Как сделать забор из металлического штакетника полукругом
Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.
Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.
Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно
Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.
Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.
Штакетник
Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.
Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника
Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .
Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°
Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.
Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами
Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.
Верхушка штакетины запилена в виде трапеции Скругленный верх — самый популярный Кроме оригинальной формы оригинальная окраска Это уже скорее ажурный забор, но декоративный — точно Верхушки в виде лилий — красивый будет забор Пики и треугольники — в комбинации и самостоятельно
Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.
Резные планки забора — красота Такой вариант и под шаблон не сделаешь Красивый забор. Никто и спорить не будет Красота — резной забор из дерева
Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.
Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.
Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.
Фрезерование штакетника по шаблону
В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.
Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.
Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)
Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.
Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно
Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»
По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.
Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»
Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.
Один из вариантов забора-шахматки на цоколе и со столбами из камня Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно Остро заточенные верхушки смотрятся неплохо
Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.
Деревянный забор — горизонтальная шахматка
Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.
Забор «Елочка»
Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.
Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие
По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.
Деревянные заборы «жалюзи»
От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.
Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему
Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.
Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.
Плетенка из доски — красивая ограда
Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.
Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.
Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.
Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.
Решетчатые ограждения
Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.
Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку» Планки набиты с двух сторон столба в разном направлении, но под одним углом Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда
Фото красивых заборов
Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.
Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…
Горизонтальный евроштакетник на заборе
Горизонтальный евроштакетник — оригинальный забор, который напоминает классические деревянные ограды в стиле ранчо. Этот вид ограждения совсем «молодой»: на рынке СНГ он появился всего несколько лет назад. Поэтому встречается забор жалюзи из евроштакетника редко, что, в сочетании со стильным внешним видом, делает его отличным выбором для тех, кто любит нестандартные решения и хочет выделиться на фоне соседей.
Оглавление статьи
Чем горизонтальные заборы из металлического штакетника лучше вертикальных
Во-первых, забор из горизонтального евроштакетника смотрится оригинальнее обычного вертикального ограждения. И обычный штакетник в российских условиях сложно назвать стандартным видом ограды, в отличие от того же профнастила или сетки, а уж горизонтальный — совсем диковинка.
Во-вторых, горизонтальный евроштакетник проще и быстрее в монтаже. Чтобы закрыть секцию длиной 2,5 метра обычного забора-штакетника нужно в один ряд установить 13–18 отдельных планок в зависимости от их ширины и промежутка. Если же ставить штакетины поперек, то их понадобится в 1,5–2 раза меньше. При этом штакетник горизонтальный металлический проще, чем вертикальный, выставить по одному уровню во всех секциях ограждения.
В-третьих, евроштакетник жалюзи направлен вверх боковой кромкой с завальцованным краем. Это защищает ее от коррозии, поэтому у установленных горизонтально планок больше срок службы.
Конечно, ни более простая установка, ни чуть больший срок службы не играют существенной роли в выборе горизонтального забора из металлоштакетника. Все-таки, основной фактор выбора — это, безусловно, внешний вид. Но это приятный бонус для тех, кто решил поставить у себя на участке оригинальное ограждение.
Как сделать забор из евроштакетника горизонтальный: подробное описание монтажа
Забор из горизонтального металлического штакетника ставится не так, как из вертикальных планок. Да, есть много общего, но различия очень существенны. Поэтому, даже если у вас есть опыт монтажа евроштакетника, рекомендуем внимательно прочитать составленную нашими специалистами инструкцию — в ней вы найдете много важных тонкостей.
Материалы и инструменты
Для монтажа забора на участке должен быть доступ к электрической сети и воде. Если этот вопрос нельзя решить с помощью соседей, завезите на участок емкости с водой и генератор. Из материалов для установки ограждения понадобятся:
- Опорные столбы. Угловые и столбы для монтажа ворот с калиткой делают из трубы диаметром 100 мм и толщиной стенки от 3 мм или такого же профиля. Промежуточные опоры делают из профиля 50–60 мм и ставят через каждые 2,5 м.
- Стальной профиль для каркаса. При высоте забора меньше 1,7 м нужно четыре профильных трубы 40×40 мм или 40×20 мм на секцию, при высоте больше 1,7 м — по пять труб на секцию.
- Евроштакетник. Длина планок должна быть на 10–20 мм меньше расстояния между опорными столбами.
- Кровельные саморезы из расчета 6 штук на планку.
- Грунтовка и краска в цвет металлического штакетника.
- Песчано-гравийная смесь.
- Цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для замешивания бетона.
Если вы выбрали металлический штакетник горизонтальный для забора с профилем глубиной от 18 мм, то он достаточно прочный, чтобы держаться на опорных столбах без каркаса из прожилин. Но в этом случае для жесткости конструкции нужна вспомогательная П-планка, которую прикручивают вертикально посередине секции ограждения.
Что касается инструментов для работы, то их список стандартный:
- рулетка, строительный уровень, линейка и маркер;
- деревянные колышки для разметки столбов;
- тонкая веревка контрастного цвета для разметки;
- мотобур;
- сварочный аппарат;
- шуруповерт;
- бетономешалка либо емкость для ручного замешивания раствора;
- растворная или совковая лопата;
- кувалда и молоток;
- небольшие бруски из дерева;
- кусок арматуры или лом.
Если вы будете делать забор из металлического штакетника поперек кирпичных опор, то вам также понадобится комплект инструментов для кладки: отвес, кельма, правило, угольник, расшивки.
Установка опорных столбов
Монтаж горизонтального забора из евроштакетника начинают с разметки мест установки столбиков. Для этого вбивают колышки по углам участка и в месте, где будет входная группа из ворот и калитки. Между ними строго горизонтально натягивают веревку и расстояние между опорами отмеряют по ней, а не по грунту. Колышки вбивают точно под веревкой, чтобы все секции ограждения были на одной прямой.
Точно отмеряйте расстояние
Важно, чтобы расстояние между столбами было точно на 10–20 мм больше металлического штакетника, иначе длины планки либо не хватит для надежного крепления к профильной трубе, либо ее придется подрезать.
Стандартное расстояние между опорами для горизонтального металлического штакетника равно 2,5 м. Поскольку в большинстве случаев длина стороны участка не делится нацело на это расстояние, одна из секций по каждой стороне ограды получается меньше, чем остальные. Старайтесь спланировать установку столбов так, чтобы обрезки штакетин с одной такой короткой секции подходили к другой. Это снизит расходы.
После разметки веревку снимают, а в месте, где установлены колышки, мотобуром делают скважину диаметром на 100–150 мм больше столба и глубиной на 100–200 мм ниже уровня промерзания грунта в местности. Иначе опоры может просто вытолкнуть из земли во время зимнего пучения грунтов. Обычно ямы делают глубиной 1,2–1,3 м, но такие скважины подходят далеко не для всех регионов, поэтому перед выполнением монтажных работ обязательно сверьтесь со справочными данными по вашей местности.
На дно ямы насыпают песчано-гравийную смесь и утрамбовывают ее так, чтобы получился слой около 100 мм. На этот слой вертикально ставят столб и вбивают его. Трубу проверяют на вертикальность после каждых 2–3 ударов. Чтобы не деформировать верхнюю часть профиля, по нему ударяют через деревянную доску. Установленный столб дополнительно фиксируют в яме деревянными брусками с трех сторон.
После установки опор приступают к замешиванию бетона. Готовую смесь выливают в каждую скважину в три подхода:
- Заполняют яму на треть, после чего уплотняют бетон, погружая в него лом или кусок арматуры несколько раз по кругу.
- Заполняют яму еще на треть, снова уплотняют бетон и проверяют профиль на вертикальность.
- Убирают распорки и заполняют скважину полностью.
Первыми ставят угловые столбы — по ним измеряют высоту всех остальных труб. Для этого между угловыми опорами по верхней их точке натягивают капроновую нить. Затем устанавливают столбы для калитки и ворот, а после них — все остальные профильные трубы. Верх столбов должен быть примерно на одном уровне, поэтому выступающие профили либо сильнее забивают в грунт, либо обрезают.
После бетонирования столбов нужно подождать две недели. За это время бетон наберет прочность и надежно зафиксирует опоры в вертикальном положении.
Монтаж каркаса для горизонтальной установки металлоштакетника
Есть как минимум два подхода к созданию каркаса для горизонтального крепления металлического штакетника на забор. Начнем с более простого, каркасного метода.
Для создания каркаса на стальные опоры по бокам вертикально крепят профильную трубу 40×20 мм либо сваркой, либо саморезами. Затем на нее стык в стык наваривают лаги. Если забор ниже 1,7 м, то делают две поперечины: на 300 мм выше уровня земли и на 200–300 мм ниже верхней планки евроштакетника. Если высота ограждения равна 1,7 м или больше, то приваривают трое лаг, два из которых ставят так же, как и в предыдущем случае, а третий крепят посередине между ними.
Сварка необязательна
Вместо сварного соединения можно использовать специальные Х-образные кронштейны для крепления лаг на столбы и саморезы.
После установки поперечин посередине между опорными столбами вертикально приваривают профильную трубу так, чтобы снизу она заканчивалась ровно на уровне нижней кромки штакетины, а сверху — на уровне верхней кромки. Эта труба нужна для крепления планок по центру и лучшего распределения нагрузки. Монтаж центрального профиля завершает каркас для горизонтального металлоштакетника.
Для второго способа создания каркаса нужны два стальных П-образных швеллера с плечами 15–20 мм, длина которых должна быть такой же, как высота надземной части столба. Для однорядного ограждения ширина основы швеллера должна быть равна или чуть больше глубины профилирования штакетника. Для забора-шахматки ширина должна быть на 20 мм больше двукратной глубины профилирования евроштакетника. Кроме двух швеллеров, на каждую секцию ограды нужна П-планка, чтобы связать штакетины друг с другом.
Монтаж каркаса сводится к установке швеллеров. К столбу их крепят саморезами в нижнюю часть через каждые 300–400 мм.
Готовый каркас грунтуют в два слоя и красят. Столбы и профильные трубы закрывают пластиковыми заглушками, чтобы исключить попадание внутрь них воды.
Крепим горизонтальный евроштакетник на забор
Поскольку мы описали два вида каркаса, опишем и оба способа крепления планок.
Крепление горизонтального металлоштакетника на каркас начинают с верхней планки. Ее выравнивают по уровню и прикручивают шестью кровельными саморезами: по два винта в «плечи» планки в каждую вертикальную опору. Затем отступают вниз на 40–50% ширины штакетины и крепят следующую планку, повторяя процесс до самого низа. Желательно, чтобы горизонтальный евроштакетник во всех секциях был на одном уровне. Конечно же, за исключением заборов на уклоне.
Учитывайте положение лаг
При расчете расстояния между металлическим штакетником старайтесь подобрать его или положение поперечин так, чтобы они полностью скрывались за планками.
При монтаже забора-шахматки планки второго ряда ставят, центрируя их по промежуткам между штакетинами первого ряда. При этом важно, чтобы и верхняя, и нижняя планка были с лицевой стороны ограждения.
Саморезы завинчивают строго перпендикулярно поверхности. Это позволяет получить герметичное соединение, которое будет защищено от коррозии. Саморез важно не пережать: резинка должна плотно прилегать к стали, но не выдавливаться за пределы шайбы.
При монтаже горизонтального евроштакетника на швеллера , все штакетины, предназначенные для секции, сначала заводят внутрь профиля, после чего устанавливают верхнюю планку. Для этого просверливают два монтажных отверстия в швеллере и штакетине и скрепляют их вытяжными заклепками. То же самое повторяют со второй стороны секции. Затем по очереди ставят остальные планки. После завершения установки штакетин, по центру секции вертикально ставят П-профиль из тонкой стали, к которому в четырех местах крепят каждую планку. Для ограждений с планками в шахматном порядке второй ряд штакетин монтируют аналогичным образом, но сразу крепят их не только к швеллерам, но и к П-профилю по центру.
Примеры красивых заборов из горизонтального евроштакетника [10 фото]
Мы уже неоднократно называли забор из горизонтального металлического штакетника оригинальным и стильным. Но это просто оценочные суждения — все-таки, представление о стильности и красоте у каждого свое. Чтобы вы могли для себя решить, нравится ли вам такое ограждение и подойдет ли оно для вашего дома, мы собрали несколько наглядных фото горизонтальных заборов из металлического штакетника. Смотрите и решайте.
Как видно на фотографиях, крепление планок к швеллерам, а не к собранному из профилей каркасу, выглядит аккуратнее: скрываются неровные края штакетин, из-за чего секция ограждения приобретает правильный прямоугольный силуэт. Кроме того, так евроштакетник не выступает за пределы опорных столбов.
Тем не менее, мы не рекомендуем монтаж металлического штакетника без каркаса. Во-первых, из-за крепления заклепками, а не саморезами, в местах соединений будет быстрее развиваться коррозия. Во-вторых, каркас из профильных труб делает ограждение прочнее, что особенно важно для заборов-шахматок, на которые действует высокая ветровая нагрузка.
Что в итоге
Горизонтальный металлический штакетник — красивый и необычный забор. В отличие от вертикального ограждения, для установки которого нужны только столбы и прожилины, евроштакетник жалюзи монтируется на каркас либо на швеллера, прикрепленные к опорам. Такой забор довольно прост в установке, долговечен и оригинален. Он отлично подходит для ограждения домов в современном стиле и выделяется на фоне стандартных оград соседей.
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Забор из металлического штакетника (евроштакетника) своими руками
Выбор ограждения для участка непростая задача — необходимо чтобы оно было надежным, долговечным, красивым. Всем этим требованиям отвечает забор из металлического штакетника (евроштакетника). Залезть на него проблематично — не та жесткость. Ломать его «скучно» — обычно, любители похулиганить ограничиваются тем, что погнут пару планок. Красота, конечно, критерий субъективный, но смотрятся такие ограды лучше чем тот же сплошной забор из профнастила. К тому же они не настолько подвержены ветровым нагрузкам, что позволяет сэкономить на опорных столбах. Дополнительный плюс — они продуваемы. В общем, неплохой вариант.
Что такое металлический штакетник
Металлический штакетник делают из листа оцинкованной стали. На листе формируется рельеф, после чего он нарезается на полосы-штакетины, покрывается защитными составами, красится. Получаются планки определенной высоты. Обычно высота — от 150 до 180 см. Для комплектации забора нужны еще опорные столбы (чаще всего 60*60*2 мм), тетивы (две или три поперечины, которые идут между столбами) и крепеж.
Смотрится вполне солидно
Виды, формы, профили
Толщина металла евроштакетника может быть от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее распространенный — из стали толщиной 0,5 мм. Ширина штакетины — от 80 мм до 128 мм, длинна — до 2 метров.
П и М — образные профили металлического штакетника
Есть металлически штакетник с разным профилем: П (прямоугольным), М образным и полукруглым. М-образные имеют больше ребер, соответственно имеют большую жесткость. Но есть и П-образные, у которых в «спинке» сформованы канавки. Вот в этом случае уже сложно сказать, какой из них будет жестче. Скорее всего, последний, особенно если у него завальцованы края.
У каждой фирмы свои профили
Полукруглые также имеют большую жесткость, но сложнее формируются и имеют обычно более высокую цену. Для большей прочности, вдоль длинной стороны также могут быть сформированы дополнительные канавки.
В общем, чем больше канавок-ребер жесткости, тем лучше сопротивляется планка изгибу по длине. Но с усложнением рельефа цена становится выше. Так как она сама по себе немаленькая, обычно приходится искать компромисс. В любом случае планка должна выдерживать ваши попытки ее согнуть.
На что обратить внимание при выборе
Когда вы выбираете металлический штакетник, желательно посмотреть на предлагаемую вам партию вживую. Заявлена может быть одинаковая толщина металла, а на практике окажется что край планки из одной партии можно согнуть пальцем, с другой партией такой фокус не удается. И это у одного производителя. Дело в качестве партии металла, а оно редко является стабильным.
Завальцованный край, несколько слоев защитных покрытий — вот признаки хорошего металлического штакетника
Еще обязательно обратите внимание на края — лучше если они завальцованы. Во-первых, это более привлекательный внешний вид, во-вторых, большая жесткость штакетника, в-третьих, острый край загнут и им невозможно пораниться. Недостаток у штакетника с вальцовкой один — более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.
Если говорить о продукции конкретных фирм, то пользуется популярностью евроштакетник Grand Line («Гранд Лайн»), Barrera Grande, «Нова», «ТПК Центр Металлокровли», FinFold, UNIX («Юникс»).
Способы окраски
Стоит разобраться и в способе окраски. Существует железный штакетник с двусторонней и односторонней покраской. При односторонней, тыльная сторона покрыта слоем грунта без окрашивания. Имеет, соответственно, серый цвет. Забор из металлического штакетника покрашенный с одной стороны, изнутри участка серый. Это не так и плохо — он не бросается в глаза. Если вас такой вариант не устраивает, или покупайте с двусторонней покраской, или красьте сами. Краску берут «для крыш», подбирая подходящий оттенок. Заметим, что крашенный кисточкой металл смотрится… не очень. Если есть краскопульт, внешний вид будет неплохой, хоть и не идеальный.
Также надо учесть, что есть два типа окрашивания металлического штакетника:
- полимерное покрытие;
- порошковая краска.
Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и жесткого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические воздействия. Даже если появляется царапина в покрытии (хотя надо постараться), металл не ржавеет, так как остаются еще защитные покрытия, которые предупреждают появление ржавчины.
Полимерное покрытие — лучший на сегодняшний день выбор
Порошковое напыление, по идее, ничуть не хуже. Но только в том случае, если его сделали по правилам: на прогрунтованный металл нанесли защитное покрытие, а поверх него — порошковую краску и запекли ее в специальных камерах. Но суть в том, что нанести краску можно и в «гараже», и как-то ее обжечь можно там же. Результат только будет совсем другой. К тому же, есть готовые листы китайского происхождения. В них краска нанесена в цеху, но, зачастую, прямо на негрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы никак нельзя, а после малейшей царапины появляется ржавчина. Так что полимерное покрытие более «безопасное».
Каким может быть забор из металлического штакетника
Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.
Вариант без фундамента
На ленточном фундаменте
С фундаментом и столбами из клинкерного кирпича
Способы монтажа
Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.
Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.
Горизонтальный забор из железного штакетника
Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.
Размеры и расстояния
При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.
При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.
Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.
Высоту выбираем по желанию
Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.
Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.
Типы заполнений
Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.
Виды заборов из металлического штакетника
Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.
Особенности и правила монтажа
При монтаже забора из металлического штакетника в Средней полосе России, рекомендуют устанавливать столбы из профилированной трубы 60*60 мм (можно 60*40). Для поперечин удобнее брать ту же профилированную трубу, но сечением 40*20 мм. В этом случае ограда точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.
При установке шаг установки столбов — 2 метра. Если поперечин две, то их крепят так, чтобы до края планки было 25-35 см. При высоте штакетины от 150 см и больше, расстояние 30-35 см, при более коротких — 25 см. Но, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать три лаги, и не только в регионах с сильными ветрами. Просто при двух лагах получается слишком большое расстояние между крепежом, из-за чего планки несложно раздвинуть.
Примерно на таком расстоянии надо крепить лаги при установке забора из металлического штакетника
Есть два способа крепления планок: на саморезы и на заклепки. Саморезы и заклепки устанавливают по обоим краям планки на каждой из поперечин. То есть, если поперечин две, на каждую планку необходимо по 4 самореза/заклепки, если три, то и крепежа надо по 6 штук на штакетину. Можно, конечно, закрепить на один саморез или заклепку на поперечине, установив ее посередине. Но в этом случае раздвинуть штакетины руками проще простого — и лезть через забор не надо.
Так монтировать быстрее, но это «чисто декоративный» забор
Какой из типов крепежа выбрать? Саморезы легко устанавливаются — в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что, при определенных обстоятельствах, может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но и снять их гораздо сложнее. Что же выбрать? На лицевой части забора или если ограда надолго остается без присмотра (дачи сезонного посещения), однозначно стоит поставить заклепки. Конечно, если злоумышленники зададутся целью, то справятся и с заклепками, но сделать это будет сложнее. При монтаже ограды между соседями в домах постоянного проживания, вполне можно крепить металлический штакетник на саморезы.
Как сделать своими руками
Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений. Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.
Для маленьких оградок можно найти некондицию на складах или у производителей
В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность. То есть, места срезов первоначально необходимо обеспылить (не так сложно, но требует времени), затем еще и обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.
Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.
Онлайн калькулятор расчета количества евроштакетника для забора
Забор из металлического штакетника имеет отличный эстетичный вид, большой срок службы, и при этом его легко сделать самостоятельно. Общая цена забора складывается из нескольких составляющих: столбы, прожилины (лаги), штакетник и саморезы. Поэтому важно знать, сколько материала понадобится и особенно количество евроштакетника, ведь мало кому хочется переплачивать. Предлагаем воспользоваться калькулятором расчёта штакетника на забор.
Обычное расположение штакетин
При обычном расположении штакетины монтируются по лагам в один ряд
Это самый простой по конструкции забор. В нем столбы располагаются за прожилинами и монтаж штакетника ведется по всей длине забора. Калькулятор поможет рассчитать необходимое количество материала как для металлического так и деревянного забора.
Данный калькулятор поможет рассчитать нужное количество металлического штакетника для постройки такого забора самостоятельно. Однако он выдаёт неточное значение, означающее, что по краям или с одной стороны, будет необходимо сделать отступление.
Расстояние между штакетинами
С изменением расстояния между штакетником будет меняться количество штакетин
Чтобы избежать подобной ситуации и точно подобрать необходимый зазор рассчитайте калькулятором расстояние между штакетником в заборе.
Например, при длине ограждения 20 метров и ширине планки 100 мм, при планируемом зазоре 50 миллиметров получится, что необходимо ≈133,3 штакетника.
Меняя в калькуляторе количество штакетника, можно добиться точного значения промежутка. В данном случае для получения точного зазора в 60 мм нужно приобрести 125 планок. Не стоит делать слишком большие промежутки, так как они будут хуже смотреться.
Шахматный порядок
Евроштакетник монтируется по лагам с двух сторон со смещением перекрывая зазор
Когда евроштакетник устанавливается в шахматном порядке, расстояние между планками должно составлять половину ширины штакетника плюс миллиметров 20, так как увеличенный промежуток будет перекрываться с обратной стороны. В этом случае количество приобретаемых штакетин нужно удвоить и отнять одну. Калькулятор будет выглядеть так:
Установка между столбами
При расчете количества штакетника на данный забор необходимо исключить из общей длины ширину столбов
Если установка еврозабора будет вестись между столбов, то количество материала будет уменьшаться в зависимости от ширины столба. В этом случае воспользуйтесь калькулятором расчёта штакетника для забора со столбами:
Помните, что указанные или полученные значения носят рекомендательный характер. В конечном итоге, решение как будет выглядеть забор зависит от вас.
Читайте также: