Как удлинить шлейф клавиатуры
В этом топике я бы хотел поделиться своими соображениями о ремонтной сборке-разборке ноутбуков, благо накопился небольшой и скромный опыт. Речь пойдет о запечатленном и откомментированном процессе сборки ноутбука Toshiba Portege M800. Мысль о запечатлении в фотках пришла опосля после того, как ноут был разобран, поэтому картинками представлена именно сборка. Кроме того, я надеюсь, статья окажется полезной ремонтирующим данный девайс. Основные важные моменты, встречающиеся в топике, собраны вместе в конце.
Осторожно, трафик (24 фото).
Вначале хочу отметить, что любое практическое использование данной статьи — исключительно на свой страх и риск! Помните, что лучше спросить или погуглить (а иногда просто подумать подольше), чем пытаться сделать что-то, чего не понимаешь.
Разобрать ноутбук надо было с целью поиска места плохого контакта в цепи питания. Для этого был извлечен (для изучения, поджима контактов и, если нужно, пайки в проблемном месте) жгут проводов с коннектором для подключения адаптера, идущий на материнскую плату. Трудно назвать компонент, ради извлечения которого пришлось бы разобрать ноутбук более детально:
При данном ремонте нам понадобится отвертка филипс (крестовая) (размер подобрать аккуратно по винтам) и деревянная или пластиковая планочка, которую не жалко периодически затачивать до состояния стамески. Хороший вариант — одноразовая китайская палочка для еды. Это будет практически расходный материал.
При разборке я рекомендую использовать небольшие закрывающиеся емкости для винтов с подписями, которые однозначно позволяют восстановить их назначение и местоположение при сборке. Закрывающиеся, потому что велика вероятность того, что после разборки что-нибудь отвлечет от процесса, и надо будет собрать и упаковать разобранный девайс до лучших времен сборки, а еще чтобы не рассыпать винтики по всей округе при каком-нибудь локальном катаклизме. Подойдет что угодно, что будет под рукой. В этот раз под рукой оказались пластиковые пробирки Эппендорфа (эппендорфы):
Первым делом, устанавливаем разъем в корпус и аккуратно прокладываем жгут проводов как показано на фото. Неправильно вставить сам коннектор практически невозможно — форма у него вполне однозначная. После установки крепим заземление винтом к корпусу с оранжевым проводящим напылением.
Теперь одеваем на место левый динамик и крепим его двумя заботливо сохраненными винтами.
Винты нужно затягивать до разумного момента. Делать черезчур крепко, “на века” не стоит — можно испортить эстетику шлица винта, а также деформировать пластик. Кроме того, это затруднит следующую возможную разборку.
Переходим к правой петле монитора. Аккуратно укладываем провод антены вайфая вглубь справа от правого динамика, ставим на положенные места петли монитора и фиксируем их соответствующими винтами.
Петли обычно довольно тугие, поэтому лучше всего разогнуть их обе сразу и прикручивать вместе, положив корпус монитора в максимально удобное положение.
Виды материнской платы снизу и сверху соответственно:
При работе с печатными платами крайне важно проявлять осторожность со статическим электричеством. Регулярно выравнивать свой потенциал и потенциал земли на плате (касанием металлического корпуса коннектора на боку платы, например). Особенно это актуально при использовании шерстяной одежды и/или сосредоточенного ерзания на стуле, без которого тяжело будет обойтись. В идеале хорошо юзать антистатический браслет.
Устанавливаем материнскую плату на положенное ей место (ее тоже довольно трудно поставить неправильно). Не забываем проявлять аккуратность, когда ее разъемы или другие части упираются в корпус ноутбука. При приложении избыточного усилия контакт этих частей с платой может нарушиться. Не полезна плате и деформация изгиба.
Аккуратно прячем шлейф монитора вглубь справа от левого динамика и подключаем к соответствующему разъему. Стрелочками обозначено, куда подключать шлейф:
С креплением разъемов шлейфов и просто проводов работаем очень осторожно и “чувственно”. Плавно придерживая обе части, медленно прилагаем вставляющее усилие, пока не почувствуется характерное мягкое защелкивание. В зависимости от разъема оно может быть очень мягким и не очень щелкающим, но почувствовать его вполне можно, на мой взгляд. Не нужно прилагать большую силу, это может повредить пайке разъема или еще чему-нибудь похуже.
Разъединять шлейфы удобно нашей самодельной деревянной «стамесочкой». Ее форма — дань вашей изобретательности и любви к комфорту. Обычно удобно, чтобы она была около 5-10 мм в ширину с достаточно острой заточкой, чтобы можно было вставить ее в узкую щель. Также, деревянная палочка не замкнет контакты, когда вы случайно ей прикоснетесь к плате.
Винты, которые надо установить на следующем этапе показаны красными стрелочками. Дальше подключаем шлейфы кнопки Power со светодиодом, а также сетевой карты к материнке:
Эти два шлейфа не имеют пластикового коннектора на конце, вместо этого там присутствует язычок для легкого извлечения. Язычок и шлейф, прижатые друг к другу образуют достаточно жесткую конструкцию, чтобы аккуратно вставить в разъем на материнке. При достаточно медленном и аккуратном приложении силы можно почувствовать, что шлейф вошел до конца. Можно оценить это, приложив перед вставлением конец шлейфа к разъему и прикинув длину, на которую он должен войти. Также, при определенной сноровке можно аккуратно попробовать использовать только язычок для того, чтобы вставить конец шлейфа на положенное место.
Когда мы видим при разборке, что присутствует много отверстий для винтов, и только часть из них занята на данном этапе, лучше не полениться и хотя бы записать или зарисовать, а лучше — сфоткать этот момент. Вспомнить такие вещи бывает непросто. К примеру, на фото вверху видно, что из всех отверстий на данном этапе винтов требуют только два. Остальные отверстия подразумевают сквозное использование вместе с верхней и/или нижней крышкой.
Теперь пришло время подключить платы расширений с другой стороны материнки. Не забываем подключить разъемы проводов питания, платы батареи и антены wi-fi идущей в монитор.
Вставляем вай-фай карточку на положенное место в разъем mini PCI-E. Следим перед этим за чистотой контактов. Пальцами металлические пластины контакта не трогаем. Карточка фиксируется двумя винтами.
То же самое проделываем с модемом. Его разъем вертикальный. Аккуратно нажмите на него до характерного плавного щелчка. Лучше всего это делать медленно, чтобы почувствовать, что разъем полностью встал на место. Также фиксируем соответствующим винтом из нашей “кассы”:
Теперь ставим на место оптический привод. Его форма также не оставляет сомнений в правильности/неправильности постановки на место. Вставляем разъем так же, как мы делали с сетевой карточкой, не касаясь контактов. Привод в разъем следует задвигать по направлению справа налево, если смотреть на открытый ноутбук естественным способом. Крепим его винтом со стороны задней крышки.
Следующим этапом сборки будет подключение и крепление верхней крышки:
Хочется сразу обратить внимание, что операция снятия этой крышки, на мой взгляд, самая потенциально опасная как для поломки, так и для порчи внешнего вида девайса. При разборке следует помнить две вещи.
Во первых — после того, как вы открутили все мыслимые и немыслимые винты, удерживающие, по вашему мнению, крышку, нужно найти, где находятся пластиковые защелки, которые могут (и, скорее всего, будут) удерживать ее помимо винтов. Поломки тут может быть две — либо неаккуратное поддевание крышки чем-нибудь твердым и плоским, оставляющее неприятные следы “вскрытия” пациента в областях стыковки нижней и верхней крышек, либо можно отломить защелку, что может привести к тому, что стык будет неплотным, в нем образуются щели. Поэтому, я рекомендую для поддевания исопользовать плоский инструмент из материала заведомо более мягкого, чем материал крышек. Это может быть одноразовая китайская палочка, обструганная ножом с широкого конца до состояния стамески, либо аналогичная деталь из мягкого пластика. Такой “инструмент” я советую делать вручную, так как по причине мягкости хватает его ненадолго, после чего надо перезатачивать. Однако, это плата за эстетическое удовольствие от стыка в корпусе после сборки (если таковое изначально имело место быть). После того, как осталась одна сторона крышки, которая держится только на защелках, полезно покачать крышку вверх-вниз, тем самым аккуратно освободив ее от их захвата. В этот момент главное — не спешить, потому что он один из самых “травмоопасных” для починяемого.
Во вторых — от крышки к материнской плате, как правило, идут шлейфы, разъемы которых могут располагаться примерно по центру материнской платы. Довольно легко их повредить в самых разных частях. Поэтому, после того, как крышка поддалась, аккуратно загляните под нее, выясните, чем и как она подсоединена к материнской плате, чтобы аккуратно отключить, не доводя шлейфы до критической деформации при подъеме крышки.
В данном случае шлейфы к материнской платы вполне доступны без подъема крышки.
Кстати, Тошиба заботливо указала маркировку винтов для удобства. Наличие такой маркировки (F номер) у пустой резьбы, также указывает на то, что на этом слое сборки нужно закрутить винт.
Среди крепления шлейфов встречаются разъемы с откидной зажимной пластиковой планочкой:
Откидываем ее для установки, устанавливаем конец шлейфа четко в неглубокую выемку для него (фиксируем в поперечном направлении), а затем всовываем примерно по ямочки на шлейфе от предыдущего зажима. Закрываем планочку. Правильно зажатый шлейф должен довольно крепко держаться. Если он вынимается, то нужно еще раз внимательно и правильно расположить шлейф в выемку для него и углубить в разъем до конца перед защелкиванием. Терпение и аккуратность при присоединении шлейфов окупятся, когда не надо будет снова разбирать полностью собранный девайс, потому что часть оборудования на борту не будет работать (в данном случае тачпад или лампочки на корпусе, или кнопки для плеера над клавой, например).
Клавиатуру удобно положить, откинув на себя. Тогда шлейф подключить будет просто. Его разъем тоже снабжен откидывающейся планкой:
Клавиатура очень часто крепится защелками по бокам. В нашем случае они снизу и сверху (нижние отмечены стрелочками). Сверху еще есть два винта (над междукнопочьями F1-F2 и END-INS). Место над клавой закрывается белой пластиковой планочкой, которая просто защелкивается.
После защелкивания пластиковой планочки над клавиатурой, верх корпуса готов.
Теперь вернемся к нижней крышке. Устанавливаем винты как на фото:
Ставим жесткий диск на место. Как всегда, бережно и нежно (а главное — до конца) совмещаем разъемы. Винты фиксации корпуса диска вворачивать пока не нужно.
Очередь оставшихся винтов задней крышки. Винты крышки отсека жесткого диска фиксируют в теле ноутбука и сам диск. Напоследок закрываем и завинчиваем три винта центрального отсека памяти, модема и сетевой карты.
Остается установить батарею снимать бинты и проверять работоспособность!
После того, как все успешно загрузится и не будет никаких видимых проблем, хорошо залезть в диспетчер устройств в Windows или в lspci и иже с ним в Linux или в информацию о системе в Mac, чтобы убедиться, что периферия успешно распозналась и работает. После успешного прохождения проверки можно, наконец, выдохнуть, расслабиться и насладиться цельностью девайса, который был только что распределен ровным слоем по столу и коробочкам, а теперь дышит жизнью.
Удлинение Шлейфа Какой способ использовать
Вообщем имею проблему следующую: есть матрица с маленьким шлейфом и его надо удлинить. придумал несколько способов:
1) припоять к концу шлейфа проводки тем самым удленить его, но незнаю смогу ли я потом их вставить в гнездо для шлейфа.
2) разрезать шлейф примерно посередине, а потом наростить его, вроде как будет и нормальный конец шлейфа с гнездом и длина будет та каторая мне нужна, но незнаю смогу ли я неповредить сам шлейф, со стороны он покрыт какойто хренью типа плёнки.
4) найти в магазине специальный удлинитель шлейфа (если канечно такой сущетвует)
3) придумать (найти) другой способ решения этой проблемы />
Вот фотки шлейфа и гнезда, полюбому кто-то уже делал подобное и надеюсь что кто-нибудь сможет подсказать как мне поступить в этой ситуациии
Лампа 400W TOPFLOOD (со всем набором от Олега), две линзы френеля 15" с фокусами 220 и 317 (от Олега), матрица 15" от монитора LG L1511S, обектив S15 триплет с фокусом 320 (от Олега). Пока всё собираю.
С течением времени клавиатура начинает терять свою свежесть, может начать хуже печатать, а иногда совсем перестают работать некоторые кнопки. В этих случаях необходимо провести профилактику или полную замену клавиатуры.
Для этого достаточно сделать некоторый алгоритм действий, чтобы снять клавиатуру. Зависит он от того, какая у вас модель ноутбука. Например, чтобы снять клавиатуру ноутбука Acer Aspire 5920, необходимо снять четыре защелки сверху и две по бокам, после чего, легко поддев клавиатуру, ее можно извлечь из ноутбука. При этом возникает одна сложность, которая чаще всего приводит к более тяжелым поломкам, – отсоединение шлейфа.
Чтобы сделать все правильно, перед тем как вытягивать шлейф, необходимо аккуратно отодвинуть уплотняющую пластину (фиксатор). После чего шлейф аккуратно извлекается из разъема.
При этом могут возникнуть две поломки, для чего понадобится ремонт шлейфа клавиатуры ноутбука:
- слом фиксатора или повреждение самого разъема клавиатуры;
- разрыв шлейфа клавиатуры ноутбука.
Чтобы решить проблему разрыва шлейфа, можно воспользоваться несколькими способами:
- вновь запаять разорванные контакты
- аккуратно зачистить разорванные контакты;
- нанести небольшое количество припоя;
- спаять разорванные контакты;
- изолировать их с помощью липкой ленты или лака.
- использовать альтернативное скрепление
- зачистить место разрыва;
- положить подходящую по размеру проволоку;
- использовать клей “Контактол” (продается в автомобильных магазинах);
- такое соединение не будет гибким.
Если вы успешно сняли клавиатуру, то для ее очистки необходимо применять специальные средства. Для того чтобы убрать грязь и накопившуюся пыль, лучше всего подойдет малярная кисточка, не удаляемые остатки необходимо выдуть воздухом (желательно не использовать пылесос, т.к. он достаточно мощный). Для того чтобы очистить внешнюю часть клавиатуры, можно использовать немного увлажненную мягкую тряпочку (например, с “Фейри” или спиртом), аккуратно пройдясь по всей клавиатуре.
Влажность должна быть достаточной, чтобы очищать поверхность, но не оставлять разводов. После необходимо протереть поверхность сухой тряпочкой или ватой. После чего клавиатуру можно устанавливать обратно, соблюдая осторожность при подключении шлейфа. После проверки работоспособности, клавиатуру можно установить окончательно, закрепив защелками обратно.
Поломка клавиатуры – большая неприятность для владельца ноутбука. В отличие от хозяина ПК, который всегда может произвести замену пришедшего в негодность выносного аксессуара на новый, ему в подобных случаях приходится отдавать в починку сам лэптоп. И хорошо, если в сервисной мастерской нет наплыва заказчиков, тогда ремонт клавиатуры ноутбука или ее замену выполнить быстро. В противном случае, без устройства придется обходиться как минимум несколько дней.
Как вариант – можно попробовать отремонтировать технику своими руками.
Диагностика проблемы
Чтобы устранить проблему, прежде всего, нужно уяснить причину ее возникновения. Поломку могут вызвать:
- окисленные контакты шлейфа
- сгоревший микроконтроллер
- пролитая на кнопки жидкость
- механические повреждения.
Кроме того, клавиатура ноутбука может отказать из-за ошибок операционной системы. В этом случае не сложно решить проблему самостоятельно. Достаточно выполнить действия по установке или драйверов и устройство вновь будет работать.
В случае, если поломка вызвана другими вышеперечисленными причинами, починить клавиатуру намного сложнее, а иногда единственным выходом может стать только ее замена.
Устранение поломки, вызванной окислением контактов шлейфа
Если срок работы ноутбука довольно приличный, проблемы с клавиатурой могут быть связаны с отжатием или окислением контактов шлейфа. Для проверки данного варианта, устройство придется разобрать. Как это делается, смотрите на фото:
Добравшись до шлейфа, следует отсоединить его, высунув из разъема. Если при визуальном осмотре явно видны повреждения контактов, комплектующую придется поменять. Произвести замену самостоятельно не составит большого труда.
Если внешне с контактами все в порядке, их нужно протереть ваткой, смоченной в спирте или обычным канцелярским ластиком. После чистки – вставить деталь в разъем, после чего можно тестировать работоспособность устройства.
Следует учитывать, что при многократном отсоединении шлейфа, разъем может придти в негодность, после чего замена клавиатуры будет неизбежна.
Как действовать после случайного залития устройства
Причины поломки могут быть такими, как на фото:
Замену клавиатуры чаще всего доверяют профессиональным мастерам, но можно сделать это самостоятельно. Поменять панель не так сложно, как может казаться на первый взгляд. Вот как выполняется замена кнопок в сервисной мастерской:
Если клавиатура оказалась залитой, нужно выполнить следующее:
- отсоединить разъем питания от сети и вытащить батарею
- постараться как можно быстрее перевернуть устройство кнопками вниз, чтобы влага вытекла наружу
- разобрать устройство, промыть (это особенно важно, если пролитая жидкость была сладкой!) и просушить холодным или чуть теплым феном.
Очистка клавиатуры
Нередко причиной плохой работы кнопочной панели лэптопов является банальная грязь. Устранить вызванную этим проблему всегда можно своими руками. Для этого нужно:
- очистить печатающую панель при помощи пылесоса
- аккуратно снять верхнюю часть залягающих кнопок
- удалить крошки, волоски и другую грязь, которая попали под залягающие кнопки, после чего, поставить клавиши на место (для снятия клавиши кнопки можно использовать тонкую отвертку, иглу или скрепку)
- протереть все кнопки спиртом или специальными влажными салфетками
- мягкой кистью смахнуть остатки пыли.
Если во время чистки панели снимаются отдельные залипающие кнопки, прежде чем приступить к работе, можно сделать снимок клавиатуры, чтобы не перепутать клавиши при последующей установке на место.
Починить самому или воспользоваться услугами мастера?
В принципе, нет ничего невозможного. Очень многие пользователи современных компьютерных устройств давно освоили навыки ремонта домашнего оборудования. Тем более, что поменять комплектующие, починить некоторые из них не так сложно, как может казаться на первый взгляд
Если усилия домашнего мастера увенчиваются успехом, это дает не только возможность сэкономить средства, но и приобрести полезный опыт, который всегда пригодиться в будущем.
mos_77
Как закрепить сломанный коннектор клавиатуры на системной плате ноутбука
Это руководство описывает, как закрепить сломанный коннектор клавиатуры на системной плате ноутбука. Я не утверждаю, что мои рекомендации будут работать на любых типах соединителей в ноутбуках любых марок, но если я смогу помочь хотя бы нескольким людям, я буду считать свою миссию выполненной.
Скажем, клавиатура в Вашем ноутбуке перестала работать должным образом, и Вы решили устанавливать новую клавиатуру самостоятельно. Вы разобрали ноутбук, сняли клавиатуру, попытались разблокировать коннектор чтобы отключить шлейф и . . . вот ЁКЛМН часть фиксатора шлейфа сломалась!
Что Вы можете сделать? К сожалению, у Вас не много вариантов. Соединитель клавиатуры намертво припаян на системную плату и не может быть заменен дома. Если соединитель был поврежден, Вы должны будете заменить целую системную плату, использовать ноутбук с внешней клавиатурой USB, или попробуйте следующую уловку… Мы надеемся, это сработает, или увы….
Шлейф клавиатуры блокирован в соединителе на системной плате. Чтобы удалить клавиатуру, Вы должны разблокировать соединитель и извлечь шлейф клавиатуры.
На изображении ниже вы видите один из самых распространенных соединителей. У него есть основание (белый в моем случае) и блокирующий зажим (коричневого цвета в моем случае). Шлейф клавиатуры зажимается между зажимом блокировки и контактами основания.
Чтобы разблокировать соединитель, Вы должны сдвинуть зажим приблизительно на 2 миллиметра в направлении указанном на рисунке двумя желтыми стрелками.
ВАЖНО! Зажим блокировки должен остаться прикрепленным к основанию соединителя.
После этого Вы можете извлечь шлейф клавиатуры (зеленая стрелка) и удалить клавиатуру.
Если Вы не достаточно осторожны, Вы можете сдвинуть зажим слишком сильно и сломать его.
На изображении ниже показан зажим с отломанным левым фиксатором.
На следующем изображении сломаны обе стороны зажима.
ВАЖНО! Не выбрасывайте сломанный зажим даже если он выглядит абсолютно безполезным.
Если Вы вставите шлейф клавиатуры в соединитель и не зажмёте его зажимом, у шлейфа не будет хорошего контакта со штырьками в соединителе, и клавиатура не будет работать.
Вот, как установить сломанный зажим на месте и заставить его работать.
Вставьте сломанный зажим таким же образом как и прежде. В моем случае сломаны обе стороны зажима. Что может быть хуже?
Аккуратно вставьте шлейф клавиатуры в соединитель. Обратите внимание, в этом типе соединителя, шлейф идет выше зажима блокировки.
Осторожно поместите сломанный зажим на место используйте маленькую отвертку, чтобы вставить зажим позади шлейфа.
Зафиксируйте подключение клейкой лентой, для надёжности. Клавиатура должна работать прекрасно.
Соединитель клавиатуры, который показан на следующем изображении, очень похож на предыдущий. Единственное различие – шлейф клавиатуры находится под зажимом. Установите его тем же способом как предыдущий соединитель.
На следующем изображении Вы видите другой тип соединителя клавиатуры. Шлейф вставлен вертикально.
Чтобы разблокировать соединитель, Вы должны будете поднять зажим блокировки (коричневая часть) приблизительно 2 миллиметра (две желтых стрелки). После этого Вы можете извлечь шлейф клавиатуры (зеленая стрелка) и удалить клавиатуру.
Если Вы приложите слишком большое усилие, Вы можете сломать его.
В моем примере сломана правая сторона зажима. Но Вы все еще можете использовать его!
Вставьте шлейф клавиатуры в соединитель, затем вставьте сломанный зажим блокировки правильно (позади шлейфа в моем случае) и аккуратно придавите его.
Даже со сломанными фиксаторами зажим обеспечивает хороший контакт шлейфа с основанием коннектора, и клавиатура будет работать.
Вот тот же самый соединитель, с противоположной стороны. Вы даже не сможете сказать, сломан ли зажим блокировки.
Подскажите, плиз, кто разбирал ноутбуки. Сколько дорожек в шлейфе от мамки ноутбука на матрицу?
И еще, есть идея отсоединить матрицу и разнести ее на полметра-метр. Рельно ли заменить шлейф экранированным кабелем длиной до метра?
Заранее благодарен за ответы.
;-)
А с каким разрешением лучше всего? Я так понимаю, что чем ниже разрешение, тем ниже частота в шлейфе - следовательно выше устойчивость к помехам, да? Меня бы даже 800*600 устроило, только таких ноутов и не найдешь уже.
Да мне всего одну штуку и нужно > Совершенно верно, чем меньше разрешение, тем помехоустойчивей.
> Матрицы с 800 на 600 достать не проблема. Вопрос цены и количества.
***************************
Можете помочь в этом деле?
А вообще идеально было бы найти б/у-шный планшет 10" с разрешением 800*600. Но что-то я такого нигде не видел.
У Вас часом нету? ;-)
у меня такой делл есть 486 в коллекции у него как раз экран отстегивается. но длинного шлейфа нет.
отстегивается чтобы экран не мешал на клаве стучать когда с внешн монитором работаешь. видимо так было задумано в те далекие годы.
зачем тебе если не секрет ? в машину хочешь его впихнуть ?
Ага, в машину. ;-) Для нафигации. ;-) Ищу самое дешевое решение с использование платформы PC (под нее и софта и карт больше, да и разрешение приличное).
Конечно, идельно было бы найти б/у планшет 10-дюймовый, но что-то пока не попадаются такие.
Однозначного ответа нет Попадаются шлейфы от 8 до 40 линий. Зависит от производителя матрицы и LVDB (хрень, которая стоит после видеокарты и формирует поток на матрицу, аналог DACа на стандартной видеокарте). На сколько оттянуть - эмпирически только выяснить. Чем меньше проводов, тем выше шанс сделать максимально длинную. На ЖК в банкоматах шнурок в полметра - нормальное явление. Но там общее питание и железный ящик (хотя с другой стороны проблема это не помехи, а паразитная межкабельная емкость и размывание фронтов сигналов + задержки между фронтами "битов" при паралелльном интерфейсе - аналогично проблеме в LPT). Т.е. по идее индивидуальная экранировка каждого сигнального провода должна здорово помочь.
Читайте также: