Как восстановить шлейф своими руками на принтере
Как быстро и легко востановить контакты на шлейфе
Берем шлейф, подрезаем его ровненько
Клеим на двойной скотч на железную пластину (у кого что под рукой) , обязательно очень ровно
Далее на шлейф кладем кусочек тряпки ( у меня тряпка байковая)
И поливаем супер клеем. марка клея думаю не важна, главное что бы супер. )))
Ждем пока высохнет супер клей , минута делов. Тряпочка задубеет. Следите чтобы тряпка приклеилась только к шлейфу. (ВНИМАНИЕ! , следите чтоб пары не попадали в глаза, а то мне пришлось всплакнуть пару раз)
Далее греем это все паяльной станцией ( я грел где то 400 градусов) , греем задубевшую тряпку и потихоньку отрываем в направлении как на фото , думаю что и мощным паяльником с большим жалом тоже должно получится, но я не пробовал. ( не забываем про пары! )
Вот так она отрывается
На контактах шлейфа остается белый налет, который далее легко смывается обычным растворителем
В общем и все, шлейф готов
Сори за качество фотографий, фоткал на телефон. Процедура занимает 10 минут. Изоляцию можно таким способом снять в любом месте шлейфа, не повредив дорожки при этом. Тем не менее, советую для начала потренироваться на запасном шлейфе.
При не аккуратной промывке печатающей головки, например когда трубка слетает со штуцера и забрызгивает внутреннее пространство каретки промывочной жидкостью или заливке печатающей головки чернилами вследствие протекания картриджа или неудачной заправки, чернила могут попасть на гибкий шлейф и по нему стечь в контактную клемму печатающей головки. Это может привести к короткому замыканию, что в свою очередь может повлечь перегорание предохранителя F1 или F2, выход из строя управляющих транзисторов, а так же выгоранию контактов гибкого шлейфа, что и показано на фото.
Как видно два контакта просто расплавились и прожгли сквозную дырку в шлейфе. В данном случае конечно хорошо бы приобрести новый шлейф, однако это может стать проблемой, особенно если Ваш принтер давно снят с производства. Поэтому попробуем восстановить контактную группу. Берем ножницы и отрезаем кончик шлейфа с обгоревшими контактами. Сам шлейф представляет собой тонкие медные проводники заключенные в эластичную пластиковую изоляцию. С обратной стороны контактной группы, 2 на фото, приклеена полоска пластика, придающая дополнительную жесткость контактной группе. Для ремонта, можно поискать какой-нибудь подобный тонкий жесткий пластик. Или можно поступить иначе. Я взял обычную самоклеящуюся бумагу, она просто была под рукой и ее удобно клеить. Вырезал прямоугольник, примерно 3 мм шире контактной группы и наклеил его с обратной стороны шлейфа. Выступающую за пределы шлейфа бумагу можно обрезать ножницами по контуру шлейфа. Далее понадобится суперклей, именно жидкий клей, а не густой гель. Капаем суперклеем на бумагу и разравниваем его по бумаге зубочисткой. Поскольку клей достаточно жидкий, он ровно растечется по бумаге. Даем ему высохнуть. И повторяем процедуру еще раз. И возможно еще раз, но не больше, иначе контактная площадка может получится толстой и не влезет в разъем. Далее нам понадобится надфиль и какая-нибудь плоская подложка. На фото, цифра 1, видно, что медные дорожки покрыты изоляцией, вот эту изоляцию нужно счистить. Кладем шлейф на плоскую подложку и очень аккуратно, надфилем начинаем счищать изоляцию, на ширину контактной группы. Через какое-то время, изоляция считчица и останутся только медные проводники, на нижнем слое изоляции. Только не переусердствуйте, а то можете и проводники сточить. Далее, если у Вас есть опыт паяльных работ и соответствующая паяльная станция то можно попробовать проводники облудить. На новом шлейфе они кстати луженые. Но если опыта у Вас нет, а есть только огромный 100 Вт паяльник, то лудить даже не пробуйте, наверняка просто сожжете шлейф. Оставьте контакты медными, можете протереть их спиртом. Вот собственно и все. Этим способом я оживил своему знакомому его старенький Эпсон, убитый неудачной промывкой.
Запись больше для себя, но, может, кому-то пригодится…
Иногда приносят люди в ремонт аппараты (чаще МФУ) с переломленными, а иногда и полностью оборванными плоскими шлейфами:
Из моего опыта скажу, что данная болезнь свойственна последним поколениям МФУ производства НР (LJ M1530, Pro400 M425 и иже с ними). И все бы ничего, но, те компоненты, что наиболее подвержены влиянию человеческого фактора, не доступны к заказу отдельно, а только узел в сборе. А кто в здравом уме захочет за крышку АПД или узел сканера заплатить 100- 200 енотов? Вот и я о том же… :-)
Уже давненько использую метод восстановления шлейфов, подсмотренный где-то в сети. Им и поделюсь…
Суть его состоит в замене части шлейфа (от 50 до 100 мм, в зависимости от расположения участка повреждения).
1. Отрезаем поврежденные края с обоих частей шлейфа. Как я писал выше, для удобства выбираем 50-100 мм.
2. Зачищаем проводники на краях соединяемых частей и аккуратно лудим:
3. По количеству дорожек нарезаем куски провода (я использую МГТФ сечением 0,03 кв.мм) миллиметров на 10 длиннее вырезанного участка шлейфа, зачищаем их и лудим:
4. Скотчем крепим одну часть шлейфа к столу и припаиваем проводки:
5. То же самое делаем и со второй частью шлейфа. Псоле чего прозваниваем все дорожки на предмет отсутствия КЗ и "изолируем" их друг от друга (я использую клеевой пистолет):
6. Для воссоздания "целостности" и уменьшения нагрузки на места пайки и проводки используем медицинский пластырь (у меня используется 40 мм х 5 м):
7. Отрезаем полосу длиной на 20-30 мм больше участка восстановления и аккуратно оборачиваем участок сращивания. Если нет ограничения по толщине шлейфа, то можно обернуть весь пластырь, если ограничение есть, то делаем один полный оборот и обрезаем лишний пластырь:
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Нет смысла переделывать, просто не получится. Купить или собрать другой, подходящий блок питания. Этот все равно пригодится. Стоит не так и дорого.
Схема простая, собрать попробовать. Мигать ДРЛ в принципе не может, она просто погаснет, остынет и снова включится. Конечно лучше выбрать реле получше, следовательно сложнее.
У 30ГД/ 75-ок довольно-таки часто встречающаяся болезнь - "провода катушки до точек соединения со связями"(с) от вибрации диффузора обрываются как раз возле этих точек. Смотря какой генератор - в софтовый РС-юка не имеет, а, к примеру, "железный" Г-102 раскачает любой динамик. У 30ГД/ 75-ок довольно-таки часто встречающаяся болезнь - "провода катушки до точек соединения со связями"(с) от вибрации диффузора обрываются как раз возле этих точек. Смотря какой генератор - в софтовый РС-юка не имеет, а, к примеру, "железный" Г3-109 раскачает любой динамик. ЗЫ. Админ, и долго ещё будут продолжаться баги с форумом. Функцию корректировки месседжа долго включить?
Зачем? Ключевая точка - твоя голова; её для начала продиагностируй.
Ну, какой-то эффект оживления имеет место быть, нет смысла спорить с этим. Просто одним интересно возиться со старыми аккумуляторами, постоянно их переставлять, заряжать, перезаряжать, десульфатировать, измерять плотность и т.п. А другим неохота / некогда этим заниматься - надо ездить, и они меняют батарею раз в несколько лет. Это как с рыбалкой или туризмом - важен, видимо, процесс, а не результат.
Я именно этот трансформатор разгонял на выходе до 20-22 вольт, но питание шим контроллера было от 220 через емкостной делитель со стабилитроном. )) Если 7 ногу застабилизировать стабилитроном и с увеличенным резистором R3 для падения напряжения, то 16 вольт на выходе выдаст элементарно. Но тогда не будет работать защита по току. )) Домотать вторичку можно, но очень не удобно это делать. -Там места совсем нет, чтобы сверху домотать и тогда придется разбирать сердечник, сматывать почти все обмотки и мотать заново меньшего сечения. )) Можно попробовать немного угробить напряжение питания микросхемы, увеличив сопротивление R3 и подключив параллельно С3 нагрузочный резистор, чтобы получился делитель напряжения процентов на 10. Еще ещё один вариант, это перекоммутировать выводы вторичных обмоток. Их там две отдельные, в два провода каждая и все параллельно включенные. Нужно соединить две намотки последовательно и подобрать делитель для 431. Но тогда БП будет отрубаться при низком напряжении, 10 вольт точно не выдаст. (то-есть 5 вольт при 12 вольтовой версии)
Читайте также: