Угол заточки штихеля по металлу
При работе штихель держат в правой руке так, чтобы его рукоятка тыльной частью упиралась в центр ладони, а большой и указательный пальцы крепко охватывали полотно штихеля в 15–20 мм от лобовой грани, как показано на рис. 15. Остальные пальцы поддерживают полотно и ручку штихеля сбоку и несколько снизу. При этом локоть должен находиться на весу и опорой руки служит только большой палец, скользящий по гравируемой плоскости, обеспечивая правильность ведения процесса резания. В то же время большой палец является как бы тормозом и ограничивает проскальзывание штихеля вперед. Упирающийся в изделие большой палец служит также опорой резца при проведении закругленных линий подобно ножке универсального циркуля. Гравируя всевозможные кривые линии, изделие поворачивают навстречу движению резца, не меняя положения инструмента в руке. Ладонь, находящаяся на ручке, и указательный палец регулируют силу нажатия на ребро штихеля и направляют его по линиям рисунка.
Рис. 15. Правильное положение штихеля в руке
При проведении прямых штрихов на больших плоских деталях указательный палец должен находиться на аншлифе у кончика клинка, а при гравировании небольших и объемных деталей палец располагают сбоку. Большой палец поддерживает клинок с противоположной грани. Мизинец, средний и безымянный пальцы удерживают рукоятку клинка в ладони.
Левая рука в это время придерживает и направляет гравируемую деталь или приспособление с зажатой в нем деталью на подушке с тем, чтобы точно, без зигзагов прорезать ровную линию (рис. 16, а). Левый указательный палец направляет резец и регулирует глубину резки. Резец во время гравирования во всех случаях должен быть направлен только от себя. Пальцы левой руки, удерживающие заготовку, нужно располагать так, чтобы в случае возможного срыва резца они не оказались на его пути. Сорвавшийся резец может нанести глубокую рану, и об этом нужно помнить постоянно. Поэтому, начиная гравирование, необходимо пальцы расположить так, чтобы большой палец правой руки упирался в кончик указательного пальца левой, а лобовая грань штихеля проходила между расставленными пальцами. Такой прием помогает начинающему граверу удерживать штихель от соскальзывания и в случае срыва с гравируемой линии предохраняет от ранения левую руку.
Штихель вводят в металл под углом примерно 40° к гравируемой плоскости и затем, быстро опустив ручку вниз до угла 5–10° (до величины угла отрыва), начинают гравирование. Штихель ведут всегда только по прямой линии справа налево, проталкивая его вперед небольшими участками. При гравировании кривых линий и закруглений поворот штихеля допустим лишь в небольших пределах, а все изгибы и повороты линий в соответствии с рисунком осуществляет левая рука, которая поворачивает заготовку, закрепленную в тисочках, навстречу движению штихеля в соответствии с линиями рисунка.
Закончив прорезание первой линии на пластинке, режущую кромку штихеля вновь устанавливают во вторую размеченную линию и, слегка нажимая на клинок штихеля, прорезают ее, следя за тем, чтобы при выходе из лунки режущая кромка штихеля не сорвалась и не испортила гравируемую линию на пластинке. При гравировании штриховых линий или точек (рис. 16, б) режущая кромка штихеля при врезании периодически поднимается и опускается, вырезая небольшие лунки или точки на гравируемой детали. На рис. 16, в показаны приемы гравирования штриховых пересекающихся, изломанных линий, которые производят теми же методами, что и штриховые; отличие состоит лишь в том, что нужно чаще переустанавливать режущую кромку штихеля и поворачивать левой рукой пластинку с подушкой.
Рис. 16. Схема линий, прорезаемых штихелем: а – прямые; б – штриховые; в – перекрестные
При гравировании на металле длинных прямых линий или ряда параллельных штрихов для удобства и безопасности работы под штихель подкладывают небольшую латунную пластинку. Эта подкладка позволяет работать штихелем как рычагом (рис. 17). В этом случае нижняя грань полотна штихеля и большой палец правой руки опираются о подкладку, указательный и средний пальцы левой руки удерживают ее на гравируемой пластине. Под углом 70° штихель направляют к обрабатываемой поверхности и с опусканием ручки вниз одновременно продвигают вперед. Опорная подкладка имеет с одной стороны скос. Разные по высоте боковые грани позволяют в процессе работы выбирать наиболее благоприятную для гравирования точку опоры в зависимости от глубины выборки металла.
Рис. 17. Гравирование длинных прямых линий: а – с помощью пластинки-подкладки; б – чертеж пластинки-подкладки
Чтобы освоить приемы гравирования, необходимо проделать большое количество самых разных упражнений на небольших металлических пластинках. Необходимо, чтобы рука привыкла к штихелям. После освоения практических приемов гравирования линейных и пересекающихся штриховых линий переходят к освоению более сложных приемов гравирования криволинейных и спиралеобразных линий, оформляющих профиль или контур рисунка.
Прежде выгравируйте грабштихелем или шпицштихелем орнаментальные элементы, состоящие только из контурных линий. Затем можно перейти к гравировке растительных элементов, в которых объем передается с помощью параллельной или перекрестной штриховки. Наносят штриховку шпицштихелем, а если элементы гравировки достаточно крупные, то фаденштихелем. Сначала выполняют ряд упражнений на мягких металлах – олове и свинце, затем на гарте (их сплаве) и на цинке. Когда появляются некоторые навыки, приступают к гравированию на дюралюминии, меди, бронзе и латуни.
Вначале узор наносят на размеченную пластинку и прикрепляют ее сургучом к деревянной подкладке. Затем подкладку с пластинкой кладут на подушку, берут в правую руку штихель так, чтобы указательный палец ложился на ребро кромки, а большой и средний пальцы захватывали с двух сторон штихель, и устанавливают его режущую кромку на размеченной волнообразной линии (рис. 18, а). В это время пальцы левой руки, захватывая подкладку с пластинкой, поворачивают с подушкой, а пальцы правой руки, направляя режущую кромку штихеля, прорезают волнообразную линию на детали. После этого острие штихеля устанавливают во вторую размеченную линию, поднимая и опуская режущую грань штихеля, прорезают лунки и гравируют штриховые волнообразные линии (рис. 18, б, в), при этом режущую кромку штихеля слегка покачивают.
Рис. 18. Схема волнисто-спиральных линий, прорезаемых штихелем: а – волнистая разметочная; б – волнистая штриховая; в – вогнуто-выпуклые штриховые сопряженные; г – спиральная разметочная; д – спиральная рассеченная разметочная
Спираль (рис. 18, г, д) гравируют так, чтобы правая рука со штихелем находилась все время в движении, а левая поворачивала пластину в направлении закругления кривой линии. При этом штихель держат неподвижно и нажимают на его ручку ладонью правой руки. Периодически штихель надо наклонять вправо и влево так, чтобы его режущая кромка была направлена по касательной к линии спирали. В этом случае линия будет иметь ровный штрих, но для этого нужно все время вращать левой рукой гравируемую пластину и доводить линию до конца, где спираль обычно заканчивается круглой точкой.
Цифры и буквы гравируют теми же приемами, что и спираль, болтштихелем, флахштихелем и шпицштихелем соответствующих номеров. Заусенцы на гравируемой поверхности снимают болтштихелем № 2 и смахивают мягкой кистью, чтобы не портить рисунок.
Отработку приемов ручного гравирования рекомендуется начинать с болтштихелем. Те, кто имел возможность наблюдать за работой профессионального гравера, наверное, замечали, что он, как уже упоминалось, непрерывно проталкивает штихель вперед, отчего канавка выбранного металла тянется за полотном штихеля блестящей лентой, играющей на свету чистотой среза. Чтобы так резать металл, нужно долго и упорно тренироваться.
Таким образом, для приобретения основных навыков в гравировании штихелями целесообразно проделать ряд упражнений возрастающей сложности:
1. Гравирование прямых параллельных линий, заранее размеченных на определенном расстоянии друг от друга (рис. 19, а).
2. Гравирование взаимно перпендикулярных прямых линий в виде квадратной сетки (рис. 19, б).
3. Гравирование углов с заданным интервалом (рис. 19, в).
Рис. 19. Рисунки для тренировочных упражнений: а – прямые параллельные линии; б – квадратная сетка; в – углы; г – различный тон цвета; д – концентрические окружности; е – параллельные волнообразные линии; ж – монограмма
4. Получение различного тона цвета (от черного до белого) в окружности, разделенной на четыре части путем изменения размера между линиями (рис. 19, г).
5. Гравирование концентрических окружностей определенных диаметров, что еще более закрепляет необходимый практический опыт, накопив который можно приступать непосредственно к гравированию по глянцу различных текстовых обозначений (рис. 19, д).
6. Гравирование параллельных волнообразных линий, что в значительной степени развивает твердость руки, необходимую при изменении направления резания в сочетании с поворотом детали навстречу режущей кромке штихеля (рис. 19, е).
7. Гравирование букв разных шрифтов. На рис. 19, ж показана монограмма в виде заглавной буквы А и штриховые линии, изображающие последовательность и направление ее обработки.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Приемы работы
Приемы работы Прежде чем приступать к работе, рассмотрим основные приемы, с помощью которых вы сможете создавать неповторимые и уникальные вещи – платья, сумочки, косметички, вышитые
Приемы ловли
Приемы ловли Якорение в «окнах» водной растительностиС середины июня мелкие водоемы зарастают буйной водяной растительностью, и ловить уже приходится в узких полосках чистой воды на границе с зарослями.В этом случае бесштыревые кружки незаменимы, так как они более
Приемы ловли
Приемы ловли Для правильного хода ловли необходимо, чтобы отдельные ее приемы следовали в определенном порядке, которые могут меняться в зависимости от обстановки.При ловле в одиночку кружочник должен управлять лодкой и одновременно пускать кружки. Количество кружков
Начало и окончание работы, закрепление нитей, их перенос во время работы
Начало и окончание работы, закрепление нитей, их перенос во время работы При вышивке обычно не делают узелков, закрепляя нить разными способами. Можно просто сделать на одном месте несколько крохотных стежков. Или же в начале работы оставляют небольшой кончик нитки
Приемы работы с кожей
Приемы работы с кожей Для каждого изделия необходимо подобрать определенный материал: например, для бижутерии подойдет кожа с перчаток – она мягкая, эластичная и способна передать самый тонкий нюанс; сумки лучше шить из более жесткой кожи, и, если для этого используется
Приемы работы штихелями и сечками при обронных работах
Приемы работы штихелями и сечками при обронных работах Некоторую особенность имеет прием ручного гравирования при снятии большого количества металла и последующем оконтуривании выступающих над общим фоном пуансона (клейма) рабочих частей букв, знаков и т. д. Для этого
Основные приемы работы с деревом
Основные приемы работы с деревом Со временем появились два абсолютно разных и в то же время близких искусства: плотничное и столярное. Оба эти ремесла предусматривают обработку такого материала, как древесина. Только столяр делает различные предметы утвари, игрушки,
Виды мозаики и приемы работы
Виды мозаики и приемы работы Существует несколько типов мозаики, которые выполняются на основе материалов для вставки: маркетри, интарсия, инкрустация и блочная мозаика.Маркетри. Этот вид деревянной мозаики отличается тем, что сначала составляется весь мозаичный набор
Основные приемы работы с глиной
Основные приемы работы с глиной Ребенка, который впервые начал работать с глиной, необходимо научить основным приемам работы с пластическим материалом. Разминание – надавливание пальцами и руками на кусочек глины. Отщипывание – отделение маленьких кусочков глины от
Приемы работы
Приемы работы Как быстро сделать лед?Летом часто требуется лед для охлаждения воды в бочках, для кормления скотины. Кроме того, имеется необходимость в заморозке воды и для людских надобностей. В деревне порой нет возможности приобрести специальные формочки для кубиков
Угол заточки штихеля по металлу
скайнет,
доброй ночи! ну а как ты хотел?чтобы чужой дядя под тебя и под твою руку тебе штихеля в магазине наточил? а почему не вручную точить? лично я всегда вручную(раньше была такая приспособа простейшая на ролике) если честно говно-говном а потом купил нормальную с выставлением угла в двух плоскостях.она вроде есть в ЮМО и в САПФИРЕ.ТОЛЬКО НЕ ДЕШЕВО.УДАЧИ ОБРАЩАЙСЯ.
скайнет,
Изначально можно на точиле с постоянным кунанием в воду чтоб не отпустить а потом в ручную доводи
| Цитата |
|---|
| (скайнет 16.03.2013 01:25:13) всем доброго времени суток . я здесь новичек, так что если не так выражусь или чтото не правильно назову не ругайте пожалуйста . загорелся я гравировкой , купил штихели , и вот засада , их все перетачивать нужно , даже не вооруженным глазом видно что на некоторых завален угол напрочь. подскажите пожалуйста , может приспособу не сложную можно смастерить для заточки? заранее благодарю |
uchenikj,
за фото, за советы, огромное Вам всем спасибо . но я так понимаю эта приспособа, что на фото , подходит больше к ручной доводке инструмента, в моем случае на штихелях придется заново задовать угол заточки , затем доводка . смотрел в сапфире заточной станок , да , удовольствие не из дешевых , пока что не потяну финансово, но я не отчаиваюсь , буду пробвать сам создать чтото подобное , если получится , выложу фото и расскажу что и как делеал. и вот есче вопрос возник , для стали , для латуни или меди , на штихеле задается определенный угол заточки. вопрос- можно ли работать по латуни или меди штихелем , который заточен под сталь? или на оборот. и под каким углом затачивать штихели лучше? если я в чем ошибаюсь, поправте .
зачем Вам приспособы? Вы способны штихель поставить относительно поверхности под углом +- 45 градусов?
а удерживая его около рабочей части пальцами провести его по этой поверхности?
точите на наждачной бумаге, под бумагу кусок стекла. финальный номер 2000-2500 грит.
достаточно иметь всего 2 номера наждачки, например 600-800 и 2000
контролировать заточку удобно поглядывая время от времени на рабочую часть в микроскоп
работать штихелем который заточен под работу со сталью на латуни и меди можно, если рука поставлена, хотя и будет неудобно в особенности по меди.
наоборот не получится, углы на штихеле будут скалываться или сминаться о сталь, если он заточен под более мягкие металлы
но, переточить штихель, изменить угол минутное дело, чтобы это не отнимало много времени надо на штихиле делать аншлиф, сверху снимать металл на нем, чтобы уменьшить площадь металла соприкасающуюся с абразивом во время заточки, тогда съем металла идет соответственно быстрее
менее 45 градусов затачивать штихель не стоит даже если предполагаете резать медь.
для стали можно до 60 догнать, и даже больше например на мессерштихеле. когда я говорю о стали то имею ввиду отожженую сталь естественно.
Угол заточки штихеля по металлу
Всем привет!
Маленькое дополнение по заточным:
1. По поводу адаптера- как мне подсказывают (Андрей спасибо!) - минус конструкции без ограничительных "мисок", велика вероятность попадания с одного диска на другой фракций более крупного размера=убиванию диска.
2. Элмос с описанием Олега Николаевича (OLAF) Элмоса такого уже нет, разобрали на переделку под домашние камнерезные станки. Теперь только японец за 19 тысяч
3. Добавлю точилку из старого жесткого диска от компьютера
- Это первое что я смог построить из подручных материалов. Основные минусы: при незначительной нагрузке он останавливается, так как там бесколлекторный движок ему нужно 12 Vи 5V, что решается покупкой переходника или старым блоком питания от компьютера ну и главное это скорость которую выдаёт HDD- 5400-7200 оборотов в минуту. Поэтому в дополнение к нему нужен контроллер оборотов из какой нибудь авиамодельно-квадрокоптерной тематики.
Так и не понял смысла реверса в заточном. Надеюсь кто нибудь разъяснит необходимость сей опции.
Итак позволю краткое резюмирование:
Что нам важно!
Параллельная диску\планшайбе плоскость на которой мы можем расположить шаблон или квадрант
Большой крутящий момент, что бы даже на малых оборотах его нельзя было остановить
Возможность быстрой смены дисков\планшайб.
Регулировка оборотов.
Ну собственно это зажимное устройство для штихелей позволяющее фиксировать углы в двух плоскостях.
GRS- пожалуй самый большой выбор устройств в мире. От новомодной Apex System имеющую сменные диски с предустановленными углами.
ценник от 155 до 300 мёртвых президентов.
В руки попало вот такое
странная штука, предустановленная замена угла клинка на 45 градусов. В принципе можно раскрутить колесо и выставлять предварительно просчитав какие углы нужны. Очень не удобное кольцо фиксации угла наклона, я бы к нему присабачил рычажок для более легкого открытия\зажима. Что собственно и будет сделано для облегчения жизни его владельца.
Очень понравилось вот это:
Enset- 279 мёртвых президентов ВОТЬ Ни фига не понял- у них свои тулхолдеры, какой стандарт?
Олег Переседов (lorka)- Являюсь владельцем сего квадранта. Насколько я понимаю Олег их переделывает из какого то прибора. Добротная железяка! Не знаю с чего начать плюсов или минусов… Озвученные мною Олегу пожелания учитываются и сейчас в идёт переделка или замена некоторых узлов: Штырь- я считаю что его надо делать не крашенным- обдумывает. Возможность отстёгивания квадранта по мне скорей минус т.к. это лишнее соединение которое может давать перекос= потеря четких углов. Узел одевающийся на штырь- Маленькая площадь соприкосновения, появляется небольшой люфт который приходится компенсировать руками сначала на интуитивном уровне, а потом привыкнув делаешь автоматом (Но как говорит говорит Олег Николаевич (OLAF) это беда всех квадрантов. Ниже мы рассмотрим на ка он вышел из положения). Пока писал Олег уже сделал мне сдвоенное крепление
Ещё одно дополнение- винт затягивающий тулхолдер надо сделать чуть ближе к краю, не всегда поджимает(тулхолдеры у меня тулы от GRS, Олега Николаевича, Олега Олеговича, Кирилла)
Резюмирую- относительно недорогое устройство которое я бы рекомендовал купить тем кто не готов потратить 30 тысяч на GRS. Тем более Олег обещает учесть все пожелания.
Квадрант Олега Николаевича. (фото можно сказать легендарные!) Узел одевающийся на штырь распилен и имеет 3 винта для убирания люфта. Самое главное преимущество сего девайса по моему это жесткая фиксация углов (каждый зубчик 2 градуса)
Мой наколеночный- делал из акрила и штока от манометра, криво-косо-сыро но! Позволило сделать шажочек к пониманию что в первую очередь углы-потом ещё раз углы, а потом покупка готового инструмента (во всяком случае для меня так проще не имея «тяжелой техники» в арсенале токарника, фрезера)
Малютка –ограночные приспособление, как работает посмотрим на видео Сергея Николаевича Вальтмана:
Штихели
Основным видом режущего инструмента при ручном гравировании являются штихели. В переводе с немецкого слово «штихель» означает «резец». Этот термин сразу дает четкое представление о типе инструмента, применяемого в основном для гравировки по металлу.
Современный резец по металлу, или штихель, состоит из трех деталей: клинка, рукоятки и кольца (рис. 3, б). Рукоятку, имеющую грибовидную форму, вытачивают на токарном станке из древесины твердых пород – бука, березы и др. На тонкий конец ручки насаживают металлическую (обычно латунную) втулку, которая предохраняет деревянную ручку от растрескивания при ее насадке на клинок. В торец ручки со стороны кольца вбивают хвостовик клинка. Снизу, примерно на уровне нижней грани клинка, часть рукоятки срезают. Благодаря этому срезу гравер имеет возможность держать инструмент под небольшим углом к поверхности металла, что обеспечивает снятие тонкой стружки.
Длина ручки может быть разной (от 30 до 70 мм) – гравер подбирает ее по своей руке. Но в наборе штихелей все рукоятки должны иметь одинаковые размеры. Длина клинков вместе с хвостовиками – тоже величина постоянная (100–120 мм), несмотря на различие их сечений.
Клинки штихелей различаются по форме и размеру поперечного сечения. Каждому размеру сечения соответствует определенный номер штихеля, причем чем больше номер, тем больше площадь его поперечного сечения.
Основным качеством штихеля является стойкость его рабочей части. Этому способствуют хорошая заточка и правильная закалка: недокал способствует быстрому притуплению, перекал – выкрашиванию режущей кромки. Необходимо, чтобы штихель не боялся ударов и изгибов, чтобы его режущая кромка не деформировалась и не крошилась во время гравирования. По мере изнашивания режущей кромки штихель перезатачивается, что укорачивает его длину. Гравировать укороченным штихелем трудно. Применяя ручки различных размеров, можно компенсировать изнашивание штихелей и пользоваться ими почти до полного их износа. Набор штихелей профессионального гравера состоит из 60–80 шт. – по 10–16 шт. каждого профиля; в набор входят и специальные штихели.
Штихели различаются по форме лобовой грани клинка (лезвия), т. е. поперечного сечения его режущей части. В зависимости от этой формы резцы имеют специальные названия (рис. 3, в).
Шпицштихель – остроконечный резец («шпиц» означает «острый»). В сечении резец имеет форму остроконечного треугольника, у которого две боковые стороны представляют собой дуги. Спинка у него плоская, клинок прямой, а боковые грани выпуклые. Угол заточки лезвия – 30–45°, ширина спинки – 1–4 мм. Шпицштихель – наиболее употребительный инструмент. Его применяют при любой ручной работе: наметке, разметке, оконтуривании рисунка, нанесении четких глубоких линий, сильных штрихов, подрезки углов в шрифтовых работах, для подправок и подчисток и т. д. Шпицштихель используют также для выполнения на металле различных надписей каллиграфическим шрифтом. Углубляя или выводя ближе к поверхности кончик резца, регулируют ширину прорезаемой канавки. Но наиболее широкие линии получают при гравировании боковой цилиндрической поверхностью штихеля.
Рис. 3. Штихели: а – заготовка: 1 – заточка; 2 – закаленная часть; 3 – затылок; 4 – пятка (отпущено); 5 – режущая кромка; ? – угол резания; б – готовый инструмент: 1 – лобовая грань; 2 – аншлиф; 3 – верхняя грань; 4 – кольцо; 5 – ручка; 6 – хвостовик (язык); 7 – боковая грань (щека); 8 – нижняя грань; в – основные виды штихелей: 1 – шпицштихель; 2 – мессерштихель; 3 – фасетштихель; 4 – юстирштихель; 5 – грабштихель; 6 – флахштихель с широкой спинкой; 7 – флахштихель с узкой спинкой; 8 – полуовальный болтштихель; 9 – овальный болтштихель; 10 – шатирштихель.
Мессерштихель – самый тонкий из всех штихелей. В поперечном сечении он имеет форму вытянутого остроугольного треугольника, как у полотна обычного ножа. Отсюда и немецкое название этого режущего инструмента (слово «мессер» в переводе на русский означает «нож»). Им можно выполнять волосяные линии большой глубины (на полоске шириной 1 мм можно провести до десяти линий). Клинок прямой, клиновидного профиля с прямыми стенками, радиус кромки лезвия (во избежание обламывания) – 0,1–0,2 мм; угол заточки лезвия – 15–30°. Мессерштихель нулевого номера в поперечном сечении представляет собой треугольник с острым углом при вершине и основанием 2,5 мм, что создает необходимую жесткость и прочность его конструкции.
Флахштихель – еще один резец с плоской режущей кромкой («флах» в переводе на русский язык означает «плоский», «ровный»). Его задняя плоская грань всегда параллельна спинке. Используется как для нанесения широких (от 3,5 до 5 мм) и плоских линий, так и для выравнивания плоскостей, удаления материала с площади между строчками, буквами, с углубленного поля на рисунках, а также для выемки и выравнивания фонов, шабрения поверхности, глянцевой подрезки.
Болтштихель – полукруглый резец (радиус закругления лезвия – 0,3–5 мм). Применяется для выполнения строгих шрифтов различной ширины, при гравировании всех букв, цифр и других знаков, имеющих круглые, овальные и полукруглые формы (например в буквах О, В, Э, Ф), при гравировании углублений, при круглой и полукруглой выборке металла, а также для подчисток. На рис. 3, в-8 изображен так называемый полуовальный болтштихель; существует и его овальная разновидность (рис. 3, в-9) – с двумя выпуклыми режущими поверхностями.
Шатирштихель (он же фаденштихель) – нитяной резец, по форме похожий на флахштихель (плоский, клиновидной формы). Задняя грань и режущая кромка имеют острые выступы (зубцы), вследствие чего дает сразу несколько параллельных штрихов. Шаг насечки 0,1–0,4 мм. Оба названия этого резца, принятые в гравировании металла, отражают ту или иную особенность инструмента. «Фаден» и переводе на русский означает «нить» – это значит, что резцом можно проводить нитевидные штрихи. В другом названии инструмента первая часть слова – «шатир» – означает «тушевать», «оттенять». Такое название ему дано потому, что он используется при нанесении на металл теней и полутонов и штриховых гравированных рисунках.
Вышеперечисленные штихели являются основными инструментами, однако номенклатура штихелей гораздо шире и зависит от профиля работы гравера, вида изделия и требований к гравированным линиям. Так, широко применяются следующие виды резцов.
Фасетштихель (фасочный штихель) – используется для проведения точных широких и неглубоких линий, выполнения узоров плоскостной гравировки и чистовой обработки рисунка. Боковые стенки – параллельные или трапециевидные, лезвие резко заостренное, клинок прямолинейный с углом заострения 60–120°.
Юстирштихель (юстировочный штихель) – применяется в ювелирном деле для подгонки оправы с целью обеспечения надежной опоры для камня, а также для подправок и подчисток в шрифтовых работах. Выпуклые боковые поверхности штихеля, пересекаясь, образуют остроовальное поперечное сечение. Его режущая грань затачивается наклонно к продольной оси клинка.
Грабштихель в поперечном сечении имеет форму ромба с углом между режущими кромками от 30 до 90°. Клинок выгнут. Стрела прогиба посредине составляет 3–8 миллиметров.
Для гравирования рисок различных профилей применяются штихели со специально заточенной режущей кромкой нестандартной формы.
При гравировании в углублениях и на вогнутых поверхностях работать прямым клином штихеля неудобно. В таком случае штихель нагревают в средней части докрасна и изгибают до необходимой кривизны.
Клинок штихеля изготавливают из инструментальных сталей. Чаще всего граверы используют штихели, изготовленные из высококачественных тонкоструктурных сталей. Отлично зарекомендовали себя резцы из стали У12А (инструментальная сталь улучшенного качества, содержащая 1,2 % углерода) и специальных легированных сталей ХВГ, 5X12Ф. Кроме этих сталей, можно использовать прутковую сталь (серебрянку), надфили, опасные бритвы, рессорные полоски и наружные кольца шарикоподшипников, которые предварительно отжигают, разрезают и выправляют, Эти полосы заготовок длиной 120 мм предварительно обрабатывают, после чего клинки укладывают в плоскую железную коробку, засыпанную углем, и герметически закрывают крышкой. Затем эту коробку помещают в печь, нагревают докрасна и оставляют там же до охлаждения. После этого профиль штихеля (клинка) окончательно обрабатывают, придавая ему требуемую форму (рис. 4).
Рис. 4. Изготовление штихелей: а – закалка рабочей части; б – отпуск клинка; в – е – формы доведенных режущих граней.
Каждый клинок должен иметь плавный изгиб, благодаря которому кончик его будет слегка приподнят. Верхняя грань у клинка называется спинкой, а нижняя – задней гранью. Для передней части клинка выбирают продолговатую наклонную или дугообразную заточку – так называемый аншлиф.
В процессе обработки профиля необходимо следить за тем, чтобы режущая кромка, которая является направляющей при гравировании, была расположена в одной плоскости. Затем приступают к закалке штихеля. Штихель нагревают до светло-малинового цвета и быстро опускают в воду или масло под наклоном (рис. 4, а), чтобы избежать разрушения режущей кромки в результате появления внутренних напряжений, возникающих при быстром охлаждении. Когда штихель будет закален, оселком зачищают его боковые поверхности. Обычно после закаливания металл становится очень твердым, но хрупким, склонным к выкрашиванию. Поэтому его нужно отпустить, т. е. снять возникшее в нем межкристаллическое напряжение. Клинок берут плоскогубцами и подводят к нему пламя спиртовой горелки или стеариновой свечи так, чтобы он не коптился (рис. 4, б), и равномерно нагревают до появления на его поверхности желто-соломенного цвета побежалости. Затем штихель снова быстро охлаждают в воде.
После этого приступают к доводке режущих кромок штихеля. Для этого локоть правой руки держат на весу неподвижно, пальцами захватывают клинок и, прижимая ручку к ладони, ставят режущую кромку штихеля на чугунную плиту (предварительно смазанную пастой, содержащей порошок карбида бора, растворенного в керосине) и доводят под соответствующим углом его нижнюю поверхность. При этом кисть руки направляют к себе и от себя, плотно прижимая штихель к плите, чтобы нижняя режущая поверхность штихеля доводилась точно под нужным углом (рис. 4, в). При правильной доводке стандартный угол заострения штихеля должен быть равен 45°, в этом случае его режущая кромка будет резать основные материалы, применяемые в гравировании, легко и на нужную глубину. При дальнейшей доводке передняя поверхность штихеля может быть укорочена, а угол изменен. Доведенные формы штихелей показаны на рис. 4, в – е.
Хранить штихели нужно на деревянной подставке. Наиболее распространены круглые подставки с вращающимися деревянными дисками, позволяющие быстро найти нужный инструмент. Можно также сделать несколько подставок для каждого вида штихелей. В одной такой подставке можно держать, например, шпицштихели, в другой – болтштихели и т. д. Подставки размешают на рабочем столе, обычно с правой стороны.
Заточка инструмента
Одна из причин брака при гравировании – неправильная заточка резцов. И поскольку штихели, зубильца и другие режущие инструменты, применяемые в граверной работе, часто тупятся, гравер должен уметь затачивать и направлять свой инструмент. Заточенный штихель хорошо врезается в металл и сравнительно легко повинуется давлению правой руки, двигаясь в нужных направлениях при гравировании. При малейшем выкрашивании штихеля необходимо немедленно прекратить работу и заново заточить его, так как неисправный штихель может срываться с гравируемой линии и давать глубокие царапины (так называемые зайцы). К тому же при тупом штихеле гравер рискует поранить левую руку, постоянно находящуюся напротив режущей кромки инструмента.
Процесс заточки довольно сложен и требует определенных знаний и навыков. Примерно на ? длины клинка со стороны спинки штихеля на наждачном точиле делается срез (аншлиф), высота лезвия рабочей части должна составлять 1,5–3 мм. При таком срезе конец штихеля не загораживает линии рисунка во время гравировки, а площадь заточки рабочей части уменьшается. После заточки резца под определенным углом между аншлифом и режущими кромками клинка образуется площадка, называемая носком. Чем меньше носок, тем удобнее наблюдать за режущей частью клинка и процессом резания при гравировании. Чем больше аншлиф, тем меньше носок штихеля. На боковых ребрах среза снимается фаска (во избежание пореза пальцев).
Режущую кромку образует площадь заточки (лобовая площадка) со стенками и лезвием (основанием) клинка. Обычно угол заточки составляет 45°. Меньший угол вызовет зарывание штихеля в металл, а больший – проскальзывание по направлению клинка. В то же время угол заточки штихеля зависит от твердости металла: для олова, свинца и гарта угол заточки клинка штихеля должен составлять 30°, для бронзы, латуни, меди, алюминия – 45°, для стали – 60°.
Приступая к правке штихелей, прежде всего производят их грубую обработку на карборундовом круге, обязательно с охлаждением, так как сильный нагрев вызывает отпуск металла, а следовательно, и уменьшение твердости и стойкости инструмента. После придания штихелю правильной конфигурации приступают к окончательной правке его на бруске типа «индий» или «арканзас».
Обязательное условие – плоская заточка штихеля (без выпуклостей и закруглений). При заточке на бруске локоть правой руки должен быть на весу, а кисть – сильно (под углом 45°) прижимать площадку к камню. Затачивают штихель со стороны спинки, следя за тем, чтобы не пережечь режущую кромку. Применяют мелкозернистые бруски, поверхность которых смачивают жидким машинным маслом или керосином. После заточки со штихеля снимают заусенцы (на глянцевом оселке или плотноструктурном кремнистом сланце).
Шлифовально-полировальные бруски нужно содержать в чистоте и порядке. Обычно такой брусок заправляют в деревянную колодку, в нижней плоскости которой закреплены стальные шипы, надежно удерживающие брусок на столе и исключающие его сдвиги при правке штихеля. Делают это для того, чтобы граверу удобнее было затачивать штихель, придерживая резец двумя руками.
Брусок при правке штихелей смачивают глицерином или керосином. Это способствует полировке режущей кромки штихеля и устраняет опасность его отпуска. Флахштихель и болтштихель при заточке на бруске передвигают продольными движениями от себя (рис. 7, а), а мессерштихель и шпицштихель – справа налево и слева направо (рис. 7, б).
Рис. 7. Заточка штихелей на бруске: а – флахштихеля и болтштихеля; б – мессерштихеля и шпицштихеля.
Бруски для правки штихелей с течением времени срабатываются, на их рабочей поверхности образуются неровности, канавки. Для удаления таких неровностей периодически производят правку рабочей поверхности брусков. С этой целью подбирают чугунную плиту с ровной рабочей поверхностью (типа разметочной), обильно смачивают ее смесью керосина с крупным абразивным зерном и, нажимая дефектной стороной бруска на плиту, производят им круговые движения. По мере выравнивания рабочей части бруска размер зерна абразивной смеси уменьшают. Это делают до тех пор, пока не удалят все неровности и поверхность бруска не станет гладко-бархатистой. Такую операцию производят обычно один-два раза в год в зависимости от степени износа абразивного бруска.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Приведение инструмента в рабочее состояние
Приведение инструмента в рабочее состояние Для того чтобы инструментом было легко и приятно работать, нужно соответственным образом его подготовить.ПилениеПодготовка пилы или ножовки подразумевает предотвращение застревания полотна в древесине, для этого зубья пилы
Острая заточка
Острая заточка Рабочий нож, который берут с собой на охоту или на рыбалку, хорош не потому, что клинок богато гравирован сценами из охотничьей жизни, рукоять украшена серебром и позолотой, а на ножнах сверкают драгоценные камни. Прежде всего, в клинке хорошего ножа должна
ТОЧКА, ПРАВКА И НАЛАДКА ИНСТРУМЕНТА
ТОЧКА, ПРАВКА И НАЛАДКА ИНСТРУМЕНТА Заточка сверл по металлу для сверления дерева (рис. 29, л). При отсутствии сверл по дереву их можно изготовить из сверл по металлу. Для этого сверла по металлу затачивают так, как это показано на рисунке 29, л (позиция 2). Тогда сверла режут
Читайте также: