Как выключить режим игры на мониторе lg
Начну, пожалуй, с того, что с момента появления отдельной регулировки HDR на Playstation, нам предлагают настроить три режима яркости «общая/пиковая/минимальная» так, чтобы логотип был «едва виден». Но мало кому известно, что данная настройка от SONY не является правильной, потому что автоматически ограничивает яркость кривой 1000 cd/m² используемого стандарта динамического тона HGiG для HDR10, выдавая максимальное значение всего 845 cd/m², как показано на изображении ниже
А ТЕПЕРЬ ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ
ВАЖНО! Все настройки производились при включённом динамическом режиме HGiG(HDR Gaming Interest Group) — открытая организация, участники которой обещают следовать определённым стандартам качества и участвовать в обсуждениях проблем HDR-гейминга. В группу вошли Activision, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Ubisoft, Unity, Vicarious Visions и WB Games. Кроме того, инициативу поддержали производители телевизоров и мониторов, включая ASUS, HP, Philips, LG, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba и VIZIO
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКИ HDR ОТ HGiG
• Значение указывает максимальную общую яркость в 100% области отображения• Максимальное 12-битное значение кода PQ BT.2100, при котором на дисплее визуально сохраняется флажок
• Отрегулируйте ползунок, пока серые квадраты не исчезнут! • Значение указывает максимальную пиковую яркость в 10% области дисплея
• Максимальное 12-битное значение кода BT.2100 PQ, при котором на дисплее визуально сохраняется флажок
• Та же операция, что и для MaxFFTML. Общая=Пиковой яркости! • Значение указывает минимальную яркость в 10% области дисплея
• Максимальное 12-битное значение кода BT.2100 PQ, при котором на дисплее визуально сохраняется флажок
• Отрегулируйте ползунок, пока серые квадраты не исчезнут!
Перед тем, как приступить к регулировки HDR на консоли, для начала нам нужно настроить телевизор под Playstation
НАСТРОЙКА LG C9/CX
Открываем меню и первым делом отключаем режим
Далее переходим в
и заходим в каждый из пунктов
данной настройкой мы активируем поддержку 4к и VRR(veariable refresh rate) - переменная частота кадровВозвращаемся в основное меню, переходим в
Выбираем "Режим HDR/Игры" и выставляем значения, как показано ниже
Скроллим вниз и выбираем
После, не выходя из этого меню, переходим во вкладку
и выставляем так
Возвращаемся на пару шагов назад и переходим в
и выключаем настройки
Теперь переходим к настройкам на самой консоли Playstation 5НАСТРОЙКА HDR PS5
Открываем меню, переходим в «Экран и видео» и все значения оставляем «Автоматически» по умолчанию
как вы можете заметить на панели сверху, что при данных параметрах мы сохраняем правильные настройки цветопередачи, а именно 4К FULL RGB 12БИТ, которые, соотвественно, поддерживает телевизорТеперь заходим в
и перед нами открывается то самое меню, где мы настраиваем общую, пиковую, и минимальную яркости для правильного отображения картинки
1/3. если мы выставляем значение общей максимальной яркости 100% окна на «едва видно», то получаем 845 сd/m²(верх.избр) — неправильно! Для того, чтобы получить 976 cd/m²(ниж.избр) — правильно!, нам нужно нажать всего один раз «ярче», чтобы наше изображение исчезло
2/3. тоже самое повторяем с пиковой яркостью 10% окна, потому что общая=пиковой. Нажимаем один раз «ярче», чтобы изображение исчезло, как показано на втором скрине
3/3. на данном этапе, а он же последний, мы выставляем значение минимальной 10% яркости окна, для получения настоящего чёрного. Нажимаем «темнее» до самого конца и получаем значение 0,00000 cd/m², как показано ниже
данное значение только для OLED панелей НАСТРОЙКИ ЗАВЕРШЕНЫУвидимся на просторах игрового мира🤘🏼PSN: sin_Hogar
Искренне возмёщен, что в играх и на консолях не дают при настройке HDR банальную линию перехода от белого к чёрному со всеми градиентами. По факту это наиболее наглядная настройка для калибровки пиковых значений для ЛЮБОГО экрана.
Будем честны, текущие настроки HDR осознанно темнят т.к. 1000 нит вполне себе дохуя фонарь от которого можно словить минус глаза и более чем разумно, что средний кадр будет давать 500 нит. Разумно? Разумно. А вот возьмём человека с монитором/телевизором в 400-500 нит. При таких настройках средняя яркость падает до 200-250 нит, в то время как градаций пикового белого мы в играх встречает ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ чем градаций пикового чёрного. Иными словами, для подобных экранов мы понижаем видимость ВСЕГО, чтобы глаз больше охватил полутонов, включая те которые используются ощутимо реже других ввиду того, что. ну разработчики не долбоёбы, глаза выжигать никому не хотят.
Я возможно излишне утрирую, но мой посыл чрезвычайно прост: нынешние настройки HDR в большинстве своём не думают о среднем показателе яркости, который И ДЕЛАЕТ ВСЮ КАРТИНКУ!
Да, проблема нищебродов без тв за 100к, но это проблема, которая решается ПРОСТО АДЕКВАТНЫМИ НАСТРОЙКАМИ!
Я вам зуб даю, львиной доле людей по факту не будут важны пересветы или затемнения в тех или иных участках, если средний кадр им будет НРАВИТЬСЯ! Всё же HDR создан не только для них, но и в целом для более богатой цветовой картины. А это без малого 60-70% того, что не засветить и не затемнить. Дайте мне их увидеть чётче так, чтобы я не ебался в настройках сделав так, как просят ваши инструкции, а после получая треть от своей яркости ради пары более сочных эффектов.
Вот честно, горит. HDR и без этого будет продавать топовые линейки телевизоров, но зачем-то осознанно делает картинку ХУЖЕ SDR, попросту не давая яркости приближенной к SDR там, где даже пересветов фактически не будет видно.
Толь я особенный дурачок, толь реально заговор, толь HDR до сих пор сыр на работу с разработчиками. поскольку ДАЖЕ НЕКОТОРЫЕ ФИЛЬМЫ ЧЁТ ТО ЯРКИЕ ДО НЕТ И ХУЙ ПОЙМИ ВООБЩЕ КТО КАК ДЕЛАЕТ АААА ДЖОН УИК ААААААААААААААААА?
Если вы когда-нибудь копались в закоулках своего телевизора или в меню настройки изображения монитора, вы, возможно, сталкивались с тем, что называется «режим игры». Что это значит? Давайте разберемся с этим.
Игровой режим может означать минимальную задержку ввода
Прежде чем мы начнем, мы должны охватить несколько основ. Во-первых, вы, вероятно, понимаете, что ваш телевизор или монитор компьютера — это не просто тупой экран, подключенный к видеокабелю. Даже для экрана, который не имеет «умных» функций, подключенных к сети, внутри пластикового корпуса скрывается много электроники, в том числе процессоры, память и все другие вещи, которые вы обычно ожидаете найти в компьютере. , Конечно, он не так сложен, как обычный ПК, и не должен быть таким. Но дело в том, что за кулисами происходит нечто большее, чтобы преобразовать цифровой ввод с вашего компьютера, DVD-плеера или игровой приставки в видимое изображение, чем вы могли себе представить.
Итак, современные дисплеи имеют компьютерные комплектующие. Это означает, что, в отличие от некоторых более простых телевизоров и мониторов еще во времена катодно-лучевых трубок, изображения не передаются мгновенно с того, что подключено к экрану, на сам экран. Между моментом, когда дисплей получает сигнал от видеокабеля, и когда он полностью отображается на экране, проходит небольшое количество времени. Это время, которое затрачивается всей этой электроникой внутри вашего телевизора или монитора для обработки изображения, применения различных настроек, таких как яркость, контрастность и коррекция цвета, а также для подсветки частей ЖК-панели и подсветки с правильными данными. Мы называем это время входным лагом.
Это подводит нас к режиму игры. Когда вы включаете игровой режим на некоторых мониторах и телевизорах, он отбрасывает часть или всю обработку, которую экран выполняет с изображением, чтобы максимально быстро передать его из источника на панель экрана. Как правило, это означает сокращение времени на несколько миллисекунд, как при переходе от 10 мс до 6 мс.
Некоторые высококачественные телевизоры или мониторы, особенно те, которые продаются геймерам с высокой частотой обновления, могут сократить это время до одной миллисекунды — одной тысячной секунды, чтобы изображение перешло с игровой консоли или ПК на панель перед вашим лицом. Это не только намного ниже порогового значения для времени реакции человека, но также на уровне или ниже входного запаздывания для контроллеров, клавиатур и мышей, не говоря уже о том, что намного ниже задержки в сети, которую вы испытаете в любой многопользовательской онлайн-игре.
Кстати, если у вас есть телевизор (особенно телевизор 4K), который страдает от страшного «эффекта мыльной оперы», и игровой режим вашего телевизора попадает в эту категорию, его включение часто может уменьшить этот эффект. Лучше настроить определенные параметры видео, чтобы уменьшить эффект , но если вы не можете этого сделать (возможно, вы находитесь в доме друга или родственника, где вы не хотите возиться с настройками), переключение в режим игры может Помогите.
… Или режим игры может быть просто другой настройкой цвета
К сожалению, термин «игровой режим» несколько двусмыслен. Если ваш телевизор или монитор не предназначены для игр, «игровой режим» может вообще не быть настройкой, связанной с задержкой ввода. Это может быть просто другой цветовой профиль. Вы, наверное, видели это и в меню: «нормальный» режим — это более холодное изображение с большим количеством синих тонов, режим «фильмы» имеет тенденцию быть теплее с более высокой контрастностью для более ярких черных, режим «спорт» повышает насыщенность цвета и яркость для легкого определения движения и ярких цветов. Вы можете настроить эти значения вручную с помощью настроек цвета, но эти широкие режимы предназначены для быстрого перемещения между ними, как предустановки эквалайзера на стереосистеме.
Если «игровой режим» на вашем телевизоре или мониторе является просто настройкой цвета, он может выглядеть ярче и красочнее в общем привлекательном виде, но это не влияет на задержку ввода на функциональном уровне. Это может даже сделать это немного хуже, в зависимости от того, какие эффекты применяются. Это особенно верно для менее дорогих бюджетных моделей, где минимизация задержки ввода не является приоритетной функцией.
К сожалению, системы экранного меню на мониторах и телевизорах имеют тенденцию быть немного расплывчатыми в отношении этого различия. Если вы не уверены, что ваш дисплей на самом деле уменьшает входную задержку или просто настраивает цвета при включении игрового режима, посмотрите в руководстве пользователя, чтобы увидеть, прописано ли оно. (Если у вас нет под рукой, выполните поиск в Google по номеру модели вашего телевизора или монитора и укажите «руководство» или «службу поддержки». Возможно, у производителя есть PDF-версия, доступная в Интернете.)
Если это не вариант, взгляните на картинку при включении игрового режима. Если яркость и насыщенность изображения немного снижаются и они выглядят более тусклыми, ваш телевизор или монитор, вероятно, выполняют часть обработки изображения, чтобы уменьшить задержку на входе. Если он выглядит ярче и насыщеннее яркими цветами, возможно, это просто настройка цвета. Оставьте его включенным, если вам это нравится, или настройте его вручную, но это не приведет к более быстрой картинке.
Вы должны включить игровой режим?
Давайте предположим, что игровой режим на вашем мониторе или телевизоре является тем же, что и в первом примере. Следует ли включить его, чтобы снизить задержку ввода? Это зависит. Если вы не заметили какой-либо конкретной задержки в вашей консоли или играх на ПК с вашими текущими настройками, вы, вероятно, чувствуете себя хорошо. Опять же, мы работаем с такими незначительными временами, что большинство людей даже не замечают их большую часть времени. Беспроводное соединение с вашим контроллером или соединение Wi-Fi с маршрутизатором вашего дома, вероятно, гораздо более серьезная проблема, если вы беспокоитесь о преимуществах многопользовательской игры.
Но если ваше время реакции настолько быстрое и ваша любимая игра настолько быстра, что одна сотая доли секунды может и часто имеет значение, тогда да, включение режима игры может помочь вам получить небольшое конкурентное преимущество. Это особенно верно для стрелков и бойцов, играемых локально — раунды с разделенным экраном Halo , раунды с четырьмя игроками Super Smash Bros. и тому подобное. Это вдвойне верно, если у вас высококачественный телевизор или монитор с супербыстрым временем отклика менее 5 мс, что значительно уменьшит задержку ввода при включенном игровом режиме.
Обратите внимание, что при использовании режима игры с задержкой может ухудшиться общее качество изображения, особенно в отношении яркости и точности цветопередачи. Вот что произойдет, если вы скажете своему монитору или телевизору отключить всю обработку изображений, которую он применял, чтобы все выглядело лучше, в конце концов. Но если вы отчаянно пытаетесь убрать из экрана все до последней капли скорости, возможно, стоит включить его. Просто не забудьте отключить его для входов, которые вы будете использовать для просмотра обычного видео.
Стас, полного сброса нет, режим можно отключить так:
Нужно нажать на клавишу FUNC. в нижней части монитора, чтобы отобразить экранное меню. Вторая вкладка справа сверху будет SUPER ENERGY SAVING. Здесь и будет выключить - включить данную функцию.
LG, последний вопрос) что бы время отклика 23mp75hm было минимальным, какой пункт в меню нужно выбрать: низкий, средний, или высокий?
Андрей, для минимального времени отклика нужно выбирать "Высокий". Рекомендация от завода-производителя: в обычных условиях нужно использовать "Выкл.", а для отображения изображений с повышенной динамикой - "Высокий".
LG 29UM65-p это тот же самый монитор что LG 29UM65?
Или это разные?
Марина, почему ни кто не может дать ответа на счет монитора LG 34UM95-P 34.
Existenz, к сожалению, по этому вопросу подсказать не сможем. Нам не поступает информация по продажам.
Вопрос про LG 29UM65-p если там Hdmi порта то я смогу переключиться между ними, например к одному подключен комп к другому консоль??
Отключал монитор для переноса ПК. Подключил монитор 22еа53 в DVI разъем видеокарты, но на мониторе висит надпись нет сигнала. DVI разъемов у меня 3. 1 на материнке и 2 на видеокарте. Втыкал везде, но сигнала как нет так и не было.
Дмитрий, Вам нужно протестировать кабель и разъемы DVI системного блока на другом мониторе, если есть возможность. Если нет - обратиться с монитором в сервисный центр для диагностики, т.к. причина может быть и не в мониторе, а в кабеле или системном блоке. Если причина в мониторе, то ее устранят.
У меня на смартфоне Asus Zenfone 5 не работает приложение LG TV Remote и LG TV Remote + WebOS. А на других смартфонах все прекрасно работает (Sony Xperia ZL, Sams LaFluer TREND, Apple iPhone 5s). Приложения запускаются но не видят Смарт ТВ LG 55LA660V.
Все мы знаем, что блок питания — один из важных элементов компьютера. Некачественная модель может быстро выйти из строя, унеся за собой остальные компоненты. Давайте выясним, как применяемые в БП комплектующие влияют на надежность и стабильную работу ПК.
Надежность работы блока питания и качество формируемых напряжений напрямую зависит от компонентов, применяемых в конструкции. Самые распространенные радиоэлементы в БП — это, конечно, конденсаторы. В бюджетных моделях ставят алюминиевые электролитические. Их отличительные черты: невысокая стоимость, низкая надежность, малый срок службы и довольно средние эксплуатационные характеристики.
В более дорогих БП используются полимерные конденсаторы. Но не везде, а лишь в критически важных участках электрической схемы. У «полимеров» все гораздо лучше с надежностью, а эксплуатационные параметры значительно превосходят «электролиты».
Наступил момент, чтобы разобраться в устройстве конденсаторов более подробно. Давайте выясним, как их качество влияет на формирование питающих напряжений.
Устройство конденсаторов
Алюминиевый электролитический конденсатор обладает большой емкостью при относительно малых размерах. Себестоимость производства небольшая, поэтому такой тип недорог и очень популярен.
Конструктивно он состоит из двух лент алюминиевой фольги, между которыми размещена бумага, пропитанная электролитом. Вся конструкция свернута в плотный рулон и упакована в герметичный металлический корпус. Диэлектриком является окись алюминия на поверхности фольги, которая исполняет роль положительной обкладки (анода). Окись образовывается путем взаимодействия электролита с поверхностью при протекании электрического тока, поэтому ее толщина очень мала — за счет этого и достигается большая емкость конденсатора. Катодом является электролит, который имеет электрический контакт со всей поверхностью неоксидированной обкладки, соединенной с отрицательным выводом.
Кроме алюминиевых, существуют и другие виды электролитических конденсаторов — например, танталовые и ниобиевые. Диэлектрический слой в них образован окислом этих металлов, поэтому они дороже в производстве.
Конструкция полимерных конденсаторов аналогична алюминиевым электролитическим. Отличие состоит в том, что в качестве электролита в них применяются токопроводящие полимеры. Последние находятся в твердом состоянии: диэлектрический оксидный слой создается не на обкладке, а на поверхности токопроводящего полимерного слоя.
Жидкий электролит может сочетаться с твердыми токопроводящими полимерами — такие конденсаторы называются гибридными.
Сейчас выпускаются четыре вида полимерных конденсаторов, три из которых (SP-Cap, POSCAP, OS-CON) имеют в качестве электролита твердый токопроводящий полимер и отличаются друг от друга только материалом обкладок. Четвертый вид — гибридный (Hybrid).
Любой полимерный конденсатор по эксплуатационным характеристикам лучше, чем даже самый качественный электролитический. Более подробно поговорим об этом в следующем разделе.
Говоря о терминологии, стоит отметить, что неправильно отделять полимерные и гибридные конденсаторы от алюминиевых электролитических. По сути, все они относятся к одной группе — электролитических. Но в техническом жаргоне есть традиционное разделение на «электролиты» и «полимеры», им и будем пользоваться для удобства.
Рассмотрим основные параметры, по которым различаются конденсаторы.
Электрическая емкость — это способность обкладок конденсатора накапливать электрический заряд. Измеряется в Фарадах (Ф) или долях (мкФ, нФ, пФ). Величина обычно указывается на корпусе.
Номинальное напряжение — величина, при которой рабочие параметры конденсатора сохраняются на протяжении всего срока службы.
Максимально допустимая рабочая температура также обычно указывается на корпусе.
Повышение температуры конденсатора на каждые 10°С (свыше 40°С) уменьшает срок его службы вдвое, а то и в трое, в зависимости от типа:
ESR (Equivalen Series Resistance, в переводе «эквивалентное последовательное сопротивление») состоит из суммы активных сопротивлений обкладок, выводов, электролита и контактных соединений обкладок с выводами. Оно является паразитным, то есть — вредным. Наибольшее влияние на величину ESR оказывает электролит. Реальный конденсатор схематически можно представить как последовательное соединение паразитного сопротивления R и идеального конденсатора C:
Это сопротивление приводит к потерям как при заряде, так и разряде конденсатора. Таким образом, ухудшается качество сглаживания напряжений, формируемых БП. Помимо этого, при прохождении тока выделяется тепло, то есть происходит нагрев конденсатора. Делаем вывод: чем меньше ESR, тем лучше конденсатор.
ESI или ESL (Equivalen Series Inductance, в переводе «эквивалентная последовательная индуктивность») тоже является также паразитной. Она возникает из-за неидеальной конструкции конденсаторов и состоит из суммы индуктивностей обкладок и выводов.
Большое значение ESI (ESL) имеют конденсаторы со спиральной намоткой обкладок. При рассмотрении этого параметра реальный конденсатор представим как последовательное соединение паразитной индуктивности L и идеального конденсатора C:
При небольшой частоте импульсного тока, проходящего через конденсатор, индуктивное сопротивление будет очень мало и на работу не повлияет. Но при увеличении частоты, будет увеличиваться и индуктивное сопротивление. На частотах свыше нескольких сотен килогерц электролитический конденсатор и вовсе перестанет выполнять свои функции.
Таким образом, эквивалентная схема конденсатора с учетом всех физических несовершенств конструкции выглядит следующим образом:
Помимо вышеуказанных параметров, добавилось паразитное сопротивление R leakage. Оно характеризует ток утечки между обкладками конденсатора из-за несовершенства диэлектрического материала.
Описав эквивалентную схему суммой сопротивлений всех ее активных и реактивных элементов, получаем комплексное сопротивление Z, также называемое импедансом. Чем ниже импеданс конденсатора, тем он лучше.
Из графика видно, что импеданс в области низких частот определяется емкостным сопротивлением идеального конденсатора, в области средних частот ограничивается паразитным ESR, а по мере дальнейшего увеличения частоты, на импеданс все больше влияния начинает оказывать влияние индуктивное сопротивление паразитной ESL.
ТКЕ (температурный коэффициент емкости) характеризует относительное изменение емкости при изменении температуры. Это вредное явление, к нему особенно критичны частотозадающие цепи. При изменении температуры работающего устройства или окружающей среды, меняется и температура конденсатора, а частота начинает «плыть».
DC-bias (эффект смещения при постоянном напряжении) характеризует зависимость емкости от приложенного напряжения. Например, при увеличении напряжения на конденсаторе MLCC (см. график ниже) до максимального значения, емкость может снизиться на 65% от номинальной величины.
Каждый уважающий себя конденсатор должен поддерживать емкость неизменной. Как видим, полимерные справляются с этой задачей на отлично.
Преимущества полимерных конденсаторов
С устройством мы разобрались, теперь давайте выясним, что все это значит на практике.
Полимерные конденсаторы по сравнению с обычными электролитическими обладают более низким ESR, соответственно, и более низким импедансом. При использовании первых в сглаживающем фильтре БП заряд, накапливаемый от источника и отдаваемый в нагрузку, будет больше, сглаживание пульсаций выходного напряжения — лучше, а нагрев — гораздо меньше.
Надежность полимерных конденсаторов на порядок выше, чем алюминиевых электролитических. У последних частенько высыхает жидкий электролит, особенно, если они неправильно размещены в устройстве. Например, в непосредственной близости от горячих радиаторов охлаждения. Повышенная температура не только способствует ускоренному высыханию, но и уменьшает срок службы электролитов. Также она приводит к вздутию — нарушению герметичности корпуса путем разрыва предохранительных насечек.
В полимерных конденсаторах высыхания быть не может — в них используется твердый токопроводящий слой. Но эксплуатация при повышенном напряжении также может привести к вздутию и разрыву корпуса.
«Полимеры» способны к самовосстановлению при локальном пробое оксидного слоя. При воздействии большого тока короткого замыкания, в локальной точке происходит сильный нагрев токопроводящего полимера. Молекулярная цепочка в зоне дефекта разрушается. В результате формируется диэлектрический слой, изолирующий место пробоя.
В алюминиевых электролитических конденсаторах подобный пробой будет лавинообразно разрастаться. Это приведет к разрыву корпуса и выходу из строя всего блока питания.
Подытоживая, давайте сравним эксплуатационные параметры рассматриваемых типов конденсаторов.
Выводы
Выбирайте блок питания так же тщательно, как и другие важные компоненты компьютера: процессор, видеокарту или материнскую плату.
Перед покупкой изучите обзоры, по ним можно определить, какой тип конденсаторов применяется в конкретном блоке. Применение полимеров, пусть и частично, положительно сказывается на надежности и долговечности БП.
Повторяем в очередной раз — экономить на блоке питания не стоит. Как говорил барон Ротшильд: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
Читайте также: