Металлические лаги на пол

Обновлено: 07.01.2025

Надо пол отремонтировать в квартире.
Старый пол был - деревянные лаги, ни них ДСП и линолеум.
Все это демонтировали.

Хочу попробовать не-деревянные лаги для нового пола.

Интернет "говорит", что можно использовать для пола лаги из древесно-полимерного композита вот такие:

И даже металлические лаги!

Кто-нибудь в своей практике делал такие полы?
Из не-деревянных лаг?
Что можете посоветовать по этому вопросу?

А какой смысл делать лаги? Не проще ли положить утеплитель и залить стяжку?

Shkeddy написал:
А какой смысл делать лаги? Не проще ли положить утеплитель и залить стяжку?

Shkeddy , Не все так однозначно..
Нужно учесть возраст и состояние дома , тип перекрытий (не все перекрытия допускают стяжку полов).

ТС, ваш прежний пирог пола был проектным и имел хорошую шумоизоляцию. Металл нельзя, он звенит. И вообще, прежде чем делать, надо считать шумоподавление, нагрузку, теплоизоляцию.

Нет, металл не звенит. Я себе поднимал пол на балконе с-образными балками от лстк. Сверху прикручивал профлист и гвл. И закладывал утеплитель. Нормально получилось. Тихо. Но металл использовался только благодаря тому, что строил такие дома и достался мне бесплатно. А так покупать такой профиль дорого. Брус выйдет дешевле.
Сейчас бы взял пенополистирол, уложил, а поверх него залил гипсовую стяжку.

Shkeddy написал:
Я себе поднимал пол на балконе с-образными балками от лстк.

Какого размера использовал?
Для кухни например какого размера лучше?

Shkeddy написал:
А так покупать такой профиль дорого. Брус выйдет дешевле.

Насколько профиль будет дороже?
Зато с брусом возни больше, и потом могут проблемы появиться, если его "крутить" начнет.
Опять же усыхать или гнить будет.

Использовались спаренные С-балки высотой 250 мм из листа толщиной 1,2 мм (скручивались две балки) и направляющие. Что-то подобное как перегородка для ГКЛ, только лежащая на боку. Сверху прикручивал профнастил.
Ширина профиля зависит от того, насколько вам нужно поднять пол. Там где делали профиль можно было заказать шириной 70,100, 150, 200, 250 мм. А по цене - можно посмотреть в интернете.

Shkeddy написал:
Сейчас бы взял пенополистирол, уложил, а поверх него залил гипсовую стяжку.

Почему именно гипсовую?

Профнастил какой толщины использовали? Какие размеры ребер?
И какие расстояния были между профилями?

Профлист марки С21, толщина 0,7 ОЦ. Поставляется Металлпрофилем. Саморезы можно самосверлящие пресс-шайбу. Саморез закручивается в каждую волну. Пустоты между ребер заполняются керамзитовым песком, выравнивается по верхней плоскости ребер, сверху прикручивается ГВЛВ в два слоя.
Если решили использовать стальные балки, то жестче будет с использованием стоечного профиля. Т.е. кладется горизонтально профиль направляющий, вставляется вертикальго стоечный, сверху накрывается направляющим.
А чего не решаетесь на пенополистирол и стяжку сверху? Меньше трудоемкости.

Shkeddy написал:
Профлист марки С21, толщина 0,7 ОЦ

Shkeddy написал:
Если решили использовать стальные балки, то жестче будет с использованием стоечного профиля. Т.е. кладется горизонтально профиль направляющий, вставляется вертикальго стоечный, сверху накрывается направляющим.

Вот это не понял.
Может нарисуете карандашом и фотку выложите?

Shkeddy написал:
А чего не решаетесь на пенополистирол и стяжку сверху? Меньше трудоемкости.

Я хочу уйти от "грязных" и "долго-сохнущих" технологий.

В идеале мне нужно чем-то поднять пол на 5 см от плиты перекрытия, и сверху уложить листовой материал типа ГВЛВ.
И я рад бы использовать пенополистирол.
Но по ряду причин это сделать не получается:

плиты перекрытия имеют перепад 1-2 см с уклоном в одну сторону
на плитах лежат кабели

Вот и была у меня мысль сделать это с помощью металла, как более прочного материала.

Каркас фальшпола в живую не видел и неделал. Давно еще были заказчики, хотели так сделать, считали, но получалось очень дорого.
5 см это очень мало для конструкций. Я на балконе поднимал на 25 см.
А вариант полусухой стяжки не рассматривали? Я себе такую хочу сделать на даче для устройства теплых полов поверх плит из пенополистирола с уложенными трубами. Преимущество в том, что приезжает фирма, засыпает полусухую смесь пескобетона с добавлением фиброволокна, заглаживает вертолетом, получается идеально ровный прочный пол. Через сутаи можно ходить. Тут вам и ппс даже не нужен.

Есть вот такие металлические профили: Труба прямоугольная 50 x 25 х 1.5

Стоит по цене 70 руб. за метр. Примерно как деревянные лаги.
Могут ли эти металлические профили использовать вместо деревянных лаг?
Чем они хуже или лучше?

Тоже интересует вопрос. Труба прямоугольная мне приходила в голову, это кажется хорошей заменой деревянным брускам.

Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.

Сильнее ли профильные трубы прогибаются, чем деревянные лаги? Вдруг сильнее? Тогда надо шаг между трубами делать меньше. А может они наоборот прочнее и меньше прогибаются.

Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!

AlexBrbrbr написал:
Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.

Я прикидывал вес металлических лаг. Получается не очень большой.
Если использовать размер 50х20х1,5 на 20 м2 вес получается около 100 кг.
Это не много.

А как вы силомер будете использовать?
Куда подкладывать?

AlexBrbrbr написал:
Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!

Согласен! Очень досадно!
Мастера, к которым я обращался, наотрез отказываются так делать только по одной причине: раньше так не делали.
И пробовать даже не хотят, так как разбираться с новым способом - это дольше по времени, чем делать знакомым способом.
Не хотят терять время на изучение вопроса.

Если не ошибаюсь, максимальная нагрузка на металлическую профильную трубу примерно в 2-3 выше, чем у дерева.
При этом шаг опор можно делать реже.
Вот по прогибу информации не нашел.

Вот нашел калькулятор для расчета прогиба балок:

tiger960 ,
Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали).
Себе буду делать подобное.
Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины. Каждая нога выставляется по высоте (перекрытия то не идеальные), поэтому крепиться будут сваркой.
Но у меня от перекрытия до "0" - 250 мм.
А при Вашей высоте кладите профтрубу плашмя, на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.

Микитович , Спасибо за помощь!
Это радует, что я не один такой, кто рассматривает профили в качестве лаг.

Микитович написал:
Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины.

Что за "ноги"? Типа самодельные какие-то?
Можно фотку?

Сваркой что к чему?

Микитович написал:
на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.

А какие прокладки? Из чего?
Какую резину нужно использовать? Можете марку назвать?
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?

tiger960 написал:
Что за "ноги"? Типа самодельные какие-то?

Ага.
Все самодельное.
Нога сваркой крепится к профилю.
Представьте рамку на ножках, их много, разной высоты. Под ножкой подклеена плотная резина. Зачем нужна - тоже рисовать?

tiger960 написал:
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?

Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).

Микитович написал:
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).

Ну это специальная резина.
У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?

tiger960 написал:
У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?

эластомер.
Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.

Микитович написал:
Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали).

есть которые считают с учетом марки.
Есть с заложенными типоразмерами профиля по ГОСТ

BV написал:
эластомер.
Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.

Почитал в интернете про "Эластомер".
Как я понял Эластомер - это общее название для всех резин, каучуков, и т. д.
То есть это название любого материала, который растягивается и сжимается.

Думаю, что под лаги любая резина не пойдет.
Нужна определенная конкретная резина, как Вы пишите с определенным модулем упругости.

Скорее всего, расчеты такой резины, которую можно использовать под лаги, уже есть.
Просто из-за того, что такая технология (железные лаги на резине) редко используется в ремонте,
поэтому эти расчеты не известны мастерам.

tiger960 , а вам нужна звукоизоляция пола? Если да, то под лаги нужно подкладывать только силомер (Sylomer)- это специальный материал, он отличается от резины и пр. тем, что не теряет своих свойств под длительными статическими нагрузками.

Раскладывается силомер пятаками с шагом 60 см. Бывают разные марки силомера, нужно подбирать по нагрузкам. Я пока не знаю, какую буду применять схему раскладки, там надо считать нагрузку, плюс не забывать про краевой эффект- по краям обычно стоит много мебели, нагрузка больше, поэтому там надо раскладывать силомер раза в полтора чаще.

Примерную схему раскладки силомера посмотрите в альбоме акустик групп или кнауфа по звукоизоляционным конструкциям пола.

Что касается стальных лаг, я тут подумал, а как вы собираетесь крепить к ним фанеру? Вот это прибавит хлопот и мне кажется поэтому никто не применяет сталь.

Пол на металлический каркас

Ребят, привет!
Купил гараж под восстановление. Крыши нет, вместо пола гниль.
НО! На полу массивный металлический каркас, уголок по периметру и добротные поперечные балки.

Вопросов имею 3:

1) Какую класть доску? 40 достаточно или нужно 50?
2) Нужно ли её обрабатывать снизу? Чем?
3) А крепить её как? Или она никуда не денется, просто плотно положить на обрешетку?

Комментарии 52

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Похожая ситуация, ставил лаги поперек из 50×200 с промежутком в пару см. и сверху вдоль той же доской шестиметровкой

Ха, интересный конструктор для "мальчиков", есть над чем подумать.
Конечно, сначала кровля, правильно? Значит, для устройства полов времени аж до весны.
И вот моя идея:
— вдоль гаража, только под колесами, уложи 2 ряда по 3 доски 50х200, — ширины в 60 см на колесо будет вполне достаточно. Получатся как бы направляющие. От продольного сдвига (это когда будешь заезжать-раз, и тормозить-два) снизу прикрути любые доски поперек, но обязательно впритык к одной или нескольким балкам. А вот уже поверху ( тут мелькала правильная идея) накрути поперек тонкой доски, двадцатьпятки (25), например, да хоть по диагонали. И короткие с продольными, и продольные между собой доски закрепи с 2-х миллиметровым зазором.
Зазоры нужны чтоб вода беспрепятственно стекал вниз.
А чтоб доски не гнили, обязательно обработай их со всех сторон огнебиозащитой, но не отработкой — не то что гнить, но и гореть не будут, я пробовал даже в мангале.
Желательно чтобы доски были заранее заготовлены и порезаны по размерам, это что бы торцы не остались без обработки.
Я, например, огородным опрыскивателем поливал, поворачивая.
— оставшиеся пустоты, и между направляющими из пятидесятки (50), и от них к стенам, я бы заполнил, сколоченными вдоль гаража, своеобразными люками из сороковки (40), от балки до балки. Чтоб они не сдвигались, понизу скрепи их поперечными досками, впритык к балкам. Эти "люки" можно будет легко снимать и ремонтировать, например. Тут в щелях и зазорах сами собой образуются продухи для вентиляции. Со временем эти "люки" можно переделывать или крепить по-другому.
Я считаю, что такая конструкция дает простор для творчества и упрощается ремонт.
Вот, например, если в местах контакта тонких и толстых досок направляющих не будет высыхать влага, можно будет пересадить их (да хоть по одной или по очереди) на "Резиновую краску" (изумительная вещь, между прочим) или герметик, а сгнивающие со временем доски "люков" менять.
Главное, отбери качественную доску пятидесятку (50) для направляющих.
Удачи.

Экономичнее и качественнее обработать неомидом. Доску не меньше 50 и шириной не меньше 150-200. Я бы добавил в середине деревянные лаги в промежутках и к ним бы прибивал доски. Хороший вариант ещё сделать сразу боковой вход в яму. Крышки самой ямы собрать без щелей, чтоб сыростью не тянуло под днище авто, а ещё лучше в ней тоже вентиляцию организовать. А бетонный пол нафиг, холодно.

Металлические лаги. Что делать?

Лет 5 хожу по гаражу и столько же плююсь, что на входе, слева от ямы, пол ходуном ходит. Но то некогда, то машина на нем стоит… Сегодня звезды сошлись — и я заглянул под доски. Они ничем не закреплены, просто лежат сверху.
Как их закрепить? Кроме как сверлить доску и металл и саморезом длинным по металлу притягивать — в голову ничего не приходит.

Комментарии 44

Можно засыпать строительнм мусором и залить стяжку . и будет нормально .

Доски закреплены на клей — пену, и саморезами на 100 притянуты к железным лагам.
На несколько лет хватит.

на железо рубероид…доски-пол щитом сколотить (чтоб поднять можно…вдруг что спрятать надо ))) и снизу промазать отработкой или чем от гниения…

Можно поверх швеллера доску хорошую прикрутить а потом уже половые доски к нему крепить

Пол уже есть, просто не закреплён. При таком варианте пол поднимется на высоту доски ступенькой.

В ребро доски забиваешь гвоздь(без шляпки) на половину, так на всю длину доски штуки 4 (гвоздя), после следующую доску наставляешь и делаешь тоже самое

Чтобы щит получился?

а я бы попробовал приклеить, ржавчину только убрать.

Суперклеем? Машина ездит — не выдержит клей этой болтанки.

Монтажной клей-пеной.
Штука сильная, шов эластичный.
Я конечно, просто предположил что получится, дерево с железом клеить не пробовал никогда. Могу завтра попробовать брусок к швеллеру прилепить и испытать с нагрузкой если интересно. Баллон есть как раз открытый.

Ну, если не трудно — было бы интересно. И фотку баллона тогда, чтоб знать, что покупать.

пару часов назад склеил кусок доски и швеллер. Сейчас руками разорвать не смог. До завтра пусть выстоится попробую настойчиво молотком и гвоздодером оторвать. Отпишусь по результату.

Хорошо. Там ведь иногда машина заезжает… В любом случае с пеной более лёгкий вариант, чем сверлить. Можно будет сделать так:
— поднять эти доски
— очистить лаги от ржавчины
— меж лагами проложить бруски
И — поехали: мажем пеной место под доску, кладем доску, сбиваем между собой и притягиваем к бруску. Потом след доску, их всего 4 шт.
Так и щит получится, и к лагам будет привязка.
Что за пена-то?

пена так и называется клей-пена. Такие же баллоны как у обычной пены, под пистолет. Я их три или четыре разных производителя пробовал, разница не значительная.
Конкретно та что сейчас, на фото.

Мне самому интересно стало, на сколько крепко получится дерево с железом. Завтра разорву все равно, что бы понять.

Эх, нет прибора, который усилие замеряет 😁

отбил молотком. Не сказать что легко, но отбил. Разрыв прошелся по пене, то есть и на железе и на дереве она осталась. Я когда клеил не особо заморачивался и дунул много, в итоге пена немного расперла детали, шов миллиметра 3 получился и это не совсем правильно. Думаю если как положено нанести тонкие валики, да притереть и простучать киянкой, соединение будет покрепче. Хотя конечно не могу сказать, что этот способ сможет быть заменой какому другому. Но, я бы попробовал.)

Я тоже попробую, спасибо. К пене уже приценился, около 400 р

Вдоль, внутрь балки (тавра) вставить брус, чтобы выходил из тавра, можно 2 бруска. Их на 3 болта, шпильки привернеш к тавру, а пол к брусу присверлиш саморезом.

Я бы приварил к швеллеру полосу металла 2мм толщиной, и уже в нее закручивал саморезы

Регулируемые полы, лаги и опоры — как сделать регулируемые полы правильно

Полы

В квартире или доме всегда найдется что делать. Какие-то строительные и ремонтные работы можно провести быстро и без проблем, а какие-то связаны с огромными сложностями и неудобствами. Много проблем доставляет неровные полы. И это не просто эстетическая проблема, а перекошенные дверки шкафов, кособокие столы и стулья, противно скрипящий паркет. Замена или обустройство бетонной стяжки — трудоемко, грязно и долго. Есть альтернативный, относительно новый, вариант — устройство регулируемого пола.

Что такое регулируемые полы

Такой вариант обустройства чернового пола известен давно, но, как правило, применялся только в частных случаях. Львиная доля все же приходилась (да и приходится пока) на бетонную сухую стяжку. Тем не менее назначение у этих двух способов одно — нивелировать неровности и перепады основания. (Читайте статью на тему «Доска для пола в баню — какую половую доску выбрать для бани»)

Как устроены регулируемые полы

Регулируемая система пола состоит из нескольких элементов:

брус или плиты;
регулирующий крепеж — пластик, металлическая шпилька, уголок или пластины;
верхний слой.

Полимерные стойки просверливаются насквозь для обеспечения жесткого крепления к перекрытию. Подгонка высоты проводится с помощью вращения болтов, поднимающих и опускающих лаги. Когда получается добиться идеально ровных показателей горизонтали, поверх укладывают фанерные щиты. И уже затем — декоративное финишное покрытие.

Такая система позволяет не только выровнять поверхность на практически любом основании, но создать зазор необходимой толщины между финишным открытием и основой. В нем могут размещаться любые инженерные коммуникации. (Читайте статью на тему «Из чего лучше сделать пол в бане: варианты, пошаговое руководство»)

В каких ситуациях стоит применять регулируемые полы:

ремонт нужно провести срочно. Например, у вас есть всего неделя или чуть меньше для замены паркета или ламината. Особенно актуально это в условиях, когда на время ремонта семья снимает другое жилье или, например, дети уезжают на отдых;
при обнаружении небольшого перепада — от 5 см. Снимать старый пол, заливать стяжку, ждать пока она просохнет и укладывать новый — долго, трудозатратно;
ситуация, когда необходимо проложить коммуникации, которые просто не предусмотрели или забыли при отделке или предыдущем ремонте;
ремонт во вторичке. Особенно актуален регулируемый пол в квартирах, где до этого был обустроен вариант по лагам. Часто он имеет большую высоту и лить бетонную стяжку такой толщины просто недопустимо с точки зрения превышения предельных нагрузок на старое перекрытие дома. Фактически здесь проводится замена старого пола на лагах на новый, более усовершенствованный вариант.

Кроме того, регулируемые полы помогут существенно усилить звукоизоляцию помещения. Простая воздушная прослойка, образующаяся между основанием и слоем фанеры уже усиливает эффект звукоизоляции. Дополнительно можно уложить в это пространство шумоизоляционные маты.

Отметим, что обычно, такую систему выравнивания не применяют, если перепад составляет менее 5 см. А при 2 сантиметрах она вообще не применима — нет технологической возможности.

Виды регулируемых полов

Фактически на рынке можно найти системы регулируемых полов, классификацию которых ведут по двум основаниям.

По типу механизма

Здесь значение имеет не только вид, но и материал, из которого изготовлен основной механизм, опускающий и поднимающий лаги:

болты из пластика. Приобрести такие элементы можно как в комплекте с лагами, так и отдельно. Удобство этого варианта в том, что резьба на составляющие нанесена уже в заводских условиях. Не придется дополнительно сверлить отверстия, чтобы обеспечить надежное крепление. Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются те, кто устанавливает систему самостоятельно — разметка. Готовый комплект позволит избежать этих сложностей;
металлические шпильки. Такие крепежные регуляторы высоты позволяют системе выдерживать повышенные нагрузки. Но самостоятельно устанавливать тонкие шпильки с шайбами и гайками сложнее, чем первый вариант. Кроме того, специалисты отмечают неудобство использования такой системы — резьба на металлическом стержне при сильных нагрузках может практически срезать деревянную нарезку. В результате появляется недопустимый люфт и, как следствие — шатание, скрипы и другие неудобства;
металлические уголки, пластины. Такие крепежные элементы применяют, когда необходимо повысить устойчивость лаг или установить систему в помещениях со сложной планировкой. Недостаток регулируемых полов на уголках — увеличивается время монтажа, необходим опыт подобных работ для корректной установки.

Для самостоятельного монтажа специалисты рекомендуют выбирать первый вариант.

По высоте

Для каждого помещения показатели высоты, на которую необходимо вынести уровень полов, разные. В зависимости от этого показателя выделяют виды систем:

по плитам — применяется, если высота выравнивания менее 5 сантиметров. Такой вариант подходит для новостроек или вторичного фонда, где очень важно сохранить существующий уровень полов. Например, когда покрытие меняется только в одной комнате;
по лагам — применяется, когда высота выравнивания более 5 сантиметров. Как правило, такая система используется в помещениях, где уже использовалась подобная схема выравнивания при показателях более 10 см. Определить каким образом проводилось обустройство горизонтали можно после вскрытия старого пола.

Плюсы и минусы регулируемого пола

Как и любая система, используемая в строительстве, регулируемые полы не так однозначны в применении. Начнем с плюсов:

легкость конструктива. Мало кто сможет поспорить, что такая конструкция гораздо легче по сравнению с привычной бетонной стяжкой. Ее с легкостью выдержать деревянные перекрытия. Это отличный выход при ремонте и отделке, которые проводятся в старом фонде;
чистота — вариант обустройства пола плитами или лагами относится к сухому варианту. Значит во время проводимых работ грязи будет минимальное количество;
широкий диапазон перепадов — система позволяет нивелировать не только небольшие перепады. Она эффективна для выравнивания перепадов 3-20 см;
быстрота работ. Если доверить монтаж профессионалам, опыт показывает, что бригада способна смонтировать систему на 100 кв. м. за пару дней;
максимальные показатели звуко и теплоизоляции. При обустройстве лаг или плит создается воздушная прослойка, которая сама по себе является прекрасным изолятором. Если добавить в пустоты специализированный материал — эффект будет максимальным.

К сожалению, не обходится без недостатков. Отметим, что большинство из них связаны с нарушением технологии установки элементов или превышением предельных нагрузок. Минусы регулируемого пола:

шум и скрип. Если к бетонной стяжки основные претензии касаются грязи и длительности застывания, то этот способ выравнивания ругают за шумность. Даже если еще на стадии монтажа вы удалите пыль со всех элементов и поверхностей, забьете дюбель-гвозди до конца, скрип все равно появится. Причина в подвижности деревянных конструкций — они сжимаются и расширяются под нагрузкой и влиянием влажности. Кроме того, в конструктиве слишком большое количество мест соединения, каждое из них со временем расшатывается. Справедливости ради отметим, что такая же проблема может возникнуть и при обустройстве бетонной стяжки. Непрофессиональная заливка может привести к образованию трещин, перекосу и расшатыванию конструкции. Важнейший момент — доверять работы профессионалам, которые смогут избежать самых распространенных ошибок монтажа и предотвратить шум;
необходимость защиты поверхностей. Конечно, это не ошметки жидкой бетонной смеси, но в этом случае образуется мелкодисперсная деревянная пыль, которая отлично забивает мелкие зазоры. Рекомендуется предусмотреть защиты в виде слоя полиэтилена или другого материала;
эффект «барабана». С этим сталкиваются в помещениях, где нужно было поднять уровень на приличную высоту. Хождение в обуви по полу, в регулируемой системе которого не предусмотрен дополнительный слой тепло и шумоизоляции, приведет к гулкому звуку. Это легко исправляется.

Технология установки лаг на металлических пластинах

Главная особенность такой системы — значительное увеличение устойчивости за счет широкого основания упорной металлической стойки. К недостаткам можно отнести трудоемкость работ. В этом случае лаги соединяются саморезами с П-образными полыми пластинами. На корпусе последних предусмотрен целый ряд сквозных отверстий, позволяющих отрегулировать высоту установки лаги. (Читайте статью на тему «Оптимальная высота потолка в бане и сауне — расстояние от пола до потолка»)

Провести разметки отбивочным меловым шнуром. В местах отметок будут расположены лаги. На этом этапе важно правильно рассчитать не только расход основных материалов, но и доборных элементов. Это поможет свести к минимуму временные затраты.
Определить уровень пола, выполнить стеновые отметки. Здесь важно, чтобы ширина полой стороны пластины соответствовал размеру лаг. Сильная деформация детали с целью монтажа недопустима. Расстояние между П-образными элементами зависит от показателей лаг. Например, для бани достаточно оставить отрезки в 0.4 метра.
Фиксация пластин к полу проводится дюбелями. Совет: они должны быть забиты до упора и сделать это лучше сразу. После установки деревянных частей сделать это будет крайне сложно.
Фиксация лаг — через сквозные отверстия на боковых поверхностях металлических элементов с помощью саморезов по дереву. Начинать необходимо с двух крайних и только затем переходить к тем, что расположены в середине. В процессе необходимо постоянно проверять уровень, деревянные балки под своим весом могут прогибаться. Причем существенно. Для удобства используйте чалку, натянутую по уровню. Саморезы обязательно вкручивайте осторожно и под небольшим углом. Это поможет избежать раскалывания балок.
Выравнивание металлических деталей — лишнее срезают болгаркой. Здесь важно действовать осторожно, чтобы не повредить деревянные поверхности.

Технология установки лаг на металлических шпильках

А вот это система регулируемых полов, которую можно не купить, а сделать самостоятельно. Прежде всего нужно будет определиться с размером деревянных балок, которые сыграют роль лаг. Они подбираются индивидуально. При выборе важно учесть максимальные нагрузки, которые будет испытывать полы и основные характеристики основания. Шпильки можно приобрести в любом скобяном магазине. Рекомендуется выбирать универсальный для этих целей размер: 6-8 мм. Кроме того, не забудьте, что для каждой понадобится гайка и шайба. (Читайте статью на тему «Правильная пароизоляция бани — виды, монтаж, характеристики»)

С помощью отбивки сформировать линии, где далее будет расположен брус. Например, на расстоянии 40 см. Учтите, что чем больше расстояние между балками, тем мощнее они должны быть. Сразу можно определить то количество дюбель-шпилек, которое нужно приготовить. Оно определяется по количеству деревянных балок — рекомендуемое расстояние установки металлических болтов составляет 30-40 см;
Провести разметку точек, на которых будут монтироваться шпильки. Обязательно соблюдайте симметрию. Первый шаг — сделать отверстие под шпильку, диаметр должен соответствовать ее номеру. Второй шаг — с лица балки сформировать отверстие под затяжные элементы. Диаметр перьевого сверла подбирают по показателям доборных элементов. А вот глубина выемки должна быть с небольшим запасом — на несколько мм больше общей толщины затяжек.
Уложить все балки по намеченным отбивкой линиям. Сделать на бетонном основании отметки, на которых будут смонтированы шпильки. Делать это нужно осторожно, чтобы лаги не сдвигались с намеченной ранее плоскости.
Снять балки и засверлить отверстия нужного диаметра в бетонном основании.
Закрутить гайки на штыре с резьбой. На этом этапе рекомендуется предварительно определить нужную высоту и отрегулировать пол. Это проще.
Регулировку проводят ключом, поворачивая нижние гайки влево-вправо, пока шпилька не установит брус на нужную высоту. Отметим, что шаг резьбы металлических штырей обычно мелкий, поэтому придется потратить достаточно много времени.
Фиксация лаг в выбранном положении — с помощью гаек и шайб, вставленных сверху. Лишнюю длину штыря срезают болгаркой. Важно при этом не повредить деревянный элемент регулируемого пола.

Важно: при закручивании верхней гайки обязательно используйте большое усилие. Даже небольшое ослабление этого крепления приведет к скрипам и расшатыванию всей системы.

Если боитесь допустить ошибку, используйте иной способ разметки. Лагу предварительно фиксируют к полу двумя крайними шпильками. И только затем проводят разметку. Это займет гораздо больше времени, ведь такую процедуру нужно будет провести с каждой деревянной балкой. Но поможет избежать сдвигов и ошибок монтажа. (Читайте статью на тему «Электропроводка в бане своими руками — как провести проводку в бане и сауне»)

Технология монтажа регулируемого пола на лагах

Для лаговой системы на бетоне чаще все используется брус 50х50 (при длине 2-3 метра). Рекомендованный шаг установки — 0.3 метра. Если основание деревянное, сечение бруса должно быть больше (например, 45х70). На каждый брус идет, как правило, до пяти болтов-стоек.

А вот длина болтов может варьироваться в пределах 10-15 см. Все зависит от необходимой высоты, на которую поднимают горизонталь. Монтаж лаговых полов мало отличается от варианта на шпильках. Вместо последних могут использоваться пластиковые столбы с нанесенной резьбой. Многие отмечают удобство такого варианта. Полимерные болты имеют шестигранную проточку, облегчающую процесс регулировки. Кроме того, лишнюю длину полимерного болта после забивки легко можно срезать стамеской. Это позволяет не испортить деревянную поверхность балки. (Читайте статью на тему «Дверная коробка: виды, собрать, установить, уменьшить зазор»)

Технология монтажа регулируемого пола на плитах

Плитный регулируемый пол — оптимальное решение, если высота, на которую нужно поднять основание, не превышает 3 см. Подпольное пространство здесь очень мало для массивных инженерных коммуникаций, но для телефонного, интернет провода или ТВ антенны его вполне достаточно. Алгоритм монтажа:

Подготовка — тщательная очистка поверхности от мусора и грязи. Здесь же важно распределить коммуникации таким образом, чтобы они не мешали установке системы.
Аккуратно распределите листы фанеры (другого плитного материала) по всей площади помещения. Обязательно формируют щель в 2-3 см. Ее нужно предусмотреть с каждой стороны плиты.
Провести разметку отверстий. Их количество зависит от размеров плит. Например, для фанеры 1.5х1.5 достаточно девяти. Расположение начинайте с центра листа и четырех точек в углах. Остальные отверстия должны располагаться симметрично.
В просверленные отверстия помещают болты, на нижнюю часть которых располагают втулки и крепят саморезами.
Сделать отметки и просверлить отверстия в бетоне, вставить дюбель-гвозди. Последние забить наполовину длины.
Установить листы на шпильки.
Выровнять систему, используя механический инструмент для изменения положения гаек и лазерный уровень.
Срезать лишнюю длину дюбелей болгаркой. Забить дюбель-гвозди до максимума.

Совет: для регулируемого пола лучше использовать клееную фанеру высокой прочности. ОСП, ДСП и подобные прессованные материалы негативно отзываются на точечные усилия разной направленности. В точках крепления они быстро потеряют свои несущие свойства.

Что важно учесть, если стелите полы самостоятельно

Прежде всего — монтаж рекомендуется проводить вдвоем, а не в одиночку. Хорошо, если под рукой будет инструкция производителя с детальным алгоритмом работ. Для плитных систем рекомендуется использовать плотные материалы — фанеру, ГВЛ. Если для финиша используется керамогранит, важно продублировать вторым слоем из ГВЛ. В противном случае плитку не получится приклеить.

Максимальное рекомендуемое расстояние между лагами — 40 см. Если заложить большее, материалы чернового пола будут прогибаться и ломать финишное основание.

Не забывайте, что по периметру помещения важно предусмотреть зазоры в 1-2 см. Они выполняют роль вентиляции и компенсируют процессы расширения деревянных элементов.

Секреты успешной установки регулируемого пола

Есть ряд нюансов, учет которых поможет провести установку пола качественно:

тщательная очистка поверхности регулируемого пола перед финишной отделкой. Лучше использовать мощный пылесос. Мелкодисперсная деревянная пыль, забившаяся в нишу с дюбелями в скором времени приведет к скрипам в системе;
проверка крепости всех соединений. Потом это будет сделать очень сложно;
изоляция подпольного пространства большой высоты. Лучше уложить слой сразу, чтобы потом не пришлось вскрывать полы, которые будут стучать как барабан.

Если по истечению времени нужно будет перенести или добавить коммуникации, просто снимите пару полос регулируемого пола и проведите работы.

При возведении частных домов и ремонте квартир многим хозяевам приходится искать информацию о том, как установить лаги для пола. От качества инсталляции будет зависеть надежность всего пола, поэтому нельзя упускать даже малейших деталей, ведь нижняя плоскость должна быть прочной и ровной. В зависимости от типа жилья сборка нижней конструкции может значительно отличаться.

Отчетливо демонстрируется, что такое лаги пола.

Основное назначение перекладин

Лаги представляют собой поперечные балки, которые служат опорой для половых досок. Эти конструктивные элементы могут изготавливаться как из дерева, так и из железобетона, металла и некоторых полимеров.

Независимо от используемого материала при устройстве, принцип установки остается примерно одинаковым, разница может заключаться лишь в креплении элементов.

Укладка поперечных балок в квартире или частном доме позволяет в значительной степени снизить нагрузку на слои, расположенные ниже.
Благодаря перекладинам удается выровнять поверхность для настила из деревянных досок.
За счет использования данных компонентов вполне реально улучшить прочностные характеристики нижней плоскости комнаты.
В связи с инсталляцией лаг появляется возможность повысить звуковую и тепловую изоляцию.

Пример конструкции с дополнительной теплоизоляцией.

Примечание! Металлические и железобетонные элементы используются обычно в промышленных зданиях, так как нагрузка на пол в производственных помещениях чаще всего высока.

Таблицы размеров и расстояний

Ниже представлены данные, которые помогут понять, как сделать качественный пол на лагах. При работах важную роль играют размеры фрагментов конструкции и расстояния между ними. От них будет зависеть способность выдерживать основные нагрузки.

Толщина используемых элементов

Ширина пролета в метрах	Сечение пиломатериалов в миллиметрах
6	220×180
5	200×150
4	180×100
3	150×80
2	110×60

Расстояние между лагами

Пролет между перекладинами в сантиметрах	Толщина применяемых досок в миллиметрах
100	50
80	45
70	40
60	35
50	30
40	24
30	20

Способ с регулируемыми несущими балками.

Процесс установки в жилище

Прежде чем начнется монтаж всех составных частей, необходимо правильно определить размеры лагов для пола, чтобы приобрести нужные пиломатериалы. Кроме того, следует подготовить набор простейших инструментов, состоящий из молотка, ножовки, уровня и рулетки. В качестве крепежей можно применять саморезы или гвозди.

Монтаж в деревянном строении

Поперечные балки, как правило, укладываются между этажами и в самом низу, чтобы создать надежное основание для передвижения. Нижние лаги устанавливаются непосредственно на обвязку, а остальные – внедряются в венцы или каркас дома.

Далее приводится инструкция по монтажу перекладин.

На фото показана установка элементов на обвязку.

С обвязки или перекрытий удаляется весь мусор, чтобы несущие элементы пола надежно прилегали к поверхности.
Производится фиксация крайних фрагментов с использованием саморезов или гвоздей. Крепление можно осуществлять непосредственно к стене с боковой стороны.
Далее с нужным отступом друг от друга инсталлируются остальные части, которые устанавливаются с применением специальных уголков. Металлические крепежи позволяют улучшить прочность конструкции в целом.

Внимание! Если монтаж выполняется на неровную поверхность, то между крайними перекладинами натягивается леска, чтобы остальные лаги находились на одном уровне. Тогда проблем с набивкой половой доски не возникнет.

Установка в квартирах

При проведении ремонта многие люди задаются вопросом, как выставить лаги в многоквартирных домах, где основание сделано из железобетона. Поэтому стоит рассмотреть и такой вариант.

Однако в данном случае придется сооружать цельную конструкцию, которая будет способна выдерживать серьезные нагрузки.

Укладка лаг в многоквартирном доме с утеплением.

На начальном этапе выполняется выравнивание пола при помощи специальной смеси, после чего готовая поверхность полностью очищается от грязи и различного мусора.
Изготавливается единая конструкция по периметру помещения. Крепление элементов осуществляется к боковой плоскости с использованием дюбелей. Нижняя часть деревянного квадрата должна быть плотно прижата к основанию.
С внутренней стороны наносится разметка, которая отображает расположение сразу всех лаг. С помощью рулетки отмеряется расстояние между отдельными компонентами.
По нанесенной разметке производится монтаж промежуточных перекладин. Во время работ применяются металлические уголки, позволяющие надежно крепить деревянные перекрытия.

Дополнение! Перед инсталляцией конструкции необходимо в обязательном порядке уложить на нижнюю поверхность гидроизоляционный слой, чтобы дерево не контактировало с бетонным основанием.

Дополнительные рекомендации

Начинающие строители, которые своими руками будут возводить подобную систему, нуждаются в конкретных советах.

Поэтому далее даются самые необходимые рекомендации, помогающие собрать качественную конструкцию с хорошей звукоизоляцией.

Сечение основных элементов выбирается, исходя из ширины пролета, но в отличие от деревянных домов балки лежат на поверхности железобетонного основания, поэтому допускается уменьшить порог, благодаря чему снизится цена конструкции.
Для гидроизоляции рекомендуется применять полиэтиленовую пленку. С ее помощью удастся избежать контакта железобетона с древесиной, которая подвержена гниению.
Между отдельными элементами системы желательно уложить утеплитель. В связи с этим улучшится звуковая изоляция, а теплоизоляционные характеристики заметно возрастут.
Деревянные перекрытия также можно фиксировать особыми кронштейнами из металла, которые поддерживают балки. Подобный метод считается наиболее надежным.
Используемые пиломатериалы должны иметь низкий процент влажности, так как сырые элементы могут деформироваться в процессе высыхания. В итоге весь пол может повести.
При необходимости могут подкладываться пластиковые тумбы под лаги, позволяющие регулировать уровень пола. Это актуально, если основание не совсем ровное.
Перед основными работами следует обработать все деревянные части любым антисептиком, чтобы защитить склонный к гниению материал. Одного слоя будет достаточно.
Подбивка клиньев из дерева непосредственно под опорные перекладины, а также установка подкладок строго запрещена. В дальнейшем это может привести к перекосу нижней плоскости.
Увеличить жесткость конструкции вполне реально, если соединить лаги друг с другом перемычками. Для этого обрезки досок фиксируются оцинкованными уголками.
Желательно под половые доски уложить пароизоляционную мембрану пола, чтобы защитить внутреннюю часть с теплоизоляционным материалом от конденсата и всевозможных испарений.

Важно! Как правило, поперечные балки укладываются поперек падения света, в противном случае стыки половых досок будут очень заметны, а это сказывается на эстетическом восприятии.

В качестве заключения

Изучив подробно всю представленную информацию, можно заниматься установкой лаг пола без профессиональной помощи. Однако кроме этого должно быть визуальное представление о процессе монтажа, для чего рекомендуется осуществить просмотр видео в этой статье. После наглядного примера ориентироваться при проведении работ станет гораздо легче, тем более что инсталляция не предполагает замысловатых действий.

Если вам надо купить СВП в Москве, позвоните или напишите нам, наши специалисты обязательно свяжутся с вами! Все, что вам нужно – это просто написать в форму обратной связи и ответят на интересующие вас вопросы! Положите товар в корзину – и после этого наши специалисты свяжутся с вами и обсудят детали (при этом они позвонят вам, когда товар доставят к вам в населенный пункт). Свяжитесь с нами, будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

Читайте также: