Техника нанесения эмали на металл
Последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к работе с горячей эмали. Раньше с эмалью работали только художники, обучавшиеся в специализированных художественных заведениях, и нам не приходилось отвечать на самые простые и общие вопросы по работе с ней. Теперь появилась необходимость вывесить некоторые сведения и рекомендации по работе с горячей эмалью.
Это аннотация от производителя английской эмали, переведенная и доработанная нами. Повторяюсь, сведения исключительно общие и краткие, которые не ответят на все вопросы , возникающие у новичков. Но они хоть как-то помогут на начальном этапе тем, кто решил самостоятельно осваивать это искусство.
Методы нанесения
Сухой метод нанесения эмали.
Метод сухого нанесения эмали наиболее широко используемый и является предпочтительнее там, где покрытие должны быть равномерным. Металл покрывают фиксатором для эмали с помощью мягкой кисточки или распылителя. На рабочей области размещают чистый лист бумаги для сбора избыточной эмали. Небольшое количество порошковой эмали помещают в пластиковое сито. Заготовки для эмалирования размещают на бумаге, положив ее на палочки (карандаши). Все другие вспомогательные инструменты должны находиться в легкой доступности от вашей руки. Расположите сито с эмалью над заготовкой и легким постукиванием указательного пальца по ситу равномерно распределите эмаль на поверхности, на толщину примерно равную толщине металла.
На первом фото на пластину наносится специалньный фиксатор для эмали. На втором, эмаль через сито насеивают на фиксатор. Фиксатор, высыхая, удерживает эмаль. Это обеспечивает перемещение пластины, без возможных потерь эмали.
Влажный метод нанесения эмали
Это метод является предпочтительным там, где не требуется покрытия больших поверхностей. Эмалевую суспензию готовят путем перемешивания небольшого количества воды и порошковой эмали. Суспензию наносят на металлическую поверхность с помощью шпателя , кисточки. Романтичные натуры и любители винтажа могут использвать старое гусиное перо со срезанным кончиком.
После каждого из вышеуказанных методов , эмаль должна быть полностью высушена перед обжигом.
Феном эмаль сушить нельзя! Для скорейшего высыхания помещаем изделие с эмалью на верх разогретой муфельной печи.
Техники эмалирования
Для изготовления изделий с эмалью используются как современные так и традиционные техники.
Влажный способ наложения эмали может быть использован для создания дизайна непосредственно на металле или на ранее обожженном базовом слое. Это метод используется в следующих традиционных техниках.
Перегородчатая эмаль (Cloisonn)
Здесь области эмали разделены медными или серебряными перегородками, которые припаяны к основному металлу. Тип Cloisonn можно сделать, нажав на перегородке в слой необожженной эмали (интересно, но мы не пробовали
После обжига эмаль держит перегородки и берет на себя функцию жесткого припоя.
Пайка перегородок требуется не всегда, в основном на объёмах. На плоских изделиях перегородки закрепляются с помощью медицинского клея БФ, как на чистом металле, так же и на базовом слое эмали.
Витражная , пликажур
Метод, по сути такой же, как перегородчатая эмаль, но без металла - основы. Рисунок из перегородок удерживается с помощью обожженной эмали, которая располагается во время обжига на листе слюды.
Выемчатая:
фото работы мастерской "Спеха Дар"
В этой технике эмали обжигается в выемках, которые вытравливаются кислотой на поверхности металла. Так же существуют другие способы получение выемок в металле, такие как давление, гравировка, литье.
Это далеко не все способы и методы работы с эмалью.
На обожженном базовом слое можно создавать дизайн украсить цветными эмалями и жидкими препаратами драгоценных металлов, или использовать небольшие кусочки дробленой эмали, стринги (тонкие ниточки эмали). Они могут быть уложены на базовый и во время обжига в печи, когда эмаль уже начала плавится, специальным инструментом перемешивать цвета, создавая неповторимый дизайн. Этот метод может производить поразительные результаты.
Обжиг
Печь должна быть нагрета до температуры 780 - 800 ° С. , при такой температуре камера становится красного цвета. Изделия должны быть аккуратно размещены на подходящую подставку для обжига (идеальный вариант нержавеющая сталь), и вся конструкция помещается в камеру обжига с помощью шпателя или ухвата.
Дверь печи должны быть закрыты и наблюдать за обжигом можно через специальное окошечко. Поверхность эмали будет чернеть, а затем будет становиться ярко-красного цвета как камера печи и у нее появится блеск.
Подождите несколько секунд после этой точки, а затем удалить подставку из печи, разместив ее на огнеупорную площадку для охлаждения. Время обжига зависит от размера изделия, для ювелирного украшения 2-3 минуты.
После обжига все непокрытые металлические поверхности будут покрыты оксидом - окалиной. Это можно предотвратить покрывая чистые участки металла системой защиты от появления окалины T39. Средство легко смывается. В переводных книгах по эмали это средство еще называется биндер.
Отдельно, хочется остановится на температуре обжига. 800 градусов - это немного условное значение, 10 градусов ниже или выше, не сыграют трагическую роль при обжиге. При отправке в камеру изделия, температура обязательно падает на 60-80 значений, до заданного значения она будет подниматься примерно минуту. Если вы будете обжигать при температуре 750 градусов вы будете это делать чуть дольше, если выставить 850, то быстрее. Окончание обжига определяется визуально.
Контрэмаль
У металлов и эмали разные характеристики линейного расширения и после обжига есть вероятность появления трещин в слое эмали. Чтобы уравновесить напряжение в эмали и металле применяется контрэмаль, эмалирование обратной стороны изделия. В линейке эмалей Милтон Бридж есть специальная эмаль T237. Контрэмаль можно наносить как сухим так и влажным методом. Контрэмаль наносится и обжигается в первую очередь, что бы обеспечить дальнейшие удачные обжиги изделия.
Подставки для обжига
Всевозможные варианты подложек для обжига могут быть согнуты из сетки нержавеющей стали (немагнитящейся). Сетка может быть использована как плоская подставка, согнув вниз углы, вы сформируете ножки. Эта подставка может быть перевернута вверх дном и ножки используются в качестве точек опоры, при использовании контрэмали. Для обжига изделий с контрэмалью существуют специальные подставки.
подставка из сетки
подставка для обжига с контрэмалью
От себя добавим. Не стоит сразу делать шедевры. Попробуйте просто нанесьти эмаль разными способами на основу и
Технология нанесения горячих и холодных эмалей. Эксперимент-фотоочет.
Вот, как и обещала небольшой рассказ о эмалях. Сборная информация из статей в интернете и свои ощущения. Извините, что так не скоро. были технические затруднения с опытами.
Классический способ — эмаль горячего отжига:
Эмаль (не путать с эмалевыми красками) — тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой.
В художественной керамике эмалями иногда называют непрозрачные (глухие), обычно белые, блестящие глазури за их свойство перекрывать цвет керамического черепка.
В переносном смысле эмалями нередко называют практически все стекловидные покрытия по металлам, используемые в бытовых целях (эмалированная посуда, ванна и т. д.).
В Россию эмаль пришла из Византии одновременно с принятием христианства и уже в XII веке упоминается в летописях. Современная художественная эмаль пришла в Россию из Европы в конце XX века.
Первое упоминание о Русских перегородчатых и выемчатых эмалях встречается в Московской Ипатьевской Летописи 1175 года. В те времена все виды Русских художественных эмалей назывались "финифть" и только в XIX веке старинное название "финифть", сменилось на новый термин "эмаль". Эмаль представляет собой стекловидный порошок, получаемый измельчением стекловидных пластин до необходимой фракции. Измельченная в порошок эмаль смачивается водой до нужной консистенции и наносится в ячейки. Работа обжигается в печи или производится локальный обжиг эмали в каждой ячейке посредством газовой или бензиновой горелки. Разные виды и цвета эмали требуют и разную температуру обжига, которая колеблется в диапазоне от 700 до 900 градусов по Цельсию. После обжига, порошок эмали сплавляется в цветной стекловидный слой, в зависимости от типа эмали: прозрачный, или так называемый "глухой" - цветной непрозрачный слой эмали. Во время обжига эмалевый слой подвергается усадке, будучи насыпан до обжига по верхний край перегородки, он "опускается", становится ниже перегородки. Для полного заполнения ячейки, поэтому требуется неоднократный обжиг и пополнение обжигаемой эмали в ячейке. В зависимости от сложности композиции и задач, стоящих перед мастером, работа подвергается от 5 до ста обжигам. Мастер не имеет возможности вмешиваться во взаимодействие эмали и высокой температуры, он может лишь основываясь на опыте и интуиции регулировать время и температуру обжига. Именно это и формирует уникальность каждого произведения из эмали, повторить его не в силах даже автор. Каждое произведение существует лишь в одном экземпляре, оно уникально. В последние десятилетия ХХ века техника горячей эмали вышла за рамки традиционного круга своего применения. Соединяя в себе ювелирную драгоценность материала со свободой станковой живописи, этот вид искусства не имеет широкого распространения и является элитарным. Горячая эмаль сочетает в себе много различных техник и способов обработки, как металла, так и самой эмали, дающих возможность разнообразных решений, как декоративных, так и сложно-живописных.
Ручной способ наложения эмали заключается в следующем: размолотую эмаль размешивают с водой и в виде кашицы накладывают на изделие при помощи кистей или специального инструмента — узкого металлического шпателя. Для разравнивания слоя эмали изделие слегка встряхивают. Ручной способ обычно применяют при наложении эмали на небольшие поверхности сложных конфигураций и профилей, например, в ювелирном деле. Работу выполняют в следующем порядке.
Влажной кистью берут немного эмали из фарфоровой чашечки, наносят на металл и там ее распределяют. Степень влажности зависит от рода работы. Если эмаль слишком сырая, то добавляют немного эмалевого порошка; если она сухая, то добавляют немного воды — иначе ее не нанесешь на изделие.
Хорошо делать поверхность основы шероховатой, так как при этом повышается прочность сцепления металла и эмалей. Медь служит прекрасной основой для эмали, так как обладает благоприятными соотношениями теплового расширения и отличается высокой точкой плавления. Однако медь имеет ничтожную светящуюся силу, и некоторые эмали, светящиеся на золоте или серебре очень ярко, на меди выглядят темными и грязными. Томпак (медный сплав с цинком), на котором эмаль хорошо держится, имеет большую световую силу, чем медь.
Обжиг эмали требует температуры нагрева 600— 800°. Для этого лучше всего применять электрические печи с открытыми спиралями. Такие печи очень производительны и экономичны. Мелкие ювелирные изделия помещают в обычные электрические муфели лабораторного типа с закрытой обмоткой. Для обжига эмали можно пользоваться газовым пламенем, и другими источниками тепла. Однако во всех случаях пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью, так как копоть, попадая в эмаль, может испортить изделие. Поэтому обычно при нагреве открытое пламя направляют на оборотную левую сторону изделия. Каждый предмет, который обжигают в печи, необходимо класть на специальную подставку, от качества которой во многом зависит успех обжига.
Отделка заканчивается отбеливанием металлических частей изделия (свободных от эмалевого слоя), которые в результате обжига покрываются окисями. Отбеливание производят в слабом растворе серной кислоты (не выше 15%), так как некоторые эмали нестойкие к кислотам, могут потускнеть и потерять яркость и блеск. В прошлом для отбеливания эмалей с большим содержанием свинца применяли органические вещества, не действующие на эмаль (квас, клюкву и др.).
Опыт: опыту подверглись несколько предметов, самым наглядным оказался вот этот крестик. В ближайшее время добуду еще пластики (а конкретно хочу именно створку складня), и опыт повторю. т.к. здесь конечно результат не очень, но реш
ила показать пока так, суть ясна.
Берем сухой готовый порошок эмали синего цвета, и разводим его водой:
Берем крестик, и конечно нужно было взять штихеля, и вручную, аккуратно, прорезать канавки, но особенная аккуратность не перследовалась. Я просто взяла бор машинку с жестким абразивным диском, и обработала поверхность, а потом бором «выбрала» все канавки. Извините, что так топорно. Но был бы крестик в состоянии чуть получше, то может и запарилась бы. В выемки закладываем эмаль. Лучше не торопится, и дать выпарится влаге самостоятельно, но можно и подогреть немного изделие, но очень аккуратно. Если сразу начинать интенсивно греть, то вода закипит, и в последствие эмаль ляжет не ровно.
После выпаривания воды, начинаем греть газовой горелкой. Подробно процесс не сфотографирован, всвязи с техникой безопасности и наличием всего 2 рук).
Держа крестик пинцетом за ушко, нагрев ведется с обратной стороны изделия, дабы копоть не оседала на эмали. Крестик маленький и тонкий — греть пришлось недолго. Эмаль расплавилась и сильно осела. После остывания на воздухе (резко остужать нельзя, иначе эмаль растрескается) накладываем второй слой. И процедура повторяется. Таких слоев может быть очень много, в зависимости от глубины наших канавок. В данном случае двух слоев вполне хватило.
После нагревания металл окислился. Можно оставить как есть, если не появилось каких-либо пятен и т.д. но я решила что этот образец можно и добить, отполировав его.
Современный метод. Холодные эмали (синтетические):
Жидкие двухкомпонентные эмали используются для проведения декоративных работ путем нанесения на поверхность цветных и драгоценных металлов. При смешивании 10 частей эмали и 4 частей катализатора (пропорция 2,5 : 1) смесь прочно закрепляется при комнатной температуре в течение 48 часов, при температуре 100 С - за 45 минут, и выглядит как керамическое покрытие. Для получения различных цветов и оттенков эмали различного цвета могут смешиваться.
У каждого вида эмали есть свои достоинства и недостатки, и ниже мы попытаемся их вкратце перечислить. К достоинствам эпоксидных и фотоотверждающих «холодных» эмалей можно отнести простоту и технологичность их применения. Они практически не требуется оборудования, а также специфической подготовки поверхности изделия. Отлично закладываются на любые сплавы не только золота, но даже и на не металлические поверхности. Требуют минимальных профессиональных навыков от мастера, сроки обучения технике закладки таких эмалей исчисляются днями - неделями. Эти эмали, как правило, пластичны и редко скалываются, обладают хорошей ремонтопригодностью. Дефекты и сколы появляющиеся со временем на таких эмалевых покрытиях достаточно легко устраняются.
Из недостатков «холодных» эмалей следует отметить их подчас невысокие декоративные свойства – ощущение пластмассы, а также низкая твердость.
Низкая твердость "холодных" эмалей со временем приводит к потускнению, первоначально блестящего, эмалевого покрытия.
На наш взгляд применение этих эмалей вполне оправдано в бижутерии и дешевых ювелирных изделиях массового производства, но в дорогих, эксклюзивных золотых украшениях, несомненно, более достойно выглядит благородная "горячая" ювелирная эмаль.
Изделия с холодной эмалью могут быть покрыты полимерной смолой для предохранения эмали от царапин и в декоративных целях.
Опыт: опыту подверглась створочка складня.
Поверхность предварительно была вымыта щеткой с мылом. Углубления, предназначенные для эмали, зачищены шабером и нанесены риски, для большей поверхности соединения металла с эмалью. Поверхность обезжирена.
Просчитана пропорция компонентов, компоненты взвешены, и соединены. Запаха практически никакого нет (если принюхаться, то пахнет чем-то полиэтеленовым). По виду и консистенции напоминает акриловую краску. Легоко наносится, и легко убираются излишки. Высыхает в течении 48 часов, так что времени на работу предостаточно. К сожалению цвет выбрала темноватый. плохо видно саму эмаль на снимках.
Начинаем иголочкой наносить.
Ну вот! работа окончена!
После высыхания: На вид и восприятие тактильное - выглядит, как настоящая эмаль. К сожалению, иголкой царапается .
В целом мне очень понравилась "холодная эмаль". не портит изделие (его не надо греть, ее всегда можно удалить), проста в наложении, не требует сложного доп. материала и умений. Очень легко смешиваются цвета, получить можно любой оттенок, т.к. смешиваешь только основные компоненты, а когда получаешь нужный цвет - уже добавляешь отвердитель. можно использовать 2 цвета одновременно и они практически не будут смешиваться в изделие (нужно только их замешать с интервалом в полчаса). Но для устойчивости рекомендую покрывать сверху специальным лаком.
Горячая эмаль конечно лучше смотрится, не царапается, лучше блестит. но изделие после наложения такой эмали выглядит "новым". Можно патинировать и прочее, но это уже отдельная история. Более трудоемкая и непредсказуемо могут себя повести при нагревании различные изделия, особенно, если металл в "усталом" (как у меня на образце) состоянии.
Ну что, продолжим? Вот попробовала более крупную деталь и с эмалями разного цвета.
1. разноцветные эмали совершенно разные по свойствам, по температуре плавления.
2. и еще. это изменение цвета эмали. У меня был желтенький порошек, (симпотичненький цвет - см. фото "ДО" и "после") но когда эмаль остыла, то стала грязно-зеленая. не красивая. И расплавилась как-то плохо, хотя образец нагрела целиком до красна. Синяя и белая, прямо очень хорошо растеклись, а желтая так и осталась бякой какой-то. Больше не буду ее использовать. Может сама эмаль такая попалась. Если делать чистовую и ответственную работу, эмали надо проверять на образцах.
3. минимум два слоя требуется для нанесения. Первый слой сколько не пробовала, корявый какой-то, а второй очень даже гуд.
Выбор образца, зачистка лунок:
Шлифовка бормашинкой с резиновым кругом:
Вот, очередной эксперимент.
Берем обломок средника. Ну, или то, что от него осталось. Анализируем возможности.
Прокаливаем и удаляем старую эмаль. Она совершенно никакого вида. В принципе, я когда прокалила - старая эмаль, там, где сохранилась получше расплавилась и растеклась заново. Предполагаю, что если вещь с частично своими эмалями (вполне устраивающими) их можно легко оставить, и просто довести новые, а старые практически не изменятся (но это если эмаль не сыпится как порошок).
Спиливаем петельки и выравниваем обломанный верхний край. К сожалению, она сильно деформирована, и свести трещину не удалось. При сведении трещины сама плашка становится сильно выпуклой. Это просто уже произошла деформация (растяжение). Возможно и можно было как-то свести, но у меня не получилось.
А дальше все, как обычно: накладываем эмаль, сушим и отжигаем первый слой эмали.
Далее на нашу трещину, снизу, подпаиваю медную пластинку. Полученную выемку буду заполнять эмалью, вместе со вторым и третим слоем основной эмали.
Конечно я надеялась залить трещину припоем, но очень уж большая трещина, и нет возможности грамотно обработать трещину. Решила заливать, как есть.
К сожалению промежуточные фотографии этого этапа мистически пропали, но принцип тот же.
После залития эмалью подложку аккуратно сняла, конечно эмаль очень хрупкая, и мне пришлось прибегнуть к хитрости. Участок трещины "горло святого" - все равно эмалью не зальешь, и его нужно было как-то восстанавливать. Тут на помощь пришла "холодная сварка - супер бронза". Ею я замазала трещину, и сделала усиление по всей обратке. С обратки - не красиво, но что сделаешь. Плашка предполагается для оформления в деревянную раму. Эта эпоксидка хорошо застыла, дав жесткость всей конструкции, она отлично обрабатывается и полируется. Вид у нее не бронзовый немного, но для заделывания мелких дефектов, я считаю, очень подходит. В целом участок "горла" получился очень неплохо. Фото конечно всего не передает.
В результате аж 5 полных прогреваний плашки, на поверхности образовался достаточно приличный окисел. Мною было принято решение шлифовки и полировки. Все равно изделие на вид "новое". Но через год, стоя на полке - оно наберет уже постепенно патинку, можно ускорить процесс в парах аммиака (сейчас не хочу возиться). Пусть стоит так, в питерском климате быстро потемнеет.
Я считаю, что это стала вполне самостоятельная вещь, имеющая право на жизнь! Вскоре она получит деревянную рамку (под размер - сама вырежу) займет достойное место, и будет служить мне по прямому назначению.
Простите за последние фото, но полированные вещи очень сложно снимать (а возиться с фотиком сейчас некогда). Спасибо всем за внимание.
Техника нанесения ювелирной эмали
Холодные эмали получили своё название благодаря особенностям технологического процесса. Мастера-эмальеры являются специалистами высочайшего класса. Это одна из творческих профессий ювелирного производства. Она же является и одной из самых сложных — над некоторым украшениями мастер может трудиться целый день. Особенно важен профессионализм при изготовлении серег. Оба изделия, входящие в комплект, должны выглядеть одинаково, что особенно сложно, учитывая ручное производство.
Жидкая двухкомпонентная эмаль смешивается в определенных пропорциях с катализатором, образуя кремообразную пасту. Затем с помощью специального инструмента эмаль наносится на поверхность металла. В некоторых случаях эмаль прокладывается с помощью индивидуально разработанного инструмента с улучшенной эргономикой, который позволяет прокрашивать изделия в труднодоступных местах.
Техника холодной эмали отличается тем, что после нанесения эмаль застывает при комнатной температуре в течение 72 часов, а при температуре 60 градусов — в течение 3 часов, и выглядит, как керамическое покрытие. При этом колорист может смешивать эмали, чтобы получить различные цвета и оттенки по системе Pantone. Проложенная таким образом эмаль ещё называется теплоотверждаемой.
Особый вид эмали – светоотверждаемый. Так называют покрытие, которое застывает под воздействием специального освещения.
К достоинствам так называемых холодных эмалей можно отнести простоту и технологичность их применения. Нанесение покрытия практически не требует оборудования, а также специфической подготовки поверхности изделия. Эмали отлично закладываются на любые сплавы, они пластичны и достаточно неприхотливы в эксплуатации.
Горячая эмаль
Технология нанесения горячей эмали более сложная.
Изначально эмаль представляет собой стекловидные пластины. Художник измельчает их и растирает в керамической ступке до получения мельчайшего порошка. Эмалевый порошок смачивается водой до нужной консистенции и смешивается в кремообразную пасту.
Только после этого покрытие можно наносить специальным инструментом на поверхность металла. Затем горячая эмаль отправляется в печь и обжигается. Разные виды и цвета эмали имеют разную температуру обжига, которая колеблется в диапазоне от 700 до 900 градусов. Во время обжига порошок сплавляется в цветной стекловидный слой и, в зависимости от типа эмали, становится прозрачным или так называемым глухим – то есть цветным непрозрачным слоем эмали. После застывания изделие шлифуется и повторно отправляется в печь, чтобы обеспечить идеально гладкую поверхность.
Исходя из особенностей композиции изделия и задач, стоящих перед мастером, работа может обжигаться от 5 до 100 раз. Сложность состоит в том, что мастер не имеет возможности вмешиваться в процесс, а может лишь, основываясь на опыте и интуиции, регулировать время и температуру обжига. Именно это и формирует уникальность каждого произведения с эмалью – повторить его не в силах даже автор. Каждое произведение существует лишь в одном экземпляре, оно уникально.
Как ухаживать за украшениями с эмалью?
Украшения с эмалевым покрытием отличаются от других изделий не только оригинальным дизайном, но и специфическим уходом. Для сохранения первоначальной яркости эмалевых красок необходимо соблюдать несколько несложных правил.
Правило 1. Декоративное покрытие представляет собой тонкий слой стекла, поэтому оно чувствительно к механическим воздействиям. От удара на эмали могут образоваться сколы и трещины, поэтому изделия с эмалью не рекомендуется ронять.
Правило 2. Украшения с эмалью необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей, а также перепадов температур. Их не рекомендуется надевать в солярий, на пляж, в баню или сауну. В противном случае покрытие может поблекнуть или потрескаться.
Правило 3. Не допускайте контакта эмали с кислотами, щелочами и хлором, то есть с любыми моющими средствами, порошками и чистящими гелями. Также покрытие может повредиться от взаимодействия с косметикой (кремы, лосьоны, шампуни и т.п.) и морской водой.
Правило 4. Для того чтобы сохранить яркость украшения, но не повредить эмалевого покрытия, изделия с эмалью необходимо мыть в прохладной воде, добавив туда небольшое количество нашатырного спирта. Для чистки эмали можно использовать мягкую щёточку и зубной порошок. Затем украшение необходимо промыть в чистой воде и протереть мягкой тканью. Однако лучший уход для украшений с эмалью может выполнить только специалист в ювелирной мастерской.
Правило 5. Изделия с эмалью рекомендуется хранить отдельно, чтобы их поверхность не соприкасалась с другими металлами.
Как накладывать холодную эмаль: создаем красочное кольцо «Бабочка»
Сегодня расскажем о том, как мы накладываем холодную эмаль.
Итак, приступим; что нам понадобится:
1. Заготовка ювелирного изделия (украшением оно станет только тогда, когда заиграет красотой эмалей, и мы ему в этом поможем :)).
4. Палитра (мы пользуемся толстым обработанным по краям стеклом для того, чтобы видеть цвет на свету без искажений, а также на нем легко размешивать эмали и легко содержать в чистоте).
5. Иглы, длинная и толстая для перемешивания и самая тонкая для накладки.
6. Салфетки или бумажные полотенца.
7. Печь (с возможностью поддержания заданной температуры).
Мы накладывали эмаль на кольцо из серебра 925 пробы. Для начала обратим внимание на рабочее место эмальера. Оно должно быть чистым. Эмаль легко впитывает пыль и соринки. Поверхность будет испорчена, если в эмаль попадет что-либо постороннее.
Вот наша заготовка (уже отполированная, покрытая родием и опробированная). Эмаль — это финишный этап, который позволит назвать заготовку ювелирным изделием. Как мы создаем заготовки, мы подробно описали в другой статье.
Берем нужные нам эмали, тщательно размешиваем толстой иглой и переносим капли эмали на стекло. Обязательно считаем (нам нужна пропорция 60% эмали, 40% катализатора, можно взвешивать, но на маленьких обьемах мы считаем каплями). Мы используем два вида катализаторов: держащий каплю (для заполнения контура) и растекающийся (для заполнения гладких поверхностей).
В нашем примере мы должны заполнить эмалью крылышки бабочки. Если взять растекающийся катализатор, то эмаль просто потечет из контура.
После смешивания с катализатором эмали не густеют и остаются в «рабочем состоянии» около получаса, так что нужно прикинуть время росписи и иногда лучше разводить эмали по мере необходимости.
Добавляем катализатор в эмали.
Видно, как эмаль лежит слоями, это еще не размешанный катализатор.
Для нашей росписи нужны будут все цвета радуги. В наших эмалях были все, кроме оранжевого: мы его получили путем смешивания желтого и красного.
Берем нашу тонкую иглу и начинаем наносить эмаль. Первый цвет у нас красный, потом оранжевый. После каждого цвета тщательно вытираем иглу, чтобы цвета не смешались!
Для того, чтобы нанести эмаль, мы на кончик иглы набираем маленькую каплю эмали и осторожно без нажима прикасаемся к перегородке на крылышке, это и будет точка, от которой мы начнем потихоньку растягивать эмаль.
Потом желтый. Точно также аккуратно от края красной эмали начинаем накладывать оранжевую, тут самый важный момент не смешать цвета! Поэтому движения плавные, точные и четкие.
Есть раскраски на украшениях, когда нужно запекать каждый слой, чтобы он не смешался со следующим. В нашем примере мы кладем эмаль без промежуточного запекания, но для этого требуется аккуратность и немножко опыта :)
Часто для повышения точности мы пользуемся микроскопом.
Голубой и синий.
Теперь наша бабочка играет всеми семью цветами радуги!
Запекаем при температуре 80 градусов 1 час.
А пока наше яркое, радостное, поднимающее настроение кольцо запекается, мы убираем рабочее место :) И можно рисовать на стекле картины оставшейся эмалью :)
Надеемся, что яркими красками создали отличное настроение! :)
На самом деле процесс росписи завораживает и иногда, начиная эмалировать рано утром, понимаешь, что день пролетел незаметно, когда за окном уже темно :)
Технология работы с холодными эмалями доступна для творческих людей и в домашней обстановке, так как не требует специальных условий и сложного оборудования, как в случае с горячими эмалями (об использовании технологии горячей эмали мы писали в отдельной стать е).
Читайте также: