Металлический каркас для забора

Обновлено: 22.01.2025

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Каркас забора в Москве

Представленные в каталоге продукции цвета являются точной копией образцов шкалы RAL. Однако экран Вашего компьютера может давать цветовое искажение, поэтому возможно отличие от действительных цветов. Вся приведенная информация, включая информацию о ценах, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой. Точную информацию о ценах и ассортименте уточняйте в офисах продаж и по телефонам.

Каркас забора должен быть крепким, устойчивым к ветровым и механическим нагрузкам (иначе ограждение деформируется) и защищённым от ржавчины. Представленный каркас именно такой: прочный и не подверженный коррозии ― он изготовлен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской в заводских условиях. Также каркас отличается доступной стоимостью. Выбирайте необходимые элементы в каталоге: ворота распашные металлические, калитки, столбы и т. д.

Оттенок: RAL9005 Чёрный тёмный
Покрытие: Порошковая окраска

Оттенок: RAL7035 Ярко-серый
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 2

Оттенок: RAL8017 Коричневый шоколад
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 2

Оттенок: RAL7035 Ярко-серый
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 1

Оттенок: RAL8017 Коричневый шоколад
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 1

Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 1.5

Оттенок: RAL7035 Ярко-серый
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 1

Оттенок: RAL8017 Коричневый шоколад
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 1

Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 2

Каркас для забора: о столбах, калитках, лагах и других элементах

Какой бы материал вы ни выбрали для своего забора — профнастил, штакетник или сайдинг — вам обязательно понадобится каркас, чтобы полностью смонтировать забор и сформировать современный внешний вид. Какие элементы каркаса для забора существуют? Для чего они нужны? На что смотреть при их выборе? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Что это такое?

Каркас забора — это элементы, на которые крепят облицовочный материал (штакетник, сайдинг или профлист). Кроме того, без каркаса забор не сможет функционировать нормально и защищать вашу территорию. К элементам заборного каркаса относят:

столбы;
направляющие (лаги);
ворота;
калитки;
кронштейны;
заглушки.

Разберём назначение каждого из этих элементов в отдельности.

Какие есть элементы и для чего они нужны?

Компания «Металл Профиль» предлагает ряд комплектующих для заборного каркаса:

Столбы ограждения горячеоцинкованные. Их изготавливают из стали толщиной 1,4 мм, защищённой от коррозии методом горячего цинкования и покрытой порошковой краской. Столбы — основа вашего забора, к ним крепят направляющие, металлические распашные ворота и калитки.
Горизонтальные направляющие горячеоцинкованные (лаги). Изготавливают из стали толщиной 1 мм, защищённой от коррозии методом горячего цинкования и покрытой порошковой краской. К лагам крепят облицовочный материал — штакетник, профлист или сайдинг. Вдобавок они придают жёсткость всей конструкции, что повышает сопротивляемость механическим нагрузкам и ветру.
Ворота распашные оцинкованные (без заполнения). Их покрывают порошковой краской. Ворота защищают ваши владения от нежелательных посетителей и обеспечивают доступ на территорию. Чаще всего их используют для проезда транспорта и техники. Приобретая металлические распашные ворота в компании «Металл Профиль», вы получаете сразу полный комплект для монтажа:
- 2 опорных столба 80х80х3000 мм с пластиковыми заглушками;
- 2 створки ворот 1710х2000 мм;
- 1 накладной замок;
- 2 проушины для навесного замка;
- 4 регулируемые петли;
- 1 ригель в землю.
- 2 опорных столба 60х60х3000 мм с пластиковыми заглушками;
- 1 створка калитки 1000х2000 мм;
- 1 врезной замок;
- 1 ответная планка для замка;
- 2 регулируемые петли.
В чём преимущества?

Общие достоинства каркаса для забора от компании «Металл Профиль»:
1. Защита от коррозии. Металлические элементы оцинковывают и обрабатывают порошковой краской в заводских условиях, что позволяет контролировать технологические процессы. Благодаря этому изделие надёжно защищено от коррозии и служит долго.
2. Эстетичность и широта выбора. Порошковая окраска долго не выцветает, благодаря чему изделие долго сохраняет изначальный вид.
3. Надёжность. Элементы калиток, ворот, труб и направляющих соединяют методом лазерной сварки. Это позволяет сохранить оцинковку и надёжно закрепить детали между собой.
4. Простота монтажа. Детали каркаса для забора от компании «Металл Профиль» не нужно сваривать между собой — достаточно саморезов и кронштейнов.
5. Экономичность. Металлические комплектующие для каркаса не нужно будет подкрашивать или дополнительно обрабатывать защитными составами в отличие от аналогичных элементов из дерева.
На что обратить внимание при выборе?

Выбор каркаса для забора в основном связан с климатическими особенностями региона, где устанавливают забор:
- Если вы живёте в регионе, где часто можно наблюдать сильные ветры, лучше выбрать опорные столбы сечением 60х60 мм — они выдерживают серьёзные нагрузки.
- Для регионов с умеренными ветрами подойдут столбы 60х40 мм.
- Чем выше ветровая нагрузка, тем чаще нужно расставлять опорные столбы. Если сделать расстояние слишком большим, забор расшатается и будет издавать неприятные звуки на ветру.
Что потребуется при монтаже?

Перед установкой забора следует приобрести дополнительные товары, которые обязательно пригодятся при монтаже:
- Ремонтная эмаль. Пригодится, чтобы обработать края подрезанного облицовочного материала. Также ей обрабатывают повреждённые участки покрытия. Эмаль сохранит «голую» сталь от коррозии.
- Саморезы 4,8х19/4,8х28/5,5х19 мм сEPDM-прокладкой. Нужны будут, чтобы соединить элементы заборного каркаса между собой.
- Саморезы 4,2х16 мм с пресс-шайбой. Их используют, чтобы придать забору более эстетичный вид, поскольку такие саморезы почти не видны на общем фоне.
Резюме

Каркас для забора — это одновременно и «скелет» конструкции, и функциональные элементы, и внешнее обрамление. Без него нельзя представить современное ограждение. Но к вопросу выбора комплектующих для каркаса нужно подходить серьёзно: лучше доверять проверенным крупным производителям и приобретать лишь надёжные элементы. Так ваш забор прослужит долго и будет радовать неизменным видом.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:
- Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
- Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.
Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозится

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
- наискосок;
- горизонтально;
- крестообразно.
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Каркас и комплектующие для забора

Каркас забора – это своего рода «скелет», на который затем монтируется финишная облицовка: сайдинг, штакетник или профнастил. В выборе столбов и лаг для будущего ограждения перед вами есть два варианта: сваривать самому черный металл или купить готовый оцинкованный каркас.

ПН-ПТ : 4:00 - 19:00
СБ : 4:00 - 16:00
ВС : выходной

Бесплатный звонок по РФ

ПН-ПТ : 4:00 - 19:00
СБ : 4:00 - 16:00
ВС : выходной

Для звонков по г. Москва и область

ПН-ПТ : 4:00 - 19:00
СБ : 4:00 - 16:00
ВС : выходной

Бесплатный звонок по РФ

ПН-ПТ : 4:00 - 19:00
СБ : 4:00 - 16:00
ВС : выходной

Для звонков по г. Москва и область

Каркас забора должен быть:
- Надёжным.
- Долговечным.
- Эстетичным.
- Экономичным.
- Лёгким в монтаже.
Всем этим параметрам соответствует горячеоцинкованный каркас забора, представленный в «Металл Профиль».

Все его элементы оцинкованы и окрашены в заводских условиях. Полые столбы ограждения оцинкованы со всех сторон, в том числе изнутри.

Порошковая краска, которой покрыты элементы каркаса, не выцветает на солнце.

Каркас забора не нужно красить или обрабатывать защитными составами, поэтому затраты в ходе эксплуатации отсутствуют.

Каркас ограждения просто монтировать. Элементы соединяют с помощью кронштейнов, без сварки. Вы сэкономите деньги на монтаже ― вам не придётся обращаться к специалистам.

Основные правила монтажа:
- Выбираем способ фиксации основания столбов.
  Устанавливать столбы можно по-разному: бетонировать, бутовать, вбивать. Это зависит от вида почвы и веса забора. Если хотите узнать более подробную информацию, ознакомьтесь со статьёй «Как правильно построить забор из профнастила своими руками».
- Опорные столбы калиток и ворот заглубляем на 1 м и больше.
- Остальные опорные столбы заглубляем на 0,5 м и больше.
- Бетонируем основания столбов на глубину промерзания грунта. Для каждого региона этот показатель отличается.
Подробная информация о бетонировании опорных столбов ― в нашей статье «Как бетонировать столбы для забора из профнастила».
1. Обозначаем границы участка и измеряем его размеры.
2. Оцениваем ландшафт. Если участок расположен на склоне, надо продумать конструкцию забора. Возможно, секции ограждения придётся расположить «ступеньками».
3. Определяемся с высотой забора. От этого зависит длина опорных столбов.
4. Монтируем опорные столбы на расстоянии 2,5 или 3 м друг от друга.
5. Закрываем торцы опорных столбов заглушками. Забор будет выглядеть более эстетично, внутрь столбов не попадут вода и грязь.
6. Монтируем лаги в два или три ряда. Для забора ниже 1,8 м хватит двух рядов.
7. Фиксируем лаги на опорных столбах на расстоянии 300 мм от верхнего и нижнего края забора. Используем Х-кронштейны.
1. Определяем размер и местоположение ворот и калиток. Чтобы рассчитать размер ворот, учитывайте
2. Определитесь с тем, как будут открываться ворота. Они будут распашными или раздвижными? С автоматическим приводом или без него?
3. Установите опорные столбы. Обычно столбы бетонируют ― это наиболее надёжный способ. Заглубите основание столбов на глубину промерзания грунта или больше.
  Подробнее о бетонировании столбов ― в статье «Как бетонировать столбы для забора из профнастила».
4. Навесьте створки ворот и калиток на опорные столбы. Подгоните створки, чтобы они не наезжали одна на другую и не провисали ― проверьте их по уровню.
5. Зафиксируйте облицовку.
Более подробная информация об установке ворот и калиток ― в статье «Как установить ворота из профнастила».

Если у вас есть возможность, посетите офис продаж «Металл Профиль». Там вы увидите образцы материалов вживую, пообщаетесь с менеджерами и получите консультацию специалистов.

Наши специалисты подскажут, какая продукция подойдёт для вашего проекта и сколько материалов понадобится.

Рассчитывают каркас и комплектующие, как правило, в течение 1 рабочего дня.

Для расчёта стоимости и количества каркаса и облицовки для забора, используйте онлайн-калькулятор.

Вам понадобится указать параметры забора:
- длину и высоту ограждения;
- тип периметра (замкнутый или нет);
- расстояние между столбами;
- сечение опорных столбов;
- параметры и количество калиток и ворот;
- вид лаг;
- количество рядов лаг.
Также необходимо выбрать вид облицовки ― профнастил или штакетник.

Посчитать примерное количество материалов для ограждения можно с помощью калькулятора забора. Но если вы хотите получить наиболее точный расчёт, обратитесь к менеджерам «Металл Профиль». Как можно оставить заявку:

Менеджеры рассчитают количество продукции в течение 1 рабочего дня и свяжутся с вами.

Выбирая готовый каркас для забора, вы решаете сразу несколько вопросов:
- не нужна сварка, всё собирается с помощью кронштейнов и саморезов;
- не нужно каждый год подкрашивать – атмосферостойкая порошковая краска устойчива к повреждениям и долго сохраняет свой внешний вид;
- нет риска коррозии – все элементы изготовлены путём лазерной сварки, которая не нарушает цинковый слой и даёт прочное соединение.
Почему это так?

Мы предлагаем оцинкованный и окрашенный каркас забора, изготовленный в заводских условиях с соблюдением технологических норм. Столбы и лаги сделаны при помощи лазерной сварки и обладают максимальной степенью защиты от коррозии.

Что из этого следует?

Каркас забора не ржавеет. Лазерная сварка швов обеспечивает прочное соединение и не повреждает цинковый слой.

Какая от этого выгода?
- Вам не придётся ремонтировать забор с момента установки.
- Вы будете уверены в надёжности вашего забора.
Почему это так?

Окрашенный оцинкованный каркас забора не подвержен коррозии и не выгорает на солнце.

Что из этого следует?

Столбы и лаги не ржавеют и сохраняют изначальный цвет на протяжении всего срока службы.

Какая от этого выгода?
- Вам не придётся тратить деньги и время на обслуживание забора.
- Вы всегда будете смотреть на красивый и эстетичный забор.
Почему это так?

Столбы и лаги легко соединить без сварки — достаточно использовать -кронштейны.

Что из этого следует?

Установить забор сможет любой человек, и ему не понадобятся для этого сложные инструменты.

Какая от этого выгода?
- Вы экономите своё время и получаете практичный забор.
- Вам не придётся тратить деньги на бригаду монтажников.
Почему это так?

Сталь не горит сама по себе и препятствует распространению пламени.

Что из этого следует?

Стальной забор защитит ваш дом от внешнего воздействия огня, а в случае форс-мажора поможет выиграть время на тушение или эвакуацию.

Какая от этого выгода?

Вы будете спокойны за здоровье своих близких и сохранность имущества.

Почему это так?

Сталь — экологически чистый материал, который уже много веков используют в строительстве.

Что из этого следует?

У стали нет негативных воздействий на человека и окружающую среду.

Какая от этого выгода?

Спокойствие за здоровье своих близких и экологию.

Оцинковка или чермет: варить нельзя купить

Каркас забора – это своего рода «скелет», на который затем монтируется финишная облицовка: сайдинг, штакетник или профнастил. В выборе столбов и лаг для будущего ограждения перед вами есть два варианта: сваривать самому черный металл или купить готовый оцинкованный каркас.

Все элементы каркаса от «Металл Профиль» выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты атмосферостойкой порошковой краской. К составляющим каркаса относятся:
- столбы (толщина стали 1,4 мм)
- пластиковые заглушки для столбов;
- кронштейны (толщина стали 2 мм);
- направляющие (толщина стали 1 мм);
- распашные ворота (комплект);
- калитки (комплект).
К комплектующим для забора относится также П-образная планка. Ею прикрывают верхний край забора из профлиста или стального штакетника. С одной стороны, она выполняет декоративную функцию, с другой – добавляет жёсткости всей конструкции ограждения.

В отличие от труб из чёрного металла, оцинкованный каркас обладает неоспоримыми преимуществами:
- Долговечность. Оцинкованная и окрашенная в заводских условиях сталь надёжно защищена от коррозии и служит гораздо дольше чермета.
- Внешний вид. Порошковая краска устойчива к выгоранию на солнце и прочим атмосферным явлениям, поэтому каркас долгие годы будет сохранять свой первоначальный облик.
- Надёжность. Каркасы ворот и калиток изготовлены путём лазерной сварки, что обеспечивает прочное соединение и сохраняет цинковый слой без повреждений.
- Быстрый монтаж. Все элементы ограждений от «Металл Профиль» собираются с помощью кронштейнов и саморезов, вам не понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.
- Экономичность. Оцинкованный каркас забора не нужно каждый год подкрашивать или обрабатывать как-то ещё.
Таким образом, приобрести оцинкованные столбы для забора и готовые рамы для ворот гораздо выгоднее, чем варить и красить самим.

Читайте также: