Травление металла ортофосфорной кислотой
Скажите, а что мешает купить натрий гидроксид на 180 р., натрий азотнокислый за 180 р., бутылку растворителя за 70 р. и заюзать бабушкину кастрюльку, получив в результате настоящее, гарантированно стойкое, красивое и "аутентичное" воронение, полностью соответствующее исходнику?
Что ортофосфорной кислотой можно снять воронение, я знаю, сам пробавал, а вот то, что ей можно воронить, в первый раз слышу.
У меня лично, после обработки детали ортофосфорной кислотой, и последующей после этого "сушкой", получилось сероватое, похожее на фосфатирование покрытие, довольно стойкое кстати. Но все это было в результате случайного эксперимента, так что описать процесс полностью не могу..
Еще раз, вопрос в студию. Какое отношение серовато-неравномерное покрытие, при котором что характерно железо склонно очень весело ржаветь даже будучи промаслено, имеет к воронению вообще и к нормальному "аутентичному", т. е. черному оксидированию, в частности?
Originally posted by Непушист:
Скажите, а что мешает купить натрий гидроксид на 180 р., натрий азотнокислый за 180 р., бутылку растворителя за 70 р. и заюзать бабушкину кастрюльку, получив в результате настоящее, гарантированно стойкое, красивое и "аутентичное" воронение, полностью соответствующее исходнику?
С помощью ортофосфорки делается очень стойкое ФОСФАТИРОВАНИЕ. Но по правильному рецепту. Получается темно-серое стойкое к ржавлению и царапинам покрытие, которое тверже металла, на который нанесено. Гуглить по слову "Паркеризация".
Очень хорошее руководство,все разжевано.
Возник вопрос:Как защитить поверхности не подлежащие воронению,например канал ствола?
Цитата отсюда:
"Воронение металла:
1. Погрузить ствол оружия, или его металлическую часть в концентрированный раствор едкой щёлочи, содержащей азотнокислый натрий. Нагреть почти до самого кипения. Толщина черной пленки получится до 1,5 мк. при двукратном повторении. После этого промыть и высушить, и на 5-7 минут опустить в масло при температуре 105 - 120 градусов.
2. Нагреть металл до малинового цвета и потереть хорошо головкой лука."
Не понял, под номером 2 это отдельный способ или для закрепления первого? Гоша, а ты луком после тоже натираешь?
Originally posted by Deni-kin:
Не понял, под номером 2 это отдельный способ или для закрепления первого?
Каналы стволов никто никогда не оксидирует, в т. ч. и заводы, выпускающие их. И они не ржавеют при стандартной эксплуатации. Ты с "ПМ-образным" дайвингом что ли заняться собираешься? Прогоняй раз в 100 лет пару ватных палочек, смоченных в любом масле, кроме подсолнечного, и того много будет. Правда что именно за ПМ-образный, это экстрасенсов надо звать, 654-му все пох, там нет кислотных пороховых осадков, а что за говно кладут в патроны травматов, этт я без понятия.
Originally posted by VirtuosE:
У меня лично, после обработки детали ортофосфорной кислотой, и последующей после этого "сушкой", получилось сероватое, похожее на фосфатирование покрытие, довольно стойкое кстати.
"Человек похожий на Скуратова" (ц) Дааа, действительно, что же могло получиться при обработке ортофосфорной кислотой? Фосфатирование? Да не, не может быть.
Именно, что нечто похожее на него. Но я не пишу об этом, как о серьезном способе нанесения покрытия, селитра наше все
Вы меня не поняли.Я спрашивал,как заворонить ствол, не заворонив при этом,канал ствола.
На сколько я знаю,каналы стволов,иногда хромируют.
Фторопластовые пробки нр, стянутые проволокой с резьбой на концах и гайками. Но вообще есть сомнение, что канал строго необходимо защищать.
Вот это я и хочу выяснить.Компрессор с завода, воронен и изнутри,а вот канал ствола всегда блестящий,без воронения.
Originally posted by Zveri4:
[B]Вы меня не поняли.Я спрашивал,как заворонить ствол, не заворонив при этом,канал ствола.
Пробки из фторопласта диаметром на десятку больше калибра. С одной стороны пробку стачиваем наждачкой на конус чтоб свободно входила в канал ствола на длину одного-двух калибров. С другой стороны высверливаем глухое (в смысле не сквозное) отверстие. Вставляем пробку в ствол, чуть стукнули, в отверстие вкручиваем саморез, который распирает пробку. Все. Со стороны казенной части делаем тоже самое, но чтобы пробка зпакрывало и отверстие перепуска.
Диаметр отверстия разумеется выбирается под предварительно подобранный саморез, желатель чтобы саморез был конический.
За эти саморезы, кстати, удобно цеплять проволочки, на которые ствол подвешивается в ванне.
Спасибо!Я это себе ,примерно так и представлял.А то имею опыт,только холодного воронения,набором "Perma Blue".
Заворонить ствол вместе с каналом и хрен с ним. Пусть этот вопрос спортсменов мучает, у ПМобразных тут всё ясно.
Совершенно верно. Ибо - хуже не будет. И лучше тоже не будет.
А вот скажем у АА или 1377 лично я канал закрыл бы. Просто на всякий случай. С. Т. Аксаков в своем фундаментальном труде озвучил очень верную вещь: "Не меняйте даже безделиц в ружьях, которые стреляют далеко и крепко". Ну в нашем случае - в винтовках, которые стреляют стабильно и точно.
1377 и прочие крысы стреляют таки вопреки. Вообще интересно было бы проверить. Может даже лучше станет.
Видимо нужно уточнить, вопреки чему. Мож они просто не знают о постулате, будто глубина нарезов и схожесть пройденной по каналу пули с часовой шестеренкой - главное условие точного попадания в цель?
Originally posted by Zveri4:
Спасибо!Я это себе ,примерно так и представлял.А то имею опыт,только холодного воронения,набором "Perma Blue".
Пробки должны держаться крепко, иначе их может выдавить расширившимся в результате нагревания (при кипячении и т.д. ) воздухом. Потому и распираю саморезами. Можно сделать их еще подлинее (5-10 калибров), или, как писали выше, стянуть их снаружи проволокой(стальной, медная или люминивая не пойдет!), но так, чтобы проволока не касалась ствола.
Originally posted by kromsator:
Пробки должны держаться крепко, иначе их может выдавить расширившимся в результате нагревания (при кипячении и т.д. ) воздухом.
Можно сделать их еще подлинее (5-10 калибров), или, как писали выше, стянуть их снаружи проволокой(стальной, медная или люминивая не пойдет!), но так, чтобы проволока не касалась ствола.
можно через весь ствол пропустить проволоку стальную с резьбой на концах и стянуть пробки. Вот рисунок набросал:
Надо попробовать.Кальциевая селитра в соседнем доме продается,а за аммиачкой мне с работы не по пути ехать.А за щелочью вообще в Самару.
Обработка металла ортофосфорной кислотой: удаляем ржавый налет и восстанавливаем предметы
Не знаете, как удалить ржавый налет на металлических, фаянсовых и эмалированных предметах? Предлагаем подробнее изучить про способы удаления ржавчины ортофосфорной кислотой. Этот метод тотально уничтожит налет и даст вашим вещам вторую жизнь. Да, можно использовать преобразователь ржавчины, но он только сделает защитную пленку, но не уберет старый налет. Его можно использовать как защиту и для удаления мелких пятен. Кислотой можно очистить поверхность и защитить ее. Многие производства используют этот метод.
Правила работы с ортофосфорной кислотой
Перед работой с кислотой обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки, респиратор и резиновые перчатки. Когда начнете работу с кислотой - используйте помещение с хорошей вентиляцией. Если средство попадет вам на кожу - смойте его проточной водой несколько раз.
Важная информация: кислота является пожароопасным химикатом - сделайте место работы со средством безопасным и вдали от открытого огня.
Какие материалы можно восстановить кислотой
Производить обработку ржавчины ортофосфорной кислотой можно на многих предметах быта, о которых вы даже не догадывались. Этим средством можно не только спасти раритетные монеты, старинные вещи и инструмент. Что именно можно обработать:
- эмалированные предметы: кастрюли, тазы, раковины и металлические ванны;
- фаянсовые изделия: унитазы, рукомойники и другие похожие предметы;
- автомобильные диски и другие детали транспорта.
Кислота справляется со ржавчиной на всех металлических предметах быта или производства.
Важно: применять средство на акриловой поверхности ванны запрещается - кислота повредит ваше изделие. Применять ее можно только для металлических, эмалированных и чугунных ванн и других похожих предметов.
Удаляем ржавчину
Обработку металла ортофосфорной кислотой лучше начать с механического вмешательства. Большие предметы рекомендуется зачистить щеткой по металлу или с помощью болгарки. Мелкие детали можно обработать наждачной бумагой. После зачистки предмета, который будем восстанавливать, обезжирьте поверхность. Какие есть еще рекомендации:
- после обработки средством обязательно смойте кислоту;
- не используйте химикат для пищевых изделий: это разрешено только если вы полностью уберете остатки кислоты;
- в конце травления убедитесь, что предмет обработан и высушен.
Предлагаем вам на обзор несколько методов очистки кислотой: метод с погружением и путем нанесения.
Метод тотальной обработки металлических деталей
Этот вариант подойдет для деталей, которые легко можно погрузить в резервуар. Например: металлические инструменты, мелкие детали, монеты, старинные вещи и всевозможный крепеж. Перейдем к работе детально:
- возьмите свой предмет и промойте его с помощью мыльного раствора, высушите его и обезжирьте;
- найдите глубокий резервуар и залейте в него ортофосфорную кислоту - 150 грамм 85% средства на один литр воды;
- положите деталь в раствор примерно на пару часов;
- достаньте предмет и тщательно промойте проточной водой;
- сделайте раствор с 50% воды, 48% обычного и 2% нашатырного спирта;
- промойте детали раствором и тотально просушите.
Этот метод поможет вам спасти свои любимые вещи и защитит их от дальнейшей коррозии.
Удаление ржавчины локально
Этот метод травления будет уместен для предметов, которые невозможно погрузить в резервуар. К примеру: габаритные детали автомобиля, рама велосипеда или несъемные металлические части конструкции. Перейдем к пошаговой инструкции:
- зачистите механически деталь с помощью щетки по металлу, наждака или болгарки;
- промойте губкой область от грязи и пыли;
- обезжирьте изделия такими средствами: антисиликоном, очищенным бензином, растворителем 647 или 646;
- нанесите кислоту с помощью кисточки на объект;
- подождите около 1,5 часа и смойте все раствором как в методе выше:
- высушите предмет насухо, иначе на области образуется гидроксид.
Таким способом можно восстановить детали без погружения, но учитывайте, что наносить кислоту нужно тщательно.
Интересная информация: если вы хотите обработать от ржавчины предметы в труднодоступных местах - возьмите кислоту и залейте в распылитель для воды. Таким методом вы сможете нанести средство на расстоянии. Только не забывайте использовать защитный очки, респиратор и резиновые перчатки.
Пользуясь нашими подсказками, вы сможете восстановить многие металлические детали от ржавчины ортофосфорной кислотой или придать новый вид вашим фаянсовым и эмалированным предметам.
Способы применения ортофосфорной кислоты против ржавчины
Распространенная «болезнь» металла (стали и стальных сплавов) – ржавчина. Она образуется под воздействием кислорода, углекислого газа и воды. Говоря научным языком, это химическая реакция, в результате которой образуются гидрооксиды и оксиды железа. При первом появлении ржавчины необходимо очистить поверхность изделия из металла и защитить ее, так как, в отличие от патины на бронзе, ржа на стали не создает защитную пленку.
Очищать оксиды или гидрооксиды (окислы) можно несколькими способами:
- механическим;
- химическим;
- с помощью пескоструйного оборудования.
Для химической очистки окислов подходит ортофосфорная кислота, хотя чаще всего сочетается механическая и химическая обработка.
Что собой представляет ортофосфорная кислота?
Ортофосфорная (фосфорная) кислота – водорастворимый продукт неорганического происхождения, выпускается в виде 85%-го водного раствора сиропообразной бесцветной консистенции. Используют ее в различных отраслях промышленности, в том числе в пищевой. Она является одним из основных компонентов при производстве фосфатных химических удобрений, а также используется в стоматологии.
При производстве бытовой химии эту кислоту используют также довольно активно – она присутствует почти во всех фабричных средствах для борьбы со ржавчиной. Но ее основе производят грунтовки по металлу, а преобразователь ржавчины содержит ее как основной ингредиент.
Меры предосторожности
При необходимости удаления ржавчины химическим путем в первую очередь нужно позаботиться о своей безопасности – подготовить респиратор и резиновые перчатки. Фосфорная кислота – это агрессивное вещество, которое может вызвать ожоги кожных покровов, а ее испарения – ожоги дыхательных путей и острое отравление. Кроме того, она пожаро- и взрывоопасна.
Все работы должны выполняться в хорошо проветриваемых помещениях, при этом нельзя допускать попадания вещества на кожу. Если это произошло, нужно промыть пораженный участок под проточной водой. При химическом ожоге на большой площади необходимо сразу же обратится в лечебное учреждение.
Удаление ржавчины
Плюсом использования ортофосфорной кислоты для химической очистки ржавчины является то, что она не только убирает рыхлую массу окислов, но и создает тонкую защитную пленку. Механизм создания такой защиты заключается в том, что кислота, разъедая и поглощая оксид железа, фосфатирует поверхность. Те, кто работал с этим веществом, могли наблюдать, что после обработки металла и высыхания на его поверхности, на месте рыжего налета, образуется сероватая пленка, масляная на ощупь.
В зависимости от степени коррозии и размера очищаемой детали или изделия можно выбрать разные способы удаления окислов:
- травление детали с полным погружением в раствор;
- одно- или многократная обработка кислотой поверхности валиком или пульверизатором;
- нанесение на металл с предварительной механической очисткой.
Травление деталей с полным погружением
При наличии достаточного количества фосфорной кислоты и нужной емкости легче всего производить удаление способом полного погружения. Для этого нужно выполнить следующие действия:
- обезжирить деталь любым моющим средством и промыть ее;
- наполнить емкость раствором с соотношением: 100-150 г 85% кислоты на 1 литр воды;
- погрузить деталь в емкость и оставить на 60 минут, время от времени перемешивая раствор;
- достать и промыть;
- приготовить нейтрализующий раствор в следующих пропорциях: 50% воды, 48% спирта, 2% нашатырного спирта;
- промыть деталь приготовленным раствором, а затем чистой водой и сразу же просушить.
Нельзя пропускать ни один из вышеизложенных этапов, так как они все взаимосвязаны. Например, если не выполнена обработка обезжиривателем, то травление пройдет неравномерно, так как эта кислота не разъедает органические загрязнения, и придется дополнительно очищать проблемные участки. Такой метод подойдет для деталей с любой степенью коррозии, однако чем больше слой ржавчины, тем больше времени нужно для очистки.
Совет
Если после окончательной промывки сразу же не просушить поверхность, то на ней сразу же образуется гидрооксид. Сушка может выполняться любым способом, в том числе конвекционным.
Нанесение кислоты на поверхность
Если размеры детали большие, нет подходящей емкости или недостаточно кислоты, можно нанести ее на металлическую поверхность с помощью распылителя, валика или кисти с натуральным ворсом. При этом обязательно нужно учитывать степень коррозии. В случае если слой ржавчины большой, то придется применить комбинированный метод и предварительно снять поверхностный слой рыхлой массы механическим способом. Это можно выполнять вручную или с помощью болгарки, на которую надевают насадку – металлическую щетку или лепестковый круг.
После механической очистки нужно выполнить обезжиривание и нанести водный раствор кислоты, стараясь при этом не делать пропуски. Через два часа после нанесения можно делать смывку нейтрализирующим раствором, а затем произвести финишную смывку и сушку. При небольшой коррозии можно обойтись без механических приспособлений, хотя при этом может потребоваться повторное применение
Совет
В раствор с кислотой можно добавить ингибитор — катапин, который тормозит химический процесс и предотвращает реакцию с неокислившимся металлом. Его добавляют в количестве 1-2 г на литр воды.
Удаление ржавчины с поверхности ванн, унитазов и умывальников
Ортофосфорную кислоту можно использовать и в качестве бытовой химии. Поэтому если перед вами стоит вопрос — чем отмыть ржавчину в унитазе, попробуйте ортофосфорную кислоту. Она прекрасно справляется с очисткой следов ржавой воды в унитазах и эмалированных ваннах. Не подходит это средство лишь для акриловых ванн.
Применение для фаянсовых и эмалированных поверхностей:
- 100 г 85%-й кислоты нужно добавить на 500 мл воды;
- обезжирить поверхность любым моющим средством;
- щеткой с натуральным ворсом обработать загрязненную поверхность;
- через несколько часов (от 1 до 12 – зависит от накоплений окислов) смыть кислоту раствором соды – 1 ст. ложка на литр воды.
Преимущества такого способа очистки ржавчины – не приходится ничего тереть, поэтому не нарушается эмаль. Информация для хозяек, которые для очистки рыжего налета используют «Кока-колу»: именно ортофосфорная кислота, присутствующая в небольшом количестве в этом напитке, дает такой результат. Гораздо эффективнее использовать действующее вещество в нужной пропорции, а напитки применять по назначению.
Совет
Работая с кислотой, не забывайте о правилах безопасности. Не допускайте контакта химиката с кожей, а если это все же произошло, сразу же промойте теплой водой с мылом.
Преобразователь ржавчины
Преобразователь ржавчины (модификатор ржавчины) – это раствор все той же ортофосфорной кислоты, но со специальными добавками. В зависимости от добавок, эти препараты подразделяют на несколько групп:
- грунтовки,
- модификаторы-стабилизаторы,
- преобразователи ржавчины.
Как пример первой группы можно привести грунтовку ЭВА-0112, состоящую из двух компонентов – основы и 85%-й кислоты. Ее применяют в качестве основы под краску для изделий из стали. Преобразователь «Цинкарь» также имеет в своем составе ортофосфорную кислоту с добавлением солей цинка и марганца. Благодаря этим добавкам из преобразованной ржавчины получается упрочненный защитный слой (эффект легирования металла). Перед тем как использовать преобразователь, необходимо ознакомится с инструкцией, а применять состав можно только в соответствии с рекомендациями производителя.
Что лучше выбрать?
Выбирая средство для удаления ржавчины, нужно ориентироваться на место его применения. Для очистки деталей методом полного погружения требуется большой объем кислоты. Здесь приобретение ортофосфорной кислоты 85% концентрации будет оправдано и с практической, и с экономической точки зрения. Если же нужно не только убрать ржавчину, но еще и создать защитный слой под лакокрасочное покрытие, то самостоятельно сделанный раствор не подойдет. В этом случае лучше купить заводской преобразователь со всеми необходимыми добавками.
Также нужно учитывать то, будет наноситься слой грунтовки или нет. Преобразователи-модификаторы повышают гидрофобизирующие и ингибиторные свойства грунтовки, но сами по себе грунтом не являются. А вот после обработки преобразователем-грунтовкой можно сразу покрывать металл краской.
В заключение хочется акцентировать внимание на том, что ортофосфорная кислота создает защитный слой на межоперационный период. То есть без покрытия ЛКМ металл будет подвержен коррозии.
Электрохимическое удаление ржавчины кислотой
Существует масса способов удалить ржавчину, в основном на сайтах встречаются отчеты об использовании:
— ортофосфорной кислоты и ее производных (т.н. преобразователи ржавчины типа цинкаря, кока-кола);
— различных бытовых и околобытовых кислот типа уксусной, лимонной в специальной ванне, методом окунания;
— пескоструйных насадок к компрессору / мойке высокого давления;
— электрохимическим методом в ванне с щелочью (едкий натр).
Я использовал все вышеперечисленные способы удаления ржавчины и сразу могу сказать, что ортофосфорная кислота может использоваться только по отношению к легкому налету ржавчины, глубокую ржавчину она не осилит. Окунание в кислоте эффективно для удаления ржавчины, но кузов автомобиля в бытовых условиях невозможно запихнуть в ванну. Пескоструй эффективен, но этот процесс энергозатратный и ресурсоемкий (нужен мощный и дорогой компрессор или же мойка высокого давления), кроме того песок является расходником, его нужно сушить или покупать сухим, при обработке песок летит во все стороны, поэтому нельзя просто так отпесочить низ двери для удаления ржавчины без демонтажа двери иначе весь салон будет в песке.
Электрохимический метод катодной очистки металла от ржавчины в электролите из гидроксида натрия (едкий натр) или кальцинированной соды требует много времени.
В итоге я пришел к относительно новому методу, основанному на подручных химических реактивах и который детальным образом на просторах интернета не описывался.
Сразу к результатам:
В целях увеличения скорости обработки я повышал количество кислоты до 1 к 1 к воде, а ингибитор (уротропин) не использовал вообще.
Обработку произвожу в перчатках КЩС свинцовым электродом, в качестве которого выступает пластинка груза легкосплавной шины
В пластине просверлено отверстие и на болтах пластина подключается к кабельному наконечнику квт 16-6-6, в который запрессован кабель. Наконечник обжимается пресс-клещами (~1000 руб)
Далее это все подключается к сварочному разъему, например, СКР 35:
и подлючаем к сварочному MMA аппарату, ток на минимум (20 А)
Разводим электролит с водой 1:1, оборачиваем электрод аптечным бинтом (14 руб) и работаем.
При работе нужно сидеть в респираторе и (или) с принудительной вентиляцией
Для очистки глубокой ржавчины, периодически протираем деталь металлической щеткой.
После очистки нейтрализуем кислоту раствором пищевой соды и пассивируем ортофосфорной кислотой.
Процесс идет довольно быстро и все детали и реактивы доступны. На сегодняшний день это самая быстрая очистка ржавчины в гаражных условиях, которую я видел.
Читайте также: