Как разобрать монитор dns v2256
странно, я вскрыл свой все так же. но у меня ещё маленький проводок идёт от трансформатора и прикручивается болтом а у вас его нет пощему то. и кстати пока я свой крутил в руках он отвалился. и по месту пайки его к трансформатору он слегка черноват(подгорел) а так 2 по 1000 вздулись.
Здравствуйте. Почти такой же моник только 27. модель v2756.
Поначалу было долгое включение до минуты. Потом в один прекрасный день вообще перестал включаться. Зелёный индикатор моргает.
Что это может быть? Конденсаторы?
после замены этих конденсаторов всё заработало. единственное что один из 4 шлейфов подсветки подорвал при обратной сборке, но это к счастью не повлияло на работоспособность.
А можете рассказать про этот монитор просто купить хочу
У меня стояли 2 кондёра 1000 мкф-25 в и 2 кондёра 1000 мкф-16 в, все четыре вспухли. Заменил на новые монитор заработал, цена вопроса за 4-е кондёра 128 рублей. Спасибо автору видео огромнейшее.
у меня моник - dns v2350 - с 2013 года .
три года проработал нормально , а потом примерно через 6 - 8 месяцев меняю вспухшие кондёры .
недавно заметил ,что очень сильно начал жарить правый бок у моника . стали видны светодиоды .они стали ярче гореть . и есть пропуски по яркости .
вот как их заменить и на что ?
😂🙉 Проще купить новый
А че не перфоратором разберал?
Большое спасибо. Тоже монитор днс перестал включается, вздулись конденсаторы 3 штуки, заменил все заработала. До кучи разобрал старый монитор benq fp767-12 тоже не включался там 5 кондеров вздулись, поменял заработал. Хотя лежал года три сломоный.
у меня блок питания 100-302-200L ver.1.6 c двумя проводами не помню как подключить обратно?(у вас один главный провод а у меня два: один снизу как у вас ,а другой сверху)на мониторе DNS V. 2756 Ваш способ не помог.-поменял конденсаторы и все равно не включается-что-то щелкает в блоке и все В чем еще причина может быть?
Как два провода(у меня два провода) правильно подключить?подскажи пожалуйста конденсаторы припаял,но забыл как провода были подключены. монитор почти такой же только v 2756 блоки питания одинаковые.
у меня такая же проблема, но картинки нет ))) монитор выключается при подключении матрицы, подтяжка 5В на матрицу даёт эффект работы , но это не правильно
Какие большие платы )
Спасибо за видео, точно такая же проблема и я её решил благодаря Вам!
Подскажите пожалуйста, перпеаял кондеры, денёк поработал монитор, на утро опять та же проблема, что ещё с ним надо сделать что бы нормально эксплуатировать?
@Operas понял, спасибо большое
можно поставить кондеры номиналом более микрофорад, главное что бы вольт не меньше ставить, аналогично с микрофорадами
не могу найти ответ. монитор молчит но кнопка включения светится жёлтым светом. но нажимая не реагирует. матрица рабочая. напряжения 5 в и 3 в присутствуют. правда чуть завышены 5.20. и 3.20 .
Точь в точь монитор стоит и проблема возникла такая же. Правда у меня он включается иногда только ждать минут 10-20 надо. Завтра пойду менять кондеры.
и как работает? та же проблема 10-20 минут ждать надо, но нет уверенности что дело именно в этих кондерах
Точно такой же монитор мигает но не включается. Причина может быть аналогичной?
У меня на таком мониторе в БП сгорел предохранитель. Восстановить его не получилось после этого.
и правильно! руки не оттуда растут )
Уважаемый! вот у меня монитор samsung 17. каждый раз перестаёт работать шнур vga, поменял уже 3 раза.. Что может быть?
Что даст более большая ёмкость конденцаторов? я так понимаю не обязательно ставить больше?
Remonter ок. Спасибо. Разберу, гляну, в чем дело. У меня включается, работает, но трещит. Точно такой же монитор.
пульсаций меньше будет, но не принципиально. Главное не меньше ёмкость ставить.
мне просто интересует номиналы от резистора смд r511
А схема есть от этого монитора?
Такая же проблема, тоже 4 конденсатора вздулись. Побегу за кондерами, спасибо за подсказку :)
Помогите с проблемой .У меня такой же монитор как на видео но он начал глючить после поломки видеокарты. Я нажимаю на кнопку включения а индикатор моргает , я тоже думал в кондерах дело я их заменил и ничего не получилось.ПРоблема осталась .
Все сделал по видео, всё получилось
на мониторе dns v2756 при включении индикатор загорается на долю секунды и тухнет.
раньше при очень долгом нажатии и удерживании кнопки, он включался.
затем перестал. ситуация может быть связана с конденсаторами?
@zirioos web Не качественный кондер, У меня через неделю стало рябить экран, поменял снова на другие все пока работает.
я тоже заменил но проблема ушла только на месяц и потом опять
@Маруська Neko да это конденсаторы у меня так же было.
DOZ TV ситуация один в один решили проблему ?
Я тоже как-то хотел свой так починить , он посвистовал и моргал , то есть не работал , как-бы включался и выключался , в итоге купил кондёры такие же как стояли по номиналам всё заменил собрал итог-вообще перестал подавать признаки жизни. Сейчас есть мысль может можно проще БП с какого нибудь повреждённого монитора снять или по дешевке купить монитор поменьше и с него блок снять? Получится?
тож у меня не включался, просто перепаял 2 конденсатора от блока питания компа старого и все гуд )))
привет. а вертикальные цветные полосы.как с этим бороться? можно отремонтировать?
В этой статье подробно разберемся в нескольких популярных и типичных неисправностях мониторов.
Что может быть сломано
Причин много, и они бывают разными по степени сложности. От разбитой матрицы, до неисправности инвертора.
- Монитор гаснет при включении;
- Не включается;
- Полосы на экране;
- Выключается через несколько минут работы;
- Во время работы издает разные звуки и выключается.
Визуальный осмотр
Это один из главных факторов хорошей диагностики. Обратите внимание на шнур питания, в порядке ли он? Нет ли повреждений изоляции, сильно согнутых участков провода? После вскрытия блока питания и монитора нужно внимательно осмотреть все внутренности устройства. Особое внимание уделите на предмет наличия вздутых конденсаторов, обугленных резисторов или на наличие плохой пайки контактов.
Если на мониторе имеются глубокие трещины как от удара, и он не включается, то это это значит, что матрица скорее всего повреждена. В таком случае ремонт практически не рентабелен, цена новой матрицы чаше всего равна 70% от стоимости, а доноров очень мало.
Пример разбитой матрицы. Ремонт нерентабелен.
Необходимые инструменты для ремонта
Понадобятся отвертки, пластиковые медиаторы для разборки монитора.
Также нужен паяльник, припой, оплетка, мультиметр и новые детали, которые понадобятся после диагностики.
Как разобрать монитор
Большинство мониторов крепятся на болтики, однако некоторые могут вскрываться только через клипсы. Поэтому, перед самостоятельной разборкой, поищите в интернете модель своего монитора и мануал по разборке, чтобы случайно его не повредить.
Техника безопасности
После разборки монитора нельзя трогать детали и контакты на обратной стороне платы. В первую очередь обратите внимание на электролитические конденсаторы. Они могут быть заряжены до опасных значений напряжения, несмотря на то, что визуально целые.
С помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения измерьте его на конденсаторах. Если напряжение хотя бы на одном электролитическом конденсаторе выше, чем 0, его надо обязательно разрядить.
Лучше всего разряжать конденсаторы через лампочки накала. Они заберут через себя всю емкость, и загорятся на несколько секунд. Некоторые радиолюбители исполняют отвертку, но это не самый лучший выбор. Появится хлопок или искра, которые могут повредить рядом находящиеся детали от резкого движения отверткой.Если вы обнаружили, что вышел из строя только предохранитель — это не повод сразу его менять и включать монитор в сеть. Проверьте все компоненты платы неисправность. Перед включением в сеть 220 В подключите через вилку лампочку накала на 40 Вт. Она подействует как предохранитель. Если монитор неисправен — лампочка загорится и зашунтирует короткое замыкание.
Разбор нескольких случаев
В качестве примера ремонта монитора, разберем несколько случаев поподробнее.
Неисправные конденсаторы
Несколько вздутых электролитических конденсаторов. Типичная и популярная неисправность импульсных блоков питания.
Из-за этого блок питания не запускается.
После замены на такие же новые детали — и блок питания снова работает, а вместе с ним и сам монитор.
Рассмотрим случай с монитором LG flatron W1934S-BN. Индикатор мигает при включении, и блок питания не включается. Слышен небольшой писк при попытке включения, и все это циклично повторяется.
Разбираем монитор, и первая мысль – это могут быть неисправные электролиты. И в самом деле, это тоже довольно типичная неисправность, которая связана с высыханием конденсаторов. Их емкости недостаточно для нормальной работы блока питания.
Блок питания 715g2905-1. Визуально у него как будто нет никаких неисправностей. Блок питания может уходить в защиту из-за неисправных ламп, поэтому давайте для начала исключим их неисправность.
Отключите лампы от блока питания, и попробуйте включить монитор. Естественно нужно соблюдать правила безопасности. И не забывайте, что вы все делаете на свой страх и риск.
Кстати, не забудьте записать места подключения ламп. А еще обычно подключение проводов от ламп к плате показаны на самой плате.
Если индикатор монитора по-прежнему мигает и вы слышите писк или подобные шумы, то это скорее всего и есть неисправное электролиты.
Прежде чем дальше что-либо делать, разрядите высоковольтные фильтры. Их высокое напряжение очень опасно. Поэтому лучше перестраховаться, и разрядить их.
Но как же понять, какой именно конденсатор неисправен, если визуально нет вздутий или подтёков? Тут придется подряд их измерять, либо выпаивать каждый и измерять его ESR.
Как правило, высыхают большие емкости. Если емкость стала меньше на 40% от заявленной на корпусе, то этот конденсатор надо 100% менять.
В данном случае понадобилось поменять конденсаторы C922 470мкФ 15В и C923 1000мкФ 16В.
Визуально они целые, без вздутий и повреждений.
Перед пайкой еще раз разрядите все конденсаторы. Менять неисправные можно только на новые, чтобы неисправность снова долго не проявлялась. Желательно на те же самые по параметрам. Главное — это не меньше по рабочему напряжению и емкости.
А вообще, можно еще поставить конденсаторы и на 25В, но не более того.
Проверяем работу.
Причины подобных неисправностей
Что может быть изначальной причиной выхода из строя электролитических конденсаторов?
- Внешние условия. Перегрев корпуса, разница температур;
- Высокая частота пульсаций. Далеко не все блоки питания идеально сконструированы. Они могут работать намного хуже при низком или повышенном напряжении в сети 220 В;
- Выработка срока эксплуатации. Любые детали имеют свой срок эксплуатации. Химические источники электрического тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.
Ремонт подсветки
На ремонте монитор SAMSUNG GH19LS с проблемой «выключается через пару секунд работы». Первые же мысли возникают насчет блока питания.
Судя по всему, монитор уже ремонтировался так как заменены электролиты. К тому же, у одного из них явно не хватало по высоте вывода и его «удлинили» проводом. Конденсаторы не на тот номинал по напряжению. Лучше перепаять на те, которые нужны.
Затянутый процесс ремонта
Неисправность осталась. Монитор не включается. Далее нужно сделать диагностику преобразовательной части. Так как монитор гаснет через пару секунд, а сама кнопка включения горит, то это значит, что гаснет подсветка. Проблема либо в лампах, либо в трансформаторах. При измерении сопротивления обмоток одного из них выяснилось, что у одного трансформатора оно отличается около 10 Ом. Это много, и разница в потреблениях ламп возрастает, из-за чего и срабатывает защита блока питания. Выход из ситуации — это поменять трансформатор. Но его не так легко достать.
Почему сразу два? Так как трансформаторы с донора и рассчитаны под другие параметры, то и подсветка гореть будет по-другому. То есть если оставить один трансформатор «родной», а второй вышедший из строя заменить «донорским», то будет неравномерное свечение. Да и инвертор выйдет из строя рано или поздно. К тому же, тип крепления выводов у трансформатора с «донора» другой.Придется либо заказывать такой же (что может затянуться на месяцы), либо менять сразу два на аналогичные с доноров.
Есть другой выход. Трансформаторы с донора, только пришлось поставить целую плату вместе с ними. Для этого потребовалось подавать отдельно на них питание и сигнальный провод. Кстати, при замене трансформатора с «донора» еще необходимо одно условие — размер диагонали экрана. Ремонтируемый монитор и «донорский» должны быть одного размера (или близкие) так как лампы разные, ток разный, напряжение разное.
Донорские трансформаторы по сравнению с электролитическими конденсаторами не так сильно изнашиваются.
Пайка производится на место электролита питания новой платы, а сигнальный на место шлейфа, где по схеме идет сигнал включения подсветки.
Работает. Проблема была повышенном в сопротивлении обмотки трансформатора подсветки. Это может быть и из-за окончания его срока службы.
Какие еще могут быть неисправности
Если у вас LED монитор, и изображение при подсвечивании фонариком на матрице есть, то это неисправность подсветки, которая состоит из линеек светодиодов. Случай похожий на описанный выше, однако тут придется менять либо линейки светодиодов, либо неисправные в линейках монитора.
Похожий случай, только с телевизором, разбирается в этой статье.
Если на мониторе присутствуют полоски, обратите внимание на шлейф от матрицы в плате. Быть может отпаялся контакт на плате, или в самом шлейфе неисправность. Как вариант — может отпаяться провод и на шлейфе.
В этой статье мы подробно разобрали типичные неисправности мониторов и их самостоятельный ремонт с примерами.
Стоимость ремонта
Стоимость ремонта зависит от наличия деталей и их стоимости. Сервисные центы могут брать от 500 рублей за работу. К этой цене добавляется гарантия, которая обычно от 1 месяца.
Когда ремонт не рентабелен
Если разбита матрица, ремонт не выгоден. Ее стоимость начинается от 70% стоимости всего монитора.
Полезные видео по теме ремонта
Безусловно, каждому устройству свойственно ломаться. Для устранению неполадок порой предварительно нужно разбирать сооружение. Однако не каждый знает, как это делает правильно. Таким образом, в данной статье попробуем подробно разобрать специфику разбора монитора, а также затронем моменты, которые настоятельно не рекомендуется выполнять в процессе.
Саму процедуру (вскрыть монитор) может выполнить даже начинающий мастер, но важно, чтобы все выполнялось с максимальной осторожностью и аккуратностью, поскольку оборудование достаточное хрупкое и его легко можно повредить.
Что потребуется
Конечно же, перед основным этапом необходимо вооружиться определенными предметами, которые, соответственно, понадобятся. Ниже приведен список:
- Отвертка небольшого размера;
- Пинцет;
- Клинья, изготовленные из дерева;
- Острое лезвие ножа;
- Мягкая ткань для того, чтобы положить на неё конструкцию. Это может быть как одеяло, плед, так и любой ковер.
Подготовить монитор к разбору
Важно понимать, что для проведения действительно целесообразной работы необходимо подготовить свое рабочее место. Это нужно, чтобы в процессе вам ничего не могло помешать и препятствовать для достижение цели. Таким образом, для начала пользователю, скорее всего, надо будет снять ножку на экране. Чаще всего можно заметить такое крепление, где используются винты, соединяющие корпус с основной частью. Их, естественно, следует открутить и аккуратно произвести изъятие.
Что касается задней панели, так это возможность применения не только небольшой отвертки и клиньев, но и за счет отвертках в количестве двух штук. Следовательно, для этого нужно предварительно просунуть одну из них в отверстие между задней и передней панелями, после чего их бережно раздвинуть. Следующим шагом будет проникновение такого же изделия, однако, уже в боковом состоянии.
Поступательными движениями вперед желательно плавно проникать с помощью раскачивания двух сторон. Издание щелчка будет означать достижение цели — створка открылась. Одерживая все детали необходимо отделить боковины от защелок до тех пор, пока полностью не откроется задняя часть монитора.
ВНИМАНИЕ! Чтобы не навредить поверхности, можно использовать определенные инструменты, которые запросто можно приобрести в специальных магазинах.
Инструкция как разобрать корпус
После этапа подготовки, соответственно, можно приступать уже к основной последовательности действий, что описаны ниже:
- Первым делом необходимо развернуть монитор передней стороной вниз. С такого же ракурса вы можете увидеть защелки, которые нужно открепить с помощью пинцета, тем самым отодвигая крышку.
СПРАВКА! Делать это рекомендуется максимально осторожно, оставив промежуток от половины сантиметра до одного. Эта необходимость объясняется тем, что существует вероятность повреждения.
ВАЖНО! Именно на этом моменте высок риск повреждения, так что выполнять настоятельно рекомендуется медленно и аккуратно.
Так что обычно после таких махинаций крышку снять достаточно легко. После вскрытия вы увидите металлический кожух.
Чего делать нельзя/не рекомендуется
Безусловно, есть определенные моменты, совершение которых может повлечь за собой неприятные, а порой и губительные последствия. Таким образом, к вашему вниманию предоставляется список следующих нежелательных вещей:
- Использование крупной отвертки. Так как материал, с которым вы взаимодействуете достаточно хрупкий, то тяжелые же предметы могут быть причиной различных повреждений.
- В принципе, разборка должна осуществляться только тогда, когда пользователь уверен в необходимости и получаемой полезности на все сто процентов. Это объясняется тем, что чаще всего целесообразнее будет обратиться к квалифицированному мастеру своего дела.
- Саму работу нужно проводить в полной безопасности.
ВНИМАНИЕ! Устройство должно быть отключено от источника электрической сети.
В пятницу довелось разобрать Моноблок DNS.
читать дальше
На наклейке пишут что сделано в России в 2014 году.
На деле в лучшем случае в России была организована конвейерная сборка
из китайских частей. Обратная сторона этой платы разоблачает враньё.
Хотя для многих такое положение дел не новость.
Вообще моноблоки часто видел в учреждениях из разряда МФЦ, или банка.
но лазить в них не приходилось, так как чаще всего сталкиваюсь с настольными компьютерами.
Разбирается он относительно не сложно.
Откручиваем болты на задней крышке и в ножках.
На фото болт скрывающийся внутри ножки. Сами ножки оставляем на месте
дальнейшей разборке они не помешают.
Вынимаем резиновую пробку за который прячется винт удерживающий Dvd дисковод. (Показана на втором фото сверху.)
Откручиваем заднюю стойку подпорку. Для этого снимаем резиновую заглушку закрывающую доступ
к болтам стойки.
Теперь самая сложная часть процесса это борьба с защёлками пластикового корпуса.
с нижней стороны они держат очень прочно.
После снятия задней крышки видим такую картину моноблок Dns оказывается довольно бронированная штуковина.
Корзина жосткого диска дополнительно закрыта толстой пластиной к которой крепится ножка моноблока.
Материнская плата полностью закрыта за толстым кожухом держащимся на шести болтах.
Его смотреть не интересно выложу фото самой платы.
Нужно отметить что из под системы охлаждения выглядывает металлическое крепление процессора
это значит что процессор тут можно менять он не припаян к плате.
Разобрал систему охлаждения кстати там скопилось довольно много пыли.
Дополнительно фото динамика и платы задней подсветки.
Для интереса разобрал еще и блок питания, сделать это несложно была бы подходящая отвертка.
Болты скрываются под резиновыми ножками. Пластиковый корпус блока питания защёлок не имеет
и после откручивания болтов свободно разбирается на две половинки.
Но желающим ремонтировать такой блок будут мешаться охлаждающие пластины закрывающие со всех
сторон доступ к деталям блока.
Устройство интересное и экономит много места но мало пригодно для расширения
количество слотов для жёсткого диска ограничено местом для одного hdd и одного dvd дисковода, да и
на материнской плате всего только 2 sata разъёма. Используется менее распространенная память для ноутбуков.
Блок питания имеет вывод id, предположу что по нему устройство проверяет блок питания на оригинальность.
Что приведёт к проблемам в случае необходимости его замены или даже диагностики неисправности самого моноблока, так как будет дополнительная морока с запуском от лабораторного блока питания.
В принципе подойдет тем кто хочет экономить место и не занимается наращиванием числа дисков,, и экспериментами с железом.
Читайте также: