Контр рама для металлической двери

Обновлено: 07.01.2025

Приветствую всех участников форума! Выбираю дверь в СПб, осталось 2 претендента: Гардиан ДС3У и Эльбор Люкс. Проем 920*2120, стена из керамзитобетонных блоков,толщина стены 20 см. Новостройка. Замерщики разошлись во мнениях относительно того,надо ли усиливать такой проем. Требуется ли усиление в таком случае? И как по Вашему мнению лучше крепить дверь в проеме? Эльбор предлагают только через коробку на 6 анкеров.(насколько такое крепление хуже,чем через пластины со сваркой,конкретно в моем случае?).Заранее всем спасибо.

Если вы не ошиблись с замером толщины стены, усиление необходимо, но особо прочную дверь ставить нет смысла

И как по Вашему мнению лучше крепить дверь в проеме? Эльбор предлагают только через коробку на 6 анкеров.(насколько такое крепление хуже,чем через пластины со сваркой,конкретно в моем случае?).Заранее всем спасибо.

Вам не подходят оба варианта, только усиление проёма. Усиление это создание контр рамы, при которой нагрузка на стену, при эксплуатации двери будет не точечной, а линейной.

Если вы не ошиблись с замером толщины стены, усиление необходимо, но особо прочную дверь ставить нет смысла

А почему нет смысла ставить прочную дверь? Легче будет стену пробить? Слишком тонкая стена? Замер думаю верный +-2 см на штукатурку. По ощущению от работы с перфоратором эти блоки точно прочнее газобетона,только внутри у них вроде как есть полости.

Одназначно требуется усиление.
Вам не подходят оба варианта, только усиление проёма. Усиление это создание контр рамы, при которой нагрузка на стену, при эксплуатации двери будет не точечной, а линейной.

Спасибо за ответ,Кто-Там. Получается эти двери слишком мощные для моих стен? Тогда мне стоит рассмотреть более легкие варианты типа Гардиан ДС-2? Или они тоже потребуют усиления?

Проем 920*2120, стена из керамзитобетонных блоков,толщина стены 20 см. Новостройка. Замерщики разошлись во мнениях относительно того,надо ли усиливать такой проем. Требуется ли усиление в таком случае? И как по Вашему мнению лучше крепить дверь в проеме? Эльбор предлагают только через коробку на 6 анкеров.(насколько такое крепление хуже,чем через пластины со сваркой,конкретно в моем случае?).Заранее всем спасибо.

Добрый день!
Мое мнение таково:
1. Усиление Вашей стены желательно, но не обязательно т.к. Вес дверей выбранных Вами производителей не очень велик.
2. Крепить дверь я бы посоветовал Вам через проушины, чтоба анкеры входили в середину (толщины) стены. Это позволит избежать случайного скола (отлома) стены т.к. анкер в данном случае будет входить от края стены на 5-7 см. и как бы это смешно не звучало, повысит устойчивость к вырыванию двери из проема
Ну и лишние отверстия в раме только ослабляют ее к деформации от нагрузок.

Александр,спасибо за ответ. Еще один вопрос,немного не в тему. Понимаю,что для любого проема всегда лучше дверь в размер (на заказ) или близкая к нему. На Ваш взгляд насколько критично будет ставить дверь 880*2040(Эльбор) в мой проем 920-940*2120 в плане взломостойкости(имею в виду её снижение из-за того,что надо чем-то закладывать верх).

Конечно потребуются. При креплении через анкера в слабонесущею стену, в следствии эксплуатации двери, нагрузка собранная в этих точках крепления способна уменьшить связь анкер - стена, конечно дверь на Вас не упадёт, но вот геометрия между полотном и рамой может изменится. А как следствие - затирание ригелей замка об ответные отверстия в раме, не попадание ригелей в ответные отверстия рамы, поломка замков, расточка ответных отверстий в раме. Просто, для проявление, данных неприятностей для более лёгкой двери потребуется чуть больше времени.

Само проявление этих неприятностей и их степень по большому счёту является лотереей, с процентным перевесом в пользу их проявления. Играть в лотерею или нет, по большому счёту решать Вам, а ответственный "установщик" Вам в неё сыграть не даст.

На Ваш взгляд насколько критично будет ставить дверь 880*2040(Эльбор) в мой проем 920-940*2120 в плане взломостойкости(имею в виду её снижение из-за того,что надо чем-то закладывать верх).

Мое мнение,что на взломостойкость не особо повлияет (Кто будет искать слабые места в стене и ломать их?). По большей части будет больше гем*ра во время установки. И еще желательно, чтобы снаружи присутствовал наличник - нащельник (металлический), который бы закрыл все запененные зазоры в проеме.

Вот не поверите, но жулики тоже умеют читать В том числе и типовые проекты. Зная такую толщину стены, зачем заморачиваться с дверью и замками? Поддел ломиком и отворотил в сторону вместе с рамой Я такие взломы видел, было дело и сам выворачивал

Bragin-911, спасибо за Ваше мнение. Что же тогда делать? Поставить дверь попроще и охранную сигнализацию?

Для себя в такой проем я бы поставил что-то полегче с контррамой. Ставить сигнализацию или нет - решать вам, это ведь ежемесячные траты. Если они не пугают, ставьте

А реально ли сделать эту контрраму при установке двери не по размеру проема, в частности у меня сейчас стоит китайская 880*2050, пустоты заложены раствором плюс по 2 см пены. Собирался ставить 880*2040, а размеры проема 920-940*2120. Наверное получится какая-то ерунда, даже если сначала полностью отбить штукатурку и цемент до самих блоков. Просто образцы дверей на заказ,которые видел по сравнению с заводскими не внушают доверия (Неман не рассматривал из-за стоимости).

То есть, тяжёлая расшатается, допустим, через месяц, если слабая стена.
А лёгкая, аж, через год.
Вам от этого легче , что ли.
Риск , конечно благородное дело, но. Уж лучше сделать усиление.

АндрейСПБ, добрый день.
- на мой взгляд, при таких условиях: легкая дверь, контррама, стена из керамзитобетонных блоков t стены = 20 см. нужно ставить сигнализацию (или охранную систему) . будите уверенней себя чувствовать.
- из нашей практики, стены в таких квартирах дополнительно усиливали сеткой из арматуры, но это тому кому это было нужно.
- и еще, рекомендую, установите контрраму с привязкой пол/потолок, т.е. к основной конструкции.
- посмотрите фото, вариант не ваш, но все же представление о привязке пол/потолок будите иметь отзыв об установке стальной двери

Недавно ставили другу ДС2 с бронепакетом в такие же условия(новостройка Бугры), делали усиление проема. А потом изнутри сетку на всю стену и кучу штукатурки дабы не рухнула

Для себя понял следующее: усиление проема в моей ситуации делать крайне желательно, и дверь лучше все-таки смотреть полегче.

А зачем дверь то полегче? Она что из проёма выпадет или кто-то будет стенку рядом штурмовать? Ставьте нормальную дверь она вам 10-15 лет прослужит. Более того, сделать обвязку уголком можно и после установки двери. Запросите только сразу на двери 12-14 ушей приварить. По 4-5 на каждую сторону и по 2 пол-потолок. К ним уже можно чего угодно подцепить.

Дежурный, Andrei5, спасибо вам за ответы. И все же не могу понять, возможно ли технически сделать нормально усиление, когда дверь не в размер проема? Насколько критично отсутствие крепления в пол и потолок? Боюсь просто их трогать, т.к. в полу у меня проходят трубы отопления, а в потолке проводка электрики.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

Установка входных дверей является обязательным мероприятием при покупке новой квартиры, при проведении капитального ремонта или при замене старой, изношенной конструкции. Чтобы дверь была надежной и долго служила, при самостоятельной установке следует придерживаться инструкции, соблюдать технологию и изучить строительные нормы.

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

Перфоратор с набором буров и сверл;

Строительный уровень и отвес;

Набор отверток и шуруповерт;

Рулетка и угольник для измерений;

Зубило, молоток и кувалда;

Болгарка и электропила для деревянных срубов;

Анкерные болты или стержни арматуры для крепления;

Набор торцевых ключей;

Монтировка или лом;

Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

Внизу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время, узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикальной и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться на одном уровне с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности, крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, причем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть не менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме каемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Установка металлических входных дверей имеет свою специфику в зависимости от материала несущих стен.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Для строительства зданий применяются пеноблоки, газобетон и керамзитобетон с хорошими эксплуатационными характеристиками, но низкой прочностью. Поэтому при монтаже тяжелой, металлической конструкции следует придерживаться определенных правил. Как установить железную дверь в этом случае:

Проем нуждается в усилении сварной рамой из уголков с полкой 40-50 мм. Ее изготавливают в виде подковы и монтируют на дверной проем в накладку с двух сторон и соединяют поперечинами, чтобы получилась окантовка.
Количество крепежа на каждой стойке увеличивают до 4–6 с каждой стороны. Глубина заложения не менее 20 см.
Стандартные анкера в хрупких блоках быстро расшатываются, поэтому их лучше заменить на химические.
В качестве заполнителя цементный раствор использовать не рекомендуется. Он не имеет прочного сцепления с пенобетоном, и шов получится недолговечным.
Небольшие монтажные швы шириной менее 10 мм заполняются полиуретановой пеной. Образовавшуюся после застывания желтую корочку осторожно приминают.

Установка в деревянном доме

Для проведения монтажа в деревянном доме потребуется изготовление обсады или окосячки. Это рама из толстого деревянного бруса с подвижной установкой в срубе, к которой будет крепится рама. Отдельные элементы стыкуются соединением паз-шип. Конструкция служит противовесом при усадке деревянной постройки.

Брус для формирования рамы имеет нестандартный Т-образный профиль. Ширина паза берется чуть меньше шипа, который будет в него забиваться. Пазы для соединения формируются в дверном проеме, а брусья монтируются последовательно. Крепить коробку к обсаде следует длинными саморезами или винтами. При этом нужно следить, чтобы крепеж не вышел насквозь.

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Двери с терморазрывом — это уличный вариант. Они отличаются от обычных разделением внешних и внутренних контактирующих элементов вставками из утеплителя. Благодаря этому устраняются «мостики холода».

В проемах с однородной структурой из бетона и в кирпичных стенах входные двери с терморазрывом следует устанавливать на расстоянии 2/3 толщины внутренней стороны стены.

При наличии утеплителя конструкцию располагают за утеплителем в теплой зоне стены.

Перед монтажом по периметру проема рекомендуется выполнить паро- и гидроизоляцию.

Чтобы на поверхности двери со стороны помещения не оседал конденсат, нужно обеспечить термоизоляцию дверного проема.

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

Дверная коробка является основным элементом конструкции, от которого зависит дальнейшее функционирование, надежность и долговечность двери.

1. Особенности коробок для металлических дверей

Для установки входной двери необходима коробка, которая отвечает за прочность, надежность, функциональность и взломостойкость. Она является неподвижной частью дверного блока и встраивается в стеновой проем. Внешне это рамочная конструкция с петлями для навешивания полотна, наличниками и доборной фурнитурой. Дверная коробка является многофункциональным элементом. Выполняет практическую и эстетическую роль, защищает дверь от взлома, проникновения холода, шума и запахов.

Существует несколько разновидностей коробок в зависимости от способа установки.

Угловая — монтируется в накладку на проем. Имеет внешний наличник под размещение петель.

Торцевая или внутренняя — располагается внутри проема и крепится к подготовленной поверхности стены. Конструкция не имеет наличников.

Охватывающая или телескопическая — применяется в дверных конструкциях премиум-класса. Комплектуется внешними и внутренними наличниками, которые упрощают установку и скрывают неровности стены.

2. Стандартные размеры

Габаритные размеры дверных коробок регламентируются ГОСТ, что позволяет добиться унификации и гарантировать прочность, безопасность, долговечность и комфорт. Стоит отметить, что благодаря стандартным размерам можно выполнить установку двери в старую металлическую коробку.

Основной размерный ряд выглядит так:

2071×671, 2071×770, 2071×870, 2071×970, 2071×1272, 2371×970, 2371×1472, 2371×1872 мм.

В зависимости от исполнения дверей установлена ширина светового проема:

Одностворчатые 800–1000 мм;

Полуторные 1300–1500 мм;

Двустворчатые до 1950 мм.

Толщина коробки для различных видов несущей стены составляет:

Кирпичная кладка 75-108 мм;

Деревянный брус до 120 мм;

Панельные дома 120–130 мм.

3. Нестандартные размеры

Нестандартными считаются двери, имеющие отклонение от средних значений, установленных нормативами ГОСТ и СНиП, а также отличающиеся формой, толщиной и оформлением. Это могут быть конструкции с боковыми и верхними фрамугами, вставками и двумя створками.

К категории нестандартных относятся бронированные и противопожарные двери. В первом случае толщина конструкции составляет 100–120 мм, во втором 70 мм. Типовые габариты: 1200×1900, 1200×2050, 2500×2500 мм. Также от российских стандартов отличаются изделия европейских и китайских производителей, что связано с использованием другой системы измерения и установленными нормами.

Нестандартные двери популярны у владельцев загородных домов, которые хотят оригинально оформить фасад. Также их устанавливают в объектах коммерческой недвижимости. Если речь идет о многоквартирных домах, то для установки нетиповой двери потребуется согласование в БТИ.

4. Вычисляем нестандартный размер коробки входной металлической двери

Расчет габаритов нестандартной коробки начинается с замеров. Для их проведения старая конструкция полностью демонтируется - это позволяет получить доступ к проему. Степень кривизны стен проверяется уровнем. Небольшие отклонения компенсируются техническими зазорами, значительные дефекты устраняются цементным раствором. В нескольких сечениях (по углам и по центру) от основания стены измеряется высота, ширина и глубина проема. По каждому параметру за основу принимается среднее значение. Отдельно делается замер по двум диагоналям. Разница значений показывает, на сколько проем завален в сторону и имеет отклонения от перпендикулярности.

При формировании размеров коробки учитываются монтажные и технические зазоры. Они позволят правильно выполнить установку дверного блока и обеспечат плавный ход двери в дальнейшем. Проем должен быть больше коробки с каждой стороны. Зазоры оставляются в наиболее узких местах.

Высота и ширина дверного блока считается по габаритам будущей двери, к ним добавляется размер профиля рамы двери и плюс зазор 3–5 мм с каждой стороны полотна.

5. Изготовление дверной металлической коробки

Дверные коробки из металла изготавливаются несколькими способами.

Из углового профиля. Вариант подходит для компактных габаритов, узких проемов и нежилых помещений. Угловая коробка прикладывается к проему и занимает 5–6 см по толщине, что почти равнозначно размерам полотна. Конструкция обеспечивает защиту от силового взлома, но вызывает затруднения при установке уплотнительного контура.

Из профильной трубы. Короб отличается надежностью, обеспечивает необходимые изоляционные характеристики. Заготовкой служит профильная труба прямоугольного сечения от 40×25 до 40×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Для массивных конструкций используется сортамент размером 60×40 мм. Для повышения безопасности изготавливаются двойные коробки из нескольких профилей. Они хорошо защищают от теплопотерь и внешнего шума. Могут устанавливаться на проем и внутрь него.

Из гнуто-сварной балки. Профиль дверной коробки производится на листогибочном оборудовании из 1,5 мм листов с последующей сваркой. Сечение имеет сложную форму и два контура примыкания полотна, что позволяет добиться максимальной термо- и шумоизоляции. Однако такой короб занимает много места, что часто требует расширения дверного проема.

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол, поэтому нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене с внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или приваривается.

С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

9. Можно ли установить две двери в одну дверную коробку

Монтаж двух входных дверей в одной коробке является оптимальным при тонких несущих стенах, когда для отдельной рамы просто нет места. Такая установка обходится дешевле и позволяет улучшить изоляционные характеристики. Конструкция соответствует требованиям вневедомственной охраны, и квартира может быть поставлена на сигнализацию.

Прием успешно применяется в новостройках. В таких домах толщина стены составляет 170–200 мм, что не позволяет разместить две отдельные рамы. Короб занимает всю ширину проема, поэтому нет зазоров между дверьми, не накапливается пыль и не требуется дополнительная отделка проема. Для изготовления используется 2 мм сталь, что обеспечивает жесткость и соблюдение геометрии.

Первая дверь выполняет защитную функцию и отвечает за безопасность имущества. Изготавливается из прочного металла и комплектуется надежной замковой системой. Вторая служит для защиты от сквозняков, внешнего шума и запахов из подъезда. Производится из дерева, пластика или МДФ, а отделка подбирается в тон с оформлением прихожей. Для второй двери достаточно одного замка, например, магнитного или с нажимной ручкой-защелкой. Створки на раму навешиваются так, чтобы они открывались в разные стороны.

10. Можно ли сделать коробку для входной двери своими руками

Разработка чертежа лежит в основе изготовления коробки металлической двери. В нем проставляются габаритные и привязочные размеры, отмечаются места расположения крепежных элементов, арматуры и закладных планок.

Рама может быть замкнутой, что предполагает наличие встроенного порога, или П-образной. Высота стационарного порога 20–45 мм. На несущей стойке располагается 3–4 петли в зависимости от веса двери. Также в ней делают отверстия для размещения противосъемных штырей. Другая стойка называется замочной. В ней вырезают пазы под ригели и запорные элементы.

Алгоритм действий выглядит так:

Нарезается в меру металлический профиль. В зависимости от способа стыковки элементов срез может быть ровным или скошенным под углом 45°.

На полу или верстаке из элементов формируется рама. Точность сборки проверяется угольником.

Дополнительно делаются замеры по диагонали, чтобы избежать перекосов.

Рама сваривается с двух сторон в единую конструкцию.

При необходимости на обе стойки привариваются монтажные пластины по 3 с каждой стороны.

Крепление металлических дверей

Стоит ли ею воспользоваться или предпочесть монтаж своими руками?

Виды крепления дверей в проёме

Существует пять способов монтажа входных металлоконструкций:

А1 – штырями через монтажные «уши» с заглублением в проём;
А2 – через коробку по центру прохода;
Б1 – через монтажные проушины по кромкам проёма;
Б2 – на штыри, приваренные к коробке, при малой толщине стен;
комбинированный тип, используется в связи с некорректными архитектурными формами (одна сторона прохода не совпадает по ширине с другой);
контррама.

Способ А1

Такой монтаж позволяет установить изделие так, что его будет невозможно взломать при помощи подручных средств (фомки, ломика). Подходит только для конструкций наружного открывания и для глубины проёма не менее 21 см без штукатурки.

Технические особенности:

С каждой из сторон коробка оснащается «ушами» (они же монтажные пластины или узлы крепления). Обычно, достаточно по 3 с правой и левой.
Рабочий зазор между коробкой и близлежащей поверхностью от половины до полутора сантиметров (заделывается пеной).
Отбортовка невозможна по причине заглубления.

Под тяжестью блок может осесть, поэтому под него подкладывают деревянные клинья, а затем укладывают цементый раствор в форме порожка.После застывания он станет опорой для коробки.

Способ А2

Монтаж проводится точно по центру проёма. При этом его глубина не должна быть меньше 16 см.

В дверной коробке справа и слева проделываются отверстия, куда вставляются и привариваются штыри. Затем они заглубляются в кирпич, газосиликатные или керамзитобетонные блоки, в дерево – любой материал, из которого сделаны стены.

Технологический зазор такой же как и при способе А1.

Оба варианта монтажа подойдут для установки входных металлоконструкций в доме из газобетона.

Способы Б1 и Б2

В первом случае одна из сторон коробки монтируется вблизи со стеной (как правило это делают внутри помещения). Здесь в дальнейшем будут установлены наличники. В остальном техника такая же, как и при способе А1 (с помощью проушин). Технологический зазор больше – 1-2 см.

Монтаж Б2 подойдёт при тонких стенах – наличники можно установить с обеих сторон. Осуществляется на штыри, проушины не используются. Техзазор как в Б1.

Комбинированный способ

Обычно смешивают А1 и Б1. Происходит это из-за человеческого фактора – рабочие не выдержали одинаковую толщину стен, из-за чего монтаж оказывается несколько затруднён.

В этом случае одну из сторон дверной коробки монтируют на уши, вторую на штыри. После чистовой отделки никто не распознает, что конструкция была установлена смешанным способом.

Контррама

Крепится на край проёма анкерными болтами. Коробка присоединяется к раме винтами. Даже если злоумышленники обрежут их, полотно останется на месте – открыть его не удастся. Дополнительная система крепления на ригели + противосъёмные штыри обеспечат надёжную защиту.

Если стальная конструкция монтируется в гипсокартонную перегородку, то это единственно верный способ, который не разрушит стены.

Самостоятельные работы: стоит ли пробовать

Правильным решением будет заказ установки в компании, которая выпустила изделие. Потребитель получит гарантию (обычно не менее 5 лет) и возможность бесплатного ремонта в течение всего срока.

Установка входной металлической двери

Скоро предстоит операция по установке входной железной нестандартной (высокая), на 3-х петлях, с монтажными "ушками" двери. Кладка кирпичная в сталинке. Как правильно установить такие двери? Использовать анкерные болты или штыри? Если штыри, то какие, круглые или квадратные? Нужно ли приваривать штыри к "ушкам". Еще, некоторые спецы советуют забивать штыри в стену не прямо, а под углом. В чем тут смысл? В инете на строительных форумах мнения разные, а что думают мастера на Ремонтнике? Так же встретилась фраза "установка с усилением", что это такое?

Мастеров онлайн: 221 Заказов в неделю: 1 013 Предложений в сутки: 650

добрый вечер сергей михайлович в сталинских домах на кирпич имеет смысл класть анкеры по пять штук в длину .забивать под углом имеет смысл,но в хрущевке.А вообще вы к концу света не успеваете достроить свой бункер.работа достаточная муторная.удачи.Юрий.

Использовать анкерные болты, но не оконные анкера, как грешат многие установщики, а профессиональный крепеж не меньше трех лепестков, и не подтголовку, а под гайку. Под углом, сверлить только в краинем случае(арматуру или еще что-то)= сверление под углом разбивает отверстие. Длина анкета зависит от сохранности кладочного кирпича. Если внешний кирпич уже рыхлый от времени, то анкер надо длиннее, чтобы ушел во второй слой кирпича.Закажите более длинные уши, чтобы междууглом кладки и отверстием было возможно большее расстояниею можно сделать 4-5 ушей с одной стороны с разной длиной через одно ухо. Отверстия получатся не на одной линии, что поможет скомпенсироватьвибрацию.

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШТЫРИ КВАДРАТНЫЕ!ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРКУ!И ПРАВЫ СПЕЦИАЛИСТЫ КОТОРЫЕ ВАМ ПОСОВЕТОВАЛИ ВБИВАТЬ ПОД УГЛОМ!

Зачем под углом? Чтобы зацепит второй камень? В чем тут идея? Многие говорят, что под углом, но не говорят зачем?

можно использовать и анкера и штыре,забивать прямо или под углом,лишь бы в одной плоскости со стеной.

ставте дверь на нагеля тоесть саморез по бетону с шайбоми

Доброго времени суток! Я бы себе поставил на нагеля и в добавок шляпку нагеля приварил к коробке.

Сергей монтаж должна осуществлять та фирма которая производит двери, иначе могут возникнуть проблемы с гарантией, тем более дверь нестандартная.

У меня дверь приобретена без установки.

Ну если на гарантии это никак не отразится, то монтируйте на штыри, какой непринципиально и под каким углом тоже. А если переживаете за край стены, то можно удлинить ушки до середины и все. Главное выставить правильно, без перекосов.

не обязательно приваривать установите на анкера таким же диаметром как и в ушках и заштукатурьте откос цементно песчаным раствором 1 к 3 много раз так делал держится отлично

Хватит и анкерных болтов,на остальное не оброщайте внимания.

Если кладка кирпичная, воспользуйтесь лучше химическими анкерами. Надежно и крепко. В строймагах вашего города.

Установка с усилением требует дополнительных врезка анкеров. Вместо 3. 5 на сторону

Наша задача — сделать качественный ремонт квартиры, офиса или коттеджа за ту сумму, в которую вы планируете уложиться и выходить за рамки сметы мы не имеем права. Наши специалисты всегда подскажут и помогут в выборе и закупке материалов, посоветуют на чем можно сэкономить, а где лучше не скупиться и при этом они будут руководствоваться исключительно вашим бюджетом и пожеланиями. Наши контакты Элит-Строй Телефон: Виталий Александрович (руководитель) E-mail: Звоните нам для получения консультаций или оформления заказа

отвечу на все вопросы. ответы специолистов

Вы дома храните золото или брульянты? Как монтажники поставят, так и правильно, не забивайте голову. Дверь вам не вынесут, просто вскроют замки, если надо будет.

Если вы сами собираетесь ставить дверь, то бросьте эту затею. Если же к вам приедут установщики, то они обойдутся без ваших "подсказок".

Если бы так и было. Установщики ставят как им удобнее. Быстро поставил, получил деньги и слинял. А то, что штыри забиты в штукатурку, а не в кирпич это ерунда, будет дверь на пене держаться. Так они мне заявили в первый раз. Были и другие косяки, если бы я не изучил технологию установки металлических дверей, то так бы все и осталось. А Вы говорите .

Тогда может чего нового добавлю. Усиление в установке двери - не дополнительные "ушки", а усиление проема ( например контр-рама ). В кирпич не нужно штыри забивать под углом ( если ставить на штыри, я бы себе поставил анкера) . Квадрат ставить не нужно, приваривать нужно. Когда дверь открыта на 45 гр. то не должна открываться или закрываться. В закрытом состоянии, зазор между полотном и рамой должен быть равномерным ( на толщину сжатого уплотнителя), максимум 3 мм. ( если снаружи не видно, смотрим изнутри). Самое главное смотрите на работу ручки и замков

Читайте также: