Где находится коммутатор на калине
Всем привет. Установлена эта система была давно, но написать про нее решил только сейчас.
В один прекрасный день, когда столбик термометра поднимался за 30С, а я в этот момент стоял в пробке. Очередной МЗ 2112 начал вые выделываться и нормально тронуться с места было проблематично, мотор троил, чихал, но поднимать обороты не хотел. С горем пополам прижался к обочине и дождался пока модуль остынет и начнет нормально функционировать. Пока остывал модуль вспомнил о существовании "Божьей искры".
Плюсы Искры:
1) Бесперебойная работа на любых оборотах.
2) Мало реагирует на нагрев и вибрацию
3) Копеешная стоимость замены. Но как показывает практика коммутаторы и катушка, из строя в отличие от модулей практически никогда не выходят
В этот же день почитав форумы и сайты нашел список всего необходимого и поехал искать по магазинам.
Для переделки понадобится:
Коммутатор "Астро" 95.3734 — 2 шт
Катушка зажигания Лада Калина — 1 шт
Разъем на коммутатор — 2 шт
Разъем на катушку зажигания — 1 шт
Прямые руки, паяльник, изолента, гофра.
Как оказалось найти коммутаторы Астро очень проблематично, в некоторых магазинах не слышали о таких и смотрят как на дурака, поэтому кто найдет берите с запасом))
И так имея все на руках необходимо модернизировать коммутаторы, для этого вскрываем их и аккуратно паяльником удаляем лишние элементы.
После удаления элементов я дополнительно намазал транзисторы термопастой для лучшего отвода тепла
При сборке коммутаторов корпус по периметру промазал герметиком
С переделкой коммутаторов закончено, переходим к плетению косы))) Коса делается по схеме под январь 5.1. На коннекторе, который подключался к модулю зажигание есть буквы «А», «В». «С» и «D»
В инете есть схема где 1-4 и 2-3 перепутаны местами и никто не пишет об этом похоже что у всех работает без проблем))
После упаковки косы установил все на авто…коммутаторы закрепил на моторном щите, а катушку на штатном месте, но пришлось одну шпильку загнуть.
Примечание!
Для того чтобы поменять модуль зажигания в автомобиле, нужны вам будут инструменты, а именно понадобится: Шестигранный ключ с помощью которого вы и будете отворачивать шестигранные болты которые крепят сам модуль, кроме этого ещё обязательно запаситесь гаечным ключом при помощи которого вы сините клемму минус с аккумуляторной батареи!
Краткое содержание:
Где находится модуль зажигания?
На восьми клапанном родном двигатели автомобиля Калина, он располагается в передней части автомобиля между двигателем и телевизором (Телевизор это самая передней часть у машины которая соединяет оба боковых лонжерона вместе, выполнена она в виде металла на него ещё одеваются фары, передний бампер и т.д., крылья уже не относятся к нему), более подробное местонахождение смотрите на фотографии которая размещена чуть ниже:
Примечание!
Если вы владеете 16 клапанным автомобилем, то в таком случае модуль у вас располагается совершенно в другом месте и их у вас четыре (Сверху над свечами находятся) и если вам их нужно заменить, тогда перейдите по ссылки на другую статью которая размещена на нашем сайте и прочтите её, называется она: «Замена свечей зажигания»!
Когда нужно менять модуль зажигания?
Как уже говорилось ранее внутри него есть две катушки, одна из катушек ведёт на первый и четвёртый цилиндр, а другая на третий и второй, тем самым если одна из катушек выйдет из строя, то двигатель начнёт двоить (Многие автолюбители задают вопрос после слова двоить, а именно спрашивают: «А как это, такого вить не бывает», на самом деле эти слова вы можете слышать просто редко, многие привыкли к слову троит двигатель и как это двоит они не знают, в общем двоит это значит не работают два цилиндра), в связи с тем что два цилиндра перестали работать, можно сразу сказать что мощность у автомобиля уменьшится в два раза, в связи с этим на панели приборов загорится «Cheсk engine» который вам будет сообщать мол что то не то с двигателем, ну и конечно же проблема с холостым ходом будет, а именно он будет плавать, то стрелка тахометра вверх будет уходить, то она вниз будет падать и т.д.
Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Сразу вам хотим сказать, запомните раз и на всегда, если вы идёте в автомагазин покупать новые запчасти, обязательно смотрите маркировку на старых и по ней и покупайте новые детали, для большей ясности найдите сперва модуль где он у вас установлен (Где установлен модуль в Калинах было показано выше на фото), после нахождения посмотрите на корпусе модуля маркировку (Указана красной стрелкой) и выпишите её на листок и отдайте его в магазине перед покупкой детали продавцу, вить если вы поставите какой либо другой модуль, то та же самая работа двигателя уже не гарантируется так как для автомобилей ВАЗ они идут все разные!
Снятие:
1) В самом начале операции с вывода аккумуляторной батареи отсоедините клемму минус, это делается для того чтобы обезопасить себя от модуля, вить он вырабатывает очень огромный ток (В районе 25.000-35.000 вольт) поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности (Он вырабатывает этот ток, только если завести машину), а о том как скинуть клемму если вы ещё не знаете, то можете прочесть подробную инструкцию об этом, а называется она: «Замена аккумулятора на ВАЗ», первый пункт в ней прочите.
2) Затем когда все будет обесточено в автомобиле в связи со скиданной вами клеммой, рукой отсоедините от выводов модуля четыре кончика высоковольтных проводов и сместите их в сторону, чтобы они не мешали.
Примечание!
Кстати когда вы отсоедините высоковольтные провода, отсоедините после этого ещё и колодку проводов от модуля, для наглядности на фото выше она указана красной стрелкой, а отсоединяется она очень легко, достаточно нажать на фиксатор которые её крепит и после чего можно отсоединять колодку!
3) И в завершение операции возьмите в руки шестигранный ключ и отверните им четыре болта, которые крепят модуль к кронштейну (Кронштейн указан красной стрелкой), а когда они будут откручены тогда снимите модуль и замените его новым.
Примечание!
Кстати если вы меняете охлаждающую жидкость на автомобили и вам нужно добрать до сливной пробки блока цилиндров, тогда этот кронштейн который указан красной стрелкой на фото выше вам нужно будет тоже снять чтобы он не мешал, а чтобы его снять можно и не отворачивать шестигранным ключом все болты которые модуль к кронштейну крепят, поэтому в этом случае отверните все болты которые крепят сам кронштейн и после чего снимите его с автомобиля с установленном на нём модулем при этом!
Установка:
Установка нового модуля делается в обратном порядке его снятию, но при установке вам нужно знать одну очень важную вещь, а именно взгляните повнимательней на модуль и присмотритесь на против каждого вывода (Выводы указаны синими стрелками) должны стоять цифры (Указаны красными стрелками), так вот и на наконечниках высоковольтных проводов есть эти же самые цифры (см. фото 2), ваша задача соединить се эти вещи между собой чтобы всё соответствовало цифрам, то есть к выводу с цифрой 1 подсоедините наконечник высоковольтного провода тоже с цифро 1 и т.д.
Проверка модуля зажигания на работоспособность:
1) Для его проверки, во-первых его нужно будет снять с автомобиля (Можно и не снимать а просто с него высоковольтные провода скинуть и всё, но просто проверять модуль неудобно будет), после этого рядышком положите мульти-метр и сам модуль зажигания, когда это все будет сделано включите на мульте-метре функцию омметр (Если нет мульти-метра тогда изначально вместо него, можно воспользоваться только одним омметром) и подсоедините положительный провод идущий от мульти-метра на центральный провод в катушки (Указан синей стрелкой), а другой провод подсоедините на массу к металлической части корпуса модуля (Металлическая часть указана красной стрелкой).
Примечание!
Так вот после подсоединения всех проводов посмотрите какие значения выдаёт мульти-метр, должно значение быть неизменённым то есть если у вас стояла цифра 0 на мульти-метре и вы подключили всё как надо и нечего не изменилось, это и будет бесконечность! (Данным способом выше, вы узнаете замыкает ли модуль на массу)
2) Теперь переходит к следующей проверки, для этого к самым крайнем выводам подсоедините провода идущие от мульти-метра, а после того посмотрите какие показания выдаст прибор, должно быть какое угодно значение но только не бесконечность, в противном случае модуль неисправен и нуждается в замене.
Примечание!
Данным способом который описан выше, объясняется как можно проверить на обрыв первичных цепей модуль зажигания!
3) И в завершение проверьте есть ли обрыв вторичных обмоток, для этого сперва подсоедините провода идущие от мульти-метра к выводам модуля 1-го и 4-го цилиндра и после этого взгляните на показания прибора, опять же повторяемся бесконечности быть недолжно, в противном случае модуль неисправен, после этого таким же образом проверьте вывод который идёт на 2-й и 3-й цилиндр.
Дополнительный видео-ролик:
Правда есть ещё один способ по которому можно будет понять работает ли модуль или же нет, но для этой проверки понадобится специальный прибор, более подробно о том как произвести такую проверку, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:
Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.
Назначение и особенности конструкции коммутатора.
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.
Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора.
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?
Как проверить коммутатор, своими силами.
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы. Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора:
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;
Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
При появлении электрических узлов в конструкции первых автомобилей, поджог горючей смеси осуществлялся с помощью батарей. Эта система имела примитивную схему, которая в современных автомобилях подверглась существенной модернизации. Суть работы таких устройств заключается в создании искры внутри камеры сгорания, что приводит к дальнейшей цепной реакции горения топлива в цилиндрах. Метод действия этих систем основан на принципе самоиндукции. Магнитная катушка преобразовывает низкое напряжение в высокое. Ток протекает по замкнутой цепи, при разрыве которой возникает искра на свече.
По такому же принципу срабатывания работают системы зажигания и на отечественных автомобилях. Основные отличия современных систем заключаются в новой элементной базе, изменению определённых деталей и добавлении коммутаторов. Он представляет собой специальное устройство, которое включается в цепь питания первичной обмотки катушки. Коммутатор выполняет функцию регулировки импульсов и по сигналу от управляющего блока разрывает питание, что приводит к возникновению искры.
Принцип работы коммутатора зажигания
Коммутатор зажигания, схема которого более сложная по сравнению с первыми устройствами для воспламенения горючей смеси, имеет транзитные ключи. Такое конструктивное решение является достаточно простым и эффективным. Эти узлы используются для управления током, протекающим через катушку зажигания.
Стоит отметить, что ключи не оказывают влияния на принцип работы, который основан на электромагнитной индукции. Транзисторы уменьшают нагрузку на контакты прерывателя и увеличивают силу тока, протекающего через обмотку. Это техническое изменение дало ряд преимуществ современным системам, в число которых входят:
Повышенная степень сжатия.
Увеличение срока службы и надёжности всей системы зажигания.
Возможность работать на повышенных нагрузках, при высокой скорости движения и больших оборотах силового агрегата.
Виды коммутаторов
При обзоре основных типов коммутаторов необходимо упомянуть то, что современные системы наделены рядом существенных преимуществ, благодаря которым эти устройства получили повышенную эффективность и надёжность. Достичь таких показателей удалось применением в конструкции микропроцессорных узлов. Сегодня автомобильный рынок предлагает самые различные модели, в число которых входят двухканальные и многоканальные коммутаторы. В зависимости от используемых в конструкции деталей, данные устройства делятся на несколько типов:
Транзисторные. В них используется контактная система, что снижает срок их службы в виду быстрого износа элементов из-за обгорания. Энергия накапливается в электромагнитном поле катушки.
Тиристорные. Главным отличием от первого вида является то, что в этих устройствах создание необходимой силы тока происходит в конденсаторе. При включении системы, происходит подключение заряженного конденсатора к обмотке катушки. Внутри их происходит разряжение, которое приводит к возникновению искры на свече.
Гибридные. Этот вид коммутаторов пользуется хорошей популярностью. Он представляет собой тандем нескольких вышеописанных типов. Данное конструктивное решение позволяет повысить эффективность и свести к минимуму недостатки.
Бесконтактные устройства считаются наиболее эффективными системами. Этот вид представляет самые современные коммутаторы, которые значительно превосходят по параметрам другие виды. В их конструкции используются инфракрасные электронные датчики. Отсутствие контактного способа зажигания обеспечивает длительный ресурс работы, так как нет сегментов, на поверхности которых накапливается нагар. На отечественных автомобилях эта система зажигания была впервые представлена на моделях ВАЗ-2108.
Диагностиканеисправностей коммутатора
В 1991 году появились первые отечественные автомобили, конструкция которых, включала коммутатор зажигания. Это новое техническое решение позволило значительно повысить эффективность системы и улучшить общие показатели КПД. Несмотря на то что первыми серийными моделями, имеющими модернизированную систему пуска мотора, были ВАЗ 2108, коммутаторы устанавливают и на более поздние экземпляры, выпущенные при Советском Союзе. Поскольку конструкция классических автомобилей не предусматривает наличия такого механизма, это усложняет процедуру поиска неисправностей при их возникновении. В большинстве случае для ремонта требуется специальное оборудование. Из-за высокой цены, покупать его для разовых проверок нет смысла. Основными признаками поломок коммутатора могут быть:
Самостоятельно проверить коммутатор 2109 на автомобиле ВАЗ , или попросту «девятке» – то, с чем рано или поздно может столкнуться каждый владелец этого отечественного авто.
Данный небольшой электрический прибор, выйдя из строя, делает эксплуатацию автомобиля затруднительной или и вовсе невозможной.
В нашем материале мы подробно разберем: что же такое этот самый коммутатор, зачем он нужен и как определить, исправен ли он?
Содержание:
Коммутатор – основа бесперебойной работы двигателя
Автомобиль ВАЗ 2109 оснащен бесконтактной системой зажигания.
Система включает в себя свечи зажигания, четыре высоковольтных провода (по одному на каждую свечу), датчик Холла, трамблер, катушку зажигания и, собственно, коммутатор.
Рис. 1 Цепь зажигания Ваз 2109 Схематическое изображение.
Система зажигания генерирует электрический импульс (искру), тем самым обеспечивая воспламенение смеси топлива и воздуха в камерах сгорания, необходимое для работы двигателя.
Коммутатор отвечает за циклическую подачу импульсов к катушке зажигания, это необходимо для исправной работы всей системы в целом.
Таким образом, при неисправном коммутаторе искра будет подаваться с перебоями или же совсем отсутствовать. Передвигаться на таком автомобиле не представляется возможным.
Сам коммутатор ВАЗ 2109 состоит из алюминиевого корпуса и микросхемы, установленной на нем. Прибор крепится в подкапотном пространстве и соединяется проводами с катушкой зажигания.
Рис. 2 Внешний вид коммутатора ВАЗ 2109.
Конструкция корпуса и способ крепления позволяет коммутатору успешно переносить вибрации, возникающие при движении авто.
Коммутатор бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2109 имеет следующие эксплуатационные характеристики:
- Диапазон напряжения 6–16 Вольт.
- Рабочее напряжение 13,5 Вольт.
- Сила тока коммутации 7,5–8,5 Ампер.
- Коммутатор в исправном состоянии обеспечивает бесперебойную подачу искры в цилиндры с частотой вращения коленвала до 7000 оборотов.
Признаки поломки коммутатора
В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать неприятные симптомы, свидетельствующие о неисправности системы зажигания.
Возможной причиной этого может быть некорректная работа коммутатора. Вот наиболее распространенные симптомы, которые должны навести на мысль о возможной поломке этого прибора:
- Не получается завести двигатель. При работающем стартере отсутствует искра.
- Двигатель заводится, нормально работает на низких и средних оборотах, но раскрутить его на высоких оборотах не получается. Двигатель не работает на полную мощность.
- Автомобиль глохнет, трогаясь с места, хотя на холостых оборотах работает стабильно.
- Двигатель заводится, но долго не работает, тут же глохнет.
- Двигатель начинает работать нестабильно – «троить», достигая определенного уровня оборотов. На холодную может заводиться вполне нормально.
- Двигатель периодически, без какой-либо закономерности, может глохнуть, затем опять работать нормально. Загорается датчик разрядки аккумулятора. Стрелка тахометра показывает резкие перепады количества оборотов.
Проверка работы коммутатора
Проверить работу коммутатора может каждый автолюбитель при достаточном уровне желания и минимальных технических навыках.
Самый простой способ проверки – это замена узла новым, заведомо исправным. Если после этого проблемы в работе двигателя исчезли, то можно сделать вывод, что старый коммутатор уже отслужил свое.
Произвести замену коммутатора может каждый автолюбитель самостоятельно. Прежде всего необходимо найти его под капотом автомобиля.
Располагается коммутатор в районе левой (водительской) стойки. Он соединен проводами с катушкой.
Рис. 3 Двигатель и организация подкапотного пространства Ваз 2109.
1 – передний стакан амортизационной стойки; 2 – резервуар для воды; 3 – фильтр воздуха; 4 – бензонасос; 5 – рулевая рейка; 6 – датчик распредвала; 7 – вакуумное устройство усиления тормозов; 8 – главный цилиндр тормозной системы и бочок к нему; 9 – коммутатор; 10 – предохранители; 11 – бачок системы охлаждения двигателя; 12 – аккумулятор; 13 – крепление капота; 14 – катушка зажигания; 15 – стартер; 16 – высоковольтные провода; 17 – горловина для масла; 18 – двигатель; 19 – свечи; 20 – система омывателя лобового стекла.
Далее следует отсоединить клемму «минус» от аккумулятора. Затем следует аккуратно отсоединить пластмассовую скобу с проводами от коммутатора. Для этого необходимо отжать пружинную скобу.
Затем откручиваем гайки, которыми алюминиевый корпус коммутатора крепится к кузову автомобиля. Под левой гайкой будет клемма «массы».
Снимаете коммутатор со шпилек и меняете на новый. Новый устанавливается в обратном порядке.
Другие способы проверки коммутатора
Несмотря на относительно невысокую стоимость нового коммутатора, у автолюбителей не всегда есть желание, а порой и возможность, приобрести его.
Да и в случае исправности старого коммутатора его замена никоим образом не повлияет на работу двигателя.
Именно поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ 2109 предпочитают проверить старый коммутатор, прежде чем менять его на новый.
Рис. 4 Крепление коммутатора на кузове авто.
Произвести профессиональную проверку этого узла можно на СТО с помощью специализированного стенда.
Профессиональное оборудование может показать не только наличие или отсутствие подачи импульса от коммутатора на катушку зажигания, но и их цикличность и стабильность.
Но подобное оборудование есть не на всех сервисных станциях, поэтому народные умельцы придумали еще один простой способ проверки коммутатора.
Для этой проверки вам понадобится ключ на 8 и контрольная лампочка на 12 В мощностью 3 Ватт. Порядок действий следующий:
Причиной пропусков при работе силового агрегата может быть не только повреждение высоковольтных проводов, но и модуля зажигания. В статье даются рекомендации, как проверяется катушка зажигания на автомобиле Лада Калина с двигателем 8 и 16 клапанов.
Как проверить исправность катушки зажигания?
Неисправности модуля зажигания приводят к нестабильной работе мотора и невозможности завести машину. Задача модуля – сформировать импульсы высокого напряжения и передать их на свечу зажигания (СЗ). На плюс блока поступает питание + 12В от бортовой сети, минус берется от кузова авто.
В конструкцию модуля зажигания 8 и 16 кл двигателей Лада Калина входит два высоковольтных трансформатора (катушки) и два управляющих блока. Одна катушка связана с 1 и 4-м цилиндрами, а вторая со 2 и 3-м. Со СЗ прибор соединяется с помощью высоковольтных проводов.
Управление трансформаторами осуществляется контролером с помощью мощных транзисторных вентилей. Он получает опорный сигнал от датчика положения коленвала, на основании которого рассчитывается последовательность срабатывания катушек в блоке. Кроме того, контролер использует информацию о частоте вращения, температуре ОЖ, нагрузке силового агрегата (массовом расходе воздуха), положении коленчатого вала и наличии детонации. В системе отсутствуют подвижные детали, поэтому она не нуждается в техническом обслуживании и регулировке.
Особенность работы устройства в том, что применяется метод распределения искры, который называют методом «холостой» искры. Цилиндры разбиты на пары. В каждом цилиндре из цилиндров образуется искра.
Основные признаки неисправности устройства:
- снижение мощности двигателя;
- работа мотора с перебоями;
- прерывистое движение на холостом ходу;
- некорректная работа парных цилиндров.
Перед тем, как проверить работоспособность блока, следует проверить надежность подключения высоковольтных проводов и исправность свечей зажигания. Для проверки катушки двигателя 8 или 16 кл понадобится мультиметр.
На втором этапе выполняется проверка первичных цепей управления катушки. Сначала нужно присоединить щупы омметра к крайнему левому и крайнему правому контактам модуля. Если показания на приборе остались прежними, значит, в цепи есть обрыв. В этом случае необходима замена катушки.
Третий этап диагностики – проверка вторичных обмоток модуля. Для проверки щупы тестера нужно присоединить к парным высоковольтным выводам катушки. Сначала к выводам 2 и 3 цилиндров, а затем 1-4 цилиндров, как на двигателе с 16 кл, так и с 8 кл. Если устройство исправно омметр будет показывать сопротивление около 4 Ом, но он не должен показывать бесконечность.
Как снять зажигание своими руками?
Проверку работоспособности лучше проводить на снятом устройстве. На двигателе с 8 кл модуль зажигания находится в передней части авто.
На двигателе с 16 кл модулей 4 и находятся они в другом месте.
Процедура снятия устройства состоит из следующих этапов:
- В первую очередь нужно обесточить автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.
- Если двигатель имеет защиту, ее нужно демонтировать.
- Далее следует нажать на фиксатор и отсоединить колодку проводов от блока.
- Затем отсоединяем четыре высоковольтных провода и убираем их в сторону, чтобы они не мешали.
- Далее ключом на «13» нужно открутить крепления модуля к мотору.
- Шестигранной отверткой откручиваем болты крепления, снимаем устройство с двигателя.
В зависимости от показателей тестера решается вопрос о замене устройства или его ремонте. Перед установкой модуля на штатное место следует зачистить его крепления и крепления корпуса двигателя, что улучшит передаваемое напряжение по массе. После установки, необходимо проверить работоспособность системы зажигания двигателя.
Чтобы не ошибиться с присоединением высоковольтных проводов, нужно сверять цифры на блоке с цифрами на проводах, они должны совпадать. Покупать новый модуль следует с той же маркировкой, которая стояла на старом. Для этого нужно при снятии ее запомнить. Тогда при установке нового прибора не возникнет проблем.
Независимо, какой двигатель установлен на автомобиле – 16 кл или 8 кл, проверка катушек одинаковая. Если вы умеете проверять катушки двигателя с 8 клапанами, то сможете проверить 16 кл мотор. Эти знания помогут сэкономить на посещении автосервиса.
Видео «Проверка модуля зажигания на исправность»
Где находиться контроллер ЭБУ на Ладе Калине
Итак, блок управления двигателем Калины находится в самом низу консоли, между полом и радиатором отопления. Доступ к нему осуществляется со стороны ног пассажира.
Для этого нужно снять пластмассовую накладку, крепящуюся одним саморезом. Откручиваем его и отводим накладку по ходу автомобиля немного вперед, после чего она должна полностью выйти из зацепления. Убираем накладку в сторону. Под ней наблюдаем следующую картину.
Расположение контроллера ЭБУ на Ладе Калине
Одной из самых распространенных проблем с которыми встречаются владельцы Лады Калины, является выход из строя ЭБУ. Давайте рассмотрим основные причины выхода из строя контроллера:
- Выход со строя вследствие короткого замыкания в бортовой сети. Здесь, можно обойтись малой кровью и перепаять основные резисторы, или же приведет до полного сгорания элемента.
- Попадание жидкости на панель блока, что приведет к полному выходу со строя. Обычно ЭБУ заливает антифризом.
- Противоправные действия третьих лиц, которые приведут к поломке ЭБУ.
- Прочие причины не указанные ранее.
Все эти причины послужат поводом для диагностики и демонтажа блока управления автомобилем.
Перенос ЭБУ на Калине видео:
Как снять ЭБУ на Ладе Калине – пошаговая инструкция
Для того, чтобы снять блок ЭБУ на Ладе Калине необходимо выполнить следующий порядок действий:
После того как залитый тосолом блок оказался снят, следует провести его первоначальный осмотр. Для этих целей необходимо при помощи отвертки «звездочка» снять 4 винтика. Затем следует не спеша вынуть плату управления для проведения визуального осмотра. Наиболее распространенной поломкой является перегорание выходного ключа управления катушки зажигания. В таком случае ремонт не сможет помочь.
Можно ли починить в таком случае блок ЭБУ? Ответ на этот вопрос могут дать только в сервисном центре, однако опыт показывает, что ремонт здесь не поможет. Необходима полная замена. Случается так, что иногда схема мозгов оказывается поврежденной в легкой степени. Если это произошло, тогда автовладелец может легко отделаться. Для восстановления работоспособности автомобиля понадобится небольшой ремонт:
- протереть блок при помощи сухой ветоши;
- промыть многократно WD-40 и продуть его при помощи компрессора;
- промыть несколько раз в спирте и опять продуть компрессором;
- хорошо просушить, иначе Лада Калина не двинется с места;
- сушка занимает не менее 1-2 часов.
Взаимозаменяемость ЭБУ на Ладе Калина
Приведу таблицу взаимозаменяемости ЭБУ Калины. Эти данные проверены не лично мной, а одним авторитетным для меня мастером. Взаимозаменяемость этих блоков относится только к блокам с заводскими прошивками (то есть после установки не нужно перепрошивать блок под ваш двигатель и датчики). Итак, в каждой строке маркировка блока, версия прошивки и класс токсичности.
- Bosch 21114-1411020-40 c ПО B104CR01(02) Евро3 (в моих случаях был именно этот) можно заменить на:
- Воsch 21114-1411020-40 с ПО В102СQ05(CR06) Евро3;
- Bosch 11183-1411020-02 c ПО B101CR01(02) Eвро2.
Тут есть одна особенность. Если в вашем автомобиле есть кондиционер, то версия прошивки должна быть B104CR02 и никакая другая, иначе двигатель не будет компенсировать нагрузку от кондиционера. Но так как в данной статье мы говорим об автомобиле без него, то на последние 2 цифры прошивки можно не обращать внимания.
Все выше перечисленные блоки Bosch можно заменить на отечественные блоки Янврь7.2 и 7.2+.
Отечественные блоки все Евро 2, за исключением блоков М73 — они Евро3.Блоки Январь7.2 и 7.2+ производитель Автел или Ителма (Евро2) для Калины 1,6л 8V:
7.2 11183-1411020-21(22) с ПО А(I)201CO56(57)(58);
7.2+ 11183-1411020-21(22) с ПО A(I)201CР57. На этих блоках поддержки кондиционера нет, как я понимаю
И, собственно, блоки М73, которые подходят на Калину. Данные блоки все Евро 3:
М73 21114-1411020-41 с ПО А303CE05(CF06) Eвро3 (поддерживают кондиционер);
М73 21114-1411020-42 с ПО I303CE05(CF06) Eвро3 (поддерживают кондиционер).
Таким образом, все перечисленные ЭБУ с классом токсичности Евро3 можно менять можно менять между собой не задумываясь (только если на них заводские прошивки). Также возможна замена блока с классом Евро3 на блок с классом Евро 2, но наоборот нельзя. Вся маркировка находится на белой табличке, наклеенной на крышку ЭБУ. Далее я считаю нужным рассмотреть вариант замены блока на бывший в употреблении и стоявший на автомобиле с активированным иммобилизатором, так как в этом случае есть одна неприятная особенность.
Читайте также: