Монитор viewsonic vx2240w 2 как разобрать
Информация Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов
Это информационный блок по ремонту мониторов
Блок очень краткий и предназначен для тех, кто случайно попал на эту страницу. В разделах форума размещена следующая информация по ремонту:
- диагностика;
- измерение;
- методы ремонта;
- схемы;
- прошивки;
- замена компонентов;
- советы и секреты мастеров;
Какие типовые неисправности в мониторах?
Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему. Перед этим ознакомьтесь с наиболее частыми решениями проблем:
- не включается;
- ремонт блока питания;
- нет подсветки;
- неисправность инвертора;
- нет изображения;
- нет сигнала;
- замена ЖК матрицы;
- замена компонентов;
Где скачать прошивку монитора ?
Файлы прошивок (дампы памяти) и информация как обновить ПО в мониторах (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
Где скачать схему монитора ?
Схемы (Shematic Diagram) и сервисные мануалы (Service Manual) находятся как в вопросных темах, так и в отдельных разделах по мониторам:
Как прошить монитор?
Наиболее часто это делается с помощью программатора. Programmer (программатор) - устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство. Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера при ремонте мониторов:
- Postal-2,3 - универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно - Postal - сборка, настройка
- TL866 (TL866A, TL866CS) - универсальный программатор через USB интерфейс
- RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
- CH341A - самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс
Где скачать справочник ?
В процессе ремонта часто возникает необходимость в справочных данных электронных компонентов - распиновка, маркировка, режимы работы, итд. На форуме масса этой информации:
Как определить компонент ?
В первую очередь конечно по маркировке. Marking (маркировка) - обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали). Некоторые темы:
Перестал включаться монитор или картинка появляется спустя некоторое время? При этом лампочка моргает, питание поступает - у меня было такое, вылечил сам.
Приветствую вас на своём канале!
Прежде чем я начну, хочу поблагодарить всех, кто проявляет активность, ставит лайки, комментирует и подписывается на канал! Огромное вам спасибо, безумно вам благодарен!
Небольшая ремарка - я не электрик, не гуру ремонта. Я простой среднестатистический человек, который ищет решение проблем и пытается сэкономить денег, если в силах выполнить ту или иную задачу самостоятельно.
К предыдущей статье, о разбитом экране смартфона ( ссылку прикреплю внизу ), мне сказали, мол, зачем ты учишь, что из-за таких действий только хуже и так далее.
Вот собственно комментарий к статье о разбитом экране смартфона. Вот собственно комментарий к статье о разбитом экране смартфона.Так что, специально для таких людей я поясню еще раз.
Я никого не учу и учить не собираюсь. Я лишь описал свой опыт. То как мне удалось поменять экран и где я нашёл его не за 6 тысяч + 1000 за работу,
а за 900.
Иначе говоря, я не призываю делать так и уж тем более, не несу ответственность.
Итак, с одним из моих мониторов случилось следующее:
при запуске компа, долго моргает индикатор (светодиод питания), а картинка не появляется. Причём звук винды есть, то есть варианты незагруженной системы отпадают. Через 10-15 минут экран начал показывать и нормально работал до следующего включения.
Потом ситуация повторилась. В общем то монитор у меня уже давно слетел с гарантии, если у вашего устройства гарантийный период активен, то лезть туда не имеет никакого смысла. Если ваше устройство дорогое, а руки имеют неровности, растут не из плеч и вы в целом, не уверены в своих навыках - не надо лезть , доверьте это дело профессионалам.
Немного погуглив, я пришёл к выводу, что проблема может быть в конденсаторах. Позвонив в несколько сервисных центров, узнав стоимость ремонта, получил цифру - 500 рублей за осмотр и 1000 за ремонт, это минимально, у человека с авито. В сервисах сумма была в два, а то и в три раза выше.
Причём проблему я описывал и наверняка работники СЦ понимали в чём будет заключаться суть ремонта, так как информация нагуглилась достаточно просто и быстро.
Ну что ж, начитавшись форумов и насмотревшись видео на ютубе, я вооружился отвёртками и отправился устранять поломку!
Фотка с яндекс картинок, у себя то я уже заменил давно, нечего фоткать :)) Фотка с яндекс картинок, у себя то я уже заменил давно, нечего фоткать :))Разобрав монитор, я просмотрел все кондёры и, действительно, один из них был вздутый. Сходил купил такой же, обошёлся мне в 40 рублей, припаял, запустил монитор - вуаля, картинка есть сразу , всё включается моментально, работает по сей день, а времени прошло больше года .
Так что если у вас такие симптомы и вы знаете, что дело не в проводе питания или проводе vga/hdmi/dvi/dp то наверняка проблема может быть как в моём случае.
Если уверены в себе и в тоже время, жалко отдавать в 112,5 раз больше денег, а ваше устройство уже не обладает гарантией , можно разобраться в вопросе, снять крышку, хотя-бы посмотреть на кондёры.
И помните - не лезьте, если не разбираетесь, вина от поломки будет лежать только на ваших плечах + может появиться возможность встрять на еще бОльшие деньги.
Принесли на днях монитор ViewSonic VA2231WA-LED со следующим диагнозом: После нескольких часов работы выключается и больше не включается. Т.е. при нажатии на кнопку включения изображение появляется и тут же пропадает. Неисправность типичная и часто встречается на разных моделях мониторов. Будем лечить!
В первую очередь откручиваем и достаем подставку, её держат 4 винта.
Теперь, пожалуй, самое сложное во всем ремонте. Нужно отщелкнуть рамку. Для этого вгоняем в щель между рамкой и корпусом гитарный медиатор и проводим им по кругу. Если не отщелкивается, придется немного покачать медиатор, чтобы он отогнул стенку корпуса. Нужно делать все очень осторожно!
Не спешите убирать рамку! Переверните монитор экраном вниз и потяните корпус на себя, возможно попутно нужно будет отсоединить шлейф кнопок.
Отсоединяем шлейф матрицы и переворачиваем корпус блока питания так, чтобы не оборвать шлейф подсветки.
Тут то меня и поджидал сюрприз, оказывается кто-то уже ремонтировал монитор - я обнаружил капли припоя внутри и следы канифоли на плате.
Причиной заявленной неисправности зачастую является выход из строя двух конденсаторов 25в 470мкф (обвел красной рамкой на фото). Судя по следам канифоли и довольно неаккуратной пайки, их как раз и меняли.
Выпаиваю их, отмываю все от канифоли и припаиваю новые.
Забыл сфотографировать пайку после себя, но уверяю, что там всё аккуратно.
Частично собираем монитор и проверяем на коленке:
Собираем полностью и оставляем его включенным на несколько часов, чтобы убедиться, что неисправность отсутствует.
Вот так, потратив 40 рублей на конденсаторы и минут 15 - 30 на ремонт, можно оживить монитор.
Сообщество Ремонтёров
6.1K постов 35.4K подписчиков
Правила сообщества
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Всегда когда говорят, сломался монитор, сейчас принесут, я надеюсь именно на такой ремонт.
Превышение тока LED/срыв на CCFL даёт выбивание в защиту, а не это, это - последствия превышения тока до выбивания защиты.
Если их, кондеры меняли, почему моник не запустился? Зачем менять их снова, если известно что меняные и незапускается моник. Тут где-то недоговариваете что то. И вроде как ссылки запрещены, заминусят же)
А что с ними было не так? Какая ёмкость, esr? С чего был вывод что они виноваты?А может, не конденсаторы там были плохие, а банальный непропай? У автора предыдущего ремонта явно паяльник слабоват был. Хотя качество у конденсаторов из чип-и-дипа то еще.
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалёнНужно блин пособие по аккуратности писать.
В таких постах, которые могут использовать домашние рукожопы и экономисты следует обязательно, обязательно Карл! указывать, что следует проверить мультиметром напряжение на сетевой банке. Ведь кто-то полезет, сразу после пробного пуска и взбодрится.
Филипс счас не помню какой. Обычно включается и сразу гаснет картинка, только часа через пол если оставить включенным картинка появится, если заново выключить и потом включить. причины скорее всего те же - кондеры?
Что-то мне подсказывает, банальный непропай.
Почему так: электролитические кондёры ведут себя в точности наоборот - при нагреве ESR падает, и даже утраченная ёмкость возвращается. Почему так: густой электролит становится жидким. Была бы проблема в кондёрах, он бы у тебя на холодную не пустился.
Непонятно, почему ты не поставил LowESR кондёры, если знаешь что неисправность для модели типичная, и через эти кондёры идёт высокий ток. Мог и ёмкости больше дать.
В данном случае моник отпахал небось 10-20 тысяч часов. Это значит что все кондёры с высоким током - на замену. О чём ты мог убедиться, выпаяв их, и проверив ёмкость и ESR. Обычно согласовать с клиентом дополнительную услугу не проблема. Ему ведь не хочется ещё раз через год тащиться в ремонт?
Смотрю по фото - ТОЧНО непропай был. И это не единственный непропай.
А ещё непонятно куда делась вторая шотка. Там рядом с кондёрами ДВЕ шотки должно стоять, когда одна - сильно греется, её может пробить.
При подаче питания горит светодиод кнопки включения. На кнопки не реагирует, изображение отсутствует, подсветка не горит.
Плата скайлера ILIF-032 Rev: A. Питание +5 В на плату приходит, стабилизатор 5 В - 3.3 В в норме, стабилизатор 3.3 В - 1.8 В в норме. Электролиты на плате в норме, кварц 14,3 МГц проверен заменой.
Состояние сигналов, управляющих подсветкой:
on/off - 1.05 В.
brightness - 1 В.
Модель процессора/скайлера TSUM058CWHJ-LF. Даташит на микросхему нагуглить не смог.
Грешу на возможный слет прошивки флеш, либо выход из строя TSUM058CWHJ-LF. Модель флеши pm25v010.
Подскажите, есть ли смысл прошивать и где можно найти прошивку?
Продолжил ремонт данного девайса.
Нашел сервис мануал со схемой на подобное устройство: ссылка скрыта от публикации
Перемерил напряжения, оказалось что на on/off приходит 0 В, а не 1,05 как указывал ранее (1.05 В на brightness).
Решил проверить плату инвертора. Посмотрел, как формируется сигнал on/off и выпаял транзистор q106, соответственно на on/off появилось напряжение 3,3 В, на выводе 10 OZ998G появилось напряжение примерно 3,2 В, что достаточно для включения. При подаче питания подсветка вспыхивала на долю секунду и гасла. Отключение защиты OZ998G путем впаивания резистора 470 кОм между третьим выводом и землей поведение подсветки не изменило.
Далее было установлено, что характеристики мосфетной сборки U502 слегка «уплыли». После выпаивания оной и отключения защиты OZ998G подсветка стала гореть стабильно. Оставил по одной лампе сверху и снизу. При этом, изображение на экране отсутствует.
Решил теперь разобраться с платой управления. Впаял на место q106, на on/off снова ноль, светодиод LED901 горит с момента включения синим цветом. По схеме, как q106, так и светодиод через ключи q102 и q105 управляются TSUM058CWHJ-LF. Сами транзисторы исправны. Соответственно, грешить нужно на TSUM058CWHJ-LF, либо на слетевшую прошивку, насколько я понимаю.
Хочу первым делом прошить U105 SST25VF010A, прошивку найти на монитор пока не смог.
Если у кто знает, где взять, прошу кинуть в меня ссылкой.
Я постарался сделать подробную инструкцию, с картинками, того как правильно разобрать монитор. Достать плату блока питания, и что да как надо сделать, чтобы «вылечить» монитор. Надеюсь, она многим поможет решить ту проблему, с которой я жил несколько лет.
Кстати, картинки кликабельны, и представлены в максимальном разрешении, для того чтобы можно было рассмотреть в деталях все элементы креплений, разъёмов и электронные компоненты.
1. Вот он монитор ViewSonic 19'' TFT VX922 собственной персоны :-)
2. Переворачиваем монитор экраном в низ, и откручиваем 4 болтика.
3. При помощи 2-ух отвёрток, начинаем поддевать, и отделять (отщёлкивать) крышку от рамки, как показано на схеме ниже.
4. Отстегнув крышку, убираем её в сторону. (Кстати снимать ножку в самом начале разборки монитора вовсе не обязательно).
Здесь показаны места расположения зубцов по периметру крышки, которыми она держится за рамку. Примерно в этих местах надо приложить усилие, и АККУРАТНО поддеть и отстегнуть, иначе можно поломать ушко на рамке, как это, увы, я сделал. Зато появился наглядный пример того, что может случиться, и на что обратить внимание (см. фотографии ниже).
5. Теперь мы должны снять отсек, в котором находится плата блока питания, соединённая с платой управления. Для этого откручиваем 4 мелких винтика,
и отстёгиваем 4 коннектора, 3 из которых находятся под фольгой. Фольгу отклеиваем и отгибаем. Эта фольга не несёт в себе никакой функции, и даже не служит экраном. А скорее всего установлена в виде гарантийной пломбы, для того, чтобы работники сервиса видели, если клиент разбирал и самостоятельно лазил в монитор. Но в моём случае гарантия на него уже истекла, так что монитор уже стал «полностью» моим. ;-)
6. Теперь отсек, в котором находится плата блока питания, соединённая с платой управления, можно отделить,
7. Переворачиваем модуль
и откручиваем вначале винтики видеоразъёмов VGA и DVI, которые удерживают плату управления за корпус модуля, а потом 7 болтиков, как это показано на рисунке ниже.
8. Отгибаем защитную прозрачную плёнку, и ОДНОВРЕМЕННО вытаскиваем 2-е платы, как показано на рисунке ниже, иначе можно погнуть стыковой коннектор, соединяющий эти две платы. Отсоединяем плату блока питания (бежевая) от управляющей платы (зелёная).
9. ВУАЛЯ! Перед нами «больной орган» – плата блока питания монитора, на которой просматриваются вздутые конденсаторы, которые надо заменить.
Всего на плате 8 конденсаторов. В моём случае, очевидно было видно, что вздулись 6 из них (С1 – С6). С7 и С8 выглядели нормально.
На фотографии ниже представлены уже выпаянные 6 конденсаторов, на которых хорошо просматривается их номинал.
Если при закупке элементов вдруг окажется что тех конденсаторов, чей номинал в вольтах вам нужен не будет у продавца, то без проблем можно взять конденсаторы, с номиналом в Вольтах на ступень выше. Например, вместо 10 V -> 15-16 V ; вместо 25V -> 30-35V… А вот с номиналом в микрофарадах нужно соблюсти точность!: 470 мк F и 1000 мк F .
10. Ну вот, новые конденсаторы на месте.
(Кстати, как было сказано выше, у меня новые конденсаторы, помеченные звёздочкой, имеют номинал в вольтах выше, чем у старых).
11. Теперь осталось произвести все манипуляции по сборке монитора в обратном порядке. И если вы не потеряли ни одного болтика, и сделали всё правильно, то монитор должен заработать как новый, и начать переключаться между разными графическими режимами как часы.
12. Ну вот и всё! Монитор в сборе. Боевой режим активирован. И как говорится, готов к использованию по его прямому назначению! :-)
Читайте также: