Каркасный гараж с односкатной крышей из металла

Обновлено: 08.01.2025

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Содержание

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

Шуруповерт и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Как правильно делается односкатная крыша из профнастила на гараж

Тема статьи – крыша на гараж из профнастила односкатная. Популярность профилированных листов, изготовленных из оцинкованного стального листа, вот уже несколько десятилетий не падает. Причины тому – преимущества этого материала перед другими кровельными покрытиями. Поэтому в статье обязательно рассмотрим плюсы и минусы профнастила, обозначим некоторые его особенности, и, конечно, расскажем о том, как сформировать односкатную крышу над гаражом, используя профилированные листы.

Преимущества и недостатки профнастила

Начнем с достоинств этого строительного материала, потому что их у него немало:

Презентабельный внешний вид, потому что это уже не серые невзрачные листы, а материал, окрашенный в разные цвета, плюс имитация природных материалов типа древесина, камень и прочее.
Невысокая цена, конечно, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями.
Долгосрочная эксплуатация. Некоторые модели профнастила, покрытые полимерными составами, легко прослужат на крыше гаражей до 50 лет. Минимальный срок службы – 25 лет.
Небольшой удельный вес из расчета на один квадратный метр кровельной поверхности. Это дает возможность неплохо сэкономить за счет уменьшения количества и сечения стропильных ног и обрешетки.
Простота монтажного процесса, в котором нет надобности использовать спецтехнику. Все операции проводят мастера вручную.
Профилированные листы легко подрезать ножницами по металлу, в них легко сделать отверстия.
Широкий диапазон длины листов, который варьируется от 0,5 до 13 м. Это дает возможность закрывать кровельные конструкции на всю ширину ската без стыков, которые в процессе длительной эксплуатации становятся постепенно местами протечек. Нет стыков – нет протечек.

Профнастил можно укладывать на скаты с минимальным углом наклона.
Этот кровельный материал хорошо переносит все известные природные нагрузки.
Сам по себе профнастил – материал экологичный, потому что в нем кроме стали, краски или полимеров ничего нет.

Что касается недостатков, то можно сказать, что он один. Это металлическое изделие, которое издает достаточно сильный звук, когда на него падает дождь или град. И если владельца гаража это не смущает, то можно считать, что профнастил – идеальный вариант для покрытия крыши гаража, особенно если она односкатная.

Сооружение односкатной крыши

Существует несколько способов сборки односкатной крыши. Все будет зависеть от того, из какого материала строится сам гараж. К примеру, если это строение кирпичное или блочное. Здесь два варианта формирования кровельной конструкции:

Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.
Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.

Единственный момент, который нередко возникает в процессе возведения стропильной системы, это длина стропильных ног. Обычно одной доской длину гаража не закрыть, потому что стандартная длина досок – 6 м. А минимальная длина гаража тоже 6 м. А так как стропила устанавливаются под наклоном, то шестиметровой длины досок не хватает, чтобы перекрыть пролет строения. Поэтому доски удлиняют разными способами. При этом стараются под удлиненную стропилу установить опорную стойку. На верхнем фото этот момент как раз был учтен.

Если гараж возводится, как каркасное строение, то формировать крышу надо уже в процессе возведения постройки. То есть, две пары противоположных стоек, расположенных в углах будущего гаража, надо установить из брусов разной длины. То есть у одной стены стойки будут выше, чем у противоположной. Именно так формируется наклон ската. После чего стойки обвязываются: с двух противоположных сторон горизонтальными элементами, с двух других наклонными, которые точно укажут угол наклона односкатной крыши.

Если гараж – это конструкция из металлопрофиля, то кровлю формируют точно так же, как и у каркасного строения. То есть устанавливают попарно несколько стоек, в парах которых одна короткая, другая высокая. Так и получается наклон.

Давайте рассмотрим вариант, как возвести крышу гаража из профнастила, если само строение поднято из блоков со стенами в один уровень по высоте.

Установка стропильной системы

Все начинается с монтажа мауэрлата. Гараж – строение несложное, невысокое, поэтому в качестве мауэрлата можно использовать доску толщиною 50 мм (лучше брус сечением 100х100 мм). Ширина доски выбирается по ширине стены гаража. Мауэрлат укладывают на верхние торцы стен по всему периметру.

Самое главное – правильно закрепить мауэрлат к стенам. Здесь несколько вариантов. Самый простой – привязать доски к блочной кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную вдвое, укладывают под вторым рядом от верхнего края строения. То есть под предпоследним рядом. Длина проволоки выбирается так, чтобы с ее помощью можно было бы стянуть доску к стене с помощью скрутки. Укладывают проволоку в кладку через каждый метр.

Теперь необходимо создать уклон кровельной конструкции. С одной стороны гаража, обычно это фасадная часть или боковая, устанавливают вертикально стойки длиной до 1 м. Высота конструкции будет зависеть от выбранного угла наклона. Чем длиннее стойки, тем круче крыша.

Стойки крепят к мауэрлату стальными перфорированными уголками, изготовленными из оцинкованной стали, при помощи саморезов по дереву. Здесь важно, чтобы опорные элементы были выставлены вертикально, и их верхние торцы располагались на одном уровне. После чего устанавливают горизонтальную доску, как элемент верхней обвязки собираемой фермы. Ее к стойкам крепят точно также: уголками и саморезами. По сути, на стене должна сформироваться прямоугольной формы ферма.

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног. Одним концом их укладывают на верхнюю обвязку сооруженной фермы, противоположным на мауэрлат, расположенным на противоположной стене гаража. Крепление проводят гвоздями, длинными саморезами, проволокой, скобами или перфорированными уголками или пластинами.

Важно! Необходимо установить стропила так, чтобы их верхние ребра расположились в одной наклонной плоскости.

Монтаж рекомендуется провести вот с такой последовательностью:

укладывают две стропильные ноги по краям конструкции;
их выставляют между собой в одной плоскости, для чего выравнивают уровнем концы стропил с использованием шнура или длинной прямой рейки;
после между уложенными стропилами (поперек) натягивают 4-5 нитей, которые сформируют единую наклонную плоскость;
по нитям устанавливают промежуточные стропила.

Теперь остается набить обрешетку, элементы которой – это или рейки квадратного сечения с размерами 40х40 или 50х50 мм, или доски толщиною 25-35 мм и шириною 100 мм. Второй вариант предпочтительнее.

Самая важная составляющая в конструкции крыши для гаража из профнастила – шаг установки элементов обрешетки. Он зависит от того, какой профнастил был выбран. То есть, какой марки. Для гаражных строений не стоит применять профилированные листы с высокой волной, у которых значительные прочностные характеристики. Здесь подойдет материал с волной в пределах 20-35 мм. А под них обрешетка укладывается с шагом в пределах 60-80 см. Крепят обрешетку к стропильной системе саморезами по дереву, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина элементов обрешеточного каркаса.

Видео описание

В видео показано, как надо собирать обрешетку кровельной конструкции под профнастил:

Монтаж профнастила

Все подготовительные процессы проведены, стропильная система односкатной крыши собрана. Остается уложить и закрепить профнастил. Установка профлиста на крышу гаража проводится по тем же канонам, как на любую кровельную конструкцию. Вот основные нюансы монтажного процесса:

Соседние листы укладывают внахлест в одну волну, чем достигается стопроцентная герметичность кровельного покрытия.
Если в продольном направлении монтируют два или три листа, то их поперечный стык должен формироваться нахлестом соседних элементов. Размер нахлеста варьируется в диапазоне 10-30 см. И чем меньше угол наклона кровли, тем больше величина нахлеста. Нередко мастера места нахлеста обрабатывают силиконовым герметиком, тем самым повышая герметичность соединения.
Крепление профнастила к обрешетке проводят специальными кровельными саморезами с шестигранной шляпкой. В их составе должна присутствовать прокладка из неопреновой резины, которая под действием влажности, перепадов температур и солнечных лучей не трескается, не разрыается и не изменяет своих свойств.

Вкручивают саморезы перпендикулярно плоскости расположения профнастила. Если крепежное изделие вкрутить с небольшим отклонением, то в месте стыка прокладки и кровельного покрытия останется зазор, через который вода будет проникать в подкровельное пространство.
Нельзя сильно вкручивать крепежи. Нельзя их не докручивать. Необходимо добиться оптимального усилия, чтобы саморез просто прижал профнастил к обрешетке.

Итак, профлист на крышу гаража уложен. Остается закрыть боковые (фронтонные) плоскости кровельной конструкции. Здесь можно использовать сами профилированные листы, блоки, из которых сооружен гараж, доски, фанеру, плиты ОСП и прочие панельные или листовые материалы. Это относится и к фасадной части постройки, где была установлена каркасная ферма.

В видео показано, как надо правильно крепить профнастил к обрешетке:

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша – это скат, у которого угол наклона не превышает 5°. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают рулонными битумосодержащими кровельными материалами. Раньше для этого использовали рубероид, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет. Сегодня все чаще укладывают рулонные изделия, в состав которых входят битум и полимеры. Этот кровельный материал прослужит на крышах до 25 лет.

И все же с рулонными кровлями много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их приходится все время проверять на наличие дефектов и заниматься ремонтом. Поэтому многие владельцы гаражей с плоскими крышами отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывают поверх рулонного покрытия.

Для этого собирают на плоской кровле стропильную систему из досок, на которую набивают обрешетку. Есть два варианта формирования стропильной системы:

Стропила крепят непосредственно к плоскости перекрытия, которая представляет собой бетонную плиту.
Стропильную систему поднимают на стойки, формируя уклон. На фото ниже как раз такой вариант и показан.

Второй вариант практически повторяет по конструкции и содержанию возведение односкатной крыши с формированием стропильной системы. Он более затратный и сложный. Проще – первый вариант. Для этого прямо по плоскости кровли укладывают доски толщиною 30-40 мм. Укладку проводят не на ребро, а плашмя. При этом проводят крепление, так называемых, стропильных ног к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированными лентами и саморезами, которые вкручивают в предварительно установленные пластмассовые дюбеля.

Внимание! Доски не будут выполнять функции стропил, они играют роль обрешетки. Поэтому их укладывают не вдоль ската, а поперек. При этом обязательно выдерживают шаг – 40-80 см. Чем больше высота волны профнастила, тем больше расстояние между элементами обрешетки.

Само же кровельное покрытие монтируют точно так же, как это было описано в предыдущем разделе. Главное – строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских крышах профнастил укладывают цельным листом. То есть в продольном направлении нельзя стыковать два листа. В месте соединения гарантированно произойдет протечка, даже в том случае, если стык обработать герметиком.

В видео показано, как монтируют профнастил на крышу гаража:

Заключение по теме

Как показывает практика, герметичная крыша – гарантия надежности сооружения в целом. Поэтому уложенный на односкатную гаражную крышу профнастил целыми листами – идеальный вариант. Именно поэтому при строительстве гаражей сегодня все чаще используют именно этот кровельный материал. При высоких эксплуатационных характеристиках он вдобавок достаточно дешев. То есть в одном материале совместилось сразу два критерия, по которым обычно выбирают стройматериалы.

Как построить каркасный гараж: материалы и особенности, этапы работ, примеры на фото

При необходимости построить гараж, зачастую оказывается, что затраты на капитальное строительство слишком велики, поэтому многие находят выход в устройстве каркасной конструкции. В статье рассказывается, как разрабатывается проект каркасного гаража, и какие материалы для него лучше использовать. Представлены варианты готовых схем, из которых можно выбрать наиболее подходящий.

Основные аспекты для составления проекта

Перед составлением проекта каркасного гаража необходимо разобраться во всех особенностях его устройства. Одно из главных достоинств – скорость возведения. Время, затраченное на выполнение работ, в разы сокращается в сравнении с капитальными строениями. Кроме этого, выделяют такие преимущества:

Возможность выполнения постройки в любое время года.
Выполнение крепежа с помощью болтов, что сокращает время проведения работ.
Отпадает необходимость привлечения к выполнению работ дорогостоящей тяжёлой техники.
Малое количество мусора и отходов, что также экономит время.

Единственным проблемным вопросом, к которому необходимо отнестись с большей серьёзностью – фундамент под каркасный гараж. Существует несколько вариантов:

мелкозаглублённый плитный фундамент;
площадка, предварительно покрытая асфальтом;
монолитная незаглублённая плита;
лента неглубокого заложения.

Определяясь с фундаментом, нужно учитывать тип грунта. Здесь понадобится консультация специалистов.

Важный момент – выбор материала для конструкции. Следует помнить, что деревянный каркасный гараж имеет один существенный недостаток – высокая степень возгораемости. На этапе составления проекта продумывают мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Разновидности каркасных гаражей

Тип каркасного гаража зависит от материала, который используется в строительстве. Вариантов существует несколько. Самыми распространёнными являются брус и металлопрофиль.

Материал имеет множество преимуществ:

он является экологичным и паронепроницаемым:
высокие показатели энергосбережения;
возможность проведения отделки любого вида.

Гараж из бруса уместно будет смотреться на фоне любого ландшафта и удачно дополнять как небольшой домик, так и огромный коттедж.

Наряду с достоинствами отмечают и некоторые недостатки:

стоимость материалов немалая по сравнению с другими вариантами;
необходимость проведения ряд мероприятий по защите бруса от гниения, паразитов и обеспечению пожаробезопасности.

Металлопрофиль

Возвести каркасную конструкцию из металлопрофиля можно очень быстро. Выигрывает и в себестоимости. Такой каркасный гараж можно установить без фундамента, так как вес его незначителен.

Отмечают и минусы:

очень легко поддаётся механическому воздействию, быстро появляются вмятины;
степень теплопроводности очень высокая, что создаёт неудобства пребывания в нём летом и зимой.

Разработка проекта

Определившись с типом гаража, переходят к следующему этапу – составление проекта. На этом этапе специалистам нужно как можно подробнее выразить свои пожелания. Проектанты должны обладать следующей информацией:

Определение бюджета. После выполнения расчётов и получения определённой суммы, необходимо накинуть небольшой запас денег. Теоретические показатели почти всегда не совпадают с практической реализацией.

Уточнение функциональности строения. Гараж нужен только для автомобиля или же планируется дополнительное хранение других вещей. Возможно, в нём будет мини мастерская. От этого зависят габариты постройки и устройство коммуникаций.
Продумывание перспективы.Планируется ли в семье покупка ещё одного автомобиля. При положительном решении нужно проектировать гараж на два места под авто.

Готовые проекты

Строительство каркасного гаража по своей технологии проще, но без составления проекта не обойтись. Чтобы понять, каким должно быть будущее строение, можно позаимствовать идеи уже с готовых схем. Для облечения задачи представим несколько проектов, которые пользуются наибольшей востребованностью у потребителей.

Простые варианты

Вариантов каркасных гаражей предназначенных для одного автомобиля с небольшим запасом для хранения вещей и инструментов существует много. На рассмотрение будут представлены самые удобные проекты с разным функциональным наполнением:

Построить каркасный гараж можно из досок размерами 6×4 м – простейшая конструкция с двускатной крышей. Фундамент монтируется из бетонных плит. В проекте предусмотрено наличие небольшого окна для обеспечения дневного освещения. Кроме гаражных ворот, устраивается дверь для выхода на улицу.

Гараж с дополнительной кладовой. В проекте учтено место для одного автомобиля и подсобного помещение, обустраиваемое под кладовую. Запланировано окно в одной из боковых стен и дверь, через которую можно попасть в подсобку.

Лаконичное строение с плоской крышей. Один из экономичных и простых в сооружении вариантов. Устраивается на основе мелкозаглублённого ленточного фундамента. Кровля имеет односкатную конструкцию с оптимальным углом уклона. В схему включено окно и дверь для выхода на улицу.

Гараж, совмещённый с домом, что позволяет сэкономить материал на постройке одной стены. Преимуществом является тот факт, что предусмотрен ход из дома в гараж. Дополнительной двери на улицу и окон нет. Размеры позволяют разместить не только автомобиль, но и маленькую мастерскую или хозблок.

Двуместные гаражи

Во многих семьях, особенно живущих за городом, имеется в обиходе два автомобиля. В этой ситуации вполне логично сооружать гараж по каркасной технологии на две единицы техники. Ниже рассмотрены несколько вариантов:

Простой проект каркасного гаража 6×8 м. По себестоимости недорогой, но надёжный для сохранности автомобилей. В нём предусмотрена перегородка для разъединения мест для техники. Дверь для выхода из постройки отсутствует, но спроектированы окна на боковых стенах. Конструкция, рассчитанная для хранения двух автомобилей с дополнительным подсобным помещением. В нём может устраиваться как кладовка для хранения вещей, так и мастерская. Обязательно предусматривается входная дверь через кладовую. Места для машин не разделяются перегородкой. Ворота раздельные.

Двуместный гараж больших размеров, с устройством нескольких окон и входных дверей. Конструкция ворот общая. Его выполняют из бруса для обеспечения тепла. Возможна замена на металлопрофиль, но с последующим утеплением и обеспечения отопления.

Строительство каркасного дома наглядно в видео:

Отображение проекта на бумаге

Ознакомившись с нюансами профессиональных проектов и выбрав интересные моменты, приступают к накидыванию идей на бумаге. Для начала определяются параметры гаража и наносятся на схему. Стандартные размеры:

Последний вариант выбирается для постройки двуместного строения. Если требуются большие габариты, то можно увеличить любой параметр вдвое.

После нанесения периметра, отмечают перегородки, размещение окон дверей и прочих желаемых элементов. В случае устройства подсобного помещения, для него отводиться место площадью около 2 м 2 . Потолочный уровень для удобства монтажа ворот планируется не ниже 2 м.

В зависимости от установленных размеров, рассчитывается количество материала.

Заключение

Каркасная конструкция отличная альтернатива капитальному строению, если есть стеснение в финансах. Кроме того, многие потребители предпочитают его из-за значительного сокращения времени на постройку. Но, нельзя игнорировать такой процесс, как составление подробного плана с нанесением всех соответствующих обозначений. Соблюдение технологии – гарантия качества будущего строения.

Односкатная крыша для гаража: обзор вариантов и технологии строительства

Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.

Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Неоспоримые достоинства односкатной крыши

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

Экономичность. На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
Конструктивная простота. Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
Долгосрочность безукоризненной службы. Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или полумансардная схема, предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Тонкости проектирования крыши гаража

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Принципы определения угла наклона

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража, определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Длина стропильных ног

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
Свесы над срубами должны быть 50-60см.
Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Правила расчета стропильной системы

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
Вес утеплителя, если планируется его установка.
Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили в статье о расчетах стропильной системы скатных крыш, или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Степень сложности стропильного каркаса

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Инструкции по строительному процессу

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Строительство обособленного гаража с «односкаткой»

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 — 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

Сооружение пристройки с односкатной крышей

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Видео с подробным разбором технологии

Наглядная информация в помощь тем, кто решился на строительство односкатной крыши над гаражом своими руками: видео превосходно демонстрирует процесс сооружения.

Устройство стропильной системы:

Сооружение обрешетки под укладку рубероида:

Укладка рубероида на односкатную крышу:

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

Технология сооружения гаража из металлопрофиля

В статье речь пойдет о гараже из металлопрофиля. Расскажем о том, какой материал можно использовать при сооружении каркаса гаража, о технологии соединения элементов и самого металлопрофиля, как правильно провести расчеты постройки, и необходимы ли для этого чертежи. Если кто-то решил использовать именно эту гаражную конструкцию для автомобиля, то представленная информация будет очень полезной.

Что такое металлопрофиль

Начнем именно с этого, то есть с разбора, что собой представляет этот строительный материал. Это не что иное, как профнастил, изготовленный из оцинкованного стального листа, покрашенного или непокрашенного, или обработанного сверху полимерным слоем. Изготавливают профилированные листы из рулонной стали, поэтому в цеху его могут для Вас нарезать под любую длину, что упрощает монтажный процесс и делает облицовку гаража без стыков и швов.

Сегодня на рынке профнастил представлен серьезным разнообразием. Но делится он на три основные группы:

Когда разговор заходит о гараже из профиля, то предпочтение отдают или марке «С», или «НС». При этом очень важно обратить внимание на высоту волны. Для гаражной постройки выбирают листы с данным параметром не меньше 20 мм. Что касается толщины используемого материала, то оптимально 0,45-0,5 мм.

Итак, с металлопрофилем ознакомились, переходим непосредственно к правилам сооружения гаража.

Технология строительства гаража из металлопрофиля

В первую очередь определяют место расположения гаражной постройки. Здесь есть несколько позиций, которые надо принять во внимание. Они являются рекомендательными, но практика показала, что выбраны они не зря.

от гаража до окон основного дома на соседнем участке необходимо оставлять расстояние в пределах 6 м;
до окон собственного дома – 3 м;
нельзя строить гараж на участке, по которому проходят коммуникационные сети, от них возводить сооружение надо, как минимум, на расстоянии 1 м;
если гараж сооружается с примыканием к основному дому на загородном участке, тогда придется провести звукоизоляционные мероприятия гаражных стен и крыши;
к гаражной постройке должен подходить свободный путь, оптимально – прямой от въездных ворот на участок.

Разметка площадки под гараж и сооружение фундамента

В основу разметки закладывают размеры самого гаража. Для одной машины подойдет вариант 4х6 м. Эти параметры переносят на грунт, где обозначают меловой посыпкой или установкой колышков с обвязкой их шпагатом. Здесь важно установить правильность углов, которые проверяются замерами диагоналей прямоугольника. Если оба размера равны, значит, прямоугольник имеет прямые углы.

Теперь, что касается фундамента. Каркасный гараж из металлопрофиля – строение не тяжелое. Поэтому оптимально – залить плитный фундамент, который дополнительно будет выполнять функции напольного основания, прекрасно выдерживающее вес автомобиля.

Но этот вариант можно использовать лишь в том случае, если под гаражом не будет подвала. Если последний в проекте присутствует, то придется заливать или собирать ленточный фундамент с укладкой на него железобетонных плит перекрытия. Как второй вариант – заливка монолитной армированной плиты.

Есть и третий вариант – установка каркасной конструкции на сваи. Его обычно используют на участках с подвижными грунтами. В этой статье расскажем, как залить плитный фундамент под гараж. Не будем глубоко внедряться в нюансы процесса, просто обозначим последовательность главных операций.

Выкапывают котлован глубиною 30-50 см по нанесенной на земле разметке.
Делают щебеночную, а затем песчаную подсыпку. Толщина каждого слоя – 15 -20 см. Каждый слой выравнивают по горизонту и трамбуют.
Укладывают гидроизоляцию. Это может быть рулонный материал, к примеру, рубероид или гидроизол. Укладку проводят в два слоя с нахлестом укладываемых полос гидроизоляционного материала в пределах 10-15 см. Настилают слои относительно друг друга в перпендикулярных направлениях.
На подставки устанавливают армирующий каркас из стальной арматуры в виде решетки с ячейками 20х20 см. Обратите внимание, размеры армокаркаса должны быть меньше размеров котлована под фундамент на 10 см. При установке решетки от ее краев до краев котлована должны остаться зазоры – 5 см. В качестве подставок можно использовать кирпичи, камень или металлические профили: уголок, трубу, швеллер и прочее. Есть в продаже специальные подставки из пластика или стали.
Проводят заливку подготовленного котлована бетонным раствором марки не ниже М300. Его обязательно утрамбовывают, чтобы удалить воздух.

Если часть фундаментной конструкции будет выступать за пределы грунта, то по периметру котлована устанавливают опалубку из досок. Главное – точно подобрать их по ширине, которая определяет высоту опалубки. Через 7 дней опалубку снимают, еще через 10-15 дней фундамент можно нагружать.

Если в гараже предусмотрена смотровая яма, то ее выкапывают до начала формирования фундамент. То есть пока котлован не засыпан выше обозначенными слоями разных стройматериалов. Ее обязательно формируют стенками из кирпича или бетонных блоков и полом из бетонного раствора.

Каркас гаража

Каркас гаража из металлического профиля может быть металлическим или деревянным. В первом случае это или уголок, или профилированная труба. Во втором – это пиломатериал в виде брусов, которые до начала монтажа профнастила обязательно обрабатывают антисептическим составом. На фото ниже гараж из деревянного каркаса показан, если кто-то сомневается, что такие конструкции можно использовать. Собирают каркасную конструкцию прямо на готовом фундаменте.

Как собрать металлический каркас

Перед началом сооружения каркаса нужно набросать примитивный чертеж гаража из металлопрофиля с размерами. Так как размеры периметра известны, то остается выбрать высоту строения, а также определиться с видом крыши. Для таких построек обычно кровля представлена или в виде односкатной конструкции, или в виде двускатной. Что касается высоты, то минимальный размер – 2 м.

Поэтому из стального уголка или профильной трубы нарезаются несколько отрезков:

Для начала этого достаточно. Сначала собираются два прямоугольника с размерами 2х4 м. Метод соединения – электросварка.

Их устанавливают по краям плитного фундамента в продольном направлении друг от друга. Соединяют две фермы шестиметровыми отрезками по нижним углам и по верхним. Так как шестиметровая длина трубы или уголка достаточно большая, то это может привести в провисанию профилей, устанавливаемых по верхней обвязке. Поэтому сразу в процессе монтажа их подпирают двухметровыми элементами, располагая равномерно с шагом 1 м.

В принципе, коробка готова. Остается собрать крышу. Если она односкатная, то по одной из сторон каркаса по верхней обвязке привариваются небольшие отрезки используемого профиля. Их длина зависит от угла наклона крыши. Шаг установки 1 м. Их по верхнему краю обвязывают одним профилем.

Затем нарезают отрезки, которые будут использованы в качестве стропильных ног. Для этого придется провести замеры от установленной верхней фермы, формирующей угол наклона, до противоположной части верхней обвязки гаражного каркаса. Дополнительно к полученному параметру нужно прибавить по 30 см с каждой стороны постройки на свесы. Отрезанные по полученному значению отрезки приваривают в качестве кровельной конструкции через каждый метр.

На фото ниже изображен чертеж гаража с односкатной крышей из металлопрофиля, на котором хорошо видна крыша с размерами свесов.

Если планируется над гаражом установить двускатную крышу, то необходимо изготовить фермы треугольной формы, которые затем устанавливаются на гаражную коробку с шагом 1 м. Их обязательно соединяют между собой двумя-тремя дополнительными элементами на каждый скат. Эти отрезки профиля укладывают поперек ферм, к которым крепят сваркой.

Как собрать деревянный каркас

В принципе, технология сборки деревянного каркаса практически точно такая же. Отличительная особенность – метод крепления пиломатериалов между собой. Сегодня это делается с помощью перфорированных стальных крепежных деталей и саморезов. На фото ниже показано, как можно соединить между собой брусы нижней обвязки.

Надо добавить, что деревянный каркас для гаража собирается не отдельными элементами: фермами и прочими конструкциями, а по отдельности с установкой каждого элемента по месту его назначения. С одной стороны это упрощает сборочный процесс. С другой стороны каждый элемент приходится или держать, или устанавливать под него подпорки пока он не закрепится намертво с соседним элементом.

Обшивка каркаса металлопрофилем

Надо отметить, что большинство профилированных листов имеют ширину 1-1,2 м. Именно, отталкиваясь от этих параметров, собирался каркас гаража. А точнее, устанавливались промежуточные элементы. Важно собирать обшивку так, чтобы два профилированных листа укладывались друг на друга с перехлестом в одну волну. Как это обычно делают при покрытии крыш. Получается на все сто процентов герметичная конструкция, не пропускающая атмосферные осадки и ветер.

Важно, учитывая размеры гаражной конструкции, точно подрезать профилированные листы по длине. Поэтому в цех лучше с собой взять чертеж постройки с указанными размерами. Мастера цеха сами определят длину металлических листов.

Что касается монтажа, то здесь проблем нет. Профнастил подрезан точно под размеры. Остается только не перепутать, куда какой лист установить. И еще один момент – элементы обшивки выставляют по вертикали. Крепление облицовки проводят с помощью саморезов по металлу. У них на конце бур, с помощью которого просверливается профнастил без предварительного сверления отверстий. Шаг вкручивания саморезов – 30 см.

В видео показано, как надо крепить профнастил к металлическому каркасу гаражной постройки:

Установка ворот

Передняя стена, где планируется установить ворота, профнастилом не закрывается. Сами же ворота изготавливают из того же материала, что и каркас сооружения. Основная задача производителя работ – точно провести изготовление, чтобы воротные створки плотно закрывались и свободно открывались.

На каждую створку потребуется по две петли. Самая сложная задача – точно выставить створки по высоте, и чтобы петли, а точнее, две их части совпадали между собой. Поэтому сначала изготавливается каркас гаражных ворот. По сути, это два прямоугольника, внутри которых установлены дополнительные элементы, придающие конструкциям жесткость. Это могут быть отрезки профилей, установленные вертикально или горизонтально, или по диагонали. В некоторых случаях используют комбинированную установку. На фото ниже показан эскиз комбинированного каркаса гаражных ворот.

Как правильно установить створки:

К ним приваривают часть петель с шипом.
Створки поднимают и приставляют каждую по требуемому месту, подставляя под них, к примеру, кирпичи.
Выравнивают с помощью строительного уровня, оставляя между створками небольшой зазор.
Вторые части петель прикладывают так, что шип верхней части вошел в паз нижней части. Их тут же приваривают к угловому элементу каркасной коробки.
Так делают с каждым элементом. После чего убирают кирпичи и проверяют, как закрываются ворота.

Затем к ним приваривают ушки для навесного замка, ручку, петли для засова. И в конце обшивают профнастилом. По сути, у Вас должна получиться приблизительно вот такая постройка, как на фото ниже.

Утепление гаража

Надо отметить, что такой гараж, обшитый металлопрофилем, является сооружением холодным. От атмосферных осадков он автомобиль защитит, да и взломостойкость у него неплохая. Но температура на улице и внутри гаража будет одинаковой. А зимой это не всегда хорошо. Поэтому рекомендуется такой гараж утеплить.

Для этого можно использовать минераловатные плиты или плиты пенополистирола. Что касается первого утеплителя, то надо выбирать влагостойкий вариант. Толщина теплоизоляционного слоя не должна быть меньше толщины металлических профилей, использованных при сборке каркаса.

Утеплитель просто укладывают между стойками каркасной конструкции. Важно подрезать теплоизоляционный материал так, чтобы он плотно входил между элементами каркасного сооружения. Сверху рекомендуется закрыть все плоскости гидроизоляционной мембранной. Она защитит слой теплоизолятора от попадания на его поверхности влажных паров, который тут же на ней превратятся в капельки конденсата. А влага снижает срок эксплуатации утеплителей.

Изнутри гараж можно обшить разными материалами: фанера, плиты ОСП, ДСП, МДФ, тот же профнастил и прочими.

В видео показано, как можно утеплить металлический гараж пенополистирольными плитами:

Сколько стоит заказать услугу сооружения гаража из металлопрофиля

Сегодня рынок предлагает достаточно большое количество предложений от компаний, предлагающих собрать гараж из металлопрофиля (стоимость разнится по разным причинам). Конечно, основная причина – размеры конструкции. Чем больше, тем больше уходит материала, отсюда и высокая цена. Покажем усредненные значения по стране:

гараж размерами 3х6х2,3 м стоит без облицовки металлопрофилем 75000-80000 руб., с обшивкой – до 126000 руб.;
4х6х2,1 м – соответственно 100000 и 140000 руб.;
6х6х2,1 м – соответственно 125000 и 210000 руб.

Видео рассказывает, что производство гаражей из профнастила – отличная возможность организовать бизнес:

Каркасные гаражи, обшитые металлопрофилем, сегодня снова популярны и востребованы. И в плане облицовки профнастил – идеальное решение. Готовые конструкции предлагаются двух исполнений – разборные и неразборные. В первом случае крепление узлов гаражной постройки проводят на болтах или саморезах. Удобный вариант в том плане, что сооружение всегда можно быстро разобрать, перенести на другое место, где заново собрать.

Читайте также: