Как укоротить металлическую молнию
Популярность застежки – молнии уже давно перешагнула пределы простого предмета, используемого при изготовлении одежды, обуви, галантерейных товаров и т.п. В наши дни образ застежки молнии, как и образ деталей из которых она состоит, можно встретить запечатленными в архитектуре,
и в арт – объектах. (Работы скульптора Чжу Минга, расположенные в музее Juming (пригород тайваньской столицы Тайбей)).
Работы художницы Джун Катагавы, главное действующее лицо на которых застежка — молния, расположены в общественных местах по всей Японии.
А вот японский художник Ясухиро Сузуки «изобразил» застежку-молнию не только посреди пруда,
он ещё и «смастерил» катер, в виде бегунка, это застежка на молнии, и теперь задорно рассекает прибрежные волны островов Японского архипелага.
Внешние данные и функциональные возможности застежек-молний креативщики активно используют для создания оригинальных изображений.
А ещё застежки-молнии, как и их образы, являются превосходным материалом для создания всевозможных колье, сережек, колец, браслетов, брошей, заколок, поясов, украшений для одежды, головных уборов, обуви, сумочек, кошельков, обручей и т.д. и т.п.
Однако нас, любителей шитья, интересует всего лишь один аспект из этой, такой многогранной жизни застежки «молнии». В сегодняшней статье речь пойдет о застежках – молниях, как об одном из самых распространенных видов застежек, применяемых при пошиве одежды.
Застежка – молния, тесьма – молния, просто молния, змейка, зиппер, фермуар всё это названия одного и того же предмета – застежки, предназначение которой быстрое соединение двух деталей.
Когда изобрели молнию для одежды?
Долгим и тернистым был путь застежки-молнии к своему современному потребителю….
Первым, кто запатентовал свое изобретение «автоматическая, непрерывная застежка для одежды», был Элайя Хоу. Но в то время (1851 г.) это изобретение не вызвало ни у кого интереса и не нашло своего применения.
В 1891 году американский инженер-изобретатель Уиткомб Лео Джадсон получил патент на изобретение под номером 504038 — «застежка для обуви». Однако предоставленное в 1893 году на суд широкой публики его изобретение оказалось невостребованным, потому как было сложным в изготовлении и очень ненадежным при эксплуатации.
До 1913 года изобретатель прошел длинный и мучительный путь, «доводя» своё детище до совершенства. Начав почти с нуля, с новой версии застежки, изобретателю пришлось привлечь к делу новых партнеров, новых инженеров, заново разработать технологию изготовления застежки и преодолеть недоверие со стороны производителей.
После всего этого, уже к 1923 году застежка молния получила широкое распространение, доказав человечеству свою надежность, удобство и технологичность.
Первым дизайнером, кто использовал застежки молнии при пошиве одежды, стала парижанка итальянского происхождения Эльза Скиапарелли. На мужских брюках застежка молния появилась в 1937 году.
Виды молний для одежды.
Застежки молнии, которые используются при пошиве одежды, бывают 6-ти видов:
- неразъемная застежка – молния;
- разъемная с одним замком;
- разъемная застежка – молния с двойным замком;
- застежка – молния тип петля;
- застежка – молния тип Х (Х-образная);
- застежка – молния тип О (О-образная).
Первые три вида застежек «молний» сплошь и рядом можно встретить на готовых изделиях. Последние три из этого списка, это молнии несколько специфичные, и применяются на капюшонах, кармашках – «убежищах» для капюшона, на объемных карманах верхней одежды и т.д.
Все эти виды молний на производстве «собирают» из одних и тех же деталей. Только вот «набор» деталей, для каждой такой, отдельной взятой застежки — молнии, может слегка отличатся от других, так как змейки эти могут быть разъемными и неразъемными.
Из чего состоит молния для одежды?
Неразъемная молния состоит из:
1. Свободные концы тесемок (верхние и нижние концы тесемок);
2. Верхние ограничители;
3. Замок, бегунок, ползунок, слайдер;
4. Ручка замка, подвес замка, брелок, пулер;
6. Звенья, зубчики, зубцы.
7. Ширина застежки;
8. Ширина тесьмы;
9. Нижний ограничитель;
10. Длина молнии;
У разъемных молний
есть ещё несколько, свойственных только им, дополнительных деталей.
11. Штифт, который вставляется в гнездо ограничителя (замка);
12. Разъемный замок с карманом, разъемный ограничитель с гнездом, гнездо, штифт с гнездом;
13. Уплотнительная лента.
Цвет тесемок молнии — один из основных критериев, по которым мы, любители шитья, подбираем под свой проект застежку — молнию.
Застежки — молнии производят с тесемками самых разнообразнейших цветов. Однако часто случается, что при огромнейшем выборе змеек, не выходит так, чтобы в той одной, нужной на данный момент молнии, «сошлись» и цвет, и фактура, и размер, и нужный «типаж». В подобных ситуациях молнию выбирают так, чтобы она подходила хотя бы по минимуму критериев, например, цвет, вид молнии, разъемная — не разъемная, а потом уже выбранную молнию укорачивают до нужной длины. (Противоположное невозможно, так как понятно, что из короткой длинную не сделаешь).
Тесемки молнии изготавливают: из синтетических материалов, например, полиэстер, нейлон и т.п., из смесовых, например, полиэстер + хлопок или полиэстер + вискоза и т.д., а так же из натуральных материалов: сатин + атлас, атлас, хлопок.
Тесемки (ленты) застежки молнии могут быть ткаными, и такие молнии встречаются чаще всего. А могут быть и трикотажными.
Большинство тесемок представляют собой стабильную и крепкую ленту, совсем не умеющую «изворачиваться» в разные стороны и под разными углами. Поэтому для изделий имеющих сложный крой и были придуманы застежки — молнии трикотажные, либо стрейчевые.
Есть застежки молнии с абсолютно прозрачными тесемками, через которые видна основная ткань.
Есть молнии с антистатическими, водоотталкивающими, огнестойкими, огнезащитными и герметичными: водо — и воздухонепроницаемыми тесемками. Это застежки – молнии предназначены для пошива специальной одежды — рабочей. Поэтому встретить подобные, в обычном магазине, торгующим принадлежностями для шитья, скорее всего, что не возможно.
Длина тесемок застежки — молнии это и есть длина молнии. Это один из основных показателей, на который мы обращаем внимание, подбирая нужную молнию.
А что касается ширины.… Как по мне, размер ширины тесемок в цифрах не очень то и важен. Ведь выбирая молнию, и профи и любители шитья, ориентируются больше на свои ощущения, опыт и вкус. И чисто визуально, что называется на глазок, определяют, подойдет ли та или иная молния своей шириной к той или иной модели одежды. Не будет ли молния не в меру «тяжелой» для изделия, или не окажется слишком мелкой, неуместной.
Зубчики, звенья или зубцы застежек молний изготавливают из синтетических материалов: пластик, пластмасса и т.п. и из металла. Цвет зубчиков молнии может быть одного цветового тона с тесьмой застежки и существенно разниться с ней.
Иногда производители или продавцы фурнитуры, обозначая тот или иной вид застежки молнии, пишут на этикетке – застежка молния тип 3, 5, 8 и т.д. Таким образом, они обозначают ширину цепи сомкнутых зубчиков (ширину самой застежки).
А если ширина застежки составляет, допустим, 4,5 или 7,5 мм, тогда она обозначается она как 45 и 75.
Зубчики молний изобилуют многообразием форм. Однако работают они все одинаково, один зубец зажимается двумя соседними, «прописанными» на противоположной тесьме этой же молнии.
По строению зубчиков застежки молнии подразделяются на четыре группы: металлические молнии, спиральные, тракторные, потайные.
Металлические молнии.
В эту группу молний входят те молнии, которые имеют металлические зубчики, замок и ручку замка.
Эти детали могут быть изготовлены из таких металлов как никель, алюминий, латунь и т.д. А так же из сплавов разных металлов. Например: под лимон, золото, серебро, медь, старое серебро, бронзу и т.д.
Брюкам, шортам, курткам, жилетам и другим изделиям, отшитым из плотных тканей, а так же изделиям, отшитым из натуральной и искусственной кожи, очень подходят металлические молнии. Поскольку эти змейки проявили себя как прочные и надежные «механизмы».
В отдельную подгруппу выделяют змейки для джинсов.
Застежка — молния для джинсов.
Редко встретишь в наши дни джинсы без джинсовой молнии. Для пошива джинсовых брюк в домашних условиях, да и не только, выпускают молнии размерами 0,8 см, 10, 12, 14, 16, 18, 20 см.
Выбирая для своего изделия металлическую молнию, останавливать свой выбор лучше на той молнии, у которой металлические детали имеют защиту от коррозии. (Спросить у продавца).
Тракторные молнии.
Зубья тракторных молний это тоже, как и на металлических молниях, отдельно «стоящие» детали, но изготовлены они из синтетических материалов. Ну и, конечно, они существенно отличаются от металлических формами.
Спиральные молнии.
А вот строение цепочки зубьев спиральных молний совершенно иное, чем у тех, речь о которых шла выше в статье. У спиральных молний зубчики, это часть неких спиралей идущих вдоль обоих внутренних краев тесемок. Витки зубчиков спиральных молний как бы «встроены» (вплетены, вшиты) в эти детали.
Потайные молнии неразъёмные и разъёмные.
По строению и форме зубчиков, потайные неразъёмные молнии
это тоже спиральные молнии.
Однако особенностью потайных молний является то, что звенья потайной застежки молнии расположены с изнанки молнии и при застегнутой молнии не видны.
Поэтому потайная застежка молния практически незаметна на готовом изделии.
Все потайные молнии делятся на четыре группы:
1. Потайные молнии, облегченные, на нейлоновой (или х/б) основе. Это те самые, привычные для нас любителей шитья, молнии, которые есть в магазинах торгующих фурнитурой для шитья и к которым мы все уже так привыкли.
Для шитья одежды этот вид молний выпускается в таких размерах: 18, 20, 25, 30, 35, 50, 60 и 70 см.
2. потайные молнии на плотной синтетической основе (разъемные и не разъемные);
3. потайные молнии повышенной прочности на плотной синтетической основе (разъемные и не разъемные);
4. потайные молнии на сатиново — атласной основе (чисто декоративные и полноценно функционирующие)
всё это молнии, которые на моей Родине можно найти разве что в очень больших магазинах, торгующих товарами для шитья, в очень больших городах, да и то не всегда.
Безусловно, потайные молнии производятся в очень широкой цветовой гамме. Но выглядят все потайные неразъёмные молнии одинаково. Они имеют идентичные формы спиралей зубчиков, замка и его ручки.
Потайные неразъёмные молнии разнятся только размерами в длину и совсем чуть-чуть по ширине тесемок и застежки.
Декоративные молнии для одежды.
В каждой группе молний, описанных выше в статье, особняком, это как бы высшее сословие, «стоят» декоративные молнии. Эти молнии резко отличаются от своих «бедных» родственников. Чем? Например, тесемки. На них может быть изображен узор, вышивка или они могут быть покрыты специальным составом и «пускать» блики от солнечного света.
Декоративные молнии, полностью или только некоторые детали на них, могут иметь супер яркую, глазоломкую неоновую раскраску.
Зубчики декоративной молнии могут быть выполнены с напылением на них драгоценных металлов. Например: золота или серебра.
Зубчики одной и той же молнии могут быть выкрашены частями в совершенно разные, контрастные цвета. Ну, и т.д. и т.п.
Декоративные молнии не прячутся теми, кто отшивает изделие с их «участием», от посторонних взглядов. Они нарочито выставляются на всеобщее обозрение. И поэтому, вшиваются в изделия по-особому.
Брелок для молнии.
Замки, сердце застежки-молнии, их форма, и то, как они работают, практически одинаковы на всех видах застежек молний.
Совсем другое дело брелки на замке. Или как их ещё называют пулеры, подвес замка, ручка и т.д.
Брелки очень, ну очень, разнообразны формами. И тем, как они работают на замке. Как они стопорят движение замка по цепочкам зубьев, как блокируют это движение и ещё много чего делают, обо всем этом можно написать отдельный научный трактат. Но не нужно.
Нас любителей шитья интересует только внешняя сторона «жизни» брелков.
Эта деталь — ручка замка молнии часто оказывается «вишенкой на торте», последним завершающим штрихом, акцентом и т.п. Поэтому, так важен нам и изделию её внешний вид и форма. Бегунок молнии может подчеркнуть стилистическую направленность отшитой модели одежды или круто изменить её «статус». Когда на замке застежки молнии небрежно болтается какой-нибудь знак (клеймо, ярлык, эмблема) это как символ принадлежности к чему-нибудь статусному, крутому.
И даже совсем простенький, незамысловатый пулер, можно подукрасить самостоятельно.
Как сделать брелок для застежки молнии?
Итак, подвес замка, выбранной молнии совсем простой и невзрачный.
Подбираем походящую к отверстию на пулере (размером) и ко всему изделию (цветом, фактурой) ленту с заделанными продольными краями. И отрезаем от неё сантиметров 12.
Продеваем в отверстие на ручке замка.
Короткие стороны ленты надежно стачиваем. Но стачиваем так, чтобы шов в итоге оказался на задней половинке пулера, вверху.
Теперь близко к ручке замка прокладываем ещё одну строчку.
Самодельный брелок можно отсрочить по периметру, по середине и т.д. (по желанию, по модели).
Дополнительный стильный брелок можно сделать из петелек походящей веревочки и с ограничителем на конце.
Молния без шва.
Открытая молния на цельной детали, то бишь не в шве – вот тема сегодняшней статьи. И как частенько сие случается на этом интернет-ресурсе, я предложу вам несколько вариантов такой швейной операции.
Выполнение открытой застежки на молнию в шве отшиваемого изделия можно посмотреть здесь.
Итак, как вшить молнию без шва?
1-й вариант.
Первый способ выполнения открытой застёжки на молнию более всего подходит для изделий, отшиваемых из несильно растяжимых трикотажных материалов, где разрез под открытую застёжку — молнию проходит параллельно линии петельных столбиков, а так же для изделий, изготавливаемых из тканых материалов со слабо осыпающимися срезами.
На нужной детали, под будущую застёжку на молнию, обозначаем направление и длину разреза.
Параметры такой застёжки целиком и полностью зависят от размеров молнии, которая будет «позировать» на готовом изделии. Ведь в длину застёжки, молния должна войти всеми своими деталями. Ширина застёжки (рамки) по желанию, по модели, но в любом случае края рамки не должны закрывать собой молнию, а замку препятствовать легко и без усилий двигаться по её сомкнутой цепи зубчиков.
С изнаночной стороны изделия нижнюю сторону будущего разреза усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.
Используя намеченную линию разреза как ориентир (середина рамки), по контуру рамки мелкими стежками (1,5 – 2,5 мм) прокладываем строчку. Самую обычную машинную строчку. Однако выполнять её следует нитками в цвет основного материала, чтобы она была как можно менее заметна на готовом изделии. Это своего рода укрепляющая строчка, которая на готовом изделии будет предохранять края застёжки от растяжения.
После этого по линии середины рамки разрезаем ткань. Не доходя до линии «дна» рамки 1 – 1,5 см дальше ткань рассекаем к углам. Рассечения не должны достигать углов на расстояние 1 — 2 мм от них.
Припуски рамки по периметру замётываем на изнаночную сторону и приутюживаем.
В зависимости от способа обработки среза, из которого выходит рамка застёжки, верхние концы тесёмок молнии следует оставить без изменений или подвернуть (по модели).
Подготовленную молнию подкладываем снизу под подготовленную рамку застёжки, примётываем
и настрачиваем строчкой в край с помощью лапки для притачивания молний и кантов.
На трикотажных изделиях к молниям частенько добавляют ещё и две трикотажные обтачки. Для отделки.
Но делается это только на швейных производствах, на специальном оборудовании. В домашних условиях реализовать такую отделку практически невозможно. Обилие деталей, да ещё из «живого» трикотажа.… К тому же, некоторые из них и «достать-то» почти что невыполнимо. Увы, но всё это не способствует претворению в жизнь подобного замысла.
С изнаночной стороны излишки припусков и клеевой прокладки следует удалить.
Если нижний край, дно рамки, никак не получается, ситуацию всегда можно улучшить, настрочив на неё некие дополнительные детали — заглушки.
2-й способ.
Тканые материалы с сильно осыпающимися срезами, а так же сильно растяжимые трикотажные полотна, как и полотна из несильно растяжимого трикотажа, но с разрезом, не идущим параллельно столбикам петель, для изделий, отшиваемых из таких материалов, 2 способ выполнения открытой застёжки молнии будет самое то.
Как обычно начинаем с того, что обозначаем место будущей застежки – линию разреза.
С изнанки стороны рамки усиливаем клеевой прокладкой. Полоска прокладки должна перекрывать линию низа рамки на 1 – 1,5 см. Ширина полоски – ширина рамки плюс 0,5 — 1 см с каждой из сторон.
Для выполнения открытой застёжки 2-м способом нам понадобится подкройная деталь – обтачка. Обтачка выкраивается из тонкого, но плотного, желательно с полотняным переплетением нитей, полотна. Длина обтачки = длина молнии плюс 5 см. Ширина = ширина рамки плюс 2 — 3 см с каждой её стороны.
Обтачка укладывается лицевой стороной на лицевую сторону детали, на то место, где будет выполняться разрез под застёжку. Намеченная на главной детали линия середины рамки совмещается с линией середины на обтачке.
Используя линию разреза (середины рамки) как ориентир, на равных расстояниях от неё в стороны машинной строчкой выполняем отстрочку рамки. По длинным продольным сторонам длина стежков строчки равна 2 — 2,5 см, а по короткой поперечной стороне и в углах 1 — 1,5 см.
По линии середины рамки, не доходя 1- 1,5 см до края, и дальше к углам, рассекаем материал.
Если действовать просто, без затей, припуски по контуру рамки можно заметать на изнаночную сторону и к готовой рамке снизу пришить молнию. Точно так, как описано в способе №1 (см. выше в статье).
Но мы не ищем лёгких путей и пойдем другой дорогой.
Если вы чувствуете и понимаете, что ткань, с которой вы работаете, не слишком охотно держит форму, в этом случае обтачку следует закрепить с изнаночной стороны по контуру рамки закрепляющей строчкой.
Стало быть, второй вариант!
У низа рамки отворачиваем обтачку на изнанку.
Уже подготовленную к этому времени молнию (подвернуты верхние края)
подкладываем под низ рамки, ровно по середине.
Отворачиваем часть основной детали по линии дна рамки и стачной строчкой соединяем нижние края молнии и рамки.
Такую строчку удобнее всего выполнять специально лапкой для притачивания молний и кантов.
Обтачку, по сторонам рамки под застёжку, заутюживаем в сторону выполненного шва.
Под заутюженный припуск поворачиваем-подкладываем молнию
и фиксируем булавками или временной ручной смёточной строчкой.
При всей кажущейся сложности этой процедуры, на самом деле она таковой не является. Крайняя точка строчки в углу, (поперечная строчка притачивания молнии) служит отличным ориентиром для правильного укладывания молнии в разрезе. Остаётся только выдержать необходимое, и равномерное по всей длине, расстояние между краем тесьмы и срезом на обтачке.
Тесьму молнии настрачиваем на край разреза. Линия строчки притачивания молнии должна совпадать с линией строчки притачивания обтачки. Удобнее всего эту строчку выполнять с помощью специальной лапки (для молний и кантов). А чтобы обтачка гарантированно не была видна внутри контура рамки, строчку следует прокладывать немного (на 0,5 мм) смещая в сторону середины рамки.
Вторую сторону рамки выполняем точно так же как и первую, а затем всё вместе приутюживаем.
Оставить рамку так, в таком виде, отстрочить её по периметру в край или на определенном расстоянии от края, вы решаете сами или же вам «подскажет» ваша модель.
Как быть с остатками вспомогательных материалов с изнанки?
Изначально срезы обтачки можно обработать от осыпания и после выполнения открытой застёжки – молнии оставить с изнанки в таком, я считаю, вполне достойном виде. Верхний край обтачки обработается при дальнейшей обработке среза, в котором он будет находиться. Остальные стороны обтачки автоматически закрепятся при отсрочке рамки по контуру или их можно прикрепить ручными закрепками (несколько стежков назад иголку на одном месте) в нескольких местах к тесьме молнии (по модели, по желанию).
Остатки можно полностью «стереть с лица земли».
3-й вариант.
Третий способ выполнения открытой застёжки на молнии не шве подойдёт для тех изделий, где застёжка будет «показываться на люди», то с лицевой стороны, то с изнаночной. Третий способ выполнения открытой молнии это своего рода симбиоз двух предыдущих.
И снова начинаем с того, что обозначим на детали место разреза под застёжку — молнию.
С изнаночной стороны всю подноготную змейки должна будет прикрывать обтачка. Значится, сделаем выкройку обтачки. Для этого переводим на отдельный лист бумаги линии середины детали, линию плеча и срез горловины. Длина обтачки по линии плеча 3 — 5 см, по линии середины детали на 5 см длиннее молнии. Точку на линии плеча и линии середины детали соединяем плавной линией. (Обтачка горловины на полочке может плавно перейти в обтачку горловины на спинке (для моделей без воротника, но с обтачкой)).
Чтобы потом было удобнее притачивать обтачку к изделию, припуск на шов по линии середины должен быть как ½ ширины молнии (ширина одной тесьмы и половина ширины ряда сомкнутых зубьев). (Для обеих обтачек).
Свободные отлетные срезы на обтачках обрабатываем от осыпания, а с изнанки детали усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.
Ну, и естественно, в длину обтачек по среднему шву, всеми своими деталями должна свободно умещаться змейка, плюс дополнительно 5 см снизу.
В намеченном месте выполняем рамку под застёжку – молнию. Рамку выполняем способом №1 (см. выше в статье).
А вот нашиваем молнию на края рамки способом №2 (тоже см. выше в статье).
После всех эти проделанных швейных процедур, на изнаночную! сторону обрабатываемой детали, лицевыми сторонами вниз поочередно укладываем обтачки. (Левую обтачку на правую сторону детали, правую на левую). Край тесьмы застежки молнии и срез на припуске обтачки совмещаем и обе обтачки настрачиваем на главную деталь.
Линия настрачивания обтачек должна проходить по линии притачивания молнии (контуры рамки). Выполнять такие строчки удобнее всего лапкой для вшивания молний.
Отворачиваем обтачки в стороны и укладываем на свои места. (В таком виде они будут находиться на готовом изделии).
Ниже строчки (дно рамки) немного подрезаем припуск обтачки
и края деталей соединяем встык (или внахлест (по ситуации)) строчкой зигзаг.
Действуя по предыдущим «схемам», я допустила ошибку и неправильно подвернула верхние края тесёмок молнии. Для этого способа выполнения открытой застёжки молнии край тесёмок лучше подворачивать, спрятав концы тесёмок в шве выполнения рамки.
Тогда и с изнанки открытая (расстегнутая) застёжка на молнию будет выглядеть вполне «опрятно».
Как правильно укоротить застёжку-молнию: мастер-класс + видео
Подбирая застёжку-молнию для нового швейного проекта , главное , попасть в цвет ткани , из которой предстоит сшить изделие. А вот необходимую длину аксессуара можно сделать самостоятельно.
Длинную молнию просто нужно укоротить и правильно обработать открытый срез.
Из нашего видеоурока вы узнаете, как правильно, а главное, просто сделать застёжку-молнию необходимой вам длины:
Для вашего удобства мы также подготовили описание этого видеоурока в текстом формате
Вам потребуется:
— маркер для разметки
— лоскут хлопковой ткани
Шаг 1. Выполнить разметку
Определите длину застёжки-молнии в соответствии с вашим швейным проектом.
Выполните разметку на том расстоянии, до которого застёжка-молния будет расстегиваться.
Способы разметки деталей выкройки на ткани
Шаг 2. Выполнить закрепку
На швейной машинке установите зигзагообразную строчку шириной 4−5 и длиной с максимально низким значением (ближе к нулю).
Выполните закрепку застёжки-молнии точно по разметке.
Свободные концы нитей порежьте.
Шаг 3
На расстоянии 5 мм вниз от закрепки выполните разметку, по которой необходимо будет укоротить застёжку-молнию.
Важно! Застёжку-молнию пока не подрезаем.
Шаг 4
Лоскут ткани наложите на лицевую сторону застёжки-молнии, точно совместив прямой срез и разметку.
Приколите или приклейте специальным клеем.
Притачайте на расстоянии 5 мм от среза ткани, вплотную к закрепке, в начале и в конце строчки выполните закрепки.
Для удобства выполнения строчки иглу позиционируйте в крайнее правое положение.
Шаг 5
Отрежьте выступающую часть застёжки молнии по разметке вдоль среза ткани.
Как укоротить металлическую молнию
Шаг 6
Ткань заутюжьте вниз на припуски.
Затем отверните ткань наверх, огибая и одновременно закрывая срезы припусков, формируя таким образом окантовку.
Шаг 7
Выполните разметку окантовки с изнаночной стороны ткани — по бокам от застёжки-молнии отступите 5−6 мм, вверх от закрепки также 5−6 мм и проведите линии маркером для ткани.
Лишнюю ткань срежьте точно по разметке.
Шаг 8
Припуски по коротким срезам отверните на застёжку-молнию, приколите или приклейте специальным клеем.
Длинный припуск отверните сначала на ткань, совмещая срезы ткани и застёжки-молнии.
Затем ещё раз отверните припуск уже на застёжку-молнию (двойной отворот), приколите или приклейте специальным клеем.
Как сделать молнию нужной длины: 3 простых способа
Укоротить застёжку-молнию до необходимой длины довольно просто. Необходимо лишь учесть некоторые нюансы в зависимости от вида этого швейного аксессуара.
Как удобнее и лучше это сделать, покажем на примере трёх основных видов молний: обычной, потайной и с металлическими зубчиками.
Как укоротить обычную застёжку-молнию
Длину обычной пластиковой застёжки-молнии корректируют снизу.
Шаг 1
С помощью линейки от бегунка молнии отмерьте необходимую длину вниз и поставьте метку поперёк зубчиков.
Шаг 2
На швейной машинке или вручную сделайте закрепку.
Выполните прямой стежок точно по разметке швом туда обратно 2−3 раза.
Прежде, чем выполнять этот шаг на швейной машинке, убедитесь, что в молнии нет никаких металлических зубчиков и фиксаторов в месте выполнения закрепки.
Отступите от закрепки 2−2,5 см и отрежьте лишнюю часть молнии.
Обработка обтачкой среза молнии
Как укоротить потайную застёжку-молнию
Длину потайной застёжки-молнии корректируют также снизу.
Выполните прямой стежок по разметке швом туда обратно 2−3 раза, поперёк молнии, со стороны зубчиков.
Отступите от закрепки 2 см и отрежьте лишнюю часть молнии.
Нижний край обметайте или обработайте обтачкой из ткани.
Как сделать короткую застёжку-молнию своими руками
Как укоротить застёжку-молнию с металлическими зубчиками
Длину застёжки-молнии с металлическими зубчиками обычно корректируют сверху.
С помощью линейки от закрепки отмерьте необходимую длину вверх и поставьте метку поперёк зубчиков — это место, где будет располагаться бегунок.
Бегунок опустите ниже разметки.
С помощью маленьких плоскогубцев аккуратно удалите зубчики по краям обеих лент молнии, начав точно от разметки.
Освободите от металлических зубчиков участок примерно в 2−2,5 см.
Аккуратно отрежьте лишнюю часть молнии точно у верхних зубчиков.
Закрепки выполните вручную плотным обмёточным швом.
Либо используйте оригинальные фиксаторы, установите их на застёжку-молнию с помощью плоскогубцев.
Два способа легко укоротить молнию
Сегодня узнаем, как правильно укоротить молнию. Поверьте мне, это совсем не сложно.
Почему когда мы приходим в магазин за молнией, никогда не бывает нужной нам длины? Мне снова и снова попадаются слишком короткие или слишком длинные. Все "идеальные" исчезли. Что ж, позвольте мне показать вам, как сделать любую молнию идеальной длины для вашего изделия.
Прежде чем мы начнем, давайте вкратце вспомним, какие молнии бывают:
- спиральные;
- литые пластиковые (тракторные);
- металлические.
Я буду показывать способы укоротить все три вида.
Есть два основных способа обрезать молнию. Можно отрезать зубцы молнии или их частично удалить.
Обрезаем зубцы:
Этот метод, безусловно, самый простой и наименее трудоемкий. Может применяться на пластиковых застежках-молниях. Я не советую делать это с металлическими молниями. При вшиваниинии металлической молнии, укороченной этим способом есть большая вероятность того, что игла вашей швейной машинки ударится об один из металлических зубцов и сломается. Пластиковые и спиральные молнии могут быть прошиты без особого страха от поломки иглы. Хотя я замедляю ход машинки, прошивая зубцы, на всякий случай.
Материалы:
- Слишком длинная молния;
- Ножницы (не те, которыми вы режете ткань - поберегите их!);
- Иголка и нитка.
Инструкции:
Шаг 1:
Измерьте, какая длина молнии вам нужна или обратитесь к инструкции к вашей выкройке. В большинстве случаев если в инструкции написано, что нужна молния 18 см, это длина от верхнего ограничителя до нижнего. Так что вам нужно будет оставить немного длины в нижней части.
Шаг 2:
Отмечаем на молнии две точки: нужную длину и 2,5 см ниже этой длины.
Шаг 3:
Теперь мы сделаем новый ограничитель для молнии. Берем нитку с иголкой подходящего цвета и завязываем узелок на конце. Затем с закрытой застежкой-молнией мы будем сшивать зубцы на нужной длине, чтоб создать новый ограничитель. Обшиваем зубцы на нашей первой отметке.
Шаг 4:
Отрезаем молнию по нижней отметке.
Получилось! Теперь вы можете использовать эту молнию как обычно.
Удаляем зубцы:
С металлическими зубцами все не так просто. Их нельзя просто отрезать, потому что можно сломать ножницы. И их нельзя оставить, потому что при шитье вы сломаете иглу. Нужно удалить ту часть зубцов, которая окажется за ограничителем. Это кажется сложным только на первый взгляд, но на самом деле это довольно просто. Главное, найти нужные инструменты. Этот метод можно использовать также для тракторных молний.
- Слишком длинная молния;
- Плоскогубцы или круглогубцы;
- Кусачки;
- Игла и нить (необязательно).
Шаг 1:
Как и в предыдущем шаге, нужно замерить, какая длина молнии нам нужна или заглянем в выкройку. Вместо того, чтоб обрезать молнию, мы будем удалять зубцы сверху.
Шаг 2:
Делаем на молнии нужные отметки. Помните, что мы будем укорачивать сверху, поэтому отметки обязательно ставьте сверху на молнии (т.е. там, где находится бегунок в закрытом положении). Затем отмечаем на 2,5 см выше, чтоб знать, сколько удалить зубцов.
Это самая веселая часть. Мы будем отрывать зубцы. Самый простой способ - использовать специальный набор плоскогубцев для ремонта молний.
Они удобные и недорогие. Хорошо иметь всегда их под рукой.
Если у вас нет таких плоскогубцев, возьмите обычные плоскогубцы, кусачки или круглогубцы.
Я в основном использую кусачки.
Я стараюсь отбрезать каждый зубчик посередине, а затем плоскогубцами снимаю его. Будьте осторожны, они могут отскочить. Зубцы вам больше не понадобятся, их можете выбросить. Но оставьте верхние ограничители, они будут использоваться повторно, поэтому постарайтесь снять их аккуратно и не выбрасывайте.
Одно замечание, которое очень важно. Вам следует удалить одинаковое количество зубцов с каждой стороны. Я удалила по 10 зубцов с каждой стороны.
Теперь, если мы не поставим ограничители, то, дойдя до конца зубцов, бегунок сойдет "с рельсов". Чтобы этого не происходило, мы добавим верхние ограничители, или можно создать новые. Мне нравится использовать существующий топ-стоп, потому что я думаю, что так молния выглядит более профессионально. Но если вы повредили их, то можно создать новые.
Когда снимаете его, просто разжимаете каждый ограничитель, а затем помещаете на другое место и сжимаете как можно плотнее.
Вместо них можно использовать нить. Таким же способом, как мы создавали нижний ограничитель, создаем верхние. Нужно обшить нитками полоску молнии с каждой стороны чуть выше зубчиков.
Шаг 5:
Теперь отрезаем молнию на вехней отметке. Мы закончили!
Знание того, как укоротить молнию, поможет вам во многих случаях. Вы можете купить длинные застежки-молнии или даже целый моток молний за небольшую стоимость и просто отрезать нужный кусок по мере необходимости. Это беспроигрышный вариант. А из одной длинной можно сделать две или даже три более короткие.
Благодарю за внимание!
Счастья вам, дорогие, благополучия, уважения и больших успехов. Спасибо, что вы есть!
Читайте также: