Dsl 2640u не включается питание
Не работает роутер D-Link
Model DSL-2640U
Маркировка на плате T0047805C
С Wi-fi антенны и на Lan портах, при подключении к питанию отходят сигналы непонятной формы (не знаем какими они должны быть, был использован осциллограф для наблюдения), но при этом сам роутер не включается, индикация не горит, в чём может быть неисправность, что посоветуете проверить?
Может быть с осмотра внешнего вида платы и проверки вторичных питаний, как и у любой эл. техники?
Может быть с осмотра внешнего вида платы и проверки вторичных питаний, как и у любой эл. техники?
Вся эта работа уже была проведена, раз я пишу, что уже использовали осциллограф для рассмотрения формы сигналов на выходе, логично, что на внешний вид и поступление питания была произведена проверка, стоит вопрос о том, с чего нужно начать проверку в схеме, и что чаще всего выходит из строя
Не, ну раз Вы пишите, что пользовались осликом - то да, мы должны догадаться, что вы все питатели проверили, аха.
логично, что на внешний вид и поступление питания была произведена проверка
Логично, что для примененных микросхем требуются свои напряжения питания, получаемые от соответствующих преобразователей. Что вы имеете в виду под "поступлением питания" - нам неведомо.
Нет, не логично. Особенно, если судить по другой Вашей теме. Никто не обязан догадываться, что Вы проверили и о чем умолчали. Что Вы в школе проходили, а что - нет.
Каков был вопрос - такой и ответ.
Была проблема именно с таким модемом , после 3-х лет работы , на "холодную" стал не сразу включался , индикации не было , после 5 мин во включенном состоянии достаточно было нажать кнопку ON/OFF и модем запускался .Потом вообще перестал подавать признаки жизни .Думал уже на отвал чипа , который под радиатором , так как после прогрева платы феном работоспособность модема восстанавливалась , но стоило плате остыть , модем зависал и повторное включение уже ни к чему не приводило . Но проблема оказалась в импульсном стабилизаторе TLV6256 , который на холодную не запускался , чуть его нагреешь и на его выходе появляются 1.8 вольт , пропайка данной микросхемы решила проблему .
Ввиду недавно подаренного мне Русланом глючного 2640U, виденных и оживленных мною ранее и сегодня таких модемов, попробуюо простых неисправностях и их решении.
1. Блок питания. Самая частая причина неисправности на самом деле в блоке питания. Он (во всяком случае, первые партии) получился либо неудачным, либо немного не рассчитанным.
Если модем начал часто перезагружаться или при включении питание горит красным и раз в 3-4 секунды мигает status - не хватает мощности питания. Если в хозяйстве есть заведомо рабочие блоки питания на 12, а лучше на 15-16 вольт, проверьте полярность разьема (плюс в центре) и воткните в модем. Завелся - хорошо, больше такая проблема повториться не должна. С 12-вольтовым, не способным выдать 1,2-1,5 ампера модем, скорее всего, будет работать нестабильно.
Если запасного нет и чешутся руки, разберите родной блок питания. Нормально он не разбирается, склеен - расковыряйте шов отверткой и осторожно подденьте. Если сразу чувствуется вонь электролита - вы на верном пути. В блоке питания находятся два крупных конденсатора, один, на 400 вольт // 22мф, боком между трансформаторами, один - ближе к кабелю, на 330мф 25 вольт. Он, скорее всего, лопнул или вздулся - заменить на аналогичный, а лучше с характеристиками немного большими - например, на 470мф/36 вольт. Заработало - хорошо.
Также неплохой вариант (сам пользуюсь) - запитаться с блока питания компьютера, если уверены в его мощности (450 ваттный БП лишний ампер и не заметит). Отрежьте провод от старого блока питания и соедините его с проводами колодки molex. Ее можно отрезать от вентилятора или sata-переходника. Обычно провод с белой маркой - минус, без - плюс (но лучше заранее проверить тестером, в центре штеккера - плюс). Соединяем провод с маркой с черным, без марки - с желтым. Скрутить, пропаять, заизолировать. Можно под это дело приспособить отдельный блок питания AT. Обязательно уверьтесь в правильной полярности соединения! Мощный блок питания спалит входные элементы модема, если перепутать плюс с минусом.
2. Если модем вообще не работает, не горит ни одна лампочка, а блок питания в порядке и есть опыт пайки - разбираем модем (под задними резиновыми ножками два шурупа), смотрим. Вздулись конденсаторы - заменить. Посмотрите на детали в районе штеккера питания - около его бокового разьема есть кристалл-диод (или варистор, хз), если он черный или потрескался - отпаять или отковырять, заменить перемычкой. Перемычку можно впаять, например, между боковой ножкой разьема питания и минусом самого большого конденсатора на плате (или любой ножкой, подключенной к земле).
Если пробой диода был вызван скачком напряжения питания или питанием, поданым в неправильной полярности - модем оживет. Если нет (замыкание где-то внутри модема), а вы впаяли перемычку - то при включении питания, скорее всего, сгорит что-то еще - в этом случае модем сразу на свалку. Я вас предупредил, на свой страх и риск - внутрь модема лезть только в случае, если больше с ним уже ничего не поделать.
Повторюсь - поступать по содержимому данного поста - для любителей ковыряться, на свой страх и риск, можно в итоге получить полный brick. Если модем на гарантии (что уже маловероятно, 2 года как не производится) - поменять. Если не на гарантии - отнести в СЦ D-link.
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Безопасность
Универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Беспроводной интерфейс
Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n*.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
Настройка и управление
Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DSL-2640U/NRU используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Характеристики:
Интерфейсы
• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n draft
Беспроводная сеть
• Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
• поддержка гостевой беспроводной сети
• WEP-шифрование,
• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Расширенные настройки
Стандарты ADSL
• ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Типы WAN-соединения
ADSL:
• PPPoA
• PPPoE
• IPoE
• IPoA
• Bridge
Ethernet:
• Static IP
• DHCP
• PPPoE
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Сетевые протоколы и функции
• Статическая IP-маршрутизация
• Механизм NAT
• DHCP-сервер/клиент/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS (DDNS)
• UPnP
• Поддержка VLAN
• IGMP proxy
Межсетевой экран и управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• Контроль состояния соединений (SPI)
• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
• URL-фильтр
• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
• Виртуальные серверы
• Предотвращение DoS-атак
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• Технология обеспечения защиты DMZ
• Поддержка функции Port Triggering
QoS
• группирование интерфейсов
• 3 очереди приоритетов
Настройка и управление
• Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Сохранение и загрузка конфигурации
• Поддержка удаленного журналирования
• SNMP-агент
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
Физические параметры
Питание
• Внешний адаптер питания
• Переключатель питания ON/OFF
• Переключатель беспроводного соединения ON/OFF
• Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
• Кнопка WPS
*Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 65 Мбит/c
Есть такой замечательный производитель, звать его D-link, и производит он не менее убогую замечательную железку D-link DSL-2640U.
Однажды случилось с ней интересное. Работала - работала, а тут я и новая прошивка.
Хоть и работала она "через пень колоду", грузилась по 5 минут, да и то не с первого раза, хозяева в ней души ничаяли, но я и новая прошивка её добила окончательно.
Ни настроить, ни загрузить. Сказ можно продолжать долго, но забрал я её дальние дали и темницу темную к себе на ремонт без гарантии восстановления (на самом деле хотелось поковырятся хоть в какойнибуть железке, да "скил" покачать, а у аппарата как месяц закончилась гарантия).
Вскрыв я увидел такую картинку:
- Нехорошо - подумал я, потратил 30 рублей и купил пару конденсаторов.
После замены агрегат не "взлетал".
Потратив еще 10 рублей заменил еще один конденсатор.
Заработало! Улыбнулся и отдал хозяевам.
С кем не бывает, конденсаторы частенько летят, электричество в розетках не идеальное.
Прошло время(что то около 9 месяцев) и снова "старт" идет по пять минут и то не с первого раза.
Затронул рукой - да от него прикуривать можно!
Разбор показал сдохший конденсатор, который я заменил последним
Благо был в запасе, заменил.
Ну, а что бы не парится с постоянной заменой конденсатора решил сбивать температуру пациенту.
Приобрел вот такой куллер "для видеокарты":
Цена которому аж 28 рублев.
Дальше небольшой фото отчет в помощь, если кто захочет повторить(для меня ничего сложного в этом нет, но если боитесь или незнаете - лучше не лезть, Вы делаете все на свой страх и риск! Я не несу ответственности за Ваши действия! А всего лишь делюсь "историей из жизни", но никак не руководством к действию )
В наличии куллер и маршрутизатор :
Инструменты которые понадобятся:
1. Канцелярский нож;
2. Белый карандаш (необязательно, но необходим для удобства);
1 мм толщиной и
2мм, кароче говоря потолще и потоньше);
4. Консервный нож (необязательно);
5. Паяльник и все для него ;
8. и. НАПИЛЬНИК! Куда ж без него! (я не шучу, он действительно нужен).
Находим место куда хотим "запилить" куллер. Карандашом размечаем внутренее отверстие, где сам вентилятор и размечаем будущие места крепления.
Примерно так должно быть:
После разметки аккуратненько, без сильного нажима, я начал плавно проводить по намеченному кругу канцелярским ножом, так сказать "закрепил рисунок".
Разметив, взял шило и пытался его утаить в мешке и.
Крышка стала выглядть так
Немного повозившись с шилом и канцелярским ножом, понял что проще намеченный "диск" довырезать консервным ножом.
Заготовка стала примерно такой:
Далее в ход пошел напильник, которым сточил острые углы и заусенцы, появившиеся из-за варварских издевательств.
Закончив с напилингом, малым шилом сделал отверстие под шурупы. При необходимости отверстия можно расширить бо́льшим шилом, я же только немного поковырялся, что бы шурупы прошли, не допускайте свободного хода
Важная мелочь: на куллере провода могут быть дополнительно закреплены, у меня провод с креплением получался только наружу, выломал смело
Вот собсно конечный результат. Думал будет выглядеть страшнее.
С корпусом закончили.
Тут необходим мультиметр, хотя можно обойтись и без него.
"Прозваниваем" питание, разбираемся где +, а где минус.
- Если хочется что бы куллер работал всегда, как только подключен в сеть, то достаточно потыкатся оголенными проводами в контакты, разобратся где крутится кулер, а где нет и паять. На этом все, собираем, включаем и радуемся
- Если же необходимо что бы он включался, только когда включен маршрутизатор, то придется покопаться.
Разобравшись где минус, где плюс на контактах гнезда питания, "тыкаем" в плюс мультиметр и при включенном аппарате ищем пресловутые 12V на контактах кнопки питания. Как нашли, отключем и смотрим есть ли при такой же комбинации 0(или остаточные 0,6V). Как только найдете - то Вы по верному адресу.
Я же вообще подписал + и - ручкой, т.к сначала заменил кондей, а на след. день приобрел кулер.
У кулера срезаем пиновый разъем, снимаем изоляцию. все стандартно
Хотя мой кулер - отдельная песнь. Имет 3 провода(ну раз типа для видеокарты). Желтый я так понял управляет оборотами. Красный соответсвенно - плюс , черный - минус. Но не тут то было. Все с точностью до наоборот. Мда, китайпром - он такой, так что лучше все проверить перед паянием.
Вот собственно и все
PS: Если хочется сделать "потише" пропеллер, то нужен резистор.
Меня же вполне устроил тихий куллер, да и пользоватся им не мне и стоит он обычно в корридоре, так что не критично
Читайте также: