Какой клей карандаш лучше для 3d принтера
Все перечисленное ниже компиляция информации из интернета и своего опыты, все эти данные можно найти в интернете, НО по кусочкам, профессионалы знают все это и так, этот обзор для новичков в 3D печати
У меня 3D принтер Creality3D Ender 3 Pro и я новичок в 3D. Совсем недавно, при первой печати я столкнулся с тем, что модель просто не прилипает к столу, а на сопле принтера мотается клубок бесформенных нитей.
Что делать в этом случае? Давайте разбираться!
Как правило, дело не только в адгезии, но еще и в столе, он банально - кривой. И чаще всего кривой в центре стола, там образуется вогнутость. Обо всем этом я уже писал в статье: " Купил 3D принтер, собрал, а что дальше? "
Использование клеевого состава довольно простой путь обеспечить первоначальную адгезию модели к столу. И "выровнять" кривизну стола, потому что клей то же занимает какой то объем и тем самым уменьшает расстояние от сопла до поверхности стола.
Можно купить специальный клей для 3D печати, да такие существуют и их довольно много. Например вот на Ali
Или вот еще клей карандаш на Ali
Их на самом очень много, потому как выгодное дело это вот все продавать. Есть клеи и российского производства. А что повесил шильдик: "Профессиональный клеи для 3D печати" и продаешь по конским ценам. Нас такие клеи не интересую, это не наш путь!
Можно воспользоваться еще пивом с сахаром, делают и так, но это по крайне мере не гигиенично.
А еще можно воспользоваться обычными канцелярскими или строительными клеями.
А вообще чего только не использую что бы улучшить адгезию первого слоя.
Давайте перечислим, что вообще используют:
- Пиво
- Сахарный сироп
- Лимонад (в частности, крюшон от Черноголовки)
- Лак для волос
- ПВА в самой разной фасовки от карандашей до жидких клеев ПВА из строительных магазинов.
- ПВП все тоже что выше плюс энтеродез из аптеки
- БФ-2
- Мистер Мускул
- Грунтовка строительная, акриловая - это уже мое уточнение
- Стеклоочиститель летний и зимний.
- Водка любая, но чаще всего дешевая.
И еще все это замешивают в разных пропорциях готовя "аффторские, крафтовые" клеи. Понятно, что используют все что липнет , но иногда делают это совсем бездумно. Давайте разбирается что и как:
В состав клеев обязательно входит:
- растворитель
- действующее вещество
- дополнительные добавки
Растворитель.
Может быть: спирт(спирты иногда ацетон) или самый лучший и универсальный растворитель - вода.
Действующее вещество.
Возможны разные варианты, но на данный момент, по крайне мере среди "профессиональных" 3D клеев все применяют ПВП, и о нем ниже.
Дополнительные добавки.
Могут быть самые разные например: красители, ароматизаторы, обезжириватели, стабилизаторы, антимикробные,загустители и так далее и тому подобное.
Вот стандартный состав клея для 3D печати на основе PVP : Вода, изопропиловый спирт, P-комплекс и ароматизатор.
Вода, изопропиловый спирт, ароматизатор - с этим все понятно, это растворитель, обезжириватель, отдушка. А вот P-комплекс что такое? А это ПВП (PVP) и об этом ниже.
Поэтому: " Мистер Мускул", стеклоочиститель летний и зимний, водка, а так же как и этанол, изопропиловый спирт, метиловый спирт и другие спирты к клеям не относятся, это по меньшей мере обезжириватели
В каком то виде можно отнести сахарный сироп, пиво, лимонад к клеям или средством усиливающим адгезию, но если вы и хотите пользоваться подобными средствами то лучшее и дешевле, это просто вода с сахаром, пропорции уж рассчитайте сами.
Лак для волос , ну тут смотря какой лак, нужен самый дешевый. Тогда, скорее всего, в нем будет ПВП (PVP) и будет так же, скорее всего, силикон и это плохо, поэтому лак для волос не самый лучший вариант.
ПВА, ПВП, акрил, БФ-2 это типичные клеи.
Чаще всего применяют клеевые карандаши они принципиально делятся по составу клеящего вещества на ПВА и ПВП . К слову не стоит покупать обычный канцелярский (силикатный) клей, особенно тем кто использует стекло как стол для печати с частичками клей отстанут и частички стекла.
Разберем более подробно клеи
Клей БФ
Про БФ-2 ничего сказать не могу не пользовался и не собираюсь, мне не нравится, что остается липкая субстанция на столе, хотя отзывы очень хорошие.
Состав: фенолформальдегидная смола и поливинилацеталь (поливинилбутираль) в растворителе который может быть этиловом спиртом или ацетоном, или хлороформом.
Марки клеев БФ
Цифра после «БФ» означает процентное содержание поливинилбутираля, чем его больше тем выше пластичность клея, а значит цифра прямо пропорциональна пластичности клея
- БФ-2 - самый не пластичный, применяется как клей или, например, как лак в электротехнике.
- БФ-2Н, БФ-4Н - для склеивания металлов
- БФ-4 — эластичен, склеивает металлы, текстолит, оргстекло, дерево, кожу. ( И для общего развития: используется для изготовления гетинакса)
- БФ-6 — эластичен, для склеивания кожи, тканей. Применяется в медицине.
- БФ-19 — Токсичен. Не используется в медицинских целях.
- БФ-88 — для склеивания пластичных и непластичных материалов металлов, тканей, Применяется в медицине. Но огнеопасен.
Почему используется чаще всего в 3D печати клей БФ-2, а не БФ-88 для меня загадка, по идеи 88 должен быть более тягуч и пластичен, хотя это теоретические размышления сам я не пользовался.
Грунтовка акриловая (латексная)
Что такое акрил?
Это разговорное название полимеров на основе производных акриловой кислоты.
Используется эмульсии дисперсии акрилового полимера (полиакрилаты, преимущественно полимеры метил-, этил- и бутилакрилатов)
Что такое эмульсия?
В акриловых грунтовках, красках, латексах и в ПВА используется эмульсия, а это значит что сами эти вещества не растворимы в воде, попробуйте растворить масло в воде, хорошо все взболтайте, получите вот эту самую эмульсию. Вода не дает полимеризоватся действующему веществу, когда вода высыхает действующее вещество полимеризуеться склеивая поверхности, это нам будет важно при печати.
На самом деле все намного сложнее, но в первом приближении сойдет и так, хотя. Есть такое понятие "эмульсионная полимеризация (ЭП)" это один из способов проведения полимеризации, отличающийся тем, что реакция полимеризации протекает в сложной многокомпонентной микрогетерогенной системе – водной эмульсии нерастворимого в воде мономера (или смеси мономеров) в присутствии коллоидных ПАВ – эмульгаторов. При высыхании воды частицы действующего вещества слипаются, называется это коалесценция образую полимерную пленку. И для общего развития. Почему нельзя замораживать все эти дисперсионные составы? А потому, что частицы льда сдавливают глобулы акрилатов, и вызывают то самое слипание - коалесценцию, они и слипаются в крупные агрегаты, визуально для потребителя краска расслаивается. Обратно "разбить" такую краску, которая уже не краска, миксером не получится, ее можно только выкинуть.
Итак, эмульсии применяются в ПВА, акриловых грунтовках и их производных. ПВП растворим в воде там нет эмульсии.
Но вернемся к нашим акрилам
Читая состав, акриловой грунтовки Вы можете встретить много всяких близких названий: акрилатная дисперсия, акриловые сополимеры, стирол акрилат, акриловый полимер, латекс. Но для нас по сути это все будет одно и то же (К общему развитию качество по возрастанию: ПВА -> стирол акрилаты -> акрилаты) важно понимать, что все что получается не растворимо в воде, а например ПВА растворим.
Кстати, в группу полиакрилатов относится так же органическое стекло или плексиглас.
Типичный состав грунтовки
- Водная акриловая дисперсия (вода как растворитель и сам акрил)
- Связующие элементы увеличивающие вязкость (олифа, смолы, полимеры)
- Катализаторы высыхания
- Добавки (красители, пеногасители, биоциды, к слову, очень часто применяется пропиленгликоль, куда уж без него)
Вполне может применятся как адгезивное средство, к тому же как мы видим в состав некоторых грунтовок входят еще и другие связующие элементы такие как смолы, олифа и так далее. Минус в том, что после высыхание вещество не растворимо в воде и как мне кажется, уж лучше применять ПВА, он растворяется, его легче убрать со стола и меньше остатков остается на детали если ее помыть после печати.
ПВА
Открыт еще раньше, в 1912 году врачом Фритцом Клаттом, с такой фамилией и именем понятно что это был немец, который то же экспериментировал с ацетиленом, у них вообще там был бум ацетилена, и получил винилацетат. На воздухе он быстро затвердевал полимеризовался и соответственно мог склеивать разные материалы. В том же году химический состав был запатентован. В 1937 году было открыто производство ПВА в США. В нашу страну клей пришел спустя 30 лет, в начале 70-х годов прошлого века, ничего себе, вот это лаг!
В клеи используется эмульсия поливинилацетата, это нам будет важно при печати. Сам поливинилацетат – бесцветный полимер без вкуса и запаха, Эмульсия пахнет. Запах специфический, все его сами помнят, а на вкус, извините, не пробовал.
Типичный клей ПВА имеет следующий состав:
- 85–95% поливинилацетата,
- 10% воды,
- 5% – пластификаторы (дибутилфталат или ЭДОС)
- 0,5% – специальные добавки, например противогрибковые или другие, см. ниже
Специальные добавки усиливают отдельные свойства клея ПВА для более эффективного применения в различных сферах. Например, добавление каолина, талька, мела повышает прочность клея. Такие растворители, как ацетон или бензин, увеличивают его водостойкость, но снижают прочностные характеристики. Увеличив долю пластификаторов, например, глицерина или масла, можно добиться повышения эластичности клеящего состава. Чтобы ускорить застывание клея, в него добавляют стекло, фарфор или металл. Такие стабилизаторы, как ингибитор стирола и нитросоединения, способствуют увеличению срока хранения клея ПВА.
Зачем я все это так подробно пишу, а потому что нам нужен чистый ПВА. Все эти добавки типа масел, мела и так далее для наших нужд это плохо. А где взять чистый ПВА, все просто все эти добавки стоят денег, поэтому чем дешевле клей и менее "навороченный" тем для нас лучше.
Вот самый дешевый клей из строительного магазина и крупного сетевого магазина.
Одна из главных проблем, с которой я столкнулся при эксплуатации 3d принтера, это прилипание заготовки к столу. У этой беды, есть два крайних проявления. Либо печатаемая модель не прилипает к столу, либо она прилипает так, что ее не отодрать.
Исследуя проблему, я понял, что универсального решения нет. И если кому-то, что-то помогает, то это не обязательно сработает для меня. На адгезию влияет сразу несколько факторов: материал и геометрия стола, температура и равномерность нагрева, свойства пластика, окружающая среда.
На сегодня я остановился на клеевых карандашах. Печатаю только тремя видами пластика: sbs, pet-g, flex. Все они отлично прилипают к столу через клей.
Но, не все клеевые карандаши одинаково эффективны в нашем деле. Я нашёл только двух производителей, чья продукция отлично подходит для 3D печати. Это КАЛЯКА-МАЛЯКА и Erich Krause. Кроме них, пробовал ещё несколько клеевых карандашей, но нужного результата не получил.
КАЛЯКА-МАЛЯКА для хорошей адгезии на 3D принтере
Клей-карандаш КАЛЯКА-МАЛЯКА проявил себя лучше, чем Erich Krause. Не знаю как в своей основной функции, но в 3d печати он превзошел своего конкурента. Тонкий слой клея отлично держит все мои пластики. И сразу после первых экспериментов, я заказал себе целую упаковку КАЛЯК-МАЛЯК.
Казалось, вопрос с адгезией решен. Но меня ждала неудача. Не все КАЛЯКИ-МАЛЯКИ одинаково хороши. От тюбика к тюбику степень прилипания менялась. Я заметил, что чем более насыщен цвет карандаша, тем он лучше справляется с задачей. Пару раз, при печати больших моделей, меня постигла неудача. Модель отлипала от поверхности стола. Карандаши с клеевым веществом бледного цвета оказались совсем непригодными для 3D печати.
Карандашей данного типа не продаются в нашем городе. А проверить цвет карандаша при заказе через интернет не представляется возможным. Поэтому, к моему большому сожалению, от КАЛЯК-МАЛЯК пришлось отказаться.
Клей-карандаш Erich Krause и его замечательные адгезионные свойства для 3D печати
Клей-карандаш от Erich Krause так же пригоден для хорошей адгезии печатаемых деталей. На пластиках Flex и PET-G он показал себя отлично. А вот для SBS пластика приходится наносить слой потолще.
Если оценить адгезионные свойства клеящих карандашей по десятибалльной шкале, то КАЛЯКЕ-МАЛЯКЕ я поставлю десятку, а Erich Krause твердую восьмерку.
Адгезионными свойствами клеящих карандашей для 3D печати я доволен. К недостаткам можно отнести необходимость периодически мыть стекло стола. Но и это легко решается струей горячей воды.
Недавно решился приобрести специальное стекло для 3D принтера. Называется оно Ultrabase. Отзывы о нем крайне противоречивы. Одни говорят, что для него не требуется каких-либо адгезивов, другие заявляют о полной несостоятельности такого решения.
Посылку со стеклом Ultrabase уже получил. В ближайшее время его опробую и напишу о своих впечатлениях.
На этом сайте написано немало статей о средствах адгезии при 3д печати. Я бы тоже хотел внести свою маленькую лепту, в связи с чем приобрел несколько разных образцов клей-карандашей (точнее все образцов, которые я смог найти в продаже).
Хочу уточнить, что тесты ведутся на принтере ZAV, в термокамере, с пластиком АВS "Prostoplast", при температуре 230/95.
Первым образцом выступает клей карандаш фирмы "ErichKrause" (самый распространенный клей - карандаш во всех канцелярских магазинах), который по приходу домой, самым первым был намазан в два слоя на чистое вымытое 4-мм зеркало.
В печать была отправлена модель классического спиннера, которая уже находилась на флешке. Первый слой лег идеально, деталь не отлипла, даже при отсутствии скирта. Учитывая, что площадь сцепления отпечатка с зеркалом была минимальна. клей карандаш справился со своей задачей!
Первоначальной печатью с помощью данного образца я очень доволен. Вторая печать той же модели, на том же самом месте прошла успешно! Деталь не отлипла!
Далее для тестовой печати я выбрал модель //www.thingiverse.com/thing:802145 так называемый "гироскоп".
Переходим к следующему участнику тестов. Образец № 2 странный клей треугольной формы, под названием "De Vеnte". Клей сиреневого цвета с неприятным запахом. Нанесен на зеркало в два слоя, первая печать прошла отлично. Вторая печать на том же самом месте вышла также отлично. Отпечатки снимаются с зеркала без труда. Данный клей годен к использованию.
Образец № 3 клей-карандаш "Silwerhof" данный образец клея создан на PVP основе. Клей наносится легко на зеркало. Пластик прилип идеально при первой печати, при второй печати также прилип без проблем. Отдираются отпечатки с зеркала с трудом.
Образец № 5 клей карандаш "ErichKrause Joy" на который также были надежды, для печати вообще не подошел, пластик не прилип вообще. Резюме: в мусорку!
Образец № 6 клей карандаш "Hatber" наносится легко, первая печать и вторая печать прошли неплохо.
Образец № 7 гелевый клеящий карандаш "De Vente" бесцветный, с приятным запахом, наносится с большим трудом и тослтым слоем, в связи с чем, был нанесен одним слоем. Однако это не помешало пластику приклеится к поверхности на "отлично", при первой печати и второй! Данный клей остается в качестве "помощника";)).
слева зеркало намазано образцом № 6, справа образцом № 7.
Образец № 8 клей - карандаш "Glue Stick non - toxic" создан на PVP -основе, наносится легко, первая и вторая печать прошли отлично. Отлипает деталь с трудом. Данный клей идет в "помощники".
Образец № 9 клей - карандаш на PVP-основе "Alingar", данным клеем я остался недоволен, первая печать неудачная, вторую даже запускать не стал.
клей карандаш "Tukzar" видимо турецкий) для печати не подходит, выкидываем!
Рассматривать мы будем обработку принтов напечатанных по технологии FDM, так как это самая распространенная и доступная технология, да и обработки таким моделям требуется больше всего.
Несколько моментов, которые стоит иметь в виду еще до печати изделия.
Первый момент – толщина слоя. Чем тоньше слой, тем выше качество поверхности и меньше постобработки требуется. Естественно, платить за высокое качество придется временем печати.
Если нужна глянцевая поверхность, нет смысла тратить время на печать с минимальной толщиной слоя — модель все равно надо будет шлифовать и полировать, либо наносить грунт и краску.
Стенки
Учесть будущую постобработку стоит и при установлении толщины стенки.
Обычно она составляет около 2 мм, а на деталях под последующую шлифовку или химическую полировку имеет смысл увеличить толщину стенки до 3-4 мм, так как эти процессы удаляют материал. При недостаточной толщине стенок, в процессе постобработки легко протереть или растворить поверхность до дыр.
Поддержки
На FDM принтерах мы почти всегда печатаем с поддержками. В идеале, если принтер может печатать двумя материалами, сделать поддержки растворимыми.
Крупные части таких поддержек удаляются механически, остальное растворяется, затем модель просто промывается и можно переходить к следующим операциям.
Если принтер печатает одним материалом и поддержки печатаются из материала модели, уделите им особое внимание при создании файла для печати.
При правильных настройках и несложной форме изделий поддержки снимаются легко.
Если места соединения поддержек занимают значительную площадь на модели, после их удаления останутся характерные следы, которые требуют дальнейшей обработки.
Не жалейте времени на настройку поддержек, вы сэкономите его при постобработке и принт будет выглядеть аккуратнее. Если модель крупная, зачастую стоит разрезать её на части, чтобы уменьшить количество поддержек. Швы после склейки обработать проще, чем следы от множества поддержек по всей площади принта.
Настройки
Современные слайсеры поддерживают продвинутые настройки поддержек. При настройке обратите внимание на их количество и пятно контакта между поддержкой и моделью, оба эти значения должны быть, по возможности, как можно ниже.
Также важно расположение поддержек: не оставляйте место их контакта с моделью в труднодоступных местах, если этого можно избежать. Помните о том, что модель для печати можно повернуть или разделить на части.
Химия
Поговорим немного о чудесах современной химии. Для постобработки применяются, в зависимости от материала модели и поддержек, различные растворители.
Использование дихлорметана и ацетона помогает и в склейке деталей, и в химической полировке.
Склеивание
Для склеивания частей крупных или сложных моделей можно использовать как бытовые клеи, создающие на поверхности собственную адгезивную пленку, так и растворители.
Второе предпочтительнее, если требуется максимально прочное соединение.
Самые распространенные растворители, используемые для обработки и клейки пластиков, это дихлорметан и ацетон.
Работайте с любым клеем, растворителями и лакокрасочными покрытиями в хорошо проветриваемых помещениях, в защитных перчатках и очках. Вдыхание этих веществ и попадание их на кожу или слизистые пользы вашему здоровью не принесет.
Ацетон часто используется для обработки пластика ABS, так как размягчает и растворяет его медленнее, чем дихлорметан, что делает обработку с его помощью более аккуратной. Используется как для склейки, так и для обработки поверхностей, с нанесением кистью или помещением детали в “ацетоновую баню”.
Дихлорметан предпочтительнее для склеивания, он действует быстрее. При склеивании растворителем, достаточно покрыть им склеиваемые поверхности и с усилием прижать друг к другу.
Образовавшийся шов убирается при дальнейшей обработке, после ошкуривания и грунтования его не будет видно.
Растворение поддержек
Для создания растворимых поддержек, при печати моделей из ABS, часто используется HIPS. Этот пластик растворяется лимоненом, который никак не реагирует с ABS, что делает такое сочетание идеальным.
Почти идеальным. Минусов тут два: стоимость лимонена и его резкий запах цитрусовых, который кому-то может не понравиться.
Шлифовка и полировка
Шлифовка
Самый простой способ обработки: берем наждачную бумагу и стираем верхний слой модели. При определенном навыке, можно добиться очень ровной поверхности.
Переусердствовав, можно протереть в изделии дыру, если толщина стенок слишком мала. Такой способ обработки больше подходит для ABS чем, например, для PLA, так как PLA начинает размягчаться уже при 60°C. Соответственно, если и шкурить PLA, делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы пластик не скатывался под наждачной бумагой.
Процесс довольно грязный, заниматься им лучше в защитных очках и маске, так как в воздухе остается пластиковая взвесь, дышать которой неприятно и вредно.
Для обработки сложных мест можно использовать бормашину с различными насадками.
Полировка
Механическая полировка, в целом, не особо отличается от шлифовки, Производится самой мелкой наждачкой и тканью с полировальной пастой.
Если механическая обработка проводится после химической, перед ней необходимо подождать, пока растворитель полностью испарится а поверхность затвердеет.
Химическая полировка производится путем выравнивания поверхности растворением верхнего слоя. Растворитель наносится кистью, аэрозольно или путем помещения детали в закрытый бокс наполненный парами растворителя.
Грунтовка
Предпокрасочная грунтовка наносится в тех случаях, когда поверхность модели уже ровная, а грунт служит для заполнения микроскопических углублений и улучшения сцепления краски с поверхностью объекта. Грунт для этого мы используем аэрозольный, он недорог и удобен в обращении. При больших объемах лучше использовать аэрограф.
Для нее можно использовать обычную латексную шпатлевку и, опять же, грунт. Процесс достаточно прост: замазываем все, что нам не нравится, ждем высыхания, проводим шлифовку и полировку.
Если результат не устраивает, повторяем.
Окрашивание
К этому этапу переходим только тогда, когда полностью достигнута желаемая фактура поверхности, отсутствуют незапланированные швы и изъяны, которые после покраски станут еще заметнее.
Перед покраской, как и перед предпокрасочной грунтовкой, убедитесь в отсутствии пыли и других посторонних включений на поверхности. Не забывайте о средствах защиты.
Проведение этих несложных процедур даст принтам высокое качество поверхности, которое будет радовать вас и ваших клиентов.
Материалы и реактивы для постобработки покупайте в Top 3D Shop — подберем необходимый набор для любого техпроцесса, оперативно оформим и доставим.
Узнать больше о 3D-печати можно на наших мастер-классах: каждый покупатель принтера получает право на бесплатное посещение мастер-класса, для остальных это будет стоить 2000 рублей.
21 сентября мастер-класс бесплатен для всех, в рамках выставки-конференции «Top 3D Expo. Цифровое образование 2018», само посещение которой также бесплатно, но требует предварительной регистрации на сайте. Количество мест ограничено, успейте записаться.
Насколько бы дорог не был принтер и насколько не проста была бы 3D модель (на первый взгляд), зачастую не одна печать не обходится без последующей обработки. В данной статье мы рассмотрим 13 инструментов, которые не поставляются в комплекте с 3D-принтером, но которыми мы постоянно пользуемся когда печатаем для Вас.При определенном мастерстве они позволяют получить из модели, которую напечатал принтер, то что Вы видите на картинках, готовое изделие с гладкими краями, четкими переходами и удаленными поддерживающими элементами.
1. Малярный Скотч
"Все проблемы можно решить скотчем"
Малярный скотч является самым основным и наиболее широко используемым покрытием для стола 3D-принтера. Преимущества, которые мы получаем при использовании малярного скотча:
Детали лучше приклеиваются к столу
Упрощен съем готовых деталей
Защита стола принтера от царапин
2. Каптон
Каптон - полиамидная клейкая лента, используется альтернативный материал для покрытия стола 3D-принтера. Относительно малярного скотча, каптон специально разработан, чтобы выдерживать высокие температуры (до 400°С). Каптон используется для улучшения адгезии при 3D-печати, чтобы предотвратить коробление. Мы иcпользуем его при печати ABS пластиками. При печати PLAтемпературы ниже, можно использовать малярный скотч, Каптон примерно в два раза дороже.
3. Клей-Карандаш
Клеящий карандаш пригодится, когда нужно улучшить адгезию 3D-печати: нанесем на стол 3D-принтера тонкий слой водорастворимого клея и сцепление с детали со столом заметно улучшится. Клей можно наносить поверх бумажного скотча, каптона или непосредственно на стекло - если у 3D-принтера стеклянный стол.
4. Цифровой штангенциркуль
Штангенциркуль в 3D-печати имеет множество применений: мы применяем его, чтобы проверить точность ваших отпечатков, а также для более тонких настроек принтера при указании диаметра пластика: можно измерить нить в несколько разных местах и использовать среднее значение(бывают и такие нити).
Преимущество использования цифрового штангенциркуля состоит в высокой точности измерений по сравнению с аналоговыми, от которых мы уже давно отказались.
5. Набор пинцетов
Удобно использовать пинцет в самом начале 3D-печати, при очистке экструдера перед тем, как принтер начинает печатать. Нужно иметь большой набор пинцетов, который включает в себя различные формы и размеры, чтобы быть готовым к любым ситуациям.
6. Шпатели и стамески
Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, что деталь намертво прилипла к столу 3D-принтера и не получается снять ее вручную. В этих случаях мы пользуемся стамеской или шпателями. Стамеска жесткая, ей удобно поддевать небольшие детали, тогда как гибким шпателем можно подлезть под большую деталь и отклеить внутренние зоны.
7. Ножи и защитные коврики
Ножи необходимы для постобработки отпечатков: при их удалении часто остаются заусенцы или нити. Нож с набором сменных лезвий, сослужит вам хорошую службу. Рекомендуем использовать специальные коврики, которые помогут защитить стол от царапин.
8. Наждачная бумага
Почти всегда при постобработке отпечатков мы используем набор наждачной бумаги различной шероховатости. Чаще всего мы используем грубую (зернистость Р220) и финишную (зернистость Р1000).
9. Плоскогубцы, пассатижи, бокорезы и кусачки
Набор инструментов из плоскогубцев, пассатижей, бокорезов и кусачек используется для широкого круга задач, будь то снятие поддержки, обработка распечатанной 3D модели или исправление неисправностей 3D-принтера. Мы используем качественные инструменты с прорезиненными нескользящими ручками. Поскольку пластмассовые или просто резиновые насадки-рукоятки имеют обыкновение сползать, и их будет необходимо все равно приклеить к ручкам:)
10. Отвертки и шестигранники
Все принтеры периодически нуждаются в калибровке, нужно будет периодически подтягивать винты. Шестигранные гайки и болты широко используются в конструкции 3D-принтеров, поэтому важно иметь хороший набор шестигранных ключей, отверток, шестигранников и гаечных ключей.
11. Осушитель
Большинство пластиков для 3D принтеров со временем впитывают воду, в результате чего нить деградирует, что в конечном итоге приведет к проблемам во время печати. Поэтому, мы всегда храним нити в закрытых герметичных коробках. Но независимо от того, как хранились материалы (пластиковый мешок или герметичный контейнер), важно добавить осушитель для того, чтобы впитать максимум влаги. Можно использовать силикагель.
12. Перманентный маркер
Используйте перманентный маркер, чтобы отметить отпечатки при 3D-печати, особенно при запуске нескольких копий одной и той же модели, но с разными параметрами. В противном случае становится трудно отличить их друг от друга позже.
13. Фонарик
Даже если ваш 3D-принтер поставляется со встроенным освещением, все равно полезно держать фонарик рядом, когда идет печать. Даже в хорошо освещенных помещениях, внутри 3D-принтера может быть темно, особенно если вы пытаетесь оценить качество печати мелко детализированной 3D-модели.
Читайте также: