Bios winbond не стартует
Проблемы с запуском БИОС могут носить аппаратный или программный характер. К первым относятся проблемы с подключением, неисправность аппаратуры, наличие конфликтующих между собой устройств, загрязнение пылью, а ко вторым – выбор пользователем неподходящих настроек или сбои в работе микропрограмм.
BIOS – пожалуй, самое надежное программное обеспечение на компьютере. Проблемы с ним возникают гораздо реже, чем, например, с операционной системой. Микросхема, в которую эта система внедрена, также выходит из строя нечасто. Тем не менее, нельзя полностью исключать ситуацию, когда на компьютере не загружается БИОС. И не обязательно это означает аппаратную неисправность или проблемы с программным кодом.
Рассмотрим возможные причины проблемы и способы восстановления работоспособности компьютера.
Не подключены комплектующие или отсутствует контакт
Часто после сборки компьютера или установки в корпус новых комплектующих пользователь иногда забывает подключить кабели питания или интерфейсные шлейфы. Либо же штекеры подключены к разъемам недостаточно плотно, в результате чего контакт между устройствами невозможен. Также по различным причинам контакты могут разойтись у устройств, прежде работавших нормально (из-за сильной встряски корпуса компьютера, резкого изменения температуры или влажности и т.д.). В таких случаях машина либо вообще не запускается, либо после ее включения подает сигналы о проблемах аппаратного характера.
Подключение блока питания к материнской плате (изображение загружено с Яндекс.Картинки). Подключение блока питания к материнской плате (изображение загружено с Яндекс.Картинки).БИОС не загрузится, если отсутствует контакт системной платы с:
- блоком питания (это наиболее распространенная причина проблемы);
- кулером, охлаждающим центральный процессор (сработает система автоматической защиты процессора от перегрева, в результате чего запуск компьютера будет заблокирован);
- процессором (вследствие его неверной установки);
- видеокартой (отображение визуальной информации в таком случае попросту не представляется возможным);
- кнопкой включения компьютера;
- шлейфами передачи данных, с помощью которых к системной плате подключаются жесткие диски и твердотельные накопители.
С такой же неприятностью пользователь может столкнуться и при отсутствии соединения материнской платы с необходимыми для ввода и вывода информации периферийными устройствами. К ним относятся:
Отсутствие контакта между комплектующими – самая простая для пользователя ситуация. Если владелец компьютера обладает опытом сборки и модернизации электроники, он сможет все сделать самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. При этом он не понесет никаких дополнительных расходов.
Чтобы восстановить нормальную работу машины, следует придерживаться такого порядка действий:
1. Убедиться, что клавиатура и монитор подключены к соответствующим разъемам на системной плате.
2. Если загрузка так и не пошла, то следует открутить крепящие болты на корпусе компьютера и снять с него панель для получения доступа к комплектующим.
3. Отсоединить провода и шлейфы устройств. Вытащить из слотов видеокарту и модули оперативной памяти.
4. В случае необходимости очистить контакты от загрязнений.
5. Посмотреть, подключен ли к материнской плате спикер (системный динамик). Если он не подключен, звуковые сигналы об аппаратных проблемах подаваться не будут.
6. Выполнить подключение всех системных комплектующих.
7. Удостовериться, что все компоненты подключены верно. Проверить надежность контактов.
8. Удостовериться в правильности установки процессора и вентилятора для его охлаждения.
После повторного подключения устройств не спешите закрывать корпус машины. Возможно, какой-то компонент снова плохо подключился или же проблема заключается в неисправности аппаратуры. Тогда, чтобы продолжить искать источник проблемы, компьютер не придется открывать во второй раз.
Физические неисправности оборудования
Если после проверки контактов устройств проблема осталась, это может свидетельствовать о неработоспособности оборудования. Одна из самых неприятных для пользователя поломок – выход из строя материнской платы. Ведь к ней подключены все комплектующие системы и периферийные устройства.
Прежде чем нести компьютер специалисту, следует самостоятельно оценить состояние системной платы. О ее неисправности могут свидетельствовать и внешние изменения. Признаками ее повреждения являются:
- окисление контактов и металлических элементов (это можно определить по изменению их цвета);
- наличие следов плавления или горения (вплоть до обугливания);
Продукты окисления можно попытаться убрать самостоятельно. Для этого участки, подвергшиеся его воздействию, следует потереть обычным ластиком.
Если окажется, что конденсаторы вспухли, то их следует поменять на новые. Для этого потребуется воспользоваться паяльником. Такую работу при отсутствии навыков паяния лучше доверить специалистам сервисного центра.
В случае обширных повреждений материнской платы со следами плавления или горения ее ремонт нецелесообразен. Его стоимость может превышать цену нового устройства. Это значит, что придется покупать новую плату.
Если внешние изменения отсутствуют, возможно, устройство все же исправно. В таком случае стоит попробовать заменить батарейку, от которой получает подпитку микросхема БИОСа.
Чтобы проверить состояние микросхем, следует включить питание и подождать 1-2 минуты. Если микросхемы стали слегка теплыми, скорее всего, с ними все в порядке. Если же они на ощупь горячие или холодные, это следует расценивать как признак аппаратной неисправности.
Не всегда проблемы с системной платой можно определить визуально. Микротрещины без оптических увеличительных приборов чаще всего не видны. Но они могут препятствовать нормальному проведению сигнала и приводить к нестабильности работы оборудования.
Чтобы убедиться в работоспособности материнской платы, следует отключить от нее все оборудование, кроме процессора, охлаждающего его кулера и спикера. Модули оперативной памяти и видеокарту также надо вытащить. Если после включения компьютера подается звуковой сигнал об отсутствии оперативной памяти, значит, материнская плата работает. Можно продолжить дальнейшее тестирование, поочередно подсоединяя каждое устройство и снова включая машину.
Не менее серьезная проблема – неисправность процессора. Зачастую эта деталь является самой дорогостоящей в компьютере. Отремонтировать ее вряд ли получится. К счастью, процессоры выходят из строя крайне редко. Не каждый мастер по ремонту компьютеров сталкивался с такой поломкой.
С системой охлаждения процессора все не так страшно. Заменить кулер не составит большого труда, да и стоит он относительно недорого. На неисправность может указывать отсутствие вращения вентилятора при правильном его подключении.
Если проблема с запуском БИОСа вызвана неисправностью модулей оперативной памяти или видеокарты, придется заменить эти комплектующие на новые. Чтобы проверить, связан ли сбой с этими устройствами, их следует поочередно извлечь из слотов и поставить на их место заведомо исправные комплектующие.
Бывает, что компьютер не подает никаких признаков жизни и не реагирует на нажатие кнопки включения. Это может говорить о неисправности блока питания. Если у вас есть рабочий блок питания, стоит подключить его и проверить, запустится ли система.
Даже если блок питания работает, это не значит, что он полностью исправен. Подаваемой им энергии может быть уже недостаточно для всех комплектующих системы. Также стоит проверить целостность его кабелей и состояние контактов.
Нельзя исключать и поломки кнопки подачи питания. Такое может случиться из-за неаккуратного обращения с ней. Проблема, на первый взгляд, незначительная, но подходящую кнопку надо еще поискать. Взять ее можно, например, из такого же, как у вашей машины, старого корпуса.
Следует также обратить внимание на состояние контактов в штекерах и разъемах системных устройств. Из-за неаккуратного подключения или в связи с производственным браком они могут быть деформированы.
В случае, когда машина стартует нормально, слышен шум работающих вентиляторов, нет звуковых сигналов о неисправности аппаратуры, но на экран ничего не выводится, следует убедиться в исправности монитора.
Несовместимость комплектующих
Иногда BIOS перестает функционировать из-за несовместимости подключенного к системе устройства. Чаще всего такое случается после установки в компьютер нового оборудования. Так, если вы поставили в систему новый модуль оперативной памяти, а сразу после этого появилась проблема с запуском БИОСа, вероятно, она заключается в несовместимости этого модуля памяти с вашей системой.
В случае, если вы не знаете, какое устройство привело к конфликту оборудования, отключите от материнской платы все комплектующие, а затем подключайте их по одному. Так вы узнаете, что мешает работать вашему компьютеру.
Иногда неполадки возникают из-за беспроводной или USB клавиатуры. Если вы используете такое устройство, попробуйте подключить стандартную клавиатуру PS/2.
Скопление пыли в системном блоке
Нередко причиной проблемы является сильное загрязнение системного блока. Внутри корпуса компьютера и на элементах его комплектующих со временем скапливается большое количество пыли. Это может привести к:
Написать данный разжеванный материал меня сподвиг собственный недавний опыт, а так же довольно скудная и размазанная по интернетам инфа по необходимому вопросу
Существует 3 основных способа восстановления запоротого BIOS
1. Восстановление программными средствами самой мат.платы.
Современные модели материнок (у Гигабайта последние 3 года на мейнстримовых и топовых точно) на плате распаяно сразу 2 микросхемы BIOS, в случае неудачного обновления BIOS загрузится с резервной микрухи, а позже зальет копию в поврежденный. У некоторых моделей нет возможность восстановления поврежденного BIOS и в случае смерти первого просто начинает работать второй за место него, соответственно после смерти второго мать уже не запустится
Еще есть возможность восстановления из bootblock'а, но работает если BIOS умер не окончательно и бутблок все еще жив и попытке запустить систему он обнаруживает кривую сумму биоса. В таком случае он пытается считать BIOS с HDD, или флоппа. Некоторые платы (у Гигабатов такая фича встречается) пишут дубль BIOS на HDD, который к ним подключают самым первым, соответственно для восстановления этот диск можно подключить. Для восстановления с флоппа достаточно записать прошивку с правильным названием на дискету, она будет обнаружена и восстановлена. Жизнеспособность бутблока можно определить по сигналам (световым и звуковым) с подключенного флоповода, если флоп подает признаки жизни, значит мы легко отделались
2. Восстановление методом горячей замены иди hotswap. Работает только на мамках, где BIOS не впаян, а сидит в сокете и его можно подцепить. Т.е. надо найти другую рабочую плату с подобным BIOS, т.е. чтобы кровать была такая же и желательно чипы были общего или одного из аналогичных семейств, тогда процедура точно прокатит. На плате с живым BIOS заранее делаются удобства для вырывания чипа с кровати - нитки, изолированная проволока и т.п. если нет специальных щипцов, плата включается заходим в DOS (или фирмовую утилиту платы) для обновления BIOS, вырываем BIOS, вставляем мертвый и зашиваем BIOS, если появляются предупреждения о несовпадении контрольных сумм, то их игнорим, т.к. бояться нечего - родной BIOS лежит отдельно. Затем система отключается, в каждую плату возвращаем свою микросхему и проверяем работоспособность. Данный метод разве что не прокатит, если микросхемы впаяны в платы, горячая замена не получится, можно конечно рискнуть и отпаять BIOS на работающей плате - но это очень рискованно - можно остаться с 2мя уже окончательно мертвыми платами, причем дохлая уже будет электроника, а не программная часть
3. Восстановление на программаторе. Этот способ универсальный, т.е. прошить можно любую микросхему в любом типе корпуса. Если микруха припаяна к плате, то снимаем ее и напаиваем на плату программатора или используем специальные панельки. Безусловно на одном программаторе можно прошить ограниченное число микросхем, но это обычно касается простых программаторов, более "взрослые" являются действительно универсальными, но стоят они уже не 5 копеек и приобретаются в основном для потокового ремонта, а не домашнего использования с целью восстановления пары плат. Тем не менее данный способ универсальный, он полностью заменяет и расширяет первые 2 способа, а когда они не работают, то это единственный выход. Способ горячей замены это даже искусственный метод, который был обнаружен опытным путем благодаря унификации производителями элементов плат. Об одном из простых "домашних" программаторах я и хочу рассказать.
Суть процесса
На мою удачу микросхемой BIOS была MX25L4005APC-12G - 4 мегабитная микруха в DIP корпусе. Т.е. ее даже отпаивать не пришлось. BIOS версии 1.0 лежал на сайте производителя отдельным файлом как раз на 512kb (4Mbit/8=512Kb), т.е. задача до банальности проста - сваять программатор, поставить на него микруху и зашить! К чему я и решил приступить
Данная микросхема SPI типа, что позволяет прошить ее элементарным программатором через LPT порт. В нете был найден соответствующий программатор сразу с ПО для его использования, называется он SPIpgm, т.е. SPI Programmator, скачать можно здесь. Элементарнейшая схема из 4х резисторов, конденсатора и сокета на 8 пин по желанию. Ограничением его является собственно ограниченный список поддерживаемых микросхем - они должны быть 8pin и быть SPI типа
Программатор поддерживает очень много микрух, вот что заявлено для последней на момент написания материала версии 2.1:
AMIC
A25L05PU/PT (64kB), A25L10PU/PT (128kB), A25L20PU/PT (256kB), A25L40PU/PT (512kB), A25L80PU/PT (1MB), A25L16PU/PT (2MB), A25L32PU/PT (4MB), A25L64PU/PT (8MB), A25L512 (64kB), A25L010 (128kB), A25L020 (256kB), A25L040 (512kB), A25L080 (1MB)
Atmel
AT25F512B (64kB), AT25DF021 (256kB), AT26DF041 (512kB), AT25DF041A (512kB), AT26F004 (512kB), AT26DF081 (1MB), AT25/26DF081A (1MB), AT25DF081 (1MB), AT26DF161 (1MB), AT26DF161A (2MB), AT25DF161 (2MB), AT25DQ161 (2MB), AT25/26DF321 (4MB), AT25DF321A (4MB), AT25DQ321A (4MB), AT25DF641(A) (8MB)
EON
EN25B10 (128kB), EN25B20 (256kB), EN25B40(T) (512kB), EN25B80 (1MB), EN25B16 (2MB), EN25P32 (4MB), EN25P64 (8MB), EN25P128 (16MB), EN25F10 (128kB), EN25F20 (256kB), EN25F40 (512kB), EN25F80 (1MB), EN25F16 (2MB), EN25F32 (4MB), EN25F64 (8MB), EN25F128 (16MB)
ESMT
F25L004A (512kB), F25L008A/08PA (1MB), F25L016A/16PA (2MB), F25L32PA (4MB), F25L64PA (8MB), F25S04PA (512kB), F25L08PA (1MB), F25L016QA (2MB), F25L32QA (4MB), F25L64QA (8MB)
GigaDevice
GD25Q512 (64kB), GD25Q10 (128kB), GD25Q20 (256kB), GD25Q40 (512kB), GD25Q80 (1MB), GD25Q16 (2MB), GD25Q32 (4MB), GD25Q64 (8MB)
Intel
QB25F016S33B8 (2MB), QB25F032S33B8 (4MB), QB25F064S33B8 (8MB)
Macronix
MX25L512E (64kB), MX25L1005/1006E (128kB), MX25L2005/2006E (256kB), MX25L4005/4006E (512kB), MX25L8005/8006E (1MB), MX25L1605/1606E (2MB), MX25L3205/3206E (4MB), MX25L6405/6406E (8MB), MX25L12835E/12836E (16MB), MX25L25635E/25735E/25835E (32MB)
PMC
Pm25LV512(A) (64kB), Pm25LV010(AB) (128kB), Pm25LV020 (256kB), Pm25LV040 (512kB), Pm25LV080B (1MB), Pm25LV016B (2MB), Pm25LV032B (4MB), Pm25LV064B (8MB)
Spansion
S25FL004A (512kB), S25FL008A (1MB), S25FL016A (2MB), S25FL032A (4MB), S25FL064A (8MB), S25FL128P/129P (16MB), S25FL256S (32MB), S25FL512S (64MB), S25FL01GS (128MB)
ST Microelectronic/Numonyx
M25P05 (64kB), M25P10 (128kB), M25P10AV (128kB), M25P20 (256kB), M25P40 (512kB), M25P80 (1MB), M25P16 (2MB), M25P32 (4MB), M25P64 (8MB), M25P128 (16MB), M45PE10 (128kB), M45PE20 (256kB), M45PE40 (512kB), M45PE80 (1MB), M45PE16 (2MB), M25PX80 (1MB), M25PX16 (2MB), M25PX32 (4MB), M25PX64 (8MB), N25Q032A13E (4MB), N25Q032A11E (4MB), N25Q064A13E (8MB), N25Q064A11E (8MB), N25Q128A13E (16MB), N25Q128A11E (16MB), N25Q256A13E (32MB), N25Q256A11E (32MB), N25Q512A13G (64MB), N25Q512A11G (64MB), N25Q00AA13GB (128MB)
SST
Winbond
W25Q10B (128kB), W25Q20BV (256kB), W25Q40BV (512kB), W25Q80BV (1MB), W25Q16BV (2MB), W25Q32BV (4MB), W25Q64BV (8MB), W25Q128BV (16MB), W25Q256FV (32MB), W25X10 (128kB), W25X20 (256kB), W25X40 (512kB), W25X80 (1MB), W25X16 (2MB), W25X32 (4MB), W25X64 (8MB)
Материнские платы, которые имеют на себе BIOS в виде вышеназванных микросхем я не буду указывать по ясным причинам. Намного проще глянуть модель микрухи и посмотреть в этот список
Аппаратная часть
В моем случае нужная мне память оказалась в этом списке и я приступил к изготовлению прогера. Устройство очень простое (по схеме видно) и многие не заморачиваются в таких случаях с травлением платы, а собирают навесным монтажом "на коленке", т.к. программатор понадобится от силы пару раз. Я тоже не стал заморачиваться и сделал навесным. В итоге у меня не заработало) Хотя вроде бы ни где не ошибся, возможно капризничало из-за длины проводов или их сечения
Во второй раз уже решил "чтобы наверняка" запилить себе нормально, т.е. развел плату в SprintLayot 5.1 и сделал по технологии ЛУТ. Лудил сплавом Розэ. Последнее время мне нравиться его использовать, т.к. получается довольно быстро, просто и лужение происходит равномерным тонким слоем - высверленные отверстия не закрываются. Еще давно в посудном магазине по уценке купил за 30р эмалированную миску - удачное приобретение для таких дел) Наливаю в нее на половину воды, довожу до кипения, добавляю 1-2 ложки лимонной кислоты (работает как флюс и повышает температуру кипения, затем опускаю плату и 1-2 кусочка сплава. "Управляю" процессом 2мя палочками от мороженного, обёрнутыми с одной из сторон в ткань для растирания сплава по плате и удержания платы. После окончания процесса остатки сплава можно вынуть для последующего использования. Стоит сплав копейки (около 150р вроде), а хватает его при подобных затратах на годы). В общем это было такое лирическое отступление, теперь непосредственно скрин разведенной платы. Саму разводку платы в формате *.lay можно скачать здесь
Плату зеркалить не нужно, она уже "правильно" нарисована. Я когда делаю разводку, то представлю текстолит как бы прозрачным - так намного проще, по крайней мере мне
Необходимые ингредиенты:
- Резисторы 150 ом 0,125Вт x 4шт
- Емкостный конденсатор 1mF 16-63v x 1шт
- Сокет 8pin 7,62мм x 1шт или специальные зажимные панели под SMD чипы, в общем в зависимости от пациента
- Немного проводов, я использовал провода примерно 24AWG длинной 12см
- Макетная плата или текстолит и все необходимые принадлежности для его вытравки и лужения
- Штырьковые разъемы x 5шт
1. Мало контактов, всего 5шт, для того, чтобы тратить 20р на этот разъем и ставить его на такую крохотную плату. Намного проще вывести эти 5 контактов и воткнуть их в сам разъем
2. На современных платах уже не ставят полноценный LPT разъем, производители выводят штырьки на плате, к которому можно подключить внешний/внутренний адаптер и получить тем самым DM25-F, т.е. LPT. Таким образом сделав полноценный программатор на борту с DB25-M нам придется делать соответствующий разъем для платы или покупать адаптер отдельно, как советуют производители плат. У меня конечно есть такой адаптер ↓↓↓ , я его не покупал, делал сам из шлейфа под флопп и разъема DB25-F снятого со старого кабеля от принтера. Но тем не менее я не стал городить на программатор данный разъем просто потому что у меня его не было под рукой и еще по причинам п.1
Самодельный адаптер LPT для современных плат. IDE разъем флоппа отлично подходит под пинауты плат, вставил кусок зубочистки как ограничитель, чтобы наверняка не промахнуться
В итоге у нас должно получиться примерно следующее устройство:
Для питания программатора необходимо постоянное питание 3.3v, а так же внешняя масса. Я использую для этих целей внешний полноценный БП Gembird 400Вт. Он у меня вроде лабораторного БП, живую конфигурацию ему я бы не доверил в силу его качества) Достался он мне от одного хорошего человека - данный БП видимо не имеет достаточно реальной мощности и прежнему владельцу его не хватало, система работала очень не стабильно. Мне же этого бедняги для подобный вещей вполне достаточно)
У БП на разъеме 24пин замкнут зеленый провод на землю, что дает возможность его запускать в холостой ход, из этого же разъема я и беру 3.3v (оранжевый провод) и массу (черный) для программатора
Можно еще как вариант использовать батарейку BIOS она как раз на 3.3v, а землю (массу) взять с самого корпуса работающего БП
Еще один вариант - поставить какой-нибудь стабилизатор на 3.3v, например LM1117, на крайние контакты подаем 5v с USB и массу (точную распиновку не помню, данный стаб я использовал в другой своей статье про коннектор привода для X'360), из центрального у нас будет 3.3v. Nаким способом получаем питание с самого СБ, на котором прошиваем - можно подключить разъем USB или вывести 2 штырька для подключения опять же к контактам USB На самой плате предварительно посмотрев распиновку
Программная часть
После изготовления устройства можно приступить к тому, ради чего все это затевалось - к прошивке
Текущая версия SPIpgm 2.1 поддерживает все семейство настольных ОС Windows, linux и еще DOS. Я очень сомневался, что на Win7/Vista все заработает, уж очень прихотливы LPT программаторы к этой ОСи. тем не менее все совпало с заявлением разработчика. не забываем, что UAC необходимо отключить (у меня отключен и так "по умолчанию"). Выключаем полностью ПК, подключаем программатор, включаем и используем командную строку. С помощью оператора cd переходим в нужную директорию, где находится программатор. Т.к. мы находимся в среде Windows, то использовать надо spipgmw, spipgm используется в DOS и Win9x, однако spipgmw можно тоже использовать в Win9x. По скрину ниже видно, что проблем нет, программатор и софт прекрасно работают в современной среде, что встречается крайне редко в подобных задачах
Однако отмечу, что я шил в DOS, мне так привычнее) Чем проще ОС, тем она надежнее. Но я не агитирую переходить на нее полностью) Просто для таких вот делишек использовать DOS мне как-то интеерснее. По опыту работы с другими самопальными программаторами могу сказать, что в WinXP этот программатор без сомнения будет работать
Если же программатор не сможет опознать микросхему (смотрим скрин ниже), то она либо мертва, либо программатор собран не верно или не поступает питание, нет массы. Более вероятен второй вариант
Вот что ответит командная строка, если программатор собран не верно. Чип не опознается, т.е. неудача
Мутим DOS или "я не ищу легких путей"
DOS запилить себе не так сложно. Можно банально сделать загрузочную дискету средствами самой ОС Windows через форматирование дискеты и положить туда папку с программатором и новой прошивкой, загрузившись после BIOS (на рабочем ПК) в консоль используем программатор
Второй вариант - сделать DOS на диске или воспользоваться уже готовым образом DOS 6.22. Вот только сам программатор надо будет записать на отдельную флешку, т.к. если мы будем снимать дамп, то на диск он записаться не сможет, хотя если чтение не требуется, можно закатать прямо на диск с образом DOS
Третий вариант - создать загрузочную флешку, это самый удобный и современный на сегодня вариант. Хороший способ описан, например, здесь
Я еще могу порекомендовать воспользоваться проектом MultiBoot - мультизагрузочная флешка. В конце мы получаем очень функциональный инструмент на все случаи жизни, мощный такой реаниматор. DOS там тоже есть с поддержкой NTFS, длинных имен и прочего. Инструкция по созданию там присутствует, все очень удобно и легально
Будем считать, что DOS мы запустили (владельцам Linux это не нужно, для них есть SPIPGM файл без разширения) Заходим в командную строку, переходим в папку программатора. Чтобы узнать основные команды выполняем просто spipgm
В DOS все опозналось тоже без проблем
Основные программы, которые нам понадобятся:
spipgm /i - идентификация микросхемы в программаторе. Если программатор сделан и подключен верно, то микросхема (если она в списке выше) опознается и соответственно с ней можно будет дальше работать
spipgm /d dump.rom - чтение содержимого микросхемы в файл dump.rom
spipgm /e - полное стирание содержимого микросхемы, рекомендуется сделать перед записью
spipgm /p new.rom - прошивка, запись в микросхему данных из файла new.rom - целого и правильного файла прошивки для конкретной материнский платы, можно взять с сайта производителя или снять с другой микросхемы аналогичной платы
spipgm /u - анлок, т.е. разблокировка микросхемы для записи, если такая защита имеется
Итого для совершения задуманного с целью восстановления BIOS нам необходимо выполнить последовательность команд:
1. spipgm /i - идентифицируемся
2. spipgm /u - разблокируемся
3. spipgm /e - стираем микросхему с кривым содержимым
4. spipgm /p new.rom - зашиваем правильную прошивку
! Обращаю внимание, что если мы все делаем в среде Windows, то вместо spipgm пользуемся командой spipgmw
После этого вырубаем ПК через кнопку выключения и отключаем программатор
Внимание! Все манипуляции с портом LPT необходимо производить только с отключенным питанием платы. Т.е. перед тем как подключить или отключить что-нибудь от LPT необходимо полностью выключить БП, поставить переключатель БП в положение Off (или вынуть кабель) подождать 10сек (разрядятся конденсаторы) и только потом что-то подключать или отключать. Если не следовать этому простому правилу, то велик шанс остаться без LPT, он очень капризен к подобным вещам в силу своей незащищенности
Послесловие
Так же обращаю внимание, что данный метод подходит и для восстановления BIOS не только на мат.платах, но и на видеокартах, как ATI/AMD так и nVidia. Многие микросхемы, что указаны выше в списке совместимости устанавливаются так же и на видеокарты, вот только они всегда припаяны к видеокарте, поэтому для восстановления видях понадобится навык пайки SMD. Здесь обычно 2 варианта - отпайка микрухи и установка ее на заранее вытравленную площадку программатора или подпайка проводами на саму плату видеоадаптера
Надеюсь мой опыт поможет кому-нибудь сэкономить деньги и железки, ведь обращаться за подобными услугами в СЦ будет не совсем разумно - подобная плата на вторичном рынке сопостовима как раз со стоимостью ремонта, и поэтому надо либо восстанавливать самому, либо идти в магазин за новой. Если у меня появится возможность поковырять программатор и BIOS'ы с чипами 20 пин( в квадратных кроватях находятся), то материал будет дополнен. Благодарю за внимание
Нужно ли обновлять BIOS материнской платы?
Однозначного ответа на данный вопрос нет, нужно исходить из конкретной ситуации. Попробуем разобраться, когда это нужно делать, а когда — нет.
Производители материнских плат работают над улучшением микрокода, исправляют допущенные ошибки, закрывают уязвимости.
Так, например, при первом выходе на рынок процессоры Ryzen 1000 серии имели многочисленные проблемы в совместимости и работе с оперативной памятью, которые в последствии производители материнских плат и компания AMD исправили именно с обновлением микрокода BIOS.
Заняться обновлением BIOS придется, чтобы добавить поддержку новых процессоров, как, например, для процессоров Ryzen 5000 серии, иначе компьютер не заработает.
Если у вас есть проблемы в работе, или вы собираетесь установить процессор, который еще не поддерживается вашей версией BIOS — тут без вариантов, обновляемся.
А если вы это делаете просто потому, что вышла новая версия микрокода, то стоит задуматься — а нужно ли оно вам, если и так все прекрасно работает.
При выпуске нового микрокода производители обычно указывают, какие были исправлены ошибки и что улучшено. Перед обновлением стоит с ним ознакомиться.
Если все работает как надо, лучше не трогать. Бывают случаи, что в обновленном коде допущена ошибка, и проблемы возникают именно после обновления BIOS.
Процедура обновления BIOS достаточно подробно описана в материале, как обновить BIOS и для чего это делать. В данной статье мы разберем основные ошибки и способы восстановления при неудачной прошивке.
Защита от ошибок
Производители материнских плат стараются все больше облегчить и упросить прошивку BIOS, чтобы пользователь не смог допустить ошибок. У каждого бренда материнок есть своя фирменная утилита, с помощью которой и производится обновление микрокода. Причем, помимо непосредственной прошивки BIOS она самостоятельно скачивает последнюю версию BIOS для вашей материнской платы.
Это сводит к минимуму риск выхода материнской платы из строя после прошивки. Но, увы, такая возможность есть далеко не у всех материнских плат, поэтому воспользуемся стандартным способом.
Фирменная утилита прошивальщик материнской платы имеет встроенный механизм проверки BIOS на чек сумму, чтобы вы ненароком не прошили BIOS от другой материнской платы, а так же проверяет файл BIOS на целостность перед прошивкой.
Прошивать BIOS материнской платы можно как непосредственно в среде операционной системы Windows, так и DOS. Но наиболее надежный и безопасный способ прошивки BIOS — непосредственно из самого BIOS при помощи официальной утилиты.
Прошивка BIOS из-под DOS — удел более продвинутых пользователей, и она необходима в основном для прошивки модифицированного BIOS. Прошивка из-под Windows чревата вмешательством в процесс самой операционной системы (не дай бог поймать в этот момент знаменитый синий экран смерти).
Как можно испортить прошивку BIOS
Самую большую опасность во время обновления BIOS представляет прерывание обновления, причинами может послужить:
- отключение света
- произвольная перезагрузка компьютера
- зависание компьютера
На время обновления BIOS лучше подключить компьютер к источнику бесперебойного питания.
Произвольная перезагрузка компьютера может произойти из-за разгона компонентов, поэтому перед началом обновления BIOS рекомендуется сбросить все настройки BIOS в дефолтное состояние, чтобы система была максимально стабильной.
Во время обновления BIOS на минуту может показаться, что компьютер завис и ничего не происходит, не стоит сразу жать кнопку Reset, будьте терпеливы.
После начала процедуры обновления BIOS ее уже нельзя прерывать, это приведет материнскую плату во временно нерабочее состояние.
Способы восстановления BIOS при неудачной прошивке
Способов восстановления BIOS при неудачной прошивке не так много. Они зависят в основном от производителя платы и наличия механизмов восстановления.
Оживить BIOS материнской платы в домашних условиях можно при наличии соответствующей функции у материнской платы или программатора.
Разберем подробнее функции восстановления BIOS у различных производителей материнских плат, а также более радикальный способ с использованием программатора.
Dual BIOS (две микросхемы с одним BIOS распаяны на плате)
Суть в том, чтобы можно было восстановить BIOS, даже если вы запороли основной BIOS. На плате имеются два чипа с одинаковыми прошивками: M_BIOS и B_BIOS (main/backup), которыми программно управляет чипсет. Если контрольная сумма основного BIOS искажена, то хост подключает к пространству системной памяти резервную микросхему и подает сигнал сброса Reset. Машина перезагружается уже с кодом бэкап-биоса и предлагает восстановить Main.
Достаточно неплохая идея, но реализована она только на некоторых материнских платах: Gigabyte, AsRock и Biostar.
ASUS BIOS Flashback и Flash BIOS Button
У материнских плат Asus и MSI есть своя технология по восстановлению BIOS. Для Asus это BIOS Flashback, у MSI — Flash BIOS Button.
Материнские платы, в которых реализованы такие технологии, имеют возможность прошить или восстановить BIOS без процессора, видеокарты и памяти. Даже нет необходимости включать непосредственно саму материнскую плату.
Несмотря на разное название технологий BIOS Flashback и Flash BIOS Button, принцип их работы идентичен.
На плате есть специально обозначений USB-слот, который и используется для аварийного восстановления BIOS а так же спецаильная кнопка , после нажатия на которою и будет запущен процесс обновления BIOS.
К USB-накопителю есть требования по файловой системе и объему. Накопитель должен быть отформатирован в файловую систему FAT32, лучше использовать для этой цели программу Rufus и выполнить форматирование со следующими параметрами.
Лучше всего использовать небольшой по объему накопитель до 4-8 ГБ, а так же выбирать модель с подсветкой, чтобы визуально было более понятно, пошел процесс прошивки или нет.
Как ранее говорилось, изношенный накопитель может препятствовать нашей работе, поэтому, если с первого раза не вышло, стоит попробовать другой накопитель.
К имени, названию самого файла BIOS у каждого производителя также есть требования.
Так, например, для работы утилиты ASUS BIOS Flashback скачанный файл прошивки следует переименовать и задать атрибут CAP (C7H.CAP). В качестве имени нужно использовать модельный номер материнской платы, его можно посмотреть в инструкции к плате или воспользоваться утилитой BIOSRenamer.exe, которая переименует его самостоятельно.
Для работы утилиты Flash BIOS Button скачанный файл нужно переименовать в MSI и присвоить ему атрибут ROM (MSI.ROM).
Световые индикаторы Flash BIOS Button
- Одно мигание: FAT32 partition not found
- Два мигания: BIOS file not found
- Три мигания: BIOS file not valid — именно с этой проблемой автор лично столкнулся при форматировании накопителя средствами операционной системы Windows
- Четыре мигания: flashing process beginning
Восстановление BIOS при помощи программатора
Программатор — это устройство, специально предназначенное для считывания и записи информации в постоянное запоминающее устройство, чем, собственно, и является микросхема BIOS.
Процесс также достаточно прост. Обычно не требуется даже выпаивать микросхему, чтобы восстановить BIOS. Достаточно просто аккуратно подцепиться к самой микросхеме. В этом материале используем наиболее распространенную модель программатора CH341A Programmer и прищепку SOP8.
Для работы программатора потребуется специальный софт, который распространяется совершенно бесплатно и даже имеет русскоязычный интерфейс. В архиве будет сама программа для работы с программатором и драйвер.
Наибольшая сложность в данном процессе — правильно подцепиться к микросхеме, причем сделать это нужно до подключения программатора к компьютеру.
Первый шаг — нужно хорошо разглядеть название самой микросхемы BIOS, оно нам еще приходится, конкретно, в моем случае, на материнской плате Gigabyte GA-Z97X-SOC Force рапсаены 2 микросхемы от MACRONIX MX25L12873F. Сама микросхема BIOS имеет 8 ног, нумерация начинается от ключа, ключ обычно изображается точкой на самой микросхеме.
На прищепке нумерация ног идет с красного провода, то есть красный провод должен быть подключен к первой ноге микросхемы BIOS.
Сама прищепка по аналогии подключается к программатору, на программаторе также обозначена одна нога для подключения. Данный программатор поддерживает прошивку микросхем 24 и 25 серии, с полным списком можно ознакомиться на сайте производителя.
Подключаем программатор к компьютеру и устанавливаем драйвер.
Запускаем специальную программу для работы с программатором. Теперь нужно выбрать тип и модель микросхемы.
Далее жмем «считать», чтобы проверить правильность подключения и выбора микросхемы.
Так как мы восстанавливаем BIOS, нам не имеет смысла его сохранять перед прошивкой. Но, если прошитый BIOS рабочий, лучше сохранить его на всякий случай.
Перед прошивкой обязательно затираем содержимое микросхемы. Далее выбираем BIOS, который мы хотим прошить, жмем «записать чип». Все, наш BIOS прошит, можно выполнить проверку, чтобы убедиться, совпадает ли скачанный файл BIOS с зашитым в микросхему.
Прошивка BIOS — несложный процесс, но невнимательность и неосторожность могут привести материнскую плату во временно нерабочее состояние. А при отсутствии в материнской плате функции восстановления BIOS и без наличия под рукой программатора, обновление BIOS закончится походом в сервисный центр.
Если вы нехотите или боитесь самостотельно обновлять BIOS, можете воспользоваться услугой сервисного центра DNS.
Posts: 2794 Joined: 03 Mar 2010, 15:12 ОС: RHEL 8 Location: Из серверной
Самоучитель по ремонту материнских плат
Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:26
Определения
- Включается - это после нажатия кнопки загораются светодиоды и начинают работать вентиляторы.
- Стартует - это когда мамка пискает, и на мониторе начинают появляться буковки.
- Загружается WINDOWS - это когда на мониторе появляется красивая картинка, с бегущим прогресбаром и написано WINDOWS.
- Откидываем клаву, мышку, LPT-шнур принтера и, заодним, все остальное. Оказывается, эти нехитрые устройства тоже могут заставить исправную мамку прикидываться мертвой. Проверяем, не коротит ли кнопка ресет (просто откидываем проводок от гребенки на плате). Проверяем, не коротит ли сама материнская плата на корпус (для этого ее желательно достать из корпуса).
- Проверяем Блок Питания (БП), лучше всего ЗАМЕНОЙ на заведомо исправный. Ибо если в нем потекли или высохли фильтрующие электролитические конденсаторы или неисправны мелкие блокировочные конденсаторы, то уровень паразитных выбросов и помех будет таким, что комп не издаст ни звука, хотя индикаторные светодиоды будут светиться как ни в чем не бывало, а кулера - исправно крутиться. Но если заведомо исправного БП под руками нет, то обязательно проверять на соответствие все выходные напряжения и отсутствие мусора осциллографом.
- Отключаем всё внутри. Выкидываем память, видяху, все другие платы, оставляем только процессор и спикер. Eсли после включения мамка запищит, то условно можно считать ее живой (BIOS заводится), а неисправность где-то в выдернутых платах. Теперь вставляем обратно память, проверяем - если пищать стало иначе, значит память видится, можно втыкать видяху. Проверяем, должна появиться картинка на мониторе. Поочередно втыкаем остальные платы, после каждой проверяем, подключаем остальные провода и шлейфы - так же проверяем после каждого подключения. Стоит помнить, что мамки с интегрёным видео, даже будучи полностью исправными, без памяти часто прикидываются полным трупом. Здесь же не забыть проверить, правильно ли подсоединен шлейф IDE. Некоторые мамки (в основном старые первопни) не подают признаков жизни, если в них воткнули шлейф наоборот.
Posts: 2794 Joined: 03 Mar 2010, 15:12 ОС: RHEL 8 Location: Из серверной
Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:28
Осмотр
Внимательно осматриваем периферийные порты материнки на предмет повреждений, а так же "завалившихся" болтиков и проволочек! Не обхОдим вниманием и другие разъемы, проверяем на предмет замыканий контакты в ISA, PCI, AGP и др. слотах.
В природе попадаются процессоры, которые жгут материнские платы, как предохраняться? Проверять его сопротивление. Берем камень, втыкаем в выключенную маму, один щуп на землю, другой на дроссель VRM-a. Если сопротивление 5-7 Ом, то камень маму не сожжет. Если же сопротивление меньше одного Ома, то вот он - настоящий мамкокиллер.
Вентилятор
Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут "вдруг" потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно - на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение - не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры - 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы. Все это верно не только для асуса, хотя для него - в первую очередь.
Настройки и коннекторы
Самопроизвольно выключается, и потом определенное время не возможно включить. Вплоть до того доходит ситуация, что шнур питания приходится выдергивать на определенное время, и после этого только комп снова включается. Блок Питания поменял, на другой и вентилятор на камне крутится, плохое питание или перегрев исключен. Самое интересное, после того, когда он выключится то LED Power начинает мигать. Скорее всего она не выключается, а засыпает. По таймеру или по какому-то событию. Наверняка в разделе Power Management стоит какой-нибудь Resume By Alarm -> Enable, или еще какая-нибудь ерунда касательно автоматического отключения/включения питания, или STR->Enable (вместо POS), или еще что-то такое же с настройками питания/засыпания, ищите там. И еще одно (из той же оперы) - нет ли в общей колодке разъемов управления на матери пинов с наименованием SM или подобным? Если есть - не замкнуты ли случайно, не коротят ли, не повесили ли на них случайно светодиоды индикации и т.п.
Питатели
P4PE2-X. Включается, раскручивает вентилятор проца, примерно через три секунды вырубается, ждет секунду, сама включается снова и начинает быстро-быстро прерывисто визжать в спикер. Меряю питатели - все ок, а на памяти 0,4 вольта. Присматриваюсь в Q15 (APM2054) дырка. Меняю на D17NF03, все работает.
Еще проблемы с питанием - выгорание ключей, которые коммутируют дежурное или основное питание на клавиатуру/USB/сеть/. из-за отсутствия запаса по мощности или короткого, ключей или стабилизатора +2.5 В при установке модуля памяти "наоборот" и т.п., но обычно это все (дырки и угли) видно невооруженным глазом. Мамка при этом обычно вообще не включается.
Если после "нажатия" power_on, запускается вертухлятор и тут же все гаснет, скорее всего, уходит в защиту - надо искать короткое замыкание по питанию. Для проверки VRM, можно выпаять дроссели (кольца с проволокой), и таким образом выяснить, на каком этапе коротит, до или после них. Если до, то скорее всего пробой у мосфетов, если после, то - в кондерах.
Voltage Regulator Module (VRM) - модуль регулятора напряжения (ШИМ). Состоит из батареи электролитических конденсаторов, ряда MOSFET'ов (силовых ключей - полевых транзисторов, больших и малых), нескольких (1-3 и больше) дросселей. Главной обязанностью схемы DC-DC конвертера, является кормление процессора.
Немного теории на примере микросхемы FAN5091. (Но ведь может стоять и аналог.) Это - программируемый преобразователь постоянного напряжения фирмы "Fairchild Semiconductor". Обычно располагается рядом с панелькой процессора в окружении больших конденсаторов, дросселей и кучи силовых транзисторов и диодов. Имеет 24 ноги. Работает по принципу ключевого преобразователя с широтно-импульсным управлением и индуктивным накопителем ( накопители - это черные ферритовые кольца с медной проволокой). Микросхема этим самым управлением и занимается. На ножки 1-5 с процессора поступает 5 разрядов двоичного кода, нули и единицы, выходного напряжения, в соотвествие с которым цифровая схема управления формирует последовательности прямоугольных импульсов переменной длительности (т.е. широтЫ, откуда и название) на ножках 14/17 и 11/8, управляющих ключами на полевых транзисторах (это черные квадратные таблетки с тремя ножками), которые на определенное время коммутируют накопительную индуктивность и источник питания +5 вольт. В результате из +5 вольт получается ваше напряжение +1,644 вольта. М/с FAN5091 может программироваться на выходное напряжение от 1,1 вольта до 1,85 вольта с шагом 25 милливольт и точностью 1% и предназначена для построения источников питания с током нагрузки до 50 ампер. Частота преобразования программируется от 200 кГц до 2 мГц. М/с имеет два симметричных канала, имеет защиту от повышения и понижения питающего напряжения и перегрева: при +150 градусах отключается, а при +40 включается снова. Горят эти fan-ы крайне редко, в первую очередь проверять 10-омный резистор по ее (ШИМ) питанию. Я один раз долго бился, а он слегка подгорел и на питании ШИМ-а было 8в вместо 12. Я их просто выкидываю и перемычки ставлю. Повторов не было. Ещё проверять кондеры по софт-старту и в бустерных цепях.
Часто встречающаяся неисправность импульсного стабилизатора - вылет микросхемы ШИМ-контроллера после скачка по +12 В, вызванного, например, коротким по +5 или сгоранием БП, тогда сгорают не только ШИМ и мосфеты, но иногда и часть их SMD-обвязки. Схему и принцип действия ШИМ-контроллера здесь рисовать смысла мало - оно без проблем находится в даташите на него. Добавлю только, что (в зависимости от модели) некоторые стабилизаторы при отсутствии процессора не работают, другие - выдают минимальное рабочее напряжение. И при высыхании входных конденсаторов стабилизатора может срабатывать защита от перегрузки из-за кажущегося увеличения падения напряжения на RdsON. На многих современных мамках стали экономить и на электролитах, и на керамике, что должно обеспечить ремонтникам хорошее будущее
Болезнь плат K7T - дохнущий ШИМ. Мама отрубается после нескольких секунд работы. Если SC1155 дико греется, слышен свист и вообще по осциллографу полная бяка - срочно менять, может пожечь камень. Иногда бывает отлеживается, но использовать ее после этого я бы не стал. Хотя можно заменить дроссель, поднагреть саму шимку - эффект процентов 80.
Мама epox 4BEA2, сгорел элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой. Замена этого элемента плодов не принесла, кроме того, что, действительно, 1.87 вольта стабилизирует. Теперь о неисправности - мама вообще не включалась. Типа уходил бп в защиту. После замены ентого элемента, выяснил, что не бп в защиту уходит, а pc-on срабатывает: после кратковременного низкого уровня снова высокий. Принудительный запуск - полная работоспособность. Поменял мультик - U3, стала заводиться, но через раз. Дальнейшие исследования показали, что за аварийное отключение отвечает тиристор BT163D, QA1, рядом с разъемом питания, управляется LM 358 - U19, рядом с димм-разъемами и кулерным разъемом. За неимением тиристора, заменил только лм-ку, пока работает без вопросов.
Я не злопамятный, я просто часто ковыряю логи
Posts: 2794 Joined: 03 Mar 2010, 15:12 ОС: RHEL 8 Location: Из серверной
Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:30
Дежурка, Power_on & Power_good
Внимание, сигнал PG (power good) вырабатывает сетевой БП после включения и стабилизации всех выходных напряжений, этот сигнал сигнализирует мамке, что питания хорошие и можно включаться, и никак иначе. Внимание, некоторые особоумные мамы, (например, Intel D850MV) не включаются намордной кнопкой ps_on, если в ней не установлен процессор.
Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды - надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту (обычно южник начинает калиться). Только внимательно, на последних чипсетах генератор настолько маломощный, что срывается даже при подключении осциллографа. При наличии подозрений - кварц заменить на такой же, взять с другой мамки или с любых электронных часов дяди ляо. Иначе, если мать не заводится замыканием повер_она на морде, обычно запускаю принудительно через "повер_он" на разъеме питания АТХ, если работает - либо протяжка к повер-ону, либо кто-то пароль в биосе на загрузку поставил (и такое тоже случается, обычно на ЕРОХ-ах). Но не все так просто. Дело в том, что вышеописанным действием мы коротим выход триггера, запускающего мать, ведь со стороны мамки зеленый провод - выход. Таким образом рискуем получить ПЫХ (иногда с дымком) схемы запуска мамки.
- Банальное решение - замена мультика W83627HF.
- Нестандартное - включить принудительно, зайти в BIOS, выбрать включение с клавиатуры, save and exit. Проверено на 20-30 мамках, по сей день работают и жалоб не поступало.
GA-7N400 не запускается с кнопки, нет напруги на кнопке PW-ON. Лечится заменой резистора R863 номиналом 1 Ом (звонится
500 Ом) в обвязке W83301 (управляет дежуркой). Плата уже вторая - похоже болезнь.
Acorp 6VIA82P ver 1.6 - для того чтобы её включить нужно очень долго тыкать отвёрткой в то место куда подключается кнопка включения, но если она и включится, то пост-карта встаёт на тестировании CMOS and battery voltage. Меняем батарейку, делаем очистить CMOS - плата включается. Заходим в биос и даже если ничего не меняя выходим - всё, опять не включается пока не обнулить CMOS. Ещё замечено что часы у неё стоят, 0 и всё. Батареек поменяно 5 штук и флешку менял. Странно, но заработало только после замены кварца.
Проверка цепей включения: проверяется тестером наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON (бывает от 3 до 5 вольт), наличие напряжения около 3 вольт на джампере CMOS и вообще правильность выставленных джамперов. Если отсутствует напряжение на одном из данных контактов, значит имеет место механический (электрический) обрыв. Необходимо проследить, куда ведут дорожки, и найти, где теряется сигнал (все те же выгорания дорожек, smd-компоненты, диоды и т.д.). Проверить работоспособность ключа, замыкающего контакт БП "PC-ON", так же всю цепочку до SUPER I/O. Если кто не в курсе - когда на БП подано 220В и он подключен к матери, на мать подаётся напряжение 5В (стендбай), питающее цепи управления питанием. Это немножко логики, кусочек южного моста, кусочек SUPER I/O, в зависимости от умения матери режима S3, это так же может быть память. Для облегчения задачи подсказка: POWER ON питается через небольшое количество обвязки со STENDBY блока питания, RESET либо от него же, либо от 5-ти вольт, либо от POWERGOOD, естественно тоже через обвязку. При включении ATX питания, т.е. подачи напряжения на БП, мамка заводится сама, опция в сетапе, связанная с питанием не влияет. Пробуй поменять электролит по кнопке повер-он на землю, или бывает smd кондерчик - скорее всего он. Всякие 440LX, MS6330, 6340 тоже болеют такой фигней. Просто в цепях запуска (скорее всего повер-он) что то дает стартовый импульс, вот и начинает мама грузиться. Иногда случается, что включается, работает секунды 2, доходит до памяти и отключается. Потом повер-оном все прекрасно работает. Искать неисправный элемент себе дороже - всю мелочь выпаивать и менять - жуткий геморрой. Я оставляю все как есть, ничего страшного. Может такое быть из-за бп иногда, разная схемотехническая реализация у разных фирм, с одним все нормально, с другим включается сразу. С другой стороны, триггером называется электронное переключающее устройство, которое сколько угодно долго сохраняет одно из двух своих состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключается по сигналу извне из одного состояния в другое. Командовать сим загадочным девайсом можно из BIOS'a, а считывать его состояние с помощью логики заведующей PWR_ON и RESET, а питать его можно от +5в STB, а когда оно отсутствует - от батареи +3в. Т.е. это южный мост получается или батарейка.
После нажатия на PS-On включает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности. С процом, без проца - по бубену. Замена мультика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже. При этом Reset на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет. Стоит обратить внимание на саму APM3055. Много всего поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а он сдох. Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП. И так до бесконечности! Сложность выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват очень сложно. Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание на APM3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые. Иногда для ремонта хватает его пропайки. Но надежнее все же заменить!
Elite Group 848P-A V1.0 Со слов клиента выключили компьютер и включили через два часа. При подаче напряжения включается, стартует и работает примерно 4-5 секунд, успевает проинициализировать видеокарту и выключается. Повторно включается только после полного отключения и снова на 4-5 секунд. Пробит транзистор Q47 прямо около панели кнопок. Маркировка родная SN, менял на SG - все заработало. Смотреть расшифровку было лень.
Читайте также: