Brim 3d принтер что это
Мой первый пост, не судите строго.
Много читаю статей здесь и в соц сетях, о том, что купить, где, а почему то или иное. И решил немного собрать все в кучку, кратко и по сути.
Какое устройство выбрать?
Всё просто, если Вы хотите бизнес построить смотрите на готовые устройства заводской сборки - они как правило хорошо собраны, часто "работают из коробки" (но не всегда, как в моем случае), есть адекватные люди в тех поддержке, которые 90% проблем знают как решить, ну а кроме того эти устройства очень хорошо печатают.
Если руки не из жопы и мало денег, то добро пожаловать в reprap проекты, есть полностью открытые. Самый дешёвый вариант, вполне хорошее качество печати. Готовьтесь что этот принтер Вы будете строить все время, каждый раз что-то новое придумывается обществом или создателем принтера, и у Вас уже есть принтер нормально печатающий, но Вы себя ловите на том как покупаете новые платы на али или заказываете японские подшипники, и это невозможно остановить, только если продать принтер.
Всем остальным, желающим печатать бирюльки берите б/у принтеры, многие из них доведены до ума, и прослужат для Вас достаточно. И деньги сэкономите, и не получите головную боль от не работающего принтера.
На сегодняшний день их огромное количество, каждый из них по своему хорош и плох. В общем и целом, если у Вас открытый принтер то смело берём Pla, Sbs (он же ватсон), ПЭТГ, тотал cf-5 и большая часть арт пластиков типа имитация дерева, меди, бронзы, так как они сделаны на основе Pla. Все эти материалы самые простые и лёгкие в печати, с маленькой усадкой, требуют охлаждения. В общем Pla жёсткий, но термически не стабилен (после 60 начинает плыть), поэтому применения бытовое, шестерни печатать только для образца, в работе при первой же нагрузке съест зубья. СБС отличный материал для прототипов, одна небезызвестная компания делала имитацию стеклянных бутылок с идеально прозрачными стенками (в один проход с обработкой d-лимоненом). ПЭТГ крутой материал, минимум усадки, бешеная межслойная адгезия, в ряде случаев можно делать шестерни, будут жить, вообще хороший материал на замену ПЛА и Абс, вроде термически не стабилен с 90 градусов (но это не точно). Тотал cf-5 крутой материал, на основе полиуретана с добавлениями углеволокна. Прочный материал, можно делать не нагруженные и средненагруженные шестерни, идеально подходит для роликов работающих на трение качения. Соплом 0,4-0,5 печатается, меньше затруднительно, забивает сопло. Да и он очень хорошо "рассверливает" сопло - углеволокно агрессивно к латуни, выход ставить нержавейку (сопла).
Для закрытых принтеров подходят все вышеперечисленные и другие более вредные материалы, такие как АБС, АСА, нейлон. Все при нагревании источают вредные запахи, имеют большую усадку. Если начнёте печатать из этих материалов на открытом принтере Вас постигнет деламинация - растрескивание, загибание, отрывание детали от стола. Основная причина изменения размеров пластика из-за резкого остывания пластика, он сжимается и либо рвёт в местах слабого спекания, либо тянет, термокамера снижает это пагубное влияние. Абс для промышленных деталей, корпуса, рычажки все, что не сильно нагружено, пластик боится лютых морозов ниже 30 и ультрафиолета (от последнего можно защититься защитным лаком). АСА улучшенный абс с меньшим значением усадки и стоек к ультрафиолету. Нейлон самый капризный, температуру подбирать экспериментально, от 240 до 265, нужно обязательно сушить, даже если Вы только распаковали его, дикая усадка, для внешних размеров на 0,1-0,2 мм, для отверстий на 0,4-0,5 мм (все это нужно держать в голове при моделирование. Обязательно перед началом использования печатайте кубики, и разламывайте их кусачками, когда будет монолитная структура (не слоистая), значит можно смело печатать на этой температуре высоконагруженные шестерни.
К каждой детали подходите продумывая, в каких условиях она будет работать, жить и в зависимости от этого подбирайте материал, очень часто мы сначала печатаем из дешёвого пластика (абс, Пла), сверяем визуально детали, обмеряем, а потом уже печатаем из нейлона или ПЕТГ, тотала, это позволяет избежать некоторых ошибок и растрат на дорогостоящий материал.
Есть ещё ряд материалов с интересными свойствами, например флексы и резиноподобные материалы, воск и пмма (служат для изготовления литьевых форм), всякие токопроводящие, ультраны, поликарбонат, о них в следующий раз (по ним не так много опыта).
Адгезия
Как люди только не извращаются с решением слабой адгезии,используют пиво, воду сахаром, пва, лак для волос, клей карандаш, растворы абс в ацетоне, ультрабазы всякие (последние не пробовал). Для меня есть 2 адекватных средства - клей для 3д печати, самый дешёвый уфимский около 400 р за 0,5 л спрей, они одни из первых его начали делать. Держит все кроме нейлона, этот не держится даже на плоту. Нейлон держит только клей бф-2 со спиртом (пропорция 1:3). Естественно все это наносится на стекло или зеркало (кому как удобнее), мы имеем 2-3 стекла, с заранее нанесенными средствами, и после печати просто меняем стекла. Детали сами отходят от стекла при температуре где-то 40-50 градусов. Клей для 3д печати смывается водой, его хватает на 2-3 распечатки, бф-2 нужно замачивать в тёплой воде, тогда отходит плёнкой, засохший клей ничего не берет, ни спирт, ни ацетон, ни сольвентом, только замачивание.
Очень часто проблема адгезии бывает в малом зазоре между соплом и столом (стеклом). Я калибрую по бумажке, по 4 точкам при каждой смене с абс на пла (разная температура стола, разное расширение основы стола от нагрева), так чтобы бумажка скреблась об сопло и двигалась с минимальными затруднениями. Это приводит к тому что первый слой немного раздавливается, и хорошо липнет к основе.
Директ или боуден
Боуден система с вынесенным двигателем и механизмом подачи, директ - с двигателем и механизмом на голове.
У меня нет опреденного ответа, 3 принтера с боуден системой и один с директом. На одном принтере с боуден подачей я печатал всеми пластиками, в том числе и флексами, но воск для литьевки он не смог затолкать. На директе с этим проще.
Бытует мнение что на боуденах можно печатать с большой скоростью, а на директах нельзя, не знаю не проверял.
Скорость печати 100 мм/с и более
Мне никогда непонятны были эти заголовки, куда Вы так спешите, зачем Вам такая скорость, как Вы боретесь с инерцией. Всегда печатали на скорости 50-60 для абс, Пла, нейлон 40, флексы 20-30. Мне нужна качественная, ровная, заполненная деталь, пусть больше времени, но нормальная.
3д печать как бизнес
Пассивное увеличение заказов
Тут подразумеваются различные способы рекламы.
Первое что, Мы сделали, это создали группу в вк, в ней есть вся контактная информация, есть примеры работы, и периодически мы добавляем свои работы в группу. Группа приносит периодически клиентов, половина из них неадекваты. Следом зарегистрировались в справочниках - яндекс, гугл и др. С отражением на карте, это работает, люди ищут, и даже бесплатная версия выкидывает нас периодически в топ. Пока этого достаточно. Объявления на авито/юла, люди периодически звонят, говорят "звоню по объявлению", так что отметать нельзя. И сайт, он нужен чисто для галочки, и работает как визитка, причём желательно чтоб на своём домене, выглядит более серьёзно. Если везде публиковать информацию, чётко, проблема-решение, и фото. То постепенно (у нас 2 года), это приносит стабильную занятость, но до прибыльности далековато. Но опыт сам по себе не появится.
Пока наверное всё, если кому-то понравится, можно будет пройтись подробнее по материалам, слайсерам, принтерам, разберём жизненные (3д печатные) ситуации.
Боуден-экструдер (“экструдер Боудена”, Bowden extruder)- блок подачи филамента и сопло разнесены: колд-энд жестко закреплен на раме 3D-принтера, а хот-энд находится на подвижной печатающей головке. Филамент, при этом, подается в сопло по длинной тефлоновой трубке. Такое решение позволяет облегчить подвижную часть 3D принтера. Противоположный тип печатающей головки см. Директ (Direct)
Горячий конец - см. Нot-end (хот-энд)
Директ - см. Direct
ПВП - см. PVP
Поля - см. brim
Плот- см. raft
РепРап - см. RepRap
Ретракт - см. Retract
Слайсер - см. Slicer
Стол - применительно для 3D место где распологается печатаемая модель. Может быть неподвижным и подвижным. Может быть с нагревом и без нагрева, с нагревом лучше.
Филамент - нить, в данном случае (3D печати) это пластик в виде нити диаметром обычно 1,75 и 2,85 мм который расплавляется и является сырьем для печати заготовки.
Холодный конец - см. Cold end (колд-энд)
Экструдер - устройство для подачи прудка (нити, филамента), расплавления и выдавливания расплавленной пластмассы определённого диаметра в 3D принтерах. Делится на две части: Cold end (колд-энд, “холодный конец”), Hot-end (хот-энд, “горячий конец”)
Юбка - см. skirt
Термины на английском языке
Brim (поля) - основа по краю 3D модели для лучшего сцепление со столом 3D принтера (еще есть Raft - плот, Skirt - юбки)
Cold end (колд-энд, “холодный конец”) - механизм подачи прудка, нити (филамента)
Direct (директ) - один из типов печатающей головки где подача нити (филамента) и нагревательный элемент механически объединены в одном устройстве, противоположность этому Боуден-экструдер (Bowden extruder)
Hot-end (хот-энд, “горячий конец”) - нагревательное устройство для расплавления пластмассы прудка, филамента как правило сюда входит и сопло.
PVP (ПВП, ПВПП, ПНВП, поливинилпирролидон, повидон, поливидон, кросповидон, пищевая добавка E1201) - Один из главных компонентов клея для 3D принтера
Raft (Плот) - основа под 3D моделью для лучшего сцепление со столом 3D принтера (есть еще Brim - поля и Skirt - юбки)
Retract (ретракт) - откат пластиковой нити в экструдере или всасывание нити в сопло. Происходит во время перехода с одной части объекта в процессе печати на другой. Ретракт обеспечит более “чистую” печать, снижает количество погрешностей (нитей, соплей) снаружи детали.
Slicer (слайсер) - это аппарат для тонкой нарезки такой вы может видеть в любом крупном магазине на нем нарезают колбасу, сыр и так далее. В 3D печати это специальная программа, софт который так же разрезает только виртуально 3D модель на слои и говорит 3D принтеру как печатать каждый слой.
Skirt (юбка) - круговая полоска вокруг 3D модели, чаще всего в три прохода обычно печатается всегда, цель проверить визуально правильность настроек принтера до печати основной модели.
Travel Speed (Скорость холостых перемещений) . Это скорость, с которой перемещается печатающая головка, когда материал не подается. Обычно в 2 раза больше чем скорость печати.
Наш первый слой – он важный самый
В сообществе 3D-печати широко распространено мнение, что то, насколько гладко и правильно прошла печать первого слоя, определяет успех или фиаско с объектом в целом. В большинстве случаев добиться надлежащего сцепления первого слоя с рабочей поверхностью – это на 90% выиграть сражение.
Нам всем знакомо это чувство, когда внимательно следишь за тем, как выкладывается первый слой, смотришь, как он выглядит, хорошо ли прилип, плавно ли течет филамент. И вот тут-то пора пригласить на сцену такие ухищрения, как «плоты», «поля» и в некотором роде «юбки».
Raft «Плоты», Brim «поля» и Skirt «юбки» – это одни из самых простых способов избежать плохого сцепления и перекосов печатаемой модели.Вы, конечно, знаете, что филамент, который плохо прилипает к рабочему столу, может стать причиной массы проблем, и засада может случиться если уже не в самом начале, то тогда в самом конце, когда вы снимаете с рабочей поверхности, казалось бы, великолепно напечатанный объект, но только лишь для того, чтобы увидеть, что ее как-то перекосило, что углы у нее как-то странно скручены.
Это пустая трата филамента, пустая трата денег и, наконец, пустая трата вашего времени.
И тут вы можете спросить: «Так каким же таким образом «плоты» или «поля» могут радикально улучшить качество первого слоя?». В этой статье мы рассмотрим «плоты», «поля» и сестру их, «юбку», что они такое и как их лучше всего использовать.
Что такое в 3D-печати «плот»?
Raft «Плот» – этот в сущности временная горизонтальная поверхность, которая находится под вашим объектом.
Он состоит из заданного количества слоев с конкретным процентом заполнения и покрывает поверхность немного большую, чем основание печатаемого объекта.
Главная задача «плота» – усилить сцепление с рабочим столом. Некоторые материалы, такие как ABS, очень выигрывают от использования «плота». Тогда сначала на рабочий стол выкладывается состоящий из определенного количества слоев «плот», а на нем уже строится печатаемый объект.
Не стоит беспокоиться по поводу того, как этот плот потом отделить от распечатки: между «плотом» и объектом оставляется небольшой зазор, так что, если выставить параметры «плота» правильно (мы потом объясним, как), с его отделением после остывания проблем не возникнет.
Поскольку печатаемая площадь у плота больше основания объекта, больше и возникающие силы сцепления. При этом также уменьшается опасность перекоса объекта, потому что скорее уже загнутся края плота, а вот дно самой распечатки при этом останется ровным.
«Плот» можно также использовать для обеспечения большей стабильности объектов с небольшой площадью основания. В таком случае «плот» выступает в роли «нормального» основания. Данный прием полезен и при печати крупных объектов или таких объектов, которые в конце концов могут получиться довольно-таки тяжелыми.
А еще «плот» может компенсировать небольшие неточности в калибровке рабочего стола и даже неровности, царапины и вмятины покрытия.
Вот несколько параметров слайсера, которыми можно поиграть, чтобы получить качественный «плот» и израсходовать на его создание не слишком много материала.
- Separation Distance. Это, пожалуй, самый важный параметр. Он определяет ширину зазора между поверхностью «плота» и основанием вашей распечатки. Нужно добиться баланса между тем, чтобы печатаемый объект достаточно надежно держался на «плоту», и тем, чтобы его потом было легко отделить. Обычно достаточно 0,1 мм, но для более пластичных материалов это расстояние можно увеличить.
- Above Raft Speed. Речь идет о скорости, с которой первый слой будет выкладываться на поверхность «плота». Скорость должна быть небольшой, чтобы обеспечить нормальное сцепление.
- Raft Top Layers. Это количество слоев на поверхности плота. С этой поверхностью будет соприкасаться основание вашего объекта, поэтому нужно 2-3 слоя, чтобы поверхность была достаточно гладкой. Число слоев можно увеличить, если на дне распечатки получаются вздутия.
- Raft Base Layer. Это самый первый слой «плота», он печатается медленно. Важно, чтобы он хорошо прилип к рабочему столу, иначе всё будет бессмысленно.
С другой стороны, принтеры со сплошными рабочими поверхностями очень часто не требуют наличия «плота» потому, что температура рабочего стола и так высокая, что способствует существенно более качественному прилипанию и, соответственно, уменьшению пространственных искажений распечатки.
Определенные недостатки «плотов» состоят в том, что при некоторых настройках слайсера эти «плоты» бывает сложно отделить, особенно от объектов из более пластичных материалов, а также в том, что днище объекта оказывается не таким стеклянно гладким, как в случае сплошной рабочей поверхности.
И, разумеется, может раздражать тот факт, что приходится печатать какой-то там «плот», который потом сразу выбрасывается, – а филамент-то был качественный! Но надо иметь в виду, что в некоторых случаях без наличия «плота» путь в мусорную корзину уготован вообще всей распечатке.
Лучше всего отделять «плот» от готового объекта таким же инструментом, как тот, которым вы отделяете распечатку от рабочей поверхности. Просуньте тонкую пластину или широкий нож между основанием вашего объекта и «плотом» и аккуратно поднимите с одной из сторон. После того как один край «плота» отделился, остальное отделится легче.
Если процесс отделения прошел не без затруднений, вам может понадобиться тонкая наждачная шкурка, где-то на 400, чтобы зачистить основание распечатки.
В некоторых случаях оказывается, что заставить печатаемый объект прилипать к рабочему столу можно только с помощью «плота», при прямой печати непосредственно на поверхность ничего не получается. Такое может случиться из-за того, что при настройках по умолчанию «плот» печатается более медленно, имеет более толстый первый слой, а вентиляторы при этом выключены.
В такой ситуации можно попробовать печатать и без «плота», симулируя его настройки при печати первого слоя, что должно усилить сцепление.
Что такое в 3D-печати «поля», или «боковая дорожка»?
Brim «Поля» можно считать близкими родственниками «плотов».
Как было сказано ранее, «плот» – это стабилизирующая основа, на которую с целью улучшения сцепления печатаемый объект помещается полностью.
«Поля» же занимают место только вдоль периметра объекта, не контактируя с его основанием. Получается, что «Поля» – это, как у шляпы, которую человек надевает, чтобы в голову ему пришла умная мысль.
И «плоты», и «поля» способствуют сцеплению, прилипанию. Для стабилизации объекта, который очень мало контактирует с рабочей поверхностью, может применяться любой из этих приемов. Впрочем, для более мелких и хрупких объектов «поля» могут оказаться предпочтительнее, поскольку они соприкасаются с объектом только вдоль внешнего края очень тонкого слоя.
Для некоторых материалов «поля» подходят лучше, чем для других. Например, ABS, если настройки печати выставлены неточно или есть вопросы к рабочей поверхности, может коробиться (такой же эффект достигается при работе просто с дешевым ABS). Поэтому, чтобы увеличить сцепление, имеет смысле допечатать ABS-детали «поля». И тем более в случае опорных структур, если они установлены тесно и низко.
«Поля» от рабочей поверхности отделяются легко, так что на всякий случай подпорки лучше печатать с «полями». Особенно это актуально для подпорок со слабым сцеплением. Как легко догадаться, «поля» делаются такими, чтобы их после завершения печати легко можно было отломать от модели, а шлифовать или обрабатывать растворителем ее основание, как, например, в случае растворимых опор из PVA или HIPS, было бы не нужно.
Иными словами, отделить «поля» от объекта легче, чем отделить от него «плот». Это, в свою очередь, означает, что вероятность повредить объект во время отделения – меньше.
А если на распечатке останутся какие-то неровности, их очень легко зачистить. Поля также великолепно удаляются специальным инструментов для снятия заусенцев.
Что такое в 3D-печати «юбка»?
Skirt «Юбки» распространены шире, чем два предыдущих варианта.
Скорее всего, слайсер добавляет «юбку» при начале любого процесса печати. «Юбка» – это не что иное, как «поля», которые, однако, не соприкасаются с печатаемым объектом.
«Юбки» имеют пару применений и обычно имеют пару слоев в толщину. Во-первых, «юбка» хороша для того, чтобы еще до начала печати модели получить представление о том, как работает оборудование, как течет материал, т.е. она позволяет убедиться, что с экструдированием всё хорошо и филамент выкладывается на рабочую поверхность правильно.
Вы просто несколькими линиями на относительно низкой скорости выкладываете «юбку» и по тому, как она получилась, ставите диагноз. Если «юбка» напечаталась четко, можно продолжать. Если нет – процесс лучше прервать и что надо подстроить, сэкономив таким образом время и деньги.
«Юбки» могут также служить температурным барьером. «Юбку» можно выложить по всей рабочей поверхности, чтобы термически ее заизолировать, оставив только место, где должна поддерживаться более высокая температура.
Или другой вариант: если, допустим, вам надо изолировать печатаемый объект от колебаний температуры на сквозняке.
«Плоты», «поля» и «юбки» – это одни из самых простых способов избежать плохого сцепления и перекосов печатаемой модели.
Например, процесс печати УФ-стойким филаментом ASA (подобием ABS) очень чувствителен к быстрому охлаждению и при наличии во время охлаждения сквозняка деталь может просто потрескаться.
С высотой «юбки» тоже возможны варианты, она может быть даже такой же высокой, как сам объект. Такого рода «юбка» защитит распечатку от сквозняков, обеспечивая равномерное остывание. Если «юбка» используется подобным образом, ее можно назвать «ширмой от сквозняков».
Наконец, если у принтера двойной экструдер, «юбку» высотой с объект можно использовать для того, чтобы избежать появления «паутины» и «клякс». «Юбка» будет отлавливать весь материал, который может вытекать из второго экструдера, перед тем как он переместится к объекту. Тогда «юбку» можно назвать «щитом от утечек».
«Плоты», «поля» и «юбки» – это одни из самых простых способов улучшить результаты печати. Да, вам придется потратить больше филамента, но вам придется его потратить и при неудачных распечатках, которых можно избежать с помощью «плотов», «полей» и «юбок».
Если вы заинтересованы в повышении надежности печати, вам могут понравиться наши «Шпаргалки по качественной печати», которые пригодится при работе с любым 3D-принтером и с любым материалом. В них вы непременно найдете несколько очень полезных рекомендаций, которые позволят улучшить ваши распечатки, вне зависимости от того, насколько вы опытны в данном вопросе.
Короче говоря, несколько вспомогательных профилактических мер в виде «плотов», «полей» или «юбок» дают хороший шанс на то, чтобы ваши усилия вылились в великолепный результат.
Ortur Laser Master 2 – простой и доступный лазерный гравер.
Обзор FlashForge Adventurer 4: премиальная 3D-печать по цене любительского принтера
Восхищаться Adventurer 4 мы начали еще на этапе распаковки, когда.
Обзор CreatBot F1000: высокопроизводительный и недорогой промышленный 3D-принтер
CreatBot F1000 – 3D-принтер промышленного размера с автоматически поднимающимися двойными.
У Halot-One монохромная LCD-матрица на 2K, подключение по Wi-Fi, большой.
Заждались. На своей 5-й годовщине в 2020 году компания Anycubic.
Обзор Phrozen Sonic Mega 8K: особенности, цена и характеристики
Phrozen Sonic Mega 8K предлагает один из самых больших объемов.
Обзор Creality Ender 3 Max характеристики, особенности
Creality Ender 3 Max – своего рода привет из прошлого.
Обзор Creatbot F430 – высокотемпературный 3D-принтер версия для 420 °C
CreatBot F430 – это недорогой высокотемпературный 3D-принтер для аддитивной печати.
Обзор Anycubic 4Max Pro 2.0: технические характеристики, цена, релиз и отзывы
Чтобы вернуть 4Max в массы, в Anycubic ему придали малозаметный.
Аппарат от компании, которая первой предложила монохромную ЖК-матрицу и сверхмалое.
Читайте также: