического выключателя, как в квартире, так и в частном доме рассчитывается по формуле: In = P/U, где In – сила тока, P – сумма мощностей потребителей, умноженная на коэффициент использования, U – напряжение в сети.
Важно! Не забудьте, что нагрузка на проводку должна соответствовать также сечению и пропускной способности кабеля.
Подходящее сечение медного или алюминиевого кабеля вы можете определить по приведённым ниже таблицам, ориентируясь на рассчитанный в Амперах номинал вводного выключателя.
Вводные автоматы и их выбор
Чем отличается автоматический защитный выключатель от вводного автомата? С технической точки зрения ничем. Это устройство, предназначенное для автоматического отключения электросетей в случае перегрузки и короткого замыкания. Разница лишь в назначении, и схеме подключения. Если обычный (групповой) автомат работает в рамках одной или нескольких линий, то вводное устройство отвечает за подключение (отключение) всего объекта, будь то промышленное предприятие или квартира (частный дом).
Внешне вводной защитный автомат выглядит как обычный выключатель.
Он может быть 1, 2, 3 или даже 4 полюсным, в зависимости от схемы электропитания вашего объекта.
В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.
Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).
Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.
Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.
Как выбрать автомат по величине силы тока
Мы уже знаем, что через этот выключатель будет протекать весь электроток для питания объекта. По закону Ома ясно, что нагрузка должна суммироваться исходя из всех потребителей в доме (квартире). Вычислить это значение довольно просто.
Совет: не обязательно рассчитывать потребление энергии, суммируя мощность всех электроприборов.
Конечно, вы можете одновременно включить бойлер, электродуховку, кондиционер и утюг. Но для такого «праздника жизни» потребуется мощная электропроводка. Да и технические условия под такую входную мощность обойдутся существенно дороже. У энергоснабжающих организаций, тарифы за согласование подключения растут в линейной зависимости от количества киловатт.
Для типовой квартиры можно предположить одновременную работу холодильника, телевизора, компьютера, кондиционера. В дополнение к ним допустимо включить один из мощных приборов: бойлер, духовку или утюг. То есть, суммарная мощность электроприборов не превысит 3 кВт. Освещение в расчет не берем, сегодня в каждом жилище установлены экономные лампы.
Это интересно: если вернуться на 20–30 лет назад, когда в каждой люстре были только лампы накаливания, двухкомнатная квартира при полном освещении могла расходовать 500–700 Вт только на свет.
Обычно, для запаса по мощности (возможны форс-мажорные обстоятельства), к расчетам добавляют 20–30%. Если вы забудете выключить бойлер, и начнете пользоваться утюгом при работающем кондиционере, не придется бежать к электрощитку для восстановления энергоснабжения. Получается: 4 кВт делим на 220 В (по закону Ома), потребляемый ток 18 А. Ближайший защитный автомат номиналом 20 А.
Для справки: большинство производителей электротехнических изделий, выпускают защитные автоматы следующих номиналов по току срабатывания:
2 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А …
Маркировка есть в паспорте изделия, и обязательно на корпусе.
При более точном подборе устройства, особенно при использовании совместно с нестандартной нагрузкой (двигатели или другая нагрузка со значительными пусковыми токами) необходимо делать выбор не только по номинальному току, но и времятоковой характеристике.
Например, вводной автомат, приведенный ниже на картинке имеет номинальный ток 16А и характеристику типа «C» (разновидность «C» хорошо подходит для обычной стандартной нагрузки — наших квартир).
Подробнее о времятоковой характеристике расскажем далее.
Более высокие токи нас не интересуют, это превышает мощность 15 кВт. Такое подключение в квартиру вам никто не согласует. Обычно квартирный ввод ограничен автоматами с оком срабатывания порядка 32 А.
Для частного дома показатели могут быть выше. В расчет идет увеличенная жилая площадь, наличие хозяйственных построек с энергоснабжением, гараж, мастерская, мощные электроинструменты. Вводный автомат для подачи питания в частный дом обычно имеет ток срабатывания 50 А или 63 А.
Какие еще параметры важны при выборе
Количество полюсов
Для простоты восприятия, вынесем за скобки трехфазные выключатели. Выбираем между 1 и 2 полюсными конструкциями. С точки зрения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), разницы нет. Но те же правила подразумевают качественную организацию заземления или зануления. А если возникнет проблема с появлением фазы на нуле (к сожалению, в старом жилом фонде это реально), то лучше будет полностью отключить вашу квартиру от линий электропередач. Поэтому, если вы можете выбрать какой вводной автомат устанавливать — возьмите двухполюсный.
Важно: такое подключение целесообразно для системы заземления TN-S. Если у вас в доме организована схема TN-C, можно устанавливать однополюсный автомат.
Время — токовая характеристика
Существуют разные типы кривых времятоковых характеристик, обозначаются они латинскими буквами: A, B, C, D… Начиная с A и далее происходит постепенное загрубление чувствительности устройства. Например, тип «B» означает срабатывание электромагнитного расцепителя при 3–4 кратном превышении тока, тип «C» при 5–7 кратном, «D» при 10-ти кратном. Тепловой расцепитель будет срабатывать одинаковым образом у разных типов времятоковых характеристик.
Более точные данные всегда необходимо получать из документации производителя на каждое конкретное изделие, например, для вводных автоматов BA47-29 характеристики срабатывания следующие:
Пример графиков для BA47-29 с характеристиками (типами) B, C, D приведены ниже на картинке, зависимости для других типов можно найти на официальных сайтах производителей. Выбор того или иного типа обусловлен видом подключаемой нагрузки, а точнее ее способностью потреблять ток скачкообразно. Например, у двигателей пусковой ток превышает номинальный в несколько раз, и в зависимости от их разновидностей могут применяться устройства типа «C» или «D». Тип «B» рекомендован при нагрузках, не имеющих значительных пусковых токов.
Также, использование типов с уменьшенной чувствительностью срабатывания имеет смысл для увеличения вероятности срабатывания нижестоящих групп автоматических выключателей.
Номинальный ток
Основная характеристика, по которой и происходит, в основном, выбор устройства. Тем не менее, как мы убедились в предыдущем разделе, необходимо учитывать и времятоковую характеристику, так как реальный ток срабатывания зависит одновременно как от номинального тока, так и от типа характеристики. В ранее приведенных таблицах номинальный ток обозначен как In. Теоретически, при отсутствии пусковых токов, нагрузка, потребляющая ток, равный номинальному не должна приводить к срабатыванию (отключению) устройства.
Способ крепления
На сегодняшний день, альтернативы нет. Это выключатели, которые устанавливаются на DIN рейку. Никакого прямого прикручивания на стену или корпус щитка. Только монтаж на DIN фиксаторы. Однако, при использовании специальных аксессуаров возможны и другие типы крепления.
Прибор может быть в отдельном корпусе, или установлен в общий щит — это неважно. Главное, обеспечить свободный доступ для владельца. Важный момент: опломбировка вводного автомата. Есть множество способов ограничить доступ к контактам (для исключения несанкционированного подключения). Можно установить заглушки на отверстия для затяжки винтов на контактах.Или просто поставить пломбы на крышки, закрывающие контактные группы.Главное, чтобы после опломбирования можно было беспрепятственно включать и выключать энергоснабжения.
Где купить
Что по этому поводу думает энергосбыт
Допустим, вы организовали образцовую электропроводку в доме, рассчитали с точностью до ампера каждого потребителя, и хотите получить на входе определенную нагрузку по току. А при обращении к энергетикам, вы получили отказ. Следует знать, что компанию энергосбыта не интересует, какой вводной автомат выбираете вы. У них есть лимиты на подводящую электрическую линию, или ближайшую трансформаторную подстанцию. И превысить эти нормативы никто не имеет права: иначе не будет возможности подключать следующих желающих, или вся линия будет работать в режиме постоянных перегрузок.
Поэтому перед тем, как планировать схему энергоснабжения своего жилища, посетите организацию, которая будет поставлять вам электричество.
Вы хотите изменить параметры вводного выключателя (если его выбивает)
Одна из причин — у вас постоянно выбивает вводной автомат одновременно с внутренним, в распределительном щитке. Причем раньше этого не было. Почему так происходит? На домашнем щитке есть выключатели с аналогичным значением по максимальной силе тока. Например, у вас в подъезде стоял керамический предохранитель на 25 А (дома старой постройки). После ремонта его заменили на современный автомат 20 А. И распределительные выключатели в квартире имеют такой же номинал. Казалось бы, проще заменить автомат на входе, и все встанет на свои места. Однако это чревато штрафом от энергоснабжающей компании.
Придется переделывать домашний щиток, и устанавливать групповые автоматы с меньшим значением.
Схема включения вводного автомата
Помимо основной задачи (обеспечение электробезопасности), входной выключатель предназначен для отключения потребителя от энергоснабжения для проведения работ. Например, обслуживание прибора учета. Поэтому, в большинстве случаев автомат устанавливается перед электросчетчиком.
Это зона ответственности электриков, сюда хозяин квартиры (домовладения) не имеет права вмешиваться. Для многоквартирных домов — это подъездный щит, для частного дома — столб, забор, или наружная стена домовладения. Такая схема применяется на 90% объектов жилого фонда. Между опломбированным вводным автоматом, и прибором учета (на котором также стоят пломбы), доступа для несанкционированного подключения нет. Это сделано для предотвращения незаконного отбора электроэнергии. Многие домовладельцы устанавливают дублирующий вводной автомат, для удобства обслуживания и ремонта распределительного щитка. Он подключается между счетчиком энергии и групповыми автоматами, и монтируется внутри щитка квартиры (домовладения).
Как правильно подобрать автомат дублер?
Оптимальное решение — сила тока защиты должна быть меньше, чем на вводном устройстве, и больше, чем в групповых выключателях. Например, на входе установлен автомат на 32 А, а групповые автоматы на 20 А. Значит дублер должен срабатывать при токе нагрузки 25 А. Если такого соотношения невозможно добиться, токовая отсечка дублера должна соответствовать вводному автомату. В этом случае он просто выполняет роль размыкающего устройства (для проведения работ). А при аварийной ситуации — он будет срабатывать одновременно с входным устройством.
Читайте также: