Как усилить металлический шкаф
Хотелось бы обратиться к мебельщикам, какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?
Если я сделаю квадратный каркас и скреплю его евро шурупами, хватит ли этого? Как сделать большой шкаф (более 2м высотой) устойчивым и не качающимся если его задеть (когда верхушка как на ветру ) может есть какие то хитрости?
Спасибо за помощь!
Ну, если верхушка на ветру :-) и задняя стенка претит своей обычностью, а дом качает как в Ташкенте, прибейте шкаф к стене :-) Всё-равно крепче ничего нет :-)
Спасибо, а кроме как прибить к стене есть еще варианты?
Всегда считолось что раносторонний треугольник самая крепкая конструкция.
Так что делай прикрепи с задней стороны вертикальную балку и заполни два прямоугольника (1м ширина и 2м высота) треугольниками. Треугольники жестко закрепи к боковушкам шкафа и к балке. заодно и стенки прогибаться не будут.
Все равно желательно крепить к стене, чтобы не было опрокидования шкафа на себя. (ребенок на дверки повис)
Самая жесткая фигура - треугольник. Прибиваете по периметру каркаса диагональные планки и шкафчик перестанет качаться.
Пустой шкаф все равно не самая устойчивая конструкция если он высокий к тому же. А как вещичек навешаешь, да с полсотни журнальчиков забросишь - вот монолит получается
2Мила
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили :-)
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.
V58 написал :
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили
Трижды респект.
До бетона-то я, честно, не додумалась бы
Аднака регистрируйте быстрей, пиратов вокруг, что в Карибском море
Olddi написал :
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.
На высокий шкаф мы еще делали для жесткости по 2-3 поперечных планки между боковинами шириной 10-12 см, сверху оргалит.
Но с журналами еще надежней
А дергали-то хорошо?
2Мила
Поперечные планки никак не влияют на жесткость шкафа :-), потому-что они параллельны основанию. их задача не дать разойтись боковинам и перегородкам, а также они препятствуют извечному желанию женщины поместить 2 шкафа в одном, т.е. не дают выдавить оргалит при попытке затолкать побольше :-)
2Мила
подергал не сильно, продавец рядом была .
2v58
Вообщем, насколько я понял нужно сделать на задней стенке треугольник, так? прикрутить пару палок под углом.
К сожалению вариант с книгами не подходит, так как шкаф хотелось бы для одежды.
Я вот, что подумал, если делать основание таким:
|
--- (еврошуруп идет снизу шкафа)
то параллельные основанию дополнительные крепления ничего не дадут, но если же основание делать таким:
Какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?
Прошу практического совета, как увеличить отверстие в козырьке шкафа. Подковырка +.
Всем привет!
В шкафу - купе вырезали 50мм отверстия под светильники, а оказалось, что нужно было сверлить 65мм. Коронка есть, но теперь некуда опереть центральное сверло. Боюсь что оцарапаю ламинацию.
Подскажите, пожалуйста, как лучше осуществить эту затею? А то темновато в коридоре.
Спасибо.
Просверлить отверстие 65мм в ненужной деревяшке. Прижать её струбцинами к нужному месту и сверлить.
с нелицевой стороны шурупами прикрепить фанерку, в ней сверлить с лицевой стороны. Или вырезать кружочек d50 мм из такого же материала, вставить с клеем ПВА, дать высохнуть, затем сверлить.
Scales написал :
Просверлить отверстие 65мм в ненужной деревяшке. Прижать её струбцинами к нужному месту и сверлить.
Нет струбцин. Поэтому сложнее. Да и деревяшек уже не осталось - повыкидывали все.
Вадим М написал :
с нелицевой стороны шурупами прикрепить фанерку, в ней сверлить с лицевой стороны
Там не подлезть. Шкаф почти под потолок. Да и сверло не достанет до приложенной с другой стороны деревяхи..
Вадим М написал :
Или вырезать кружочек d50 мм из такого же материала, вставить с клеем ПВА, дать высохнуть, затем сверлить.
К сожалению уже не из чего - выбросили все отходы после сборки. блин.
Тихонов написал :
К сожалению уже не из чего - выбросили все отходы после сборки. блин.
Вам обрезок ДСП подарить?
Что же вам посоветовать, если у вас нет ничего. Можно лобзиком выпилить, если он,конечно, есть. Или мелким сверлом по окружности дрелью высверлить. Край получится не ахти какой, но светильником закроется. Дрель-то есть?
Дрель есть. Попробую найти деревяху и струбцины. ИМХО, это лучший вариант в моем случае.
Ступенчатая кольцевая фреза
Т.е. вставляем высокую фрезу в 50мм, и менее высокую - в 65.
Def461 написал :
Ступенчатая кольцевая фреза
Т.е. вставляем высокую фрезу в 50мм, и менее высокую - в 65.
Идея хорошая, но они у меня все одинаковой высоты. Там такая площадка круглая с круглыми желобками, куда вставляются разного размера фрезы (вот такая: ). Из нее можно что-нибудь придумать?
Нет, с такой даже с кондуктором, думаю, не просверлите - будет клинить и выскакивать коронка - только через закрепленный отрезок ДСП можно просверлить. Или накладные светильники использовать.
Вадим М написал :
только через закрепленный отрезок ДСП можно просверлить
Т.е. наложить сверху кусок дсп закрепив струбциной и через него сверлить?
Вадим М написал :
Или накладные светильники использовать.
Из-за открывающихся дверец нельзя.
Тихонов написал :
Т.е. наложить сверху кусок дсп закрепив струбциной и через него сверлить?
Или наложить сверху, в отверстие вставить кусочек дсп, прикрепив его к наложенному отрезку парой шурупов, и сверлить снизу (так будет лучше).
Вадим М написал :
Нет, с такой даже с кондуктором, думаю, не просверлите - будет клинить и выскакивать коронка - только через закрепленный отрезок ДСП можно просверлить. Или накладные светильники использовать.
Так и сверлю, как по гипсу, так и по ДСП, только с МДФ проблемы. Острые фрезы бошевские.
Если совсем тяжелый материал - есть коронки толстостенные, по твердым породам и металлу, белого цвета. Их тоже можно собрать концентрически.
Def461 написал :
Так и сверлю, как по гипсу, так и по ДСП, только с МДФ проблемы. Острые фрезы бошевские.
Если совсем тяжелый материал - есть коронки толстостенные, по твердым породам и металлу, белого цвета. Их тоже можно собрать концентрически.
Def461 , Вы, как будто издеваетесь: у ТС обрезков ДСП то нет, и найти их - огромная проблема, есть только набор китайских коронок, видимо, за 50 рублей из "Ашана", а Вы про бошевские фрезы. Совет то просили ПРАКТИЧЕСКИЙ
Вадим М написал :
есть только набор китайских коронок, видимо, за 50 рублей из "Ашана"
Именно оттуда. порядка 300 руб отдал.
Да-да. Его именно и нужно.
Вадим М ,Алмазные коронки на имеют центрального сверла, ими засверливаются сначала под углом, потом переводят в перпендикуляр. Можно так попробовать, но сначала надо попробовать
Тихонов написал :
Именно оттуда. порядка 300 руб отдал.
Да-да. Его именно и нужно.
Где Вы такие цены в "Ашане" увидели? 56 рублей в Химкинском штук 6 разных со сверлом.
Викторыч написал :
Вадим М ,Алмазные коронки на имеют центрального сверла, ими засверливаются сначала под углом, потом переводят в перпендикуляр. Можно так попробовать, но сначала надо попробовать
Это Вы к чему? Или Вы подумали, что эти коронки за 56 рублей - алмазные?
Тихонов , проще первого совета трудно что-то представить. Алмазными коронками сверлят по такому же принципу. Кусок ДСП или подходящей деревяшки у мусорных баков найти не проблема. Струбцина стоит до 100 рублей штука. Надо минимум две. В хозяйстве пригодится.
Scales написал :
Тихонов , проще первого совета трудно что-то представить.
А я представить могу: вместо струбцин купить пару тонких саморезов и ввернуть их между диаметрами 50 мм и требуемым 65 мм. И не надо никаких бошевских алмазных фрез!
Я и не предлагаю алмазные фрезы. Достаточно и тех, что есть. Просто был совет начинать пилить под наклоном, вот я и показал, как делать надёжнее. С саморезами может и получится, но с очень "прямыми" руками. 65-50=15 Делим пополам=7.5 Отнимаем толщину режущей части коронки=5мм. Получается, надо засверливаться под саморезы в 2-3 мм от края отверстия. Выходит, что не выходит
Фото было бы хорошо с самого начала.
Самый лучший совет, если сверло не достает накладки сзади.
Я бы шкаф разобрал, ну не совсем. Чтобы спокойно работать с той частью, которую надо сверлить.
Чтобы отверстие было аккуратным с обеих сторон, надо сверлить на подложке (из того же ДСП, например). А сделать это проще всего, разобрав шкаф.
Если шкаф разбирать лениво, и он не из красного дерева, я бы эту пластину с дыркой в 65мм просто прикрутил бы саморезами с лицевой части, а потом бы замазал дырочки.
Если принципиально хотите без струбцин, то и двухсторонний скотч подойдёт. На отрыв нагрузки не будет. Главное, чтобы не елозило вправо-влево.
Вадим М написал :
Def461 , Вы, как будто издеваетесь: у ТС обрезков ДСП то нет, и найти их - огромная проблема, есть только набор китайских коронок, видимо, за 50 рублей из "Ашана", а Вы про бошевские фрезы. Совет то просили ПРАКТИЧЕСКИЙ
Напомнило анекдот "про прыщи и маленькую грудь".
Если вопрошавшему не хочется разбирать шкаф, нет деревяшек и нет желания повредить видимые части - то всё-равно придется извращаться, хоть по вашему методу, хоть по моему.
Если он вообще хочет сказать "трах-тибедох" и без дополнительных усилий пересверлить 50->65, то это из области научной фантастики.
Почему "трах-тибедох"? Автор понимает, что придется сверлить, что могут быть трудности. Он их не боится и готов решать.
Еще одна трудность, которая может возникнуть по ходу дела: слишком плотная посадка светильника в отверстие диаметром 65мм. Достаточно часто использую для светильников 68мм. Но это легко проверить, когда будет делаться оправка из любой фанерки или куска ДСП по первому совету в этой теме. Прямо в оправке и проверить плотность посадки.
Тихонов написал :
Нет струбцинТихонов написал :
Шкаф почти под потолок.
Не обязательно струбцинами, кусок ДСП можно просто распереть между потолком и шкафом, например, клиньями
Тихонов написал :
Да и сверло не достанет до приложенной с другой стороны деревяхи..
К куску ДСП прикрутить еще один, размерами меньше готовых отверстий.
Можно засверлиться в потолок, в коронку вместо сверла вставить подходящий металлический штырь и использовать отверстие в потолке как направляющую. Да, блин, за то время которое мы тут дискутируем, можно было отверстия расширить с помощью ножа и напильника. У моего приятеля супруга, пока он на работе был, сама полочку повесила, так отверстия под дюбеля она просверлила поломанной вилкой с одним зубом Учитесь, Тихонов.
Как правильно усилить металлический профиль деревянным бруском?
Везде ограничиваются лишь словами, что в таких-то и таких-то случаях нужно закладывать в профиль брусок. Однако на практике оказывается это не совсем просто. Я попытался усилить таким образом профиль 60*27 и сразу возникли вопросы: а как крепить этот брусок? Казалось бы, заложил, ввернул саморезы и дело сделано. Но не тут-то было.
Откуда прикручивать брусок, со стороны полки 60мм или по бокам, что по 27? Головки саморезов в широкой полке будут мешать гипсокартону, а при использовании узких полок брусок плотно не притягивается к профилю, т.к. у него есть отбортовка.
Кроме того при последующем прикручивании ГКЛ шуруп будет проходить сразу две детали, металлопрофиль и деревянный брусок (ГКЛ в расчет не принимаем, т.к. он рыхлый), и если не сверлить отверстие в первой (т.е. профиле), то вторая (т.е. брусок) к ней не притянется. Поэтому толк от такой скрутки будет небольшим. Исключением будет ситуация, когда профиль и брусок уже плотно стянуты между собой.
Третий нюанс - это выбор длины саморезов. При использовании металлопрофиля их длина подбирается обычно так, чтобы хвостик проходил сквозь него на ~10мм. Для металла это вполне достаточно, т.к. более длинные саморезы все равно остаются в воздухе. В случае же деревянного бруска эти 10мм явно недостаточны, чтобы крепко держать саморез в нем.
Вот сижу и думаю, как быть. Обрешетка сделана, минвата закреплена, гипсокартон приготовлен. Осталось укрепить профили деревяшками, но никак не разберусь, как это лучше сделать.
Зачем Вам это усиление? Сам металлический профиль достаточно выдерживает разумные нагрузки за счет своего коробчатого сечения. Не нужно там ничего усиливать.
darkstar написал :
Вот сижу и думаю, как быть. Обрешетка сделана, минвата закреплена, гипсокартон приготовлен.
penelopa написал :
Зачем Вам это усиление? Сам металлический профиль достаточно выдерживает разумные нагрузки за счет своего коробчатого сечения.
Затем, что расстояние между подвесами ~1м (допустимо 1.2м), шаг профилей 0.4м, монтируется 3 слоя по 12.5мм ГКЛ. В принципе нагрузка разумная, но все равно хотелось бы усилить профили от возможного провисания. Тем более, что брусков для этих целей предостаточно. Кроме того, планируется сделать облицовки стен из стоечного профиля ПС-50. Шаг 0.4м, высота 2.5м, тоже в три слоя ГКЛ, без промежуточных подвесов к стене. Тут тоже необходимо вставить брусок. Так что вопрос достаточно актуален. Еще раз просмотрел материалы на knauf.ru и knauf-msk.ru. Там лишь общие слова о необходимости "закладных элементов". Раньше мне попадались кое-какие подробности на эту тему, а сейчас почему-то нет. То ли с сайта их удалили, то ли реорганизовали материал.
я внутрь второй профиль засовываю
penelopa написал :
Зачем Вам это усиление? Сам металлический профиль достаточно выдерживает разумные нагрузки за счет своего коробчатого сечения. Не нужно там ничего усиливать.
Так обшивайте.
weiss написал :
я внутрь второй профиль засовываю
А как же завальцованные кромки, они разве не мешают? Или их срезать нужно? Вообще-то мне кажется, что два профиля все равно менее эффективны, чем один, но с деревяшкой.
WEREG написал :
брусок надо крепить с той стороны где будет устанавливаться дверная коробка, но с учётом того (что бы не попасть при крепеже на шляпку самореза)
Т.е. не со стороны гипсокартона, а с боковой поверхности?
darkstar написал :
Затем, что расстояние между подвесами ~1м (допустимо 1.2м), шаг профилей 0.4м, монтируется 3 слоя по 12.5мм ГКЛ.
Это Вы про потолок? Зачем на потолке 3 слоя ГКЛ?
Или Вы делаете защиту от проникновения?
Если Вы были на сайте Кнауф, там есть описание,как делать перегородки. Зайдите на сайт . Там есть "Альбомы чертежей" в формате PDF.
Все там написано, как делать по технологии. Есть расчеты и расхода материалов, и расчет выдерживаемой нагрузки на стену.И не надо выдумывать велосипед. Правда весят эти файлы более 60Мбайт. Скачайте, не пожалеете, многие выпросы у Вас снимутся.
WEREG написал :
Усиление бруском делаеться для того чтобы в дальнейшем можно было устанавливать двери.
Я сначала прикреплял деревянные бруски к профилям снаружи, а уже затем к этим деревянным брускам крепил дверную коробку. Легче регулировать навеску двери.
penelopa написал :
Если Вы были на сайте Кнауф, там есть описание,как делать перегородки. Зайдите на сайт . Там есть "Альбомы чертежей" в формате PDF.
Спасибо за ссылку! Раньше я эти описания читал, а сейчас никак не мог найти.
penelopa написал :
Это Вы про потолок? Зачем на потолке 3 слоя ГКЛ?
Или Вы делаете защиту от проникновения?
Это делается из соображений звукоизоляции. Тема активно обсуждалась с полгода назад, а еще раньше - на старом форуме.
Вы рассуждаете, как работник Кнауфа - шаг в сторону от официальной технологии означает немедленное увольнение с должности? Поймите, что Кнауф - это далеко не истина в последней инстанции. Для большинства - это лишь один из производителей отделочных материалов. Их можно использовать с совершенно разными целями. Кто-то делает многоуровневый потолок с галогеновыми лампами, а кто-то звукоизоляцию в репбазе. И для каждого случае существует своя технология, не обязательно описанная в Кнауф. Кнауф - это в первую очередь конвеер, максимальный внешний результат за минимальное время. Те, кто специализируются на звукоизоляции, предпочитают более затратный, но результативный метод.
Для того, чтобы избавиться от низкочастотного шума, необходимо по возможности обходиться без промежуточных подвесов плоскости потолка или облицовки стены. Я использовал в качестве несущей конструкции деревянные балки, опирающиеся своими концами на стены через виброизолирующие прокладки. Балки идут с шагом 1.1м, делать их чаще слишком обременительно. Отсюда получается и расстояние между подвесами каждого профиля - 1м (10см толщина балки).
один в другой встявляется нормально. кромки почти не мешают.
пойдёт для установки коробки или нет - не знаю, я в менее нагруженных местах применял.
weiss написал :
один в другой встявляется нормально. кромки почти не мешают.
пойдёт для установки коробки или нет - не знаю, я в менее нагруженных местах применял.
Я понял, Вы имеете в виду, что соединять их нужно так, как их продают, сложенные по-двое. А я-то думал, что действительно один в другой вставляют (я так использовал 5-см отрезки профиля с отрезанными кромками для стягивания профиля сбоков, чтобы он не разошелся в месте вставки "анкерного" подвеса, т.к. в некоторых местах не удалось применить "прямой" подвес). Этой идеей я пожалуй тоже воспользуюсь, ведь несколько метровых отрезков профиля у меня все равно осталось без применения. Пусть тоже идут в дело.
Например для подвески кухонных шкафов я сделал так.
2darkstar
а у вас минвата будет плотно?
от перекрытия до ГКЛ
или с воздушным зазором?
NovichoK написал :
Например для подвески кухонных шкафов я сделал так.
Я так понимаю, что отбортовку отгибали, а на выпирающую головку самореза "забили", просто сместив всю конструкцию относительно плоскости ГКЛ. Оно, конечно, здесь вполне сгодится, ведь именно это место будет прикрыто шкафчиком.
Do Home Yourself написал :
2darkstar
а у вас минвата будет плотно?
от перекрытия до ГКЛ
или с воздушным зазором?
Не "будет" а уже есть: воздушный зазор ~10см.
P.S. Вчера начал сооружать подъемник для ГКЛ, используя подручные материалы и имеющуюся лебедку. Задача - обеспечить возможность работы в одиночку.
а вы соседей от себя защищаете?
или наоборот себя от шумных соседей?
у меня облицовка на стене двойной ГВЛ
минвата с зазаром
от ударных шумов (перф у соседей, это конечно высокий уровень шума) облицовка подгуживает
Соседи пусть сами себя защищают. Я хочу по ночам спокойно спать!
Что значит "подгуживает"? Издает низкочастотный звук? Промежуточные подвесы есть?
Я недавно на форуме. ИМХО, под пирогом из 3-х листов ГКЛ неуютно будет находиться.;(( Не боитесь, что такая масса на голову упадет? Вообще, вы первый, от кого я слышу, кто решается на потолок крепить три листа ГКЛ, да еще и в одиночку. Лист ГКЛ, да еще и 12,5 мм весит не хило. Звукоизоляция достигается не колличеством листов ГКЛ, а применением звукопоглощающих материалов.
Для уменьшения "подгуживаемости" ГКЛ спасаеб более частая установка профилей.
penelopa написал :
Я недавно на форуме. ИМХО, под пирогом из 3-х листов ГКЛ неуютно будет находиться.;(( Не боитесь, что такая масса на голову упадет? Вообще, вы первый, от кого я слышу, кто решается на потолок крепить три листа ГКЛ, да еще и в одиночку
Если посчитать вес, приходящийся на один подвес, то получается совсем "не страшно" - это 6 кг. Столько, сколько весит мой кот. Любой подвес выдержит эту нагрузку. Что касается общей несущей конструкции, то это доски 145х45 мм длиной 3м в количестве 10 штук, поставленные на ребро и скрепленные попарно с помощью шпилек. При площади потолка 15 м2 его вес составит 32*15~500кг, т.е. по 50 кг на одну балку. Это тоже копейки.
Вот здесь я впервые встретился с идеей 3 листов ГКЛ:
Подозреваю, что Вы путаете звукоизоляцию и звукопоглощение (достаточно типичное заблуждение). Звукоизоляция - это общий вес конструкции, чем больше - тем лучше. В данном случае это ГКЛ. Звукопоглощение - это легкие, рыхлые материалы, которые не отражают и не переизлучают звуковые волны, а поглощают, снижают скорость их распространения и, соответственно, их частоту. Добавлением звукопоглотителя, т.е. минваты, проблема звукоизоляции практически не решается. Что, впрочем, не означает, что она вовсе не нужна. Разумеется, любая звукоизоляция может быть сведена на нет наличием звуковых мостиков, поэтому применение виброразвязки абсолютно необходимо.
Очень полезные статьи Александра Кравченко по звукоизоляции (не маркетинговые, а вполне обоснованные с научной и практической точки зрения) можно почитать здесь:
darkstar написал :
Если посчитать вес, приходящийся на один подвес, то получается совсем "не страшно" - это 6 кг. Столько, сколько весит мой кот. Любой подвес выдержит эту нагрузку. Что касается общей несущей конструкции, то это доски 145х45 мм длиной 3м в количестве 10 штук, поставленные на ребро и скрепленные попарно с помощью шпилек. При площади потолка 15 м2 его вес составит 32*15~500кг, т.е. по 50 кг на одну балку. Это тоже копейки.
Так если у Вас все рассчитано, что Вы сомневаетесь? Вы бы нарисовали, что Вы уже сделали, тогда можно что-либо советовать. (Если Вам это надо).
Вроде вчера ситуация прояснилась. В профиль 60х27 закладывается (с усилием) бросок ~55х55, крепится саморезами к боковым стенкам. Он немного деформируется в местах саморезов, но это не имеет значения. По крайней мере плоскость соприкосновения с ГКЛ остается ровной, а изгиб профилей не возникнет, т.к. он скреплен с бруском. Гипсокартон крепится фактически только к профилю, т.к. небольшой кончик шурупа для дерева не играет роли. А значит, брусок не мешает креплению ГКЛ.
Что касается соединения двух профилей навстречу друг другу, то на практике эта конструкция не сильно жестче одинарного профиля и сильно уступает комбинации брусок+профиль. По крайней мере под усилием руки (если на нем пытаться повиснуть) металлопрофили на метровом пролете дышат, а брусок позволяет использовать его даже в качестве турника.
darkstar написал :
атем, что расстояние между подвесами ~1м (допустимо 1.2м)
для жесткости я бы увеличил число подвесов, пустив их через 60см.
darkstar написал :
При площади потолка 15 м2 его вес составит 32*15~500кг
сравните: с потолка 16м2, оштукатуренного по дранке, я снял по самым скромным расчетам 700кг штукатурки. потом все зашил ГКЛ.
darkstar написал :
Что значит "подгуживает"? Издает низкочастотный звук? Промежуточные подвесы есть?
облицовка у меня поверх кирпичой кладки в кирпич
и имеет она достаточно низкий резонанс
когда у соседей штробили стену - облицовку именно гудела
подвесы через метр
направляюшие через 60см
но из-за воздушного промежутка, облицовка получилась не демпфирована
думаю и от соседского бумбокса с бандпассом может гудеть
но когда у соседей ремонт кончился - я не слышу от них ни одного звука
лишь у лифта с ими иногда встречаюсь
darkstar написал :
Я так понимаю, что отбортовку отгибали, а на выпирающую головку самореза "забили", просто сместив всю конструкцию относительно плоскости ГКЛ. Оно, конечно, здесь вполне сгодится, ведь именно это место будет прикрыто шкафчиком.
Если интересно - не знаю на какой точно высоте будут крепиться шкафы. Всю конструкцию не смещал, так как саморез (по дереву) утапливается с жестью заподлицо. "Прикрыто шкафчиком" - ? - снаружи закладка себя никак не выдает.
avkie написал :
для жесткости я бы увеличил число подвесов, пустив их через 60см.
Чтобы уменьшить шаг подвесов, необходимо добавить промежуточные балки, а их и так предостаточно.
avkie написал :
с потолка 16м2, оштукатуренного по дранке, я снял по самым скромным расчетам 700кг штукатурки
Это, кстати, гораздо более опасная вещь, чем ГКЛ, поскольку надежность сцепления ее с перекрытием практически невозможно оценить. К сожалению я знаю несколько случаев с печальными последствиями. В том числе и в средней школе.
Do Home Yourself написал :
из-за воздушного промежутка, облицовка получилась не демпфирована
Вы смеетесь? Демпфировать массивный ГКЛ невозможно минватой. Плотность ее низкая, поэтому упругость также невелика. Если же Вы сильно сожмете ее, не меняя общего количества, то эффективность ее применения снизится. Из физики известно, что большой промежуток с менее плотным заполнением предпочтительнее, чем малый, но с более плотным заполнением. Кроме того, Вы получите непосредственную связь перекрытия и облицовки, т.е. звуковой мостик по низким частотам - это как раз то, с чем борятся, отдавая предпочтение цельным облицовкам из ГКЛ перед небольшими ЗИПС панелями. Демпфирование имеет место, если применить гидроизол в качестве промежуточных слоем между ГКЛ. Это резиноподобный материал с великолепной адгезией, переводящий механические колебания в тепловую энергию. Никакая минвата это не обеспечит в принципе, не зависимо от ее количества, плотности и степени "прижатия". А вообще демпфирование при больших массах практически не реализуется. Это не тонкий металл в автомобиле, который прекрасно демпфируется с помощью герлена, визамата, динамата и пр. Правда эффективность его составляет ~3 дБ, что по "домашним" меркам почти ничего. Но там очень большая доля высокочастотных колебаний, которая переводится в низкочастотные, поэтому субъективно воспринимается весьма положительно. Кстати, одна из ролей, выполняемых минватой, как раз и заключается в снижении частоты звуковых колебаний за счет того, что в среде "воздух в минвате" скорость распространения звуковых волн ниже, чем в просто "воздухе".
Как сделать каркас из профиля без сварки
Соединение металлоконструкция из профильной трубы обычно предусматривает применение электросварки. Когда ее нет, то приходится нанимать сварщика, даже если объем работ и небольшой, к примеру, сборка калитки на задний двор. Если же хочется все сделать своими руками, то можно воспользоваться способом соединения профильной трубы на деревянные вставки, который подойдет при изготовлении калиток, ворот, вольеров, заборов и.д.
Материалы:
- профильная труба;
- деревянная рейка;
- мебельные уголки;
- длинные саморезы по дереву;
- короткие саморезы по металлу;
- стальная сетка или профнастил.
Сборка труб на деревянные вставки
Сначала нужно нарезать профильную трубу для изготовления рамы. Для калитки понадобится 5 заготовок. Из них 4 формируют раму, и 1 используется как усиливающая жесткость перекладина. Для ворот перекладин понадобится больше.
Далее в торцы труб нужно запрессовать сухие деревянные рейки. Их сечение должно быть на несколько миллиметров больше внутреннего размера труб. Рейки обстругиваются под нужные параметры, и молотком забиваются в торец труб как можно глубже. Важно использовать высушенные бруски, чтобы потом они не выпадали по мере сушки, как мокрые рейки.
Для соединения заготовок в рамку нужно просверлить края двух труб напротив торца примыкающих деталей. Полученные отверстия зенкуются и через них вгоняются длинные саморезы по дереву.
Крепеж войдет в брусок примыкающей трубы, обеспечив надежное соединение. Таким способом скрепляются все детали. Также по центру рамы нужно сделать отверстия для установки перекладины.
Крепление на один саморез дает только стойкость к разрыву. При этом трубы, прикрученные с торца, могут проворачиваться.
Чтобы усилить конструкцию, нужно прикрутить по углам мебельные алюминиевые или монтажные перфорированные оцинкованные уголки.
Лучше чтобы их ширина соответствовала сечению профильной трубы. Они крепятся на саморезы по металлу. Уголки не только дадут жесткость, но и позволят соблюсти прямой угол. Но перед их прикручивание к раме все же нужно ее сначала выровнять по угольнику.
Далее по размеру рамы вырезается сварная сетка или профнастил. Они прикручиваются на саморезы по металлу. Профнастил можно также крепить заклепками.
Они садятся на саморезы, как и проушины для навесного замка или крючок. Данным способом без использования электросварки можно сделать полноценную крепкую металлоконструкцию. Для надежности торцы труб с деревянными вставками нужно хорошо закрасить или просмолить. Этот метод сборки в отличие от сварки позволяет в дальнейшем разобрать каркас без порчи заготовок обрезкой.
Смотрите видео
Читайте также: