Блок ящиков для шкафа купе

Обновлено: 07.01.2025

Установку выдвижных ящиков планируют еще при составлении чертежей шкафов. В некоторых типовых моделях они как опции докупаются по желанию. Но чаще это касается шкафов шириной 2 метра и больше с тремя дверями. Что же делать владельцу маленького шифоньера?

Если в купленном шкафу ящичков не оказалось или появилась надобность в них при эксплуатации, встраивают дополнительный блок самостоятельно. Для этого рассчитывают размеры и подбирают комплектующие. Расскажем, как дополнить шкаф для хранения белья выдвижными ящиками своими руками.

Расположение выдвижных ящиков в шкафу

Главное преимущество сборки выдвижных ящиков в уже готовом шкафу — не нужно разбирать вещи, везти его в сервис-центр или вызывать на дом мастера для реконструкции. Это легко сделать самому.

Выбираем расположение ящиков:

Отдельно друг от друга.
В модуле, который встраивается в шифоньер.

Недостаток первого типа расположения — трудности регулировки направляющих после нескольких лет использования. При эксплуатации шкафа с течением времени стенки могут прогнуться. Это приводит к искривлению геометрии отсека и затрудняет свободный ход ящика по направляющим.

Блочно-модульный вариант лучше, потому что:

собирается вне шкафа, облегчает работу во время установки;
образуется меньше пыли при встраивании в шифоньер, поэтому вещи можно не убирать.

Модуль желательно устанавливать не выше 1 метра от пола. Если нет места в отсеке со стеллажными полками, то поместите в нише со штангой под плечики. При определении расположения помните, что выдвижению короба не должны мешать боковые петли дверей. Поэтому учитывайте расстояние между ними. А в шкафах-купе не располагайте блочно-модульную конструкцию близко к пересечению раздвижных дверей.

Расчет длин стенок и фасадов ящиков (блочно-модульный вариант)

Прежде чем приступить к изготовлению деталей, сделайте замеры готового шкафа и на их основе произведите расчёты (пример смотрите в инструкции). Для исключения ошибок в длинах и высотах выдвижных коробов, рассчитывайте их по отдельности.

Инструкция по расчету длин стенок и фасадов

За основу возьмем конструкцию ниши шифоньера с размерами (ВШГ): 400 мм х500 мм х500 мм. Шаги расчета для изготовления блока выдвижных коробов:

Верхнюю и нижнюю части отсека сделайте по 500 мм в длину и ширину, в количестве 2 штук.
Длину стенок рассчитайте по 368 мм. Из общей высоты уберите толщину двух листов из ДСП. Вычисления сделайте по формуле: 400 мм — (16 мм х 2 шт. = 32 см).
За ширину боковин модуля возьмите 480 мм (на фасад выделите 20 мм).

Зная размеры стенок отсека, изготовьте ящики.

За длину боковины короба возьмите 450 мм.
Заднюю панель сделайте 410 мм. Этот размер высчитайте по формуле сложения толщин всех ДСП и зазоров для направляющих: 500 мм — (16 мм х 4 шт. + 13 мм х 2 шт.). 13 мм — это зазор на установку направляющих с двух сторон.
От габаритов по внешнему периметру отнимите 4 мм для зазоров: 500мм — (2 мм х 2 шт) = 496 мм.
Дно сделайте меньше короба на 1 мм с каждой стороны.

Важно! Нижнюю часть ящика можно сделать из ДВП, но, если в ней будут храниться тяжелые вещи, следует использовать фанеру.

Расчет высоты деталей выдвижных ящиков

После определения длин стенок модуля и выдвижных коробов, рассчитайте высоту последних.

Минимальный зазор между фасадами двух ящичков сделайте 30 мм. Это расстояние позволит пальцам не задевать следующую полку при открытии, в случае если фасад будет без ручек. Если же они предусмотрены, то зазоры уменьшите до 3 мм.
Боковые и задние стенки сделайте одинаковой высоты. Высота ящиков зависит от того, сколько их будет в отсеке. Например, для размеров этого модуля изготовьте два выдвижных короба со стенками от 80 мм до 150 мм.

Важно! Когда будут готовы и скреплены все детали, торцевые концы закатайте меламиновой кромкой.

Расчёт выдвижных ящиков (встроенный вариант)

В качестве примера расчета возьмем нишу шкафа с размерами Ш*Г*В=600*550*784мм. Расчет производится для внутренних ящиков одинакового размера в количестве 4 штук.

Размеры фасада

Минимально допустимый зазор между фасадами ящиков составляет 2мм. Еще по 2мм нужно отступить от верхней и нижней полки, между которыми расположены ящики. Таким образом, максимальная высота фасада:

Вн – высота ниши;

Кф – количество фасадов.

В нашем случае получаем:

Делать фасады ящиков больше этого значения нецелесообразно, поскольку они могут цепляться друг за друга.

Высота боковых стенок

Если днище ящика накладное, а в качестве материала будет использоваться ЛДВП толщиной 3мм, то минимальный отступ от нижней части фасада должен составлять 5мм (3мм на ЛДВП+2мм зазора).

Если же днище ящика вставляется в пазы, или же изготавливается из ЛДСП, то минимальный отступ от нижней части фасада до нижней части боковины можно сократить до 2мм.

Минимальный отступ от верхней части фасада составляет 2мм, но обычно его делают немного больше, от 10мм. Существенной роли при хранении вещей это не играет, однако позволяет уменьшить вес ящика, а соответственно и нагрузку на направляющие, что увеличивает срок их службы. К тому же высоту боковин и задней стенки можно варьировать для получения оптимального раскроя.

Таким образом, максимальная высота боковины ящика:

Вб=Вф-7 – для накладного днища из ЛДВП;

Вб=Вф-4 – для внутреннего днища из ЛДСП или ЛДВП.

Глубина

Глубина внутреннего ящика не должна превышать глубину ниши, то есть в нашем случае 550 мм. Однако для удобства закрывания принято оставлять зазор между боковинами и задней стенкой, размер которого варьируется по желанию. Также следует учитывать толщину фасада.

Таким образом, глубина боковины ящика:

Гн – глубина ниши;

Тф – толщина ЛДСП фасада;

Гз – глубина зазора.

Рассчитаем глубину боковины для нашего случая:

СПРАВКА. Довольно часто, особенно в серийных изделиях, глубину боковины шкафа выбирают, руководствуясь длинной направляющих. Это позволяет выдвигать ящик полностью и обеспечивает свободный доступ к его содержимому.

Размеры задней стенки

Высота задней стенки, как правило, равна высоте боковин ящика:

Ее ширину рассчитывают с учетом толщины боковин ящика и зазоров, необходимых для установки направляющих.

Таким образом, ширина задней стенки:

Шзс=Шн — 2*Тб — 2*Тн, где

Шн – ширина ниши шкафа;

Тб – толщина ЛДСП боковины ящика;

Тн – толщина направляющей.

У большинства производителей фурнитуры толщина направляющих составляет 13 мм.

Тогда для нашего случая получаем:

Ширина передней стенки ящика будет равна ширине задней:

Высота передней стенки равна высоте задней или может быть меньше:

Размеры дна ящика

Размеры днища рассчитываются следующим образом.

Если планируется изготовление накладного дна из ЛДВП, то его ширина равна ширине задней стенки ящика, плюс толщина двух боковин:

В нашем случае Шд=542+2*16=574 мм.

Глубина днища ящика равна глубине боковины:

В нашем случае 530 мм.

Если днище изготавливается из ЛДВП устанавливаемого в паз, то его ширина равна ширине задней стенки плюс две глубины паза в боковинах ящика:

Глубина днища при этом равна глубине боковины минус толщина задней стенки, минус толщина передней стенки и плюс две глубины паза:

Если днище изготавливают из ЛДСП, то его ширина равна ширине задней стенки:

Глубина же в этом случае равна глубине боковины минус толщина задней и передней стенки:

Вышеприведенные формулы практически универсальны и подходят для расчета деталей ящиков при любой толщине ЛДСП и ЛДВП.

Направляющие для выдвижных ящиков

Роликовые. Это самый дешевый тип. Недостатки его заключаются в неполном выезде большей части короба. А также они громко стучат, когда выезжают или заезжают.
Шариковые. Это телескопический тип направляющих. Есть два подвида: обычные и усиленные. Высота обычных — 35 мм (для легкого белья: носков, ремней и т. д.), усиленных — 45 мм (для тяжелого белья).

Система доводчиков и толкателей — сложная конструкция, потому установку ее желательно доверить мебельным специалистам.

Разметка под направляющие

Толщина направляющих одинакова и равна 13 мм. Длину же подбирайте по боковой стенке, кратную 50 мм в меньшую сторону. Например, если ширина указанного выше отсека 480 мм, то направляющие подберите по 450 мм. Устанавливайте их после сбора короба и дна.

Направляющие роликового типа прикрепите ко дну выдвижного ящика. А телескопические установите по центру боковин.

Роликовые направляющие крепятся к дну ящика Шариковые направляющие крепятся к середине стенки

Место для направляющих отметьте с внутренней стороны стенок модуля, а на ящиках — с внешней.

Ручки для ящика

Мебельные ручки в шкаф можно сделать тремя способами:

Вырезные. Овальный вырез в верхней части фасада ящика. Срез покройте меламиновой кромкой.
Рейлинговые. Для фасадов длиной более 450 мм. Прикрепите их шурупами к фасаду. При закладывании размеров длины стенок ящиков и фасада учтите расстояние между фасадом и ручкой, чтобы она не выпирала и давала двери шкафа закрываться.
Врезные. Экономят полезную площадь шкафа. Установка: сделайте вырез в фасаде фрезой. В паз вставьте ручку и зафиксируйте с внутренней стороны.

Слева на фото — вырезные ручки. Если не охота возиться с декоративной резкой, можно сделать отступы между ящиками и таким образом ручкой будет являться верхний край.

И в последнюю очередь следует упомянуть о замках. Для запирания ящика используйте врезной мебельный замок. Он надёжнее накладного и смотрится эстетично.

Инструкция по изготовлению вертикального выдвижного модуля:

Определите размеры, исходя из внутренней ниши шкафа. Высота конструкции может быть от 1 до 1,5 метров. Глубина до 50 см. Теперь к ней можно прикрепить ящики.
При изготовлении коробов учтите размеры доски ДСП, поэтому длину одного ящика сделайте меньше всей готовой конструкции на 3,2 см (по 1,6 см с каждой стороны). Ширина полки бывает от 30 до 50 см.
Прикрутите колеса ко дну.
Сделайте заднюю стенку и боковые. Просверлите пазы для будущих полок. Колеса при этом зафиксируйте, чтобы они не двигались во время работы над стенками.
Прикрепите полки к конструкции с помощью гвоздей либо используйте два бруса по обеим сторонам конструкции, на которые установите полки. Теперь снимите, очистите от пыли и снова наденьте.

Внимание! Для изготовления ящиков и шкафа использовалась ЛДСП в качестве основы, но можно сделать такие конструкции из дерева, МДФ или фанеры.

Программы для составления чертежей

Для самостоятельного произведения расчетов размеров мебели помогут следующие компьютерные программы:

PRO 100;
«Базис-мебельщик»;
Woody;
«Астра».

Таблица преимуществ и недостатков этих программ:

Наименование	Плюсы	Минусы
PRO 100	Понятный интерфейс.

Высокоточный расчет материалов.

Библиотеки с богатой информационной базой.

Высокое качество визуализации.

Ограниченный функционал в демоверсии.

Создание трехмерных моделей.

Необходимость траты времени на обучение.

Вывод каждой детали на экран со схемой разметки.

Низкая стоимость лицензионного ПО.

Мало возможностей для дизайнеров.

Не забудьте посмотреть видео, как закрепить фасады ящиков ровно и быстро. Два способа от Игоря:

Заключение

Используя инструкцию по установлению выдвижных конструкций и одну из программ по вычислению размеров, столяр-любитель легко обновит мебель.

Как самому правильно собрать шкаф-купе?

Шкафы-купе пользуются большой популярностью благодаря своей конструкции и эффектному внешнему виду. Монтаж довольно трудоемкий и требует определенных навыков. Существует много частных случаев, не подпадающих под стандарты, поэтому я расскажу о том, как собрать классический корпусной шкаф-купе с комбинированной системой раздвижных дверей. Если у вас необычная модель, следуйте рекомендациям завода-изготовителя.

Сборка корпусного шкафа-купе выполняется в следующем порядке:

Распаковываем и сортируем детали.
Устанавливаем основание.
Поверх него собираем каркас.
Одновременно монтируем внутренние перегородки.
Крепим к ним не съёмные полки.
Фиксируем заднюю стенку.
Ставим съёмные полки.
Устанавливаем направляющие для дверей.
Монтируем штанги и фурнитуру (пантографы, корзины, брючницы, галстучницы и т.п.);
Устанавливаем и регулируем раздвижные двери.

Во избежание путаницы и лишних трудозатрат рекомендую выполнять монтаж в указанной последовательности. Но перед началом сборки прочитайте руководство от производителя.

Что делать если нет инструкции?

В серийных изделиях, которые приобретаются, например, через розничную сеть магазинов, обязательно присутствует инструкция по сборке. Если же шкаф сделан на заказ, то бумажная документация обычно не прилагается, и придется обходиться собственными силами, либо прибегнуть к услугам профессиональных сборщиков мебели.

Собрать громоздкую конструкцию одному человеку довольно сложно – пригласите помощника. Он потребуется при монтаже каркаса и внутренних перегородок, особенно если вы купили широкую модель с четырьмя створками.

Для сборки обычного шкафа-купе нужны следующие инструменты:

шуруповёрт, аккумуляторная или простая крестовая отвёртка PH2;
молоток (используется для забивания гвоздей в заднюю стенку);
шестигранник 5 мм под конфирмат или аналогичная насадка на шуруповерт;
угловая линейка (чтобы детали были перпендикулярны);
рулетка для проверки диагоналей;
строительный уровень.

В комплекте к серийной модели идет набор соответствующей фурнитуры, а детали уже просверлены в нужных местах – остается лишь собрать. Заказные шкафы, особенно изготовленные «гаражниками», зачастую приходят без сверловки, что значительно усложняет процесс. В этом случае, прежде чем приступать к сборке, нужно разметить и засверлить детали, предварительно подготовив крепёж, который будет использоваться.

Мы покажем процесс сборки на примере простого двухстворчатого шкафа-купе без задней стенки в детскую комнату.

Сортировка деталей

Для того чтобы упорядочить процесс сборки, на начальном этапе желательно рассортировать детали в соответствии с инструкцией. Отдельно разложите составляющие каркаса шкафа: днище, крышу и боковые стенки. Во вторую стопку уложите внутренние перегородки, а полки оставьте в стороне.

Иногда, для облегчения процесса сборки, особенно если шкаф слишком высокий или длинный, проектировщики разбивают его на несколько отдельных модулей, например, корпус и антресоль, или несколько секций, которые впоследствии скручиваются между собой. В этом случае сортируйте детали помодульно, опять-таки в соответствии с инструкцией.

Сборка основания

Начинают процесс монтажа с днища шкафа. В подавляющем большинстве случаев шкафы-купе устанавливаются на регулируемые опоры, чтобы при необходимости имелась возможность откорректировать неровности пола. Как правило, используют пластиковые ножки, которые затем закрывают цоколем.

Если сверловка на деталях отсутствует (в частности метки под опоры), то с внешней стороны днище шкафа сделайте разметку под установку ножек и цоколя. Опоры прикрутите к поверхности дна с помощью шурупов 3,5*15. Затем закрепите цоколь – либо с помощью пластиковых клипс, идущих в комплекте с опорами, либо прикрутите к днищу монтажными уголками. В первом случае плинтус получается съемным, во втором – жестко закрепленным.

Сборка каркаса

Прежде чем приступать к сборке каркаса, отрегулируйте днище шкафа с помощью строительного уровня. Если высота потолков впоследствии позволяет поднять шкаф, корпус собирайте на полу, лёжа. При маленьком зазоре между шкафом и потолком придется делать это в вертикальном положении, что менее удобно.

Примерно можно ориентироваться на следующий показатель – если высота потолков больше диагонали боковины шкафа, то корпус можно собирать на полу. При этом дополнительно следует учитывать высоту опор.

Монтаж боковых стенок и верхней крышки

Боковины к дну и крыше прикрепите с помощью конфирматов или эксцентриковых стяжек, в зависимости от сделанных сверлений. В случае, когда крепежные отверстия отсутствуют, допустимо собирать корпус на монтажные уголки – это позволяет обойтись без дополнительной разметки и сверления.

Не следует сразу же максимально затягивать крепежные элементы, поскольку в дальнейшем еще предстоит установка вертикальных перегородок и полок. Обратите внимание на способ монтажа верхней крышки. Она может крепиться сверху: в этом случае, при недостаточном расстоянии до потолка вы не сможете закрутить болты.

При установке верхней крышки в нашем случае потребовалась помощь второго человека. Иначе боковые стенки рисковали сложиться.

Установка внутренних перегородок

После сборки внешнего корпуса приступайте к монтажу внутренних перегородок. Разместите их в предварительно намеченных местах и зафиксируйте с помощью конфирматов, эксцентриков, монтажных уголков или деревянных шкантов (чёпиков). Затем плотно затяните крепеж внешнего корпуса, после чего, в принципе, частично собранный шкаф уже можно ставить в вертикальное положение.

В некоторых моделях сборка перегородок и каркаса происходит одновременно.

Крепление полок

Существует два вида полок – съемные и жестко закрепленные. В первом случае полка устанавливается на полкодержатели, а её ширина должна быть на пару миллиметров меньше внутреннего габарита секции. При втором варианте ширина соответствует размеру секции, а сама полка жестко закрепляется с помощью конфирматов, эксцентриков или уголков.

В каждой секции шкафа желательно предусмотреть хотя бы по одной зафиксированной полке, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Монтировать их нужно одновременно с внутренними перегородками или сразу после них.

Крепление задней части

Заднюю стенку шкафов обычно изготавливают из ЛДВП толщиной 3-4 мм. Крепится она с помощью мебельных гвоздей, специальных фирменных приспособлений либо шурупов 4*16 и подкладочных уголков или шайб соответствующего диаметра. Второй и третий варианты предпочтительнее, поскольку накрепко фиксируют заднюю стенку, в отличие от мебельных гвоздей. Длина шага между креплениями 150-180 мм.

Задняя стенка есть не во всех моделях шкафов. В нашем случае она отсутствует и мы просто ставим шкаф вплотную к стене

Прикручивайте ЛДВП по всему периметру внешнего корпуса шкафа, к внутренним перегородкам и жестко зафиксированным полкам. Закрепить заднюю стенку можно и на более раннем этапе, сразу после установки внутренних перегородок, пока корпус еще лежит на полу. Лицевая декоративная сторона должна смотреть внутрь.

Убедитесь, что диагонали шкафа равны между собой. Допустимое отклонение составляет 5 мм на 1 м. При необходимости сдвигайте стороны. После закручивания задней стенки выровнять шкаф будет невозможно.

Установка направляющих

Размер полозьев (или рельс) должен соответствовать внутренней ширине шкафа. Фиксируются они шурупами 3,5*15 с потайной головкой. Длина шага 300мм.

Верхняя направляющая устанавливается заподлицо с крышей. Предварительно сверлом в ней проделывают отверстия для шурупов, если их не просверлили на заводе.

Монтаж нижней направляющей несколько сложнее, поскольку она устанавливается не заподлицо, а на расстоянии примерно 20 мм от края днища. Для того чтобы определить точное положение нижней направляющей, возьмите одну из дверей и заведите её в верхнюю рельсу. Затем приподнимите колесики и заведите дверь в нижнюю направляющую. После этого с помощью уровня выставите дверь строго вертикально, сдвигая при необходимости нижнюю направляющую в ту или иную сторону.

Перед этим этапом шкаф уже должен быть выставлен по уровню.

Прежде чем прикручивать нижнюю направляющую, установите фиксаторы (стопоры).

Монтаж штанги и фурнитуры

На предпоследнем этапе собранный корпус шкафа оснащается дополнительной фурнитурой и аксессуарами. В зависимости от конструкции это могут быть:

штанги; ;
тромбоны;
корзины;
брючницы;
галстучницы и т.п.

Штанги, на которые будет вешаться одежда, обычно размещают по центру боковых стенок или внутренних перегородок, на расстоянии 120—150мм от нижней плоскости крыши шкафа или верхней полки. Крепления, в которые вставляется штанга, прикручиваются шурупами 3,5*15мм. При этом ее размер должен быть на несколько миллиметров меньше внутреннего габарита секции (в зависимости от толщины самого крепления).

Прочая фурнитура и аксессуары монтируются в соответствии с инструкциями, идущими в комплекте к ним.

Установка и регулировка дверей

Сначала установите внутреннюю дверь. Для этого заведите верхний край двери в заднюю канавку верхней рельсы, выжмите колесики и вставьте нижний край двери в заднюю канавку нижней направляющей. Таким же способом установите наружную дверь, но уже в передние канавки обеих направляющих. То же самое сделайте для всех остальных створок, если шкаф большой.

Для обеспечения полного прилегания к боковым стенкам, нижние колеса оснащены регулировочным винтом.

Если требуется опустить угол двери, регулировочный винт соответствующего колеса подкрутите против часовой стрелки, если поднять – по часовой. Для этой цели используйте шестигранник 4 мм.

После завершения процедуры, когда доступ к регулировочным винтам больше не требуется, на вертикальный торец наклейте буферную ленту. Она амортизирует удары двери о боковину шкафа и служит дополнительной защитой от пыли.

В последнюю очередь с профиля дверей удалите защитную пленку. На этом процесс сборки закончен и шкаф-купе готов к эксплуатации.

Выдвижные и подвесные корзины для шкафов – обзор моделей

Покупая шкаф-купе или заказывая его у изготовителя, нужно заранее знать, какие вещи будут в нём преимущественно храниться. Это поможет с подбором наполнения и позволит полностью учесть все приоритетные потребности пользователя. Наиболее функциональными предметами будут выдвижные и навесные решётчатые корзины. Подробнее о достоинствах и недостатках, доступных механизмах выдвижения, разных видах использования и способах самостоятельного монтажа далее.

Преимущества, недостатки корзин для шкафа

Такой вид наполнения представляет собой прозрачную ёмкость из сваренной или переплетённой между собой металлической проволоки. Просветы ячейки разные и обычно составляют около 30–40 мм. Доступ к содержимому осуществляется при выдвижении, есть также подвесные варианты с односторонним креплением к боковой стенке.

Положительные качества решётчатых корзинок:

Вместительны. Часто это достаточно глубокие ёмкости, что позволяет компактно упаковать много мелких вещей и облегчает поддержание порядка в отсеке. Решётчатые прозрачные блоки упрощают организацию хранения, систематизируя содержимое отделов и шкафа-купе в целом.
Удобны. Главное, что делает этот тип наполнения удобным, — выдвижной механизм. Благодаря возможности выкатывания есть свободный доступ к дальним участкам секции, сложенные предметы легко достать или положить на место. Не нужно перерывать всю полку, а затем приводить всё в прежний порядок. Решётчатые элементы хорошо просматриваются с боков и снизу, что существенно облегчает поиск и способствует поддержанию порядка.
Благоприятные для хранения условия. В отличие от сплошных стенок выдвижных ящиков, бортики проволочных корзинок свободно пропускают воздух. Вещи внутри лучше вентилируются, не накапливают влагу и хорошо сохраняются. Эффект будет более выражен, если в помещении поддерживается соответствующий микроклимат.

Есть и отрицательные стороны:

Сложность монтажа. Обычные мебельные полки из ЛДСП монтируются достаточно легко. При монтаже подвижных конструкций необходимо учитывать размеры решётчатой ёмкости и особенности фурнитуры. Сначала крепят направляющие, а уже потом в них вставляют подвижную часть. Любые неточности при расчетах, разметке или установке либо сделают систему полностью неработоспособной, либо сократят её срок службы.
Ограничения нагрузки. Выдвижное наполнение может продолжительно безотказно работать, если масса содержимого не превышает заданных величин. У большинства решётчатых конструкций работоспособность сохраняется при массе содержимого не больше 15 кг. Металлическая сетка способна выдержать гораздо больший вес, а вот пластиковые ролики — нет.
Ограничены форма и размер. Сетчатые ящики изготавливают в расчете на массового потребителя, поэтому выбор габаритов ограничивается стандартными величинами. Подобрать подходящее наполнение под индивидуальные размеры достаточно трудно, практически невозможно.
Дорого стоят. Сравнительно с ДСП-полками или ящиками, металлические прозрачные решения стоят в 2–3 раза дороже. Из-за высокой цены их не ставят в бюджетную мебель.

Виды корзин по материалам, конструкции и размерам

Вне зависимости от места установки выдвижные прозрачные модули классифицируют по следующим признакам:

Степени прозрачности. Этот параметр определяется величиной ячейки. Бывают конструкции с мелкой, нормальной и крупной сеткой. У последних сведено к минимуму количество вертикальных прутьев (2 — по краям и 1 — посередине). Чем гуще плетение, тем мельче предметы можно хранить, однако при этом несколько уменьшается вентиляция, что необходимо учитывать при проектировании.
По размерам. Выбор габаритов ограничен, и наибольшее разнообразие заметно в высоте бортиков. Ширина и глубина в основном стандартные.
Способ и место установки. Сетчатые ёмкости монтируют либо на подвижной фурнитуре, либо крепят к одной из стенок шкафа-купе (подвесные модели). Установку телескопических направляющих с одной стороны применяют для фиксации моделей с высокими бортиками. Возможен монтаж в изолированные выкатные отсеки, смонтированные на кронштейны или в стеллажные секции под несколько прозрачных модулей.
По способу доступа к содержимому. Кроме стандартных выдвижных, есть ещё поворотно-выдвижные, карусельные и откидные. Поворотно-выдвижные и карусельные чаще устанавливают в кухонных гарнитурах (карго-системы). Механизм выдвижения работает либо на пластиковых роликах, либо на подшипниках (телескопический).
Материалу. Почти всё прозрачное наполнение для напольных шкафов сделано из металлической проволоки или прутьев. Есть экзотические варианты, например, плетёные из древесного сырья, но они встречаются очень редко. Заметная разница есть в покрытии металла. Недорогие модели обычно окрашены в белый цвет порошковыми смесями. При эксплуатации в сухих условиях такое покрытие прослужит десятки лет. Более устойчивый к влаге вариант — гальваническая обработка. Она придает металлу матово-серый цвет и увеличивает срок службы элементов наполнения.

Для шкафа-купе

В зависимости от расположения, мебель может комплектоваться корзинами для постельного белья, одежды или хранения обуви.

Под постельное бельё. Обычно это наиболее вместительные модули, изготовленные из прочного стального прута толщиной до 5 мм. Учитывая плотность укладки и особенности хранимых предметов, лучше под постельные принадлежности выбирать гальванически обработанные (серые) решётки. Белые, окрашенные порошковым составом, прослужат не так долго.
Для вещей и мелких предметов. Характеризуются низкими бортами, сравнительно с бельевыми аналогами (высота 10–20 см). Важная функция — компактное хранение малогабаритной одежды и прочих небольших предметов. Высота бортика не превышает 200 мм, остальные размеры стандартны и подбираются в зависимости от секции.
Решётчатые полки для обуви. Подвижные системы с одной или несколькими наклонными опорами. Есть также настенные виды, высота и количество ярусов в которых зависит от потребностей пользователя и свободного места в шкафу. Кроме подвижных, устанавливают фиксированные небольшие полки для хранения обуви в подвешенном состоянии.

На кухне

Главная функция корзин для кухонных шкафов — равномерное распределение принадлежностей и разгрузка пространства в комнате. Из подвижных элементов чаще применяют:

Выдвижные. Полностью выдвигаются, изготовлены на прочных направляющих. Бывают широкие горизонтальные модули и узкие вертикальные.
Карусельные. Актуальны для угловых шкафов, в которых обычно хранят посуду и столовые приборы. Такие системы состоят из вертикальной стойки и расположенных на ней в несколько ярусов вращающихся полок.
Скошенные выдвижные блоки. Разработаны для проектов со сложной геометрией периметра фасада. Из-за разности в размере боковых стенок базовой конструкции скошенные системы крепятся к одной из сторон (более длинной).
Выкатные. В кухонном гарнитуре их устанавливают только в нижней части. Модуль занимает всю высоту тумбы и содержит несколько решётчатых элементов разной глубины, которые выдвигаются одновременно.
Подвесные. Такие корзинки крепят стационарно, например, на дверцу кухонного шкафа.

Для ванной комнаты

В этой части дома такие решётчатые ёмкости необходимы для складирования белья перед стиркой, а также компактного хранения бытовой химии и аксессуаров для ванной комнаты. Чтобы как-то систематизировать бельё, делают несколько секций, например, отдельно для носков и под белые и цветные вещи.

Учитывая, что масса наполненной ёмкости может быть велика, используют несколько направляющих с каждой стороны. Важно предусмотреть установку ещё при проектировании, иначе возможны проблемы с выбором подходящего размера.

Таблица популярных моделей

Качество металла влияет только на грузоподъёмность корзины. Узкое место здесь — крепёж. Пластиковые клипсы можно заменить. Но сложный выдвижной механизм при поломке придётся клеить или заменять полностью всю корзину, если в продаже комплектующих не окажется. Рекомендую фирмы Hafele, Ikea, MDM, GTV, Leroy Merlin, Aristo.

Крепления выдвижных корзин

Установка сетчатых ёмкостей выполняется на специальную фурнитуру, основные разновидности которой будут подробно рассмотрены далее.

Роликовые направляющие

Сравнительно недорогой тип установки, актуален в ситуациях, когда важен бюджет проекта. Модель для узких шкафов-купе стоит меньше 100 руб. Комплект состоит из четырёх деталей — две крепятся по бокам корзинки, а остальные две на внутренние стенки секции. На всех элементах установлены пластиковые ролики, которые обеспечивают плавность хода. Доступные размеры — от 250 мм до 550 мм. Материал — окрашенный порошковой смесью металл.

Низкая надёжность. Тонкие несущие планки под нагрузкой со временем деформируются, пластиковые ролики разрушаются.
Небольшой люфт. Нет жёсткой фиксации подвижного элемента даже на новых направляющих. Это не дефект, скорее, особенность механизма.
Неполное выдвижение. 5–10 см выдвигаемой ёмкости остаются внутри, что может создавать определённые неудобства.

Шариковые направляющие

Лучшее решение по соотношению цена/качество. Нет люфта, ничего не болтается, движение происходит плавно. Шариковая фурнитура служит гораздо дольше роликовой и выдерживает большие нагрузки. Модуль выдвигается полностью.

Недостаток один — комплект шариковых направляющих дорого стоит сравнительно с роликовыми аналогами, однако переплата вполне обоснованна.

С креплением к боковине

Применяется, когда нужно зафиксировать сетчатый ящик на одной из стенок секции, например, для крепления узких высоких конструкций типа двухъярусных карго-модулей на кухне или обувниц в прихожих. В качестве подвижного механизма, как правило, используют либо шариковые механизмы, закреплённые сверху и снизу несущей стенки, либо комплектную фурнитуру.

Клипсы для крепления корзины

Предусмотрены для фиксации сетчатой ёмкости на направляющих. Пластиковая клипса с одной стороны имеет специальный зажим, который удерживает сетчатый ящик снизу, а с другой — утолщение для крепления саморезом к посадочному месту подвижной фурнитуры.

Как установить корзину своими руками

Последовательность установки на роликовую фурнитуру:

Изучите комплектную инструкцию по установке.
Поставьте корзинку в отсек, утопив её на 5 мм относительно переднего края (без фасада), внутреннее расстояние по периметру ёмкости должно быть примерно одинаковым.
На боковые стенки отсека карандашом перенесите линии периметра бортиков, также отметьте высоту крепления стеновых элементов фурнитуры.
Согласно этим меткам, по уровню прочертите ориентировочные линии для крепления направляющих.
Закрепите стеновые элементы на саморезы или комплектный крепёж.
Наденьте клипсы на корпус.
Прикрутите саморезами обратную сторону клипс к посадочным местам направляющих.

На этом монтаж можно считать оконченным. Установка на шариковый механизм выполняется аналогичным образом.

Сетчатое наполнение удобно, вместительно, в нём лучше сохраняются вещи и проще поддерживать порядок. Главный недостаток — высокая цена, сравнительно с обычными ящиками, но функциональная мебель будет всегда дороже обычной. Если же сразу не хватает средств на всё, докупить необходимое наполнение можно позже и установить его потом своими руками.

Как сделать выдвижной ящик для шкафа-купе своими руками?

Читайте также: