Металлическая печать своими руками
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Друзья, всем привет.
Меня зовут Сергей.
Давно не публиковал никаких статей и тут насобирал материал на её самую. Думаю, подобного решения, точнее попытки реализации вы нигде не встречали и вам будет интересно.
Что же подтолкнуло меня на реализацию? Я немного интересуюсь техникой и разными устройствами и случайно наткнулся на металлизацию пластмасс и других материалов в вакууме. Меня эта история заинтересовала, и я стал подробно изучать процесс методы и прочее. Вкратце скажу, что все материалы испаряются, вопрос лишь в условиях, при которых это испарение будет происходить. После испарения, как вы догадались, происходит конденсация. Это свойство переноса вещества я и хотел использовать для построения 3Д принтера.
Поясню немного процесс, благодаря которому я намеревался получать изделие. Материал испаряется и летит в нужном мне направлении, долетев до мишени, он конденсируется и остаётся на месте, на него «прилепляется» следующая порция материала и так далее, пока не будет получена необходимая толщина изделия. Выращивание модели на молекулярном уровне, это ли не будущее? Кроме этого, была идея создания сеток или особых рисунков (имеется в виду, конечно, технический рисунок) на поверхности разных материалов.
На что особенно я обратил внимание в статьях во время подготовки – это на то, что пар, при испарении, движется прямолинейно от испарителя. Эту информацию я встречал во многих источниках. Ниже лишь два источника, но вы, мой любимый читатель без труда сможете найти куда больше информации из поисковой системы.
Уверен, вы уже догадались в чём идея. Испаряем материал, молекула летит в нужное место, там осаждается – первый слой модели готов. Цикл повторяется до тех пор, пока вся модель построена не будет.
С теорией понятно, приступаем к практике.
Из статей известно, что вакуум нужен не более 10-2 Па. Для сравнения порядка величин – давление, которое даёт бытовой вакуумный насос (Value и прочие) – порядка 4 Па, т.е. давление в 400 раз больше, чем это необходимо. Как с этим быть и что делать? Для достижения малых давлений используются турбомолекулярные вакуумные насосы, они работают параллельно с форвакуумным насосом и, буквально по молекулам, захватывают остатки воздуха из камеры. Процесс это не быстрый. Выглядит такой насос примерно таким образом.
Вторая сложность – это измерение низкого вакуума. Для этого я выбрал ионизационный вакуумметр.
Токовводы и токопроводы я изготовил из латуни, купленной на местом рынке. (Юнона, кто из Питера).
Получилось вот так. Между токопроводами закреплена вольфрамовая лодочка.
Снизу вся эта история выглядит таким образом. Видны трубки для охлаждения токовводов (на фото выше их тоже видно), но от них, я впоследствии отказался и убрал совсем.
Одно дело камеру собрать, другое дело – заставить её удерживать тот вакуум, который необходим для эксперимента. Фланцы должны быть отполированы, чтобы избежать малейшей утечки через резиновое уплотнение (на фото ниже я обработал только верхний фланец)
Как оказалось, впоследствии, сварной шов не герметичен от слова совсем (имеется в виду для низкого вакуума). Я, по неопытности, предполагал, что накачав в камеру давление 300 кПа и погрузив её в ванну с водой, я аккуратно найду все места протечек и устраню их. Да, на первом этапе я так и сделал, но давление в камере не опускалось ниже отметки 10-2 Па, были утечки. Интересно, что до начала проведения теста, при давлении в камере 300 кПа, из сварных швов выходили пузыри с интенсивностью примерно 1 пузырь (диаметром 2-3 мм) в 30-40 секунд. И это были большие потери, которые я устранил. Но что делать с минимальными потерями вакуума, которые невозможно отследить в «кухонных» условиях?
Решение оказалось близко. Для этого нужен всего на всего масс-спектрометр.
Идея проста – к вакуумной камере спектрометра подсоединяется исследуемая камера или ёмкость. Откачивается воздух, на графике смотрят, нет ли посторонних пиков каких-либо газов. После этого локально, в места возможной утечки, подводят гелий. Именно гелий, потому как проникающая способность у него выше и на спектре пик гелия можно легко отследить. Как только гелий попадает через микроотверстие в камеру, то сразу это видно на спектре.
Два раза я ездил и два раза искал течи. Теперь камера, с установленным насосом герметична и можно дальше проводить эксперименты, предварительно собрав все компоненты системы на стойке.
Запуск установки и проверка сводится к тому, что должно удерживаться минимально возможное давление. Сначала запускается форвакуумный насос.
Давление после работы форвакуумного насоса видно на картинке ниже.
После того, как давление устанавливается (не меняется). Можно запускать «тяжёлую артиллерию» - турбомолекулярный насос. Он опускает уменьшает давление ещё на 3 порядка.
Первый эксперимент.
В закреплённую между токопроводами лодочку помещаем небольшое количество серебра. Над лодочкой устанавливаю паровод – спаянный цилиндр из жести, который, как я думал, должен ограничить распространение металла по камере. Над пароводом крышка с отверстием 2 мм, за крышкой – мишень, на которую должен конденсироваться металл. Жаль, что фотографий не осталось, но вакуумная камера запылилась полностью. Не было ни единого места, на котором не было нанесённого слоя металла. На фото ниже совсем не иная планета, а напылённое серебро на внутреннюю поверхность стенки.
Второй эксперимент.
Я подумал, что дело в том, большие зазоры между лодочкой и пароводом. Решение родилось сразу и быстро. Взял две лодочки и совместил их так, чтобы получилась скорлупка. Внутрь разместил серебро, а в верхней половинке проточил отверстие диаметром 2 мм.
И стал всё это дело нагревать. Но, не учёл жёсткость лодочек и жёсткость токовводов. Скорлупки немного разошлись и образовалась между ними щель, через которую так же улетал пар во все стороны.
Как итог – напыл во всём объёме камеры. На фото ниже смотровое окно, лодочка в котором находилась чуть выше половины, но запылилось окно полностью.
Третий эксперимент.
Немного подумав и погоревав, я подумал, что ёмкость с испаряемым металлом должна быть герметичная и лишь с одним выходным отверстием, но как и из чего его сделать. Из вольфрама – очень дорого и сложно в обработке. Выход нашёлся! Графит – отличный материал для изготовления тигеля, назовём это так. На сайте объявлений я нашёл объявление о продаже графитовых брусков от контактных усов троллейбуса, вырезал брусок с отверстием по центру и сделал к нему крышку. На фото ниже – как раз брусок с отверстием под материал (без крышки).
А на этом фото уже в камере с установленной крышкой (в крышке отверстие диаметром 1 мм).
Ниже несколько фотографий с небольшим промежутком времени, из которых видно, как запылилось смотровое окно.
Очевидно, что и в этом случае успеха не получилось, к великому моему сожалению. Все три эксперимента проводил с плавным увеличением температуры от того состояния, когда испарения не происходит.
Видео, в котором информация изложена несколько иначе, в другом виде и объёме.
Да, желаемого результата получено не было, но зато мной получен бесценный опыт с построением техники низкого вакуума, работой по напылению металлов. Частью этого опыта я поделился с вами. Спасибо за внимание.
Был бы максимально рад и счастлив, если кто-то высказал бы свои мысли по проведённому мной эксперименту, ваши идею, фантазии и варианты использования установки.
Подпишитесь на автора
10 способов печати на металле
Первой печатью по металлу была гравировка. Появление гравюры датировано XVI веком. Это была художественная роспись часов, оружия, украшений. Тогда же гравировку начали использовать в печатном деле — при изготовлении пластин для переноса шрифта на бумагу.
Сфера применения
Надписи по металлу можно встретить где угодно: двери кабинета руководства, коробка парфюма, информационная табличка. Жесткая фактура и устойчивость рисунка оценены там, где бумажный носитель быстро потеряет свой вид. А еще металл всегда выглядит презентабельно, солидно. Диплом, напечатанный на золотистом или серебристом листе, будет радовать глаз и подчеркивать статус обладателя.
Изображения на металле получаются яркими и реалистичными
В каких еще сферах востребована печать по металлу:
- Производство техники, автомобилей, эксклюзивной косметики и парфюмерии в качестве элементов конструкции и информационных табличек. Металлические шильды содержат основные данные о товаре.
- Рекламная индустрия, а конкретнее — наружная реклама. Железная основа под информационный щит обеспечит надежность и долговечность конструкции.
- Бизнес-сегмент. Металлические бейджи более устойчивы к истиранию, чем даже заламинированные бумажные, а алюминиевые информационные таблички и указатели на дверях офисов гармонично дополняют интерьер.
- Изготовление наградной продукции. Грамоты, дипломы, сертификаты переносят на металл и оформляют в красивую рамку — такой предмет станет не только подтверждением высоких заслуг, но и украшением рабочего кабинета.
- Дизайн интерьеров. Декораторы успешно используют металлические элементы оформления интерьеров столовых, кухонь, гостиных. На листах отпечатывают фотографии или тематические изображения, которые соответствуют общей концепции.
- Мебельное производство. Листы металла с нанесенными изображениями украшают предметы мебели, двери, фасады гарнитуров, корпусы осветительных приборов.
- Декорирование металлических предметов: шкатулок, линеек, значков, флешек, брелоков.
Интерьерная печать на металле — удачный дизайнерский эксперимент
10 технологий печати на металле
Рассмотрим самые популярные техники нанесения изображений на металлическую поверхность.
УФ-печать
Печать ультрафиолетовыми красками — единственная технология, при которой чернила запекаются на поверхности, гарантируя высокую стойкость к истиранию рисунка. Процесс не отличается от нанесения изображения на любой другой носитель — будь то бумага, картон или ткань. Используется широкоформатный УФ-принтер планшетного типа. Возможна работа с разными поверхностями: радиаторами отопления, жалюзи, гаджетами, экранами каминов.
УФ-печать применяется для изготовления металлических визиток
Гравертон
Полноцветная печать на пластинах из анодированного алюминия. Применяется техника термопереноса с помощью промежуточного носителя — обычной бумаги плотностью 80 г/м². Секрет в специальных чернилах, которые закрепляются на металлической поверхности. Недостаток технологии — использование отпечатков только в помещениях, так как рисунок не отличается высокой стойкостью. Подвид технологии — мастертон. Разница между ними в составе чернил.
Сублимация
Для переноса изображения нужно специальное покрытие носителя в виде тонкой пленки из сублимационного лака. Существует два вида этой технологии:
- струйная — позволяет получать оттиск высокого разрешения (300 dpi), используется струйный принтер, сублимационная бумага и сублимационные чернила;
- лазерная — для печати на специальной бумаге используется лазерный принтер, можно наносить изображения на золотистые, серебристые, матовые и глянцевые листы металла.
Недостатки способа: со временем изображение бледнеет, выгорает от солнца. Поэтому нужно беречь изделие от прямых солнечных лучей.
Сублимация на металлической подставке под статуэтку
Гравировка
Известны четыре разновидности гравировки:
- ручная — используются штихели разного размера или бормашина, получается высококачественный рисунок, но важна квалификация мастера;
- химическая — травление металла с помощью едкого натра, азотной или соляной кислоты, хлорного железа, перед нанесением рисунка поверхность обрабатывается спиртовым лаком;
- механическая — классическая техника с использованием гравировального станка, плюсы — можно делать выпуклые и впуклые рисунки, минусы — длительность процедуры.
- лазерная — современный, дешевый, быстрый, высокоточный способ нанесения рисунков на металл путем выжигания поверхности, минус — недолговечность изображения.
Лазерная гравировка на магнитных бейджах
Термотрансфер
Это печать на металлических предметах с помощью переноса изображений, нанесенных пластизолевыми красками. Для закрепления на поверхности нужен термопресс, рабочая температура — около 190 градусов. Время закрепления — до 90 секунд. Плюс технологии — яркое, объемное и фактурное изображение, минус — истираемость.
Алюмаджет
Другое название — металлофото. Это способ получения износоустойчивой надписи или картинки на пластинах из анодированного алюминия. После нанесения рисунок ламинируется или покрывается специальным акриловым лаком.
Металлографика
Еще одно название технологии — фотомеханическая печать. Принцип заключается в воздействии специальных чернил на слой оксидной пленки, которой покрыты алюминиевые пластины. Чтобы закрепить рисунок, изделие помещают в химический раствор или наносят защитное покрытие. Плюс металлографики — четкость и яркость изображения в течение 5—7 лет. Причем ни атмосферные явления, ни агрессивные среды никак не влияют на качество картинки.
Металлографика на информационных табличках
Алюмамарк
Технология основана на применении углеродного лазера. Благодаря воздействию высокочастотной энергии металлическая поверхность чернеет, а поверхность остается гладкой. Алюмамарк применяется в изготовлении информационных табличек для наружного размещения, так как рисунок долго сохраняет свою четкость и яркость.
Тампопечать
Перенос рисунка происходит с помощью печатной формы и эластичного тампона. Последний окунается в чернила и соприкасается с печатными элементами, создавая изображение на металлической поверхности. Технологию используют в случае сложного рельефа обрабатываемой поверхности. Она справится там, где не подходит шелкография или сублимация. Недостатком тампопечати можно назвать малую рабочую площадь, соответственно — большие изображения не получатся.
Тампопечать на рельефном циферблате
Шелкография
В процессе задействованы специальные краски и трафаретная бумага. Можно использовать обычные разноцветные, металлизированные, флуоресцентные чернила. Недостаток технологии — необходимо, чтобы поверхность была ровной и гладкой, отсюда и ограниченность в плане применения этого способа. Чаще всего это наружная реклама, элементы оформления витрин и интерьеров, шильды для разной продукции.
Как самому изготовить печать или штамп?
Нечасто обычному человеку нужна информация о том, как самому изготовить печать. Но все же бывают случаи, когда советы такого плана помогут в творчестве или реализации креативных идей. Мы собрали несколько рекомендаций, но сначала рассмотрим виды штампов и их предназначение.
Существуют печати для официальной документации:
- Гербовая. Удостоверяет подлинность документов государственных учреждений.
- Коммерческая. Используется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
- Штамп. Заменяет рукописный текст на бланках учреждений.
Если с документами все понятно, то как промаркировать свои книги, письма, личные вещи? Привыкшие к стандартам мастера вряд ли сделают креативный эскиз изображения. Проще сделать оттиск самостоятельно. Ниже расскажем, как сделать печать в домашних условиях.
Внимание: инструкция содержит советы о том, как изготовить печать для личных нужд. Незаконное изготовление штампа в коммерческих и других целях наказывается принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. В лучшем случае вам придется заплатить штраф до 80 тыс. руб. (ст. 327, пункт 1).
Виды самодельных оттисков:
- Экслибрис. Им можно пометить, например, книги домашней библиотеки. На оттиске может быть красивое изображение или ваш фамильный герб.
- Логотип. Ставят на изделиях хенд-мейда, бумажных пакетах, упаковке.
- Заготовка для оттисков на воске. Используют для запечатывания писем.
- Игрушечная печать для игр с детьми.
Металлическое ударное клеймо — еще один вид самодельных оттисков
Программы для создания изображений
Изготовление печати начинается с создания рисунка для оттиска. Для этого используются графические программы:
- Stamp — популярный и бесплатный софт для создания макетов изображений. Интуитивно понятный, работать с ним сможет даже непродвинутый пользователь. Бесплатно получится скачать только демоверсию.
- «Штамп» — бесплатная программа с широким функционалом.
- Corel Draw, Illustrator — векторные графические редакторы для создания детальных изображений. Требуют наличия базовых навыков.
- Fine Print – платная программа для вставки изображения оттиска в текстовый документ.
Процесс создания макета печати в Corel Draw
Способы изготовления печатей
Приводим 3 основных способа: сложный, простой, для детей.
Сложный: печать из фотополимера
Технология фотоэкспонирования способна передать мельчайшие детали рисунка. Однако она финансово затратна и сложна в реализации: нужно освоить графические программы, купить пленку и полимер, найти экспонирующую камеру и подходящий лазерный принтер.
Шаг 1. Нужен макет изображения. Для создания профессионального рисунка воспользуйтесь Corel Draw, но подойдут и другие программы.
Шаг 2. Для распечатки макета используйте лазерный принтер с разрешающей способностью от 600 dpi. В качестве основы подойдут пленки Lomond или Kimoto.
Шаг 3. Распрямите негатив и положите его на стекло лицевой поверхностью кверху. Перед этим смочите стекло водой, чтобы негатив лучше прилип. Желательно закрыть его защитной пленкой. Разглаживающими движениями от центра к краям уберите из-под пленки воздух и остатки воды.
Шаг 4. Кромку негатива оклейте бордюрной лентой, углы оставьте свободными.
Шаг 5. Равномерно, без обрыва струи, залейте фотополимером негатив. Если появились пузырьки, проткните их иглой или выдуйте струей воздуха из резиновой груши.
Шаг 6. Аккуратно наложите на полимер пленку шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу. Слегка прижмите ее посередине и постепенно отпускайте концы. Сверху положите еще одно стекло и зажимами (продаются в магазинах канцтоваров) зафиксируйте по краям.
Шаг 7. Полученный «бутерброд» поместите в экспонирующую камеру. Лицевая сторона должна быть сверху. Выставьте продолжительность экспонирования. По завершении процесса переверните композицию и повторите процедуру. Для каждого полимера задается своя продолжительность экспонирования. Например, VX55 и ROEHM следует выдерживать одну минуту. Чтобы не ошибиться, читайте технические регламенты.
Шаг 8. Осторожно снимите стекло и разделите негатив с полимером. Прозрачный субстрат оставьте на месте. С помощью зубной щетки и неабразивного моющего средства смойте с клише остатки незатвердевшего полимера. Лучше всего это делать под струей теплой воды.
Шаг 9. Промытое клише замочите на 5—10 минут в воде и повторно подвергните экспонированию.
Шаг 10. Аккуратно вырежьте клише по контуру, не трогая бортиков. Наклейте заготовку на оснастку. Печать готова!
Новички часто отделяют субстрат от полимера после экспонирования. В результате не получается приклеить заготовку штампа. Помните: шершавая поверхность субстрата соприкасается с полимером, а гладкая приклеивается к корпусу.
Такой оттиск можно использовать для запечатывания воска или сургуча
Простой: штамп, изготовленный с помощью фольги
Найдите старый штамп или дощечку подходящего размера, желательно с ручкой. Приклейте к ней полученную надпись, и можно пробовать качество оттиска.
Эта технология не требует от вас особых художественных талантов. Материалы для изготовления заготовки есть в каждом доме. Износостойкость такого штампа ниже, чем у фотополимера, однако с его помощью можно сделать несколько сотен оттисков.
Шаг 1. Подберите подходящий рисунок. Переведите его на кальку, а затем — на фольгу. Для этого можно взять карандаш или непишущий стержень ручки и обвести контур с легким нажимом. Фольга подойдет любая: пищевая в рулоне или от шоколадной плитки.
Шаг 2. В полученные углубления аккуратно залейте прочную шпатлевку или эпоксидный клей. Отложите заготовку на двое суток, чтобы она просохла.
Шаг 3. По окончании срока выньте полученную надпись из фольги. Слепок должен легко отделиться.
Шаг 4. Найдите старый штамп или дощечку подходящего размера, желательно с ручкой. Приклейте к ней полученную надпись и протестируйте качество оттиска. Готово!
Основой может стать износившийся резиновый штамп
Печати для детей
Кто из нас не рисовал на ластике, а потом с упоением не штамповал последнюю страницу тетради? Дети любят делать оттиски. И вы можете вместе с ними изготовить целую коллекцию фигурных штампов.
Потребуются пористая резина (продается вместе с канцтоварами), клей «Момент», гуашь, ножницы, карандаш.
Шаг 1. Нарисуйте карандашом узор на пористой резине на клеевой основе. Рекомендуем именно этот материал, поскольку на нем можно выполнить более детальный рисунок, чем на поролоне.
Шаг 2. Аккуратно вырежьте полученное изображение. Канцелярским ножом проделайте дырочки.
Шаг 3. Приготовьте несколько винных пробок либо крышек от пластиковых бутылок. Наклейте на них вырезанные изображения.
Шаг 4. В небольшом количестве воды разведите гуашь или возьмите штемпельную краску. Всё, можно ставить первый оттиск!
Штампы на деревянной основе выглядят очень колоритно
Заготовки из пористой резины можно использовать для создания художественных оттисков для скрапбукинга. А чтобы открытка была аккуратной и красивой, не забудьте о биговке. Что это и как ее делать в домашних условиях — читайте здесь.
3 простых и быстрых рецепта сургуча: письма из прошлого
Сургучная печать. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите это сочетание? Древний свиток? Письмо с фамильной печатью или из Школы чародейства и волшебства? Интересный элемент декора упаковки?
Всё это так или иначе относится к внешнему оформлению документов, писем и иных бумаг. Начало своей истории сургуч берёт из Индии, откуда он перекочевал в Европу и стал популярен в период Средневековья. Тогда сургуч использовался для пломбировки важных хранилищ и архивов, так как сломанная печать (материал очень ломкий) говорила о нарушении целостности информации.
Более того, самая сургучная печать являлась очень значимым элементом, так как несла в себе много информации. Её цвет, размер и расположение могли рассказать многое о его владельце.
Сейчас же сургучная печать – это декоративный элемент для украшения подарочной упаковки, пригласительных на праздники в старинном или винтажном стиле или же для логотипов компании и её продукции.
Но как же можно сделать сургуч в домашних условиях и без больших временных затрат? В данной публикации вы найдете 3 быстрых и простых рецепта сургуча.
Рецепт № 1. Канифоль + восковые мелки
Материалы: канифоль (50 г), восковые мелки (нужного цвета), небольшая свеча (можно взять остатки), ёмкость для смешивания канифоли и мелков, ёмкость для кипячения воды, палочка для перемешивания.
1) подготовьте смесь сухой канифоли и свечи, поместите её, например, в небольшой стакан;
2) вскипятите воду в средней по объёму ёмкости и поместите туда стакан с подготовленной сухой смесью, через несколько минут канифоль и воск начнут плавиться;
3) чтобы смесь была однородной, перемешивайте её палочкой до нужной вам консистенции;
4) добавьте восковые мелки и перемешивайте до получения однородного цвета (по желанию можно добавлять больше восковых мелков для более насыщенного цвета);
5) снимите стакан с сургучом с огня и приступайте к созданию оттиска!
Рецепт № 2. Горячий клей + акриловые краски
Материалы: клеевой пистолет, любая плёнка, акриловые краски, резиновые или силиконовые штампы (также можно использовать монетки, пуговицы и т.д.), кисть, холодная вода.
1) выдавите небольшую лужицу из клеевого пистолета на плёнку и дайте ей остыть (где-то полминуты);
2) возьмите штамп, смочите его в ХОЛОДНОЙ воде и аккуратно надавите на каплю клея, дайте немного остыть и уберите штамп;
3) уберите излишки воды бумажной салфеткой;
4) распишите готовый оттиск акриловыми красками;
5) после высыхания краски осторожно снимите получившуюся печать с плёнки.
Сургучная печать готова!
Рецепт № 3. Масса для моделирования
Материалы: масса для моделирования, верёвка, клей, монетка, пуговица или любой другой штамп, скалка, финишный лак.
1) сформируйте шарик нужного размера из массы, вы можете придать ему неправильную форму;
2) отрежьте 15-20 см верёвки и расплющьте полученный шарик на ней;
3) придайте нужную толщину печати с помощью скалки;
4) сделайте оттиск выбранного штампа, осторожно уберите его и верёвку;
5) запекайте массу согласно указаниям на упаковке;
6) покройте печать лаком для блеска.
Так у вас получится ещё одна сургучная печать!
Какой рецепт вам понравился больше всего? Делитесь своими результатами и рецептами в комментариях :)
Вся информация взята из общедоступных Интернет-ресурсов.
Если статья была вам полезна, ставьте «Нравится» и оценивайте её по звёздной шкале!
Как изготовить штамп для сургучной печати своими руками
Не так давно мне захотелось заиметь собственную сургучную печать. Логичнее было обратиться к ребятам ЧПУ-шникам и заказать по векторному рисунку все что угодно:). Но ведь это не наш путь, правда?
Принято решение делать ее самому. Но за неимением станка с ЧПУ пришлось исхитряться и идти иным путем. Обратиться к электрохимии, гальванопластике, в частности.
В этом мастер-классе я покажу, как изготовить печать для сургуча.
Для начала «жертва». Ею будет этот несчастный олень (которого я уже использовал для подобных целей).
Отличие в это раз состоит в том, что нам необходима изнаночная сторона животного, а она на медальоне плоская.
Поэтому придется изготовить промежуточную форму из силикона.
Процесс заливки силиконом не буду показывать, этого добра много в сети.
Собственно, изнаночная сторона, которая у меня должна получиться.
Далее отливаем на силиконовой форме слепок из воска.
Я предпочитаю ювелирный литьевой воск. Он не крошится и точно повторяет все контуры.
Растопили его и заливаем в силиконовую форму. Топить на водяной бане его не получится, я использую песчаную.
Вот такого красавца получаем. На фото я уже установил медные проводники и пора готовить ванну для меднения.
- 200 г медного купороса;
- 150 г серной кислоты;
- 1,5 кубика спирта.
Перед загрузкой в ванну деталь нужно сделать электропроводной. Для этого используем графитовый спрей.
Вот так выглядит процесс затяжки изделия медью.
Постояв около суток, наросло довольно много меди. Думаю, пора вынимать.
Выглядит довольно некрасиво. Но нам и нужна другая сторона.
Получилось довольно толстое для этого метода изделие почти 1.5 мм. Вынимаем восковку.
Все контуры довольно повторились
Хоть 1.5 мм в гальванике толщина приличная, для штампа это маловато. Необходимо добавить массы.
Массу добавим за счет припоя. Для этого делаем гипсовый стакан под нашу заготовку.
Придется немного поработать стамесками.
Углубляемся примерно на 6-7мм
Примеряем к заготовке.
Легла ровненько с небольшим зазором в 2-3 мм (тут видно, что медь уже окислилась).
Теперь работы паяльные и литьевые.
- Припой. (я взял ПОС-90).
- Газовая горелка.
- Паяльник.
- Стакан для плавления.
- Паяльная кислота.
Припой нужно нагреть выше температуры его плавления.
Смазываем заготовку паяльной кислотой, нагреваем ее и заливаем припоем.
Впаиваем стальной гвоздь для фиксации рукоятки.
Промываем заготовку в мыльном растворе и проходимся латунной карцовкой.
Это действие совершенно бесполезное, просто захотелось приукрасить немного изделие.
Для рукоятки возьмем деревянную ручку под напильник.
Зафиксируем с помощью клея гвоздь в рукоятке.
На клею и так держалось крепко, но я решил припаять штамп к металлической части ручки.
Обрезаем красоту с дырками:)
Ручку окрасил морилкой. Лаком покрывать не стал,так удобнее держать.
По возможности необходимо отполировать рельеф. Это уменьшит вероятность залипания сургуча в рельефе.
Читайте также: