Шкаф витрина своими руками
Поэтому если настроить станки для изготовления одного корпуса, то целесообразно сразу сделать такие же детали и для другого. Как показано на фото слева внизу, зеркала на задних стенках и снизу, а также стеклянные полки и дверцы с остеклением зрительно увеличивают глубину шкафа, и предметы на полках будут видны со всех сторон. А если хотите, чтобы внутреннее пространство казалось более теплым, замените зеркала фанерными панелями, как на фото справа внизу.
- Габаритные размеры: ширина каждой задней стороны — 541 мм; высота — 1842 мм.
- Материалы: массив вишни и тополя; березовая фанера.
- Компактные светильники и стеклянные полки делают внутреннее пространство светлее.
Делаем корпуса
1. Из 19-миллиметровой фанеры (березовой, если будут установлены зеркала, или облицованной шпоном вишни, если зеркал не будет) выпилите задние стенки А и широкие задние стенки В, сделав скос под углом 45° на одной кромке каждой детали (рис. 1).
Упростить склейку задних стенок А, В можно с помощью прижимных блоков (см. «Совет мастера») и монтажного угольника.
2. Изготовьте шесть прижимных блоков для склейки деталей со скосами (см. «Совет мастера» внизу). Используя их и монтажный угольник, приклейте стенку А к широкой стенке В (фото А). Просверлите направляющие отверстия и дополнительно скрепите детали шурупами (рис. 1). Затем так же склейте задние стенки для второго корпуса.
Простые блоки для удобной фиксации деталей со скосами.Если при склейке задних стенок А, В непосредственно стягивать детали струбцинами, острые ребра скосов на кромках будут смяты. Прижимной блок, показанный на рисунке, защитит острое ребро, но усилие давления струбцины будет по-прежнему направлено параллельно плоскости детали. Для сборки этого проекта изготовьте из обрезков шесть таких блоков.
Выпилив и подогнав по размеру дно С, выровняйте его с нижними краями задних стенок А, В, приклейте и дополнительно закрепите шурупами.
3. Из 19-миллиметровой березовой фанеры выпилите квадрат 432 x 432 мм для днищ и проведите на заготовке диагональ. Ленточной пилой или электролобзиком распилите вдоль линии и отшлифуйте края распила ленточной шлифмашиной. Проверьте, подходят ли днища к стенкам A/В. Передний край должен располагаться заподлицо с передними скосами. Приклейте днища к корпусам и дополнительно закрепите шурупами (фото В).
4. Выпилите шесть верхних брусков D (рис. 1). Просверлите в центре монтажные отверстия и отложите бруски в сторону.
5. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам стойки Е и перекладины F фасадных рам (рис. 1). Установите в пильный станок пазовый диск, сделайте вырезы вполдерева на концах каждой детали (рис. 1). Разметьте и просверлите на задней стороне каждой стойки ряд 6-миллиметровых отверстий для полкодержателей. Убедитесь, что стойки являются зеркальными копиями друг друга (рис. 1 и 1а).
Склеивая широкие соединения вполдерева, фиксируйте каждый угол двумя струбцинами, устанавливая одну у внутреннего края, а другую у внешнего.
7. Когда клей высохнет, отфрезеруйте на заднем внутреннем ребре каждой стойки Е 10-миллиметровую фаску под углом 45° (рис. 1а). Отшлифуйте заднюю сторону фасадных рам наждачной бумагой № 220.
Устойчиво зафиксируйте корпус А-С на верстаке с помощью пары толстых брусков Затем приклейте к его передней стороне фасадную раму E/F.
8. Временно прикрепите шурупами к задним стенкам корпуса А-С блоки-упоры, выпиленные из обрезков (фото D). Нанесите клей на передние скосы корпуса и выровняйте фасадную раму E/F по центру так, чтобы сверху и снизу она располагалась вровень с корпусом, а боковые свесы были одинаковыми. Зафиксируйте ее в этом положении струбцинами и дайте клею высохнуть. Затем приклейте фасадную раму ко второму корпусу.
9. Выпилите заготовку размерами 20 x 64 x 810 мм для полочных шин G. Продольными распилами отделите от нее две детали (фото Е, F). Разметьте на них центры отверстий для полкодержателей (рис. 1) и просверлите на глубину 100 мм (см. «Совет мастера» внизу). Приклейте полочные шины G к задним стенкам обоих корпусов (рис. 1).
Из этой же заготовки сделайте вторую полочную шину G для другого корпуса, установив пильный диск вертикально и передвинув продольный упор.
Совет мастера
Брусок-призма для фиксации ««неудобных» деталей. Для сверления в широкой грани полочной шины G отверстий деталь треугольного сечения должна располагаться устойчиво. Сделайте брусок-призму с треугольной канавкой из обрезка толстой доски, сделав два пропила под углом 45°. Выровняйте центр канавки точно под сверлом на столике сверлильного станка, придвиньте упор к бруску и зафиксируйте. Теперь брусок-призма будет служить надежной опорой для полочной шины.
Как сделать треугольные рамки и основание
1. Выпилите передние Н и задние I планки со скосами под углом 45° на концах (рис. 2).
Краткий совет! Скрытые детали позволяют сэкономить. Так как задние планки не будут видны, их можно сделать из недорогой древесины, например, тополя.
Отфрезеруйте вдоль верхнего переднего ребра передних планок фаску шириной 10 мм.
Используя для фиксации склеенных деталей малярный скотч, выровняйте скосы передней планки Н с кромками задних планок I.
3. Выпилите заготовку размером 19 x 11 x 280 мм для ножек J. Опилите под углом 45° один край, чтобы получилась фаска шириной 16 мм, а затем придайте заготовке окончательную ширину 102 мм. Отпилите ножки длиной 127 мм (рис. 2).
4. Выпилите переднюю перекладину К и разметьте лугу у нижнего края (рис. 2) с помощью гибкого лекала. Выпилите дугу и отшлифуйте опиленный край. Разметьте и отфрезеруйте гнезда для ламелей на передней перекладине К и ножках J и приклейте ножки к передней перекладине (фото Н).
Приклейте ножки J к передней доске К, снова применяя для фиксации прижимные блоки, чтобы струбцина не повредила острые ребра скосов.
5. Выпилите задние доски основания L, отфрезеруйте ламельные гнезда (рис. 2) и склейте детали вместе (фото I).
7. Для завершения сборки основания приклейте одну из треугольных рамок H/I к раме основания J/K/L (рис. 2 и 4). Оставшуюся треугольную рамку отложите в сторону.
Начинаем сборку
1. Переверните нижний корпус A-F и выровняйте на нем собранное основание H-L.
Примечание. Скосы на концах передней планки Н следует выровнять с фасками стоек Е фасадной рамы корпуса.
Просверлите в передней и задних планках Н, I треугольной рамки отверстия (рис. 2, 4) и прикрепите ее к корпусу шурупами. Возьмите вторую треугольную рамку и прикрепите ее к низу верхнего корпуса.
2. Склейте из 19-миллиметровых досок-делянок щитовую заготовку для крышки М. Когда клей высохнет, выпилите крышку (рис. 4) и отфрезеруйте вдоль нижнего переднего ребра фаску шириной 10 мм.
Нанесите клей на заднюю сторону профильной детали N с выкружкой и выровняйте ее с верхним краем корпуса, расположив точно посередине.
3. Для изготовления отделочных профилей с выкружкой N потребуется заготовка размером 13 x 51 x 700 мм. Отфрезеруйте выкружки радиусом 10 мм вдоль кромок и торцов, тщательно отшлифуйте заготовку, а затем отпилите готовые профильные детали от каждого края заготовки.
4. Приклейте выкружки N к каждому корпусу вровень с верхом перекладины фасадной рамы F (фото К).
Делаем дверцы
1. Выпилите стойки О и перекладины Р (рис. 3). Установите в пильный станок пазовый диск и настройте его вылет, равным половине толщины деталей, чтобы сделать соединения вполдерева.
Примечание. Обратите внимание — вырезы на стойках и перекладинах имеют разную длину.
Затем выберите фальцы вдоль внутреннего края этих деталей с задней стороны для стекла и штапиков (рис. За).
2. Склейте вместе стойки О и перекладины Р, чтобы получились две прямоугольные рамы (рис. 3), и зафиксируйте струбцинами.
3. Окончательно отшлифуйте дверцы и высверлите углубления-цековки для петельных чашек (рис. За).
4. Из 6-миллиметровой заготовки выпилите штапики Q, R шириной 10 мм. Обрежьте их по длине, чтобы подогнать к фальцам дверцы (рис. 3). Просверлите в штапиках маленькие отверстия для гвоздей-шпилек, затем отложите штапики в сторону.
Отделка и окончательная сборка
1. Гладко отшлифуйте все детали, нанесите отделочное покрытие. (Мы использовали морилку Minwax Cherrywood № 607 и три слоя полу-матового полиуретанового лака.)
Примечание. Заклейте малярным скотчем участки внутри корпусов, где будут приклеиваться верхние бруски D.
2. Измерьте оба корпуса изнутри, чтобы определить точные размеры зеркал и стеклянных полок. Закажите изготовление этих элементов в стекольной мастерской. Нанесите на заднюю сторону нижних зеркальных треугольников равномерный слой специального клея-герметика, предназначенного для приклеивания стекол и зеркал, и положите их на дно С каждого корпуса. Затем, используя такой же клей, прикрепите зеркальные задники к задним стенкам А, В.
Штапики Q, R удерживаются в фальцах тонкими гвоздями-шпильками. Перед тем как вбить гвозди, защитите стекло от повреждений куском плотного картона.
3. Когда клей схватится, приклейте на место изготовленные ранее верхние бруски D (рис. 1). Установите верхний корпус на нижний, выровняйте и закрепите, используя шурупы 4,2×32 с потайной головкой (рис. 4). Таким же способом закрепите крышку М.
4. Просверлите отверстия для проводов (рис. 4) и установите компактные светильники на нижней стороне крышки М и дна С верхнего корпуса. Вставьте стекла в дверцы и прижмите их штапиками Q, R, закрепляя тонкими гвоздями-шпильками (фото L). Прикрепите петли к дверцам, а затем закрепите дверцы на фасадных рамах, выровняв их по центру проема.
5. Установите на дверцы ручки-кнопки и демпферы (рис. 3), затем вставьте в отверстия полкодержатели. Протрите до блеска зеркала и установите стеклянные полки.
Книжный шкаф со стеклянными дверцами
Насмотревшись на этот шкаф снаружи и начав изучать его конструкцию, вы удивитесь, насколько просто его изготовить. Боковые стенки из фанеры с приклеенными деревянными деталями выглядят как традиционные рамы с филенками, но вам не придется делать сложные соединения. В дверцах используются простые соединения вполдерева, которые нетрудно сделать на пильном станке.
Планки, приклеенные к стеклам, имитируют горбыльки, и нет необходимости заниматься соединениями и подгонкой профильных деталей, как в настоящих классических переплетах.
Сначала изготовьте боковины
1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам боковые панели А. Распустите по толщине заготовку размером 51×711 мм и острогайте, чтобы получились две заготовки толщиной 6 мм. Затем отпилите от этих заготовок накладки В указанной длины (рис. 1).
Краткий совет! Чтобы не испачкать лицевые стороны панелей, сделайте с помощью пильного станка на задней стороне накладок неглубокие пропилы-ловушки для излишков клея.
Приклейте накладки к панелям вровень с верхней и нижней кромками.
2. Для передних и задних стоек С, D выберите прямослойные доски толщиной 38 мм или склейте заготовки из нескольких слоев. Из этого материала выпилите две заготовки размерами 32x70x775 мм. Расположите продольный (параллельный) упор пильного станка на расстоянии 12 мм от диска, поднимите диск до высоты 12 мм и сделайте пропил на одной пласти каждой заготовки и обрезке толщиной не менее 19 мм. Немного отодвиньте продольный упор от диска и сделайте еще один проход, чтобы расширить пропил на обрезке. Проверьте, как вставляется в него фанера, из которой будут сделаны задние филенки Н. Если требуется, снова отрегулируйте положение продольного упора и сделайте еще пропил, добиваясь плотной подгонки. Затем расширьте шпунты на обеих заготовках.
3. Установив фрезер в стол, закрепите в цангу фасонную фрезу для округлений радиусом 25 мм и, постепенно увеличивая ее вылет, за несколько проходов отфрезеруйте на каждой заготовке скругление на ребре, противоположном пропилу (рис. 1а). Затем установите прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм и закрепите стопор из обрезка на продольном упоре на расстоянии 45 мм от фрезы (фото А). Отодвиньте продольный упор на расстояние 12 мм от фрезы и отфрезеруйте неполный шпунт в одной из заготовок, из которой будут сделаны левые передняя и задняя стойки С, D.
Закрепите стопор из обрезка на продольном упоре фрезерного стола слева на расстоянии 45 мм от фрезы. С этими настройками сделайте неполный шпунт только в одной заготовке.
Переставьте стопор и опустите вторую заготовку на вращающуюся фрезу. После выборки неполного шпунта эта заготовка будет зеркальной копией первой.
Выпиленные из обрезков прижимные бруски помогут прижать струбцинами передние стойки С. Внутренние стороны стоек С, D и панели А должны быть выровнены в одной плоскости.
4. Чтобы сделать такой же неполный шпунт на заготовке для передней и задней стоек правой стенки, расположите стопор с противоположной стороны от фрезы (фото В). Плотно прижимая вторую заготовку к продольному упору и стопору, опустите ее на вращающуюся фрезу и продвиньте вдоль упора, чтобы выбрать неполный шпунт. Стамеской аккуратно подрежьте уголки на конце шпунта в обеих заготовках.
5. Распилите обе заготовки вдоль, чтобы получились две передние С и две задние D стойки шириной 32 мм. Отфрезеруйте 2-миллиметровые скругления на внешних ребрах стоек (рис. 1b). Отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220 и приклейте стойки к боковым панелям А (фото С).
Соберите корпус
2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 14 мм и закрепите на продольном упоре деревянную накладку. Включите станок и поднимите диск, чтобы он выступал из накладки на ширину 12 мм. На обоих концах передней перекладины Е, задних перекладин F и средника G выпилите шипы, плотно входящие в шпунты смежных деталей (рис. 2а, фото D).
Примечание. Тщательно проверяйте плотность соединений. Для передней перекладины могут требоваться более толстые шипы, чем для задних перекладин и средника.
Снова отложите в сторону переднюю перекладину.
Сделайте по одному проходу с каждой стороны, чтобы сформировать шип по центру. Для проверки настроек сначала изготовьте шип на пробном обрезке такой же толщины.
Выровняйте средник G по центру задних перекладин F. Пользуясь угольником и острым ножом, отметьте положение шпунта на обеих перекладинах.
3. Снимите деревянную накладку с продольного упора и установите его на расстоянии 27 мм от пазового диска. Выпилите по центру одной пласти средника G шпунт для вставки перегородки I. Выровняйте средник по центру задних перекладин F и отметьте на них положение шпунта (фото Е). Продлите линии, перенеся разметку на кромки перекладин, и выпилите паз между линиями (рис. 3).
Выпилите из обрезков проставки и вставьте их между концами задних перекладин F, чтобы они не сгибались под давлением струбцин.
4. Насухо (без клея) соедините задние перекладины F и средник G. Выпилите задние филенки Н и проверьте, как они вставляются в шпунты этой сборки. Отшлифуй те перекладины, средник и филенки наждачной бумагой № 220, а затем склейте их вместе (фото F).
5. Проверьте, как соединяются вместе боковины A/B/C/D, передняя перекладина Е и задняя стенка F/G/H. Измерьте расстояние от дна шпунта в среднике G до передней перекладины. Выпилите перегородку I такой ширины. Затем измерьте расстояние от нижней кромки передней перекладины до низа передних стоек С. Выпилите три передние накладки J такой же длины (рис. 2) и отложите две из них в сторону. Приклейте одну накладку к передней кромке перегородки, выровняв по нижнему углу. Когда клей высохнет, отшлифуйте накладку вровень со сторонами перегородки.
6. Просверлите отверстия для полкодержателей с помощью приспособления-кондуктора. Учитывайте, что отверстия в перегородке I расположены не так, как в боковых панелях А (рис. 1b и 2).
Временно установленные вверху и внизу каждой боковины монтажные угольники удерживают детали корпуса под прямым углом, пока сохнет клей.
7. Выпилите верхние косынки К, придав им контуры в соответствии с шаблоном, затем начните сборку корпуса (фото G).
Краткий совет! Монтажные угольники заменят помощника при сборке корпуса. Изготовьте увеличенные копии верхних косынок для временной фиксации деталей, чтобы сборка получилась прямоугольной. Сделайте фаску на внутреннем углу каждого угольника, чтобы он не приклеился к деталям.
Приклейте одну из боковин А/В/ С/D к задней стенке F/G/H, затем добавьте перегородку I/J. Приклейте на место переднюю перекладину Е и вторую боковину. Убедитесь, что перегородка расположена под прямым углом к корпусу, и приклейте на место верхние косынки (рис. 2), фиксируя их струбцинами. Затем приклейте передние накладки J к обеим передним стойкам С.
Сделайте верхнюю и нижнюю панели
Прикрепите струбцинами две накладки М, N к верхней панели L и отметьте их окончательную длину. Выравнивайте поверхности деталей при склейке.
2. Выпилите заготовки для передней и боковых кромочных накладок М, N с припуском 25 мм по длине и сделайте скосы под углом 45° на одном конце каждой из них. Прикрепите струбцинами переднюю и боковую накладки к панели Е и отметьте окончательную длину боковой накладки (фото Н). Также поставьте метку на внутренней кромке передней накладки для разметки второго скоса. Опилите обе детали до окончательной длины, приклейте их к панели и зафиксируйте струбцинами. Затем примерьте оставшуюся боковую деталь, отметьте ее длину, опилите и приклейте на место. Таким же способом приклейте накладки к другой панели.
3. Циркулем разметьте радиусы на передних углах панелей L/M/N (рис. 2Ь), выпилите электролобзиком, оставляя небольшой припуск, затем отшлифуйте до линии с помощью шлифовальной колодки.
4. Отфрезеруйте декоративный профиль-калевку на верхних ребрах нижней панели L/M/N и на нижних ребрах верхней (рис. 2c). Затем, заменив фрезу, сделайте скругления радиусом 3 мм с противоположной стороны обеих панелей. Слегка отшлифуйте линию перехода между двумя профилями, чтобы сделать ее незаметной. Окончательно отшлифуйте обе панели.
Изготовьте основание
1. Обработайте до указанной толщины и ширины материал для изготовления передней и боковых досок основания О, Р. Отпилите переднюю доску указанной длины, а на боковых оставьте припуск около 25 мм.
2. Вставив в цангу фрезера, закрепленного в столе, фрезу для скруглений радиусом 25 мм, сделайте скругления на обоих концах передней доски О и одном конце каждой из боковых досок Р. Затем разметьте и опилите скосы на всех трех деталях (фото I).
Отфрезеруйте скругления на концах досок основания О, Р, затем разметьте и сделайте скосы. Боковые доски будут опилены до окончательной длины позднее.
Расположите переднюю доску основания О на нижней панели с отступом 16 мм от края, выровняв по центру, и приклейте, зафиксировав струбцинами.
3. Разметьте на передней доске О в соответствии с шаблоном вырез (рис. 2) и выпилите, оставляя небольшой припуск. Гладко отшлифуйте кромки и сделайте 3-миллиметровые скругления на нижних ребрах ножек и нижних кромках боковых досок Р. Окончательно отшлифуйте детали основания наждачной бумагой № 220.
4. Положите нижнюю панель L/M/N на подставки, перевернув ее верхней стороной вниз (фото J). Приклейте переднюю доску основания О к нижней стороне панели (рис. 2с).
5. Когда клей высохнет, пристыкуйте к передней доске О боковые доски основания Р и поставьте на них метки вровень с торцами боковых накладок N. Опилите боковые доски до окончательной длины, приклейте на место и зафиксируйте струбцинами.
6. Выпилите задние косынки Q и передние бобышки R указанных размеров и формы. Сделайте на передних бобышках 10-миллиметровые фаски для установки струбцин. Когда склеенное основание высохнет, приклейте косынки и бобышки на место, фиксируя их струбцинами (рис. 2).
Крепление панелей к корпусу
Для выравнивания верхней панели с задними стойками D положите корпус на подставки. Временная проставка удерживает перегородку I от перекоса.
1. Положите корпус на верстак, установив подставки под задние стойки D. Нанесите клей на верхние кромки боковых панелей А, передней и задней перекладин Е, F и перегородки I. Установите верхнюю панель L/M/N так, чтобы профиль-калевка на ее кромках был зеркальным отражением профиля на нижней панели. Зафиксируйте верхнюю панель струбцинами вровень с задними кромками задних стоек (фото К). Приклейте на место нижнюю панель с основанием L-R таким же способом.
2. Выпилите полки S и кромочные накладки Т указанных размеров. Приклейте накладки к передним кромкам полок вровень с верхней стороной (рис. 2). Дайте клею высохнуть, затем окончательно от шлифуйте полки вместе с накладками наждачной бумагой № 220.
Дверцы делаются просто
1. Острогайте до указанной толщины и ширины заготовки для перекладин и стоек U, V. Уточните длину этих деталей, измерив ширину и высоту проемов корпуса. Выпилите перекладины и стойки на 3 мм короче, чем эти размеры.
2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 19 мм и сделайте пробное соединение вполдерева, используя обрезки (прочтите «Совет мастера» внизу). Добившись правильной настройки, зафиксируйте высоту диска.
Чтобы соединения вполдерева получились аккуратными. Для изготовления соединений вполдерева необходимо настроить вылет пазового диска над пильным столом. Возьмите два обрезка такой же толщины, как заготовки для ваших деталей. Поднимите диск до высоты чуть меньшей, чем половина толщины обрезка. Направляя обрезок с помощью углового (поперечного) упора, выпилите фальц на одном конце каждого обрезка. Положите оба пробных обрезка на плоскую поверхность и проверьте, как фальцы вставляются друг в друга. Отрегулируйте вылет диска, чтобы поверхности фальцев смыкались, не образуя зазоров.
Частично прикрыв пазовый диск накладкой продольного упора, оставьте его открытым на ширину 10 мм. Выпилите фальцы вдоль внутренних кромок всех перекладин U и стоек V.
3. Выпилите на кромке всех перекладин и стоек U, V 10-миллиметровый фальц (фото L).
4. Пользуясь перекладиной U как шаблоном, отрегулируйте положение продольного (параллельного) упора (прочтите «Совет мастера» вверху). Расположив детали фальцем вверх, выпилите соединения вполдерева на обоих концах перекладин U. Снова используйте перекладину в качестве шаблона, чтобы изменить положение продольного упора. Выпилите соединения вполдерева на концах стоек V, располагая их фальцем вниз.
5. Склейте рамы из стоек и перекладин U, V, фиксируя струбцинами все угловые соединения вполдерева. Убедитесь в прямоугольности каждой рамы до того, как клей схватится.
Поставьте на нижнюю панель дверцу, подложив под нее монету. С помощью центрирующего сверла сделайте направляющие отверстия для шурупов.
6. После тщательной сушки установите на дверцы петли (рис. 4), затем прикрепите дверцы к корпусу (фото М).
7. Проверьте подгонку каждой дверцы к проему корпуса. Если требуется, острогайте кромки рубанком, чтобы зазоры по всему периметру были одинаковыми. Установите в указанных местах защелки и ручки-кнопки (рис. 2 и 4).
8. Острогайте до толщины 6 мм материал для изготовления штапиков W, X и планок Y, Z, имитирующих горбыльки переплета. Отпилите вертикальные штапики W и подгоните их длину к фальцам стоек дверцы V. Затем отметьте по месту окончательную длину горизонтальных штапиков X, устанавливаемых в фальцы перекладин U между вертикальными штапиками. Отметьте длину вертикальных и горизонтальных планок в соответствии с расстояниями между перекладинами и стойками. Сделайте пробные соединения вполдерева на обрезках толщиной 6 мм, затем выпилите пазы посередине каждой планки и сделайте пропилы-ловушки для клея рядом с кромками. Удалите всю фурнитуру и окончательно отшлифуйте дверцы, штапики и планки наждачной бумагой № 220. Тщательно удалив пыль от шлифовки, нанесите отделочное покрытие.
Положите дверцу на мягкую ткань и закройте стекло куском картона, прежде чем вбивать гвозди-шпильки в штапик.
9. Когда покрытие высохнет, вставьте в фальц каждой дверцы стекло. Просверлите отверстия в штапиках W, X и закрепите их тонкими гвоздями-шпильками (фото N). Не применяйте клей, чтобы штапики можно было снять, если стекло разобьется. Нанесите тонкие полоски силиконового клея-герметика на задние стороны планок Y, Z и приклейте к стеклам, фиксируя малярным скотчем. Снова установите фурнитуру и прикрепите дверцы к корпусу. Теперь расставьте на полках любимые книги, для которых вы изготовили этот великолепный шкаф.
Шкаф витрина своими руками
Шкаф с остекленными боковыми стенками не загромождает пространство.
Он может быть самостоятельной деталью дизайна комнаты, и поэтому
любая безделушка которую вы туда поставите приобретет особое значение.
Шкаф не столько сложный по изготовлению, сколько трудоемкий.
Сделать такой шкаф можно используя только ручной электро - инструмент.
Конечно при условии, что у вас есть готовые строганные рейки и доски.
Это пока предварительная сборка. Снизу под разделительной полкой
предполагается установить два выдвижных ящика. Выше полки остекленная
дверца. Задняя стенка будет зеркальной, а боковины остекленные.
Кроме этого в центральной части будут две или три полки из толстого стекла.
Сверху устанавливается подсветка, скорее всего из светодиодов.
А так он может выглядеть уже после покраски, но пойдем по порядку.
Если такой шкаф покажется вам слишком сложным, стоит сначала разобраться
с общими принципами конструкции. А уже потом решить, какие элементы
дизайна вам необходимы, и главное в ваших силах. Детали резьбы желательны,
но не обязательны, их можно заменить профилями изготовленными ручным
фрезером.
Все основные детали сделаны в виде рамок собранных на шипах. Это самый
старый, классический вариант изготовления мебели. Вспомните, раньше
не было ДСП, МДФ и тем более пластика. Различие только в том, что Вы
в эти рамки вставите. Это могут быть филенки классические деревянные,
филенки плоские из дерева, МДФ или качественной фанеры. В этом варианте
в рамки вставляется прозрачное или обработанное с узорами стекло.
Еще по теме статья Шкаф - витрина в доме.
Общие размеры высота 2000 мм. , ширина 950 мм. , глубина 490 мм. , без
учета карниза и основания.
Основные детали шкафа, толщина всех рамок 25 мм. .
Боковины шкафа размеры 1850/465 мм. - две штуки.
Фасадные вертикальные детали 1850/200 мм. - две штуки.
Задняя стенка 1850/900 мм. - одна штука.
Основание и крыша 950/490 мм. - две штуки.
Разделительная полка 900/440 мм. - одна штука.
Дверца 1320/550 мм. - одна штука.
Два выдвижных ящика 450/525/150 мм. - две штуки.
Фасадные планки, крышки ящиков 550/200 мм. - две штуки.
Кроме этого понадобятся детали карниза и основания. В этой конструкции
карниз составной, и состоит из трех сборных деталей. Такой усложненный
вариант выбран по необходимости. Перед изготовлением у меня были
определенные требования.
Во первых: Весь шкаф должен полностью разбираться на детали. Это нужно
для удобства покраски и в дальнейшем транспортировки изделия.
Во вторых: Фрагменты резьбы тоже должны быть съемными. По дизайну
цвет шкафа темный лак, а резьба на контрасте светлый лак. Удобнее
покрывать разными лаками каждую деталь отдельно.
Детали карниза сразу крепятся к верхней крышке. Из за того что резьба
съемная пришлось сначала сделать рубашку с трех сторон крышки,
с фасадной и боков. Этот шкаф предназначен для установки к стене.
Рубашка из планок шириной 120 мм. , толщиной 14 мм. . Крепятся детали
рубашки к кромкам верхней рамки на саморезах снаружи, шляпки надо сразу утопить.
Шляпки саморезов потом закроются верхним профильным бруском карниза.
Угловые стыки деталей карниза запиливаем в "ус".
Далее к рубашке крепим верхние профильные детали карниза. Заготовки
для этих деталей у меня были сечением 45/45 мм. . Профильные детали
сажаем на клей, при сборке изнутри можно притянуть саморезами.
Затем без клея на саморезах изнутри карниза крепим планки с резьбой .
Заготовки для резьбы из липы, ширина 60 мм. , толщина 20 мм. . И наконец
по нижней кромке рубашки доклеиваем опорный брусочек шириной 15 мм. ,
и толщиной 15 мм. .
Когда клей высохнет откручиваем саморезы и снимаем детали с резьбой.
Нижнюю кромку карниза проходим ручным фрезером, профиль можно
подобрать какой понравится.
В итоге у нас получается одна сборная деталь, верхняя крышка с карнизами.
Шкаф собирается на саморезах или конфирматах. Помните, в подобном
изделии вся сборка производится изнутри, никаких шляпок саморезов
снаружи не должно быть. Фасадные детали, боковины и задняя стенка шкафа
крепятся к верхней крышке саморезами изнутри или сверху, сквозь крышку.
Точно так же крепятся боковины и фасады к основанию шкафа, снизу на саморезах.
Витрина для шиншиллы своими руками.
Всем привет!Решил поделиться своим маленьким проектом по постройке домика для моего маленького питомца.Недавно завели шиншиллу и ей нужно много простора для полноценной жизни.Беговые колеса, полки, поили и кормилки.
Посмотрел на стоимость железных клеток и волосы встали дыбом, а на полноценные витрины, дык там повыпадали все от цен буржуйских.Было решено смастетеирть самому.
Купил мебельные щиты разного калибра, много евро-винтов, шурупов и метизов различного назначения.
Прикинул на бумажке чертеж и в путь!
Расчетные размеры были таковы:
1200-высота, 800-ширина и 400-глубина.
300 мм я решил отдать под нишу для хранения аксессуаров по содержанию шиншиллы.
1.Взял два щита 1200*400 и скрепил между собой планками на саморезы.
2.Распилил щит 300*800 пополам, привернул их к бокам констркуции, книзу закрепил щит 800*400
Для монтажа использовал евро-винты длинной 70 мм.
3.Сверху ниши прикладываем щит 800*400 и крепим "евриками", Ту же процедуру проделываем с крышей будущего дома.
4.Напиливаем планки 50*20 по высоте в размер и крепим евриками между собой и к остову конструкции.
Планки крепим к задней и передней части строения.
5.Далее напиливаем горизонтальные планки в размер.
6.Крепим временно с помощью скоб.
7.Устанавливаем боковые горизонтальные планки и крепим степлером.
8.Отсоединяем получившуюся боковую конструкцию и крепим горизонталки на длинные саморезы.
Собираем все обратно.Теперь все планки закреплены крепко.По периметру проходимся шквалом "евриков", крепя везде, где нравится, или считаете нужным!
9.Берем оцинкованную сетку, в моем случае сечение было 12,5 мм, и крпим её изнутри, прихватывая на степлер.
10.По периметру перекрываем алюминиевыми полосками шириной в 2 см. и толщиной в 1 мм.Так мы лишаем зверька возможности поранится об острые края сетки.
11.В переборке между отеком хранения и домиком пилим квадратное отверстие 100*100
12.Для финишного покрытия в "пентхаусе" грызуна было решено приобрести целиковую ламинатину размером 800*400, подгоняем ее по размеру.и также выпиливаем.в том же месте.такое же отверстие.
13.На получившееся отверстие.в домике.прибиваем кусок решетки и накрываем его приготовленной частью ламината, предварительно промазав все стыки и углы ПРОЗРАЧНЫМ герметиком.
Всё!Каркас собран.
Далее приступаем к изготовление прибамбасов для активной жизни зверька.
Королем поглощения энергии является беговое колесо, его-то и начинаем пилить.
Колесо должно быть большим, внутренний диаметр не менее 30 см, я сделал 32.
14.Выпиливаем две окружности по 32, в одной выпиливаем "требуху", чтобы получить кольцо.
15.Для придания симметричности обработал их на наждаке.
Можно и руками, наждачкой и напильником, но если есть чем, то не буду тратить время, ибо основная часть производства была в пострабочее время.
16.Теперь нужно напилить уйму одинаковых планочек, просверлить в них отверстия с краю и зенкануть, чтобы утопить шляпки в дерево, для минимизирования травм животного.
17.Прикручиваем планки по периметру двух окружностей и получаем готовое колесо.Получилось 32 планки.
18.Сверлим по центру конструкции отверстие диаметром 12 мм, вставляем болт и с другой стороны затягиваем гайку через шайбу.
19.Сверху гайки одеваем подшипник натяжителя от "Волги", это самый дешевый и надежный вариант бесшумной работы конструкции.
20.С лицевой стороны просверливаем отверстие так, чтобы через него и пластиковую крыльчатку подшипника можно было завернуть саморез к стенке дома, тем самым закрепив его основательно.
21.А в корпусе сверлим отверстие 12 мм и 18 мм, чтобы можно было утопить крепеж подшипника.
Колесо установлено, допиваем валерьянку и дальше за работу.
Теперь беговая тарелка.
22.Создаем из фанеры, толщиной 10 мм, небольшую конструкцию.Тарелка должна быть под наклоном, иначе центробежная сила раскидает суетливое животное по всему этажу.
23.В получившейся конструкции делаем отверстие более 20 мм, под будущий крепеж.
24.Примеряем подшипник.
25.На основание конструкции крепим маленькие присоски, чтобы аттракцион не болтался по ламинату во время неистовой эйфории.
26.Далее берем тарелку из икеи, она идеально подошла по диаметру и форме и сверлим отверстие 12 мм и вставляем болт с округлой шляпкой, травмы на м ни к чему.
27.С обратной стороны прикручиваем две гайки, и контрогаем)))
Просовываем конструкцию в отверстие подставки, накидываем ролик и затягиваем гайками так, чтобы тарелка легко вращалась.А сам подшипник крепим саморезами через пластик к низу подставки.
Готово.
Шиншиллы нуждаются в постоянном потреблении сена, поэтому сенница им необходима.
28.Выпиливаем из мебельных щитов две детальки.На тыльной стороне прикручиваем две планки из алюминия, чтобы придать изделию жесткость.Вырезаем сетку и степлером прибиваем к боковинам.
29.По всему периметру прикручиваем планки из алюминия, ибо шиншилла сточит все, а железо предотвратит процесс порчи казенного имущества.
Сделано.
В 6 и 7-м пункте мы пилили квадратное отверстие.Это отверстие будет служить для уборки мусора и отходов продуктов жизнедеятельности зверька, все сметаем вниз
, а снизу будем изготавливать поддон.
30.Берем заранее купленный П-образный профиль и обычный пищевой контейнер.
Напиливаем профиль по 20 см.В одной "ножке" сверлим отверстие диаметром 8 мм, а во второй 4, таким образом мы закрепим саморезами профиль к низу конструкции.
31.К контейнеру крепим ручку и вставляем на место, мусоропровод на месте.
32.Изготавливаем подставку под наполнитель из остатков фанеры и декоративных планок.Выпиливаем квадратик 100*100 мм, вкладываем в отверстие мусоропровода, накрываем поддоном под наполнитель и снизу квадратик прикручиваем к дну поддона.Теперь и клининговое отверстие закрыто и поддон с наполнителем останется на своем месте!
33.Чтобы изготовить подвесной мост я использовал черенки от швабры диаметром 20 мм и медную проволоку из провода 2,5 кавдрата. Напилил 20 черенков, просверлил по два отверстия в каждой заготовке.Протянул проволоку через все детали, сделал колечки на каждом конце проволоки и закрепил саморезами к полкам.
34.Полки делал закругленные и потом решил их тоже защитить алюминиевыми полосами.
35.На основании конструкции прикрепил колесные опоры, чтобы сделать дом мобильным.
36.Вспомнил былые времена.решил сделать портрет шиншиллы, по-выжигал вдоволь!По-моему не плохо.
37.Крепим фасад из щита 800*300 на петли вкладные, монтируем ручку и маленький газ-лифт, для поддержки двери в открытом положении.
38.Устанавливаем стекла в качестве дверей.Снизу монтируем замок, чтобы любопытный зверек не выскочил.Да, сделал еще ей трубу для лазания.Взял кусок трубы бумажной от линолеума, обтянул сезалевым жгутом и прикрутил к задней стенке.
39.Делаем гамак из ткани и цепочки.Устанавливаем маленький домик на полку, крепим металлическую кормушку к сетке, рядом поилку, набиваем сеном и едой и запускаем любимца в коттедж.
ШАГ 40.Обмываем хату)))
Объект сдан, потрачено 5000 рублей, получилось в три раза дешевле, чем предлагают на рынке!
Всем спасибо и удачи!
P.S.На последнем фото видно, что я убрал маленькую лестницу, ибо гамак ей мешает там подниматься, и перенес сенницу ниже, а портрет ближе к домику.Это оптимальная расстановка компонентов внутри данного проекта!
Угловой шкаф — витрина
Читайте также: