Грунтовка отходит от металла
Грунтовка на металл, очищен и обезжирен, наношу кистью.
Плохо растекается, остаются полосы от кисти (как если эмаль растушовывать сильно).
За раз не укрывает, если только очень жирным неровным слоем.
Ранее исрользовал красно-коричневую ГФ обычную и быстро сохнущую ГФ-0119 такого не было.
В чем может быть проблема? Грунтовка вроде достаточно жидкая, перед употреблением долгл перемешиваю.
Может чем разбавить-загустить? Или в морг? Грунт ГФ-020 серый, Текс.
Валиком, конечно, оно хорошо ляжет, но железки обычно сложной формы и не все сразу
красятся - шкурок не напасешся.
Сочувствую. Или производители сэкономили или фасовщики плохо рзмешали грунтовку в типизаторе и Вам досталась жидкая часть. На будущее - глифталевые грунтовки не являются автомобильными, и уж тем более серые. Нужно брать только красно-коричневые, если цвет трудно перекрыть финишной светлой эмалью, то грунтовку серого цвета использовать как промежуточную. Лучше применить ЭФ-065. В вашем случае рекомендую дополнительно купить маленькую баночку качественной красно-коричневой ГФ-0119 или ГФ-021, смешать с Вашей (качественные грунтовки длжны совместиться), загрунтовать двумя слоями: в первом блее темном доля красно-коричневой должна быть выше, во втором слое - наоборот. Если же не хотите портить цвет и сохранить его светло-серым, то купите маленькую баночку цинковых белил (лучше густотертых, но можно и готовых к употреблению) и смешать с ГФ-020 до появления нормальной укрывистости. Для более быстрого высыхания добавить сиккатив №63, 64 или НФ-1 в количестве 3% от цинковых белил и загрунтовать поверхность. К сожалению, Вы не написали как высыхает грунтовка и какая у нее адгезия (сцепление с металлом). В качестве растворителя в Вашем случае лучше применить ксилол.
С уважением Демид.
Если грунтовка ГФ-020 высыхает нормально, хорошо держится на подложке, то можете для повышения укрывистости и толерантности добавить 1% ПАП-1 (пудра алюминиевая пигментная производства г.Шелехов Иркутской обл).
Железки не автомомобильные.
Цвет тоже не смертелен, просто при покупке была серая, я по наивности подумал одинаковая.
Хорошая красно-коричневая это какая? У нас есть в этом ценовом диапазоне Текс, Кронос, Ярославские краски.
Раньше проще было - Пигмент и весь выбор. И акрокора моего любимого уже нет.
Высыхает? вечером покрасил, ушел домой, утром не липнет. Сцепление при покраске фиговое, через сутки ногтем царапается
Качество современных грунтовок очень трудно комментировать, т.к. повсеместно наблюдается его нестабильность, даже у самых раскрученных фирм. Неплохие грунтовки делает Лидский лакокрасочный завод, Белоруссия; наверняка есть в Питере. Хотя очень много подделок на рынке. Подделывают и отечественных производителей и импортных. Мой совет: при покупке красно-коричневой грунтовки, например ГФ-0119, посмотрите банки всех имеющихся в продаже производителей. Если производитель не скрывает качества продукци, то на крышке банки должна быть накапана капля грунтовки. Поцарапайте её. Она должна быть укрывистой, сухой, твердой, трудно снимаемой с подложки. Только в этом случае можно купить банку, оплатить, взять чек и тут же открыть банку (предварительно возьмите с собой кисть, чистый шпатель и подготовленную стальную пластинку). Тщательно размешайте (в течение - не менее 10 минут) до полной гомогенизации. Отсутствие осадка в таре ещё не означает полной однородности. Плотность и цветность краски по высоте банки должна быть одинакова. Слабую укрывистость грунтовки видно уже на шпателе. Далее полноценной кистью нанесите грунтовку крест- накрест на пластинку. Она должна полностью укрыться без видимых грубых рисок и непрокрасов. Если же этого не произойдёт, не отходя от прилавка, возвращйте грунтовку, как некачественную. Если всё в порядке, очень плотно закройте банку, чтобы не поступал воздух и дуйте в гараж. Успехов!
Дефекты покраски: плохая адгезия
Покраска
Сегодняшняя публикация открывает серию статей на тему «Дефекты лакокрасочного покрытия». В каждой из статей цикла мы рассмотрим по одному дефекту: выясним причины его возникновения, разберемся с методами предотвращения и устранения каждого конкретного изъяна.
Открывает нашу эстафету дефект, известный как плохая адгезия.
Если лакокрасочное покрытие начало отслаиваться — мы имеем дело именно со слабой адгезией (от лат. adhaesio — прилипание). «Отваливаться» могут как отдельные слои системы, так и весь лакокрасочный слой целиком (до металла или до старого покрытия).
Причин данного дефекта достаточно много, и оплошности, приводящие к отслаиванию ЛКП могут подстерегать на любом из этапов работ. Но усвоив некоторые меры предосторожности, мы сведем вероятность ее появления к нулю.
Очевидно, что во избежание отслоения ЛКП, мы должны обеспечить прочное соединение всех слоев системы между собой: начиная с первого слоя и подложки (металла или старого покрытия), и затем каждого последующего слоя с предыдущим.
Диагностируя причины плохой адгезии, важно понимать, между какими слоями произошло расслоение. Так мы сможем наиболее точно определить корень проблемы в каждом конкретном случае. Ниже приводим десять причин плохой адгезии и десять «страховочных мер».
Причины и методы предотвращения
| Причины | Как не допустить |
|---|---|
| Поверхность плохо очищена и обезжирена, либо выбран неправильный/некачественный обезжириватель. | В начале любых работ поверхность нужно тщательно вымыть и обезжирить. Не обезжиривайте бензином и ацетоном. Используйте специальные обезжириватели. Перед каждой следующей технологической операцией поверхность также должна быть тщательно очищена и обезжирена. |
| Поверхность не зашлифована или плохо зашлифована. Неправильно подобрана зернистость абразива (слишком мелкий). | Перед нанесением лакокрасочных материалов поверхность нужно тщательно зашлифовать абразивом рекомендуемой зернистости. В процессе шлифовки уделяйте особое внимание различным кромкам и местам перехода. Наносить шпатлевку или грунт на глянец недопустимо. |
| Иногда причиной может послужить несовместимость компонентов наносимого лакокрасочного материала с металлом (алюминий, оцинкованные поверхности) или со старым покрытием (если оно термопластично). | Наносимый материал должен быть совместим с материалом подложки. Сомнительные поверхности лучше изолировать специальными изолирующими грунтами. Вообще, каждый новый слой системы должен быть совместим с предыдущим. |
| Разбавление грунта дешевыми неоригинальными растворителями. | Старайтесь использовать только «родные» разбавители и отвердители. Не стоит на этом экономить, ведь в результате можно потерять значительно больше. И денег, и времени, и сил… |
| Нанесен слишком толстый слой краски. | Не наносите слишком толстые слои. Причем это касается всего: и акриловой эмали, и базы, и лака, и даже грунта. Соблюдайте рекомендованное время межслойной сушки. Слишком толстые слои могут быть причиной и других дефектов: грунт дает усадку, акрил «закипает», а на базе могут появиться полосы и «яблочность». |
| Пересушена базовая эмаль (если от нее отслаивается лак). Если базу передержать, то о хорошей адгезии не стоит и мечтать — лаку будет попросту не за что зацепиться. | Наносить лак на базу следует не позже, чем через 2 часа (при 20°С) после нанесения последнего слоя базы, а лучше всего минут через 15-20. Максимальное время выдержки обязательно указывается в технической документации. |
| Если отслоение происходит от грунта, возможно, он плохо высушен или плохо зашлифован. | Давайте грунту достаточное время на высыхание. В зависимости от вида и толщины слоя грунта — это может быть от 3 до 12 часов при 20°С. Точное время высыхания смотрите на банке или в технической документации. При шлифовке грунта перед покраской не используйте слишком мелкий абразив. |
| Не выдержаны пропорции при приготовлении лакокрасочного материала. | Придерживайтесь рекомендованных производителем пропорций смешивания при приготовлении ЛКМ. Они указываются на банке или в «техничке». |
| Нарушен температурный режим нанесения ЛКМ (несоблюдение «Правила 3х20»). | Соблюдайте правило «3х20». Оно заключается в том, что воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру 20°С. |
| Если отслоение происходит на пластиковых деталях, например на бампере, то скорее всего, деталь не была изолирована специальным грунтом по пластмассе. | Пластиковые детали обязательно изолируйте специальным грунтом по пластмассе. Такой грунт обеспечивает хорошую сцепляемость с пластиком и последующими покрытиями. |
Для устранения данного дефекта есть только один способ — удалить поврежденные слои и нанести покрытие заново. Зачищая площадь дефекта, шлифуйте столько, сколько понадобится, пока не доберетесь до надежного слоя или до металла.
Большое спасибо за такую большую,прекрасно проделанную работу.Ваши статьи будут очень полезны для начинающих маляров.
Спасибо за подробное и понятное описание.
Вопрос:какие матерьялы нельзя совмещать? Например кислотные грунты с чем нибуть…
Здравствуйте. Спасибо на добром слове. 🙂 По поводу вашего вопроса. Чтобы немного разобраться с совместимостью материалов рассмотрим основные элементы технологической цепочки восстановительного ремонта: первичный грунт, шпатлевку, вторичный грунт, эмаль.
Итак, шпатлевка. Ее можно наносить либо на голый металл, либо на тонкий слой эпоксидного грунта. На старое ЛКП шпатлевку наносить не рекомендуется, так как растворители, испаряющиеся из нее при отверждении, могут разрушать слои старых лакокрасочных материалов, что ведет к оконтуриванию, проявлению шлифовальных рисок, отслоению шпатлевки и т.д. Хотя, нужно сказать, что существуют шпатлевки с крайне низким содержанием растворителя, которые можно безбоязненно наносить на старое ЛКП. Отшлифованное, разумеется.
Категорически запрещается наносить шпатлевку на кислотосодержащие грунты. Растворители из нее, опять таки, разрушают грунт. Поверх же отвержденной шпатлевки наносить кислотник для защиты голого металла вокруг нее можно без вопросов. Также поверх шпатлевки можно наносить другую полиэфирную шпатлевку, жидкую шпатлевку, а также грунты: эпоксидный, порозаполнитель и упомянутый кислотник.
Еще по кислотосодержащим грунтам. Они в обязательном порядке должны перекрываться вторичным грунтом (наполнителем) — эмали наносить поверх кислотников также запрещено.
Среди антикоррозионных грунтов существуют и менее агрессивные чем кислотники, их однокомпонетные собратья. Среди них немало таких, поверх которых допускается нанесение покровных эмалей. Частенько их используют для защиты прошлифованных до металла мест непосредственно перед окраской.
По эпоксидным грунтам. Их также запрещается наносить на кислотосодержащие грунты. Сверху на эпоксидники можно наносить и шпатлевку, и порозаполнитель и эмаль.
Эмали наносятся либо на порозаполнитель, либо на старое ЛКП, если оно в хорошем состоянии и не термопластично. Если покрытие термопластичное (проверить можно, положив тряпку с растворителем на него), то его нужно либо удалить, либо изолировать грунтом-изолятором. То что краску нельзя наносить на шпатлевку и на голый металл, думается, понятно и так. 🙂
Также, чтобы избежать несовместимости продуктов, желательно, чтобы все материалы были одного бренда. Желательно остановить выбор на марке, в которую входит полная гамма необходимых для малярного ремонта продуктов и работать с ней.
Покрасил базу, но из-за технических причин не удалось сразу покрыть лаком. Тут прочитал что можно пепесушить базу и рекомендуется нанести лак в течении двух часов. Если прошли уже сутки, что нужно сделать, что бы нанести лак правильным методом?
Грунтование. Толщина и количество слоев, техника нанесения, сушка грунта
Подготовка
В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.
Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести много причин, а что касается грунта, так без него покрасить машину так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.
Зачем же применяют грунты при ремонте кузовов? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие декоративные качества лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.
Однако одного только декоративного эффекта недостаточно. Нужно еще, чтобы металл кузов автомобиля сохранялся в хорошем состоянии как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения на металл еще одного грунта — антикоррозионного.
Сегодня поработаем и с теми, и с другими.
Маскировка перед грунтованием
Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.
Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.
Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.
Готовим грунт
Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.
В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.
Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.
Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.
Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).
Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.
Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).
Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.
Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Первичные грунты (праймеры) — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.
Наносим антикоррозионный грунт
В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.
Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл ремонтную зону и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный слой, на грани укрывистости — адгезия в этом случае будет максимальной.
Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может привести к ухудшению адгезии всего покрытия.
Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.
В этом случае кислота, не успев полностью прореагировать, остается под следующим слоем. Да и кроме нее в грунтах присутствует множество других летучих веществ, которым тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.
Предостережения
Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, на которые допускается наносить покровные эмали, без предварительного нанесения вторичного грунта. Стоит сказать, что это хоть и самый быстрый, но далеко не самый лучший способ, так как по причине отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком непрочным и недолговечным — именно из-за малой толщины всего ЛКП.
Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.
Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.
Окраска высшего качества VS Стандарт
В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.
В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.
Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.
Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм.
Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в техничке). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).
Если же прошло длительное время и грунт полностью полимеризовался, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!
Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки (15-20 минут) необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.
На изображениях в этой статье продемонстрирована окраска класса стандарт (без эпоксидного грунта): шпатлевка на голый металл, сверху кислотосодержащий (травящий) грунт, затем наполнитель.
Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта
Наносим грунт-наполнитель
При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.
Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.
Что это за проблемы?
Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.
Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.
Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.
Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.
Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно.
В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.
Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — они очень малы (кроме того в процессе шлифовки они забиваются шлифовальной пылью). Но под лаком они будут очень даже заметны.
Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым и превращается в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.
К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.
Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.
В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.
Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным материалам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.
Первый слой — он важный самый
Далее коснемся нанесения первого слоя.
Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.
Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.
Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.
Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.
Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.
Нанесение акрилового грунта-наполнителя. После его высыхания и шлифовки деталь можно красить
Техника нанесения
Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это обычно принято, зону распыления материала.
То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.
Сказанное проиллюстрировано ниже.
Сушка грунта
Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.
Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.
При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».
Сушка грунта-наполнителя в естественных условиях не ухудшает его конечных свойств. Но при условии, что это качественный продукт (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса покраски поручиться нельзя.
Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, описаны в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.
После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.
Транспортировочный грунт: удалять или нет?
Если маляру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут так же же предсказуемы, как результаты игры в русскую рулетку.
Серое и черное
Если автомобиль основательно «побит жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы отправляемся за новыми запчастями — как правило, на рынок.
Большинство новых кузовных деталей поступают в продажу уже с нанесенным грунтовочным покрытием.
Мы сейчас не будем говорить о фирменных «серых» деталях, прозванных так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатирование металл. Дай бог заводам сами кузова обрабатывать по такой технологии, тут уж не до запчастей.
Катафорезный грунт
Если вам и посчастливилось иметь дело с такой деталью, то все что нужно сделать — это слегка заматировать поверхность (P320 или скотч-брайт), обдуть, обезжирить, нанести грунт-наполнитель и далее — покровную эмаль.
Но сейчас не об этом. Нас интересуют другие, «черные» детали, которых большинство.
Черного цвета покрытие наносят для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное поэтому такой грунт и получил в обиходе название «транспортировочного».
Удалять или нет?
Многие специалисты рекомендуют полностью удалять черный транспортировочный грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. Удалять это грунт можно различными способами: шлифованием, пескоструйной обработкой, с использованием смывки.
В свое время такие действия были вполне оправданы. Ведь раньше на штампованные кузовные детали отечественного производства в качестве транспортировочного покрытия могло наносится что угодно, вплоть до простой нитрокраски. Она запросто могла быть нанесена на замасленную поверхность и иметь грубые подтеки. Операция снятия такого «грунта» ввиду его слабой стойкости не представляла никаких проблем: чаще всего удаление сводилось к «отмачиванию» детали в растворителе.
А как быть с удалением транспортировочного грунта на современных кузовных деталях? Есть ли сейчас какой-то смысл в выполнении этой операции? Тем более, если счищать грунт планируется не только с лицевой части элемента, а и с внутренних поверхностей двери или капота, например. А это ох как непросто!
На современных деталях заслуживающих доверие производителей черное покрытие является, как правило, антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом методом погружения. Нанесение катафорезного покрытия происходит посредством электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокую прочность и антикоррозионные свойства.
Поэтому удалять такое покрытие не обязательно, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности. Достаточно его просто заматировать (P240-P320), и если деталь не нуждается в шпатлевании, можете смело грунтовать и красить ее методом «мокрый по мокрому«, либо по стандартной технологии.
В то же время, хранение новых деталей на складах в течение долгого времени может привести к нарушению адгезии транспортировочного грунта и появлению под ним очагов коррозии. В этом случае удаление грунта носит обязательный характер. Сделать это можно, например, с последовательным использованием абразивных материалов зернистостью P120 и P220. Также можно воспользоваться диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia).
Удаление транспортировочного грунта
Дефекты окраски
Поверхность имеет неравномерную шероховатую структуру, наподобие кожуры апельсина.
Причины
Такая поверхность образуется, когда капли краски из распылителя не липнут друг к другу, когда достигают поверхности. Капли остаются в таком виде, в каком они вылетели из распылителя и высыхают отдельно друг от друга.
а) Неправильная настройка распылителя. Слишком низкое или слишком высокое давление воздуха, распылитель слишком удален от поверхности, недостаточная подача краски, слишком широкий конус струи.
б) Окраска производится при слишком высокой температуре.
в) Плохо перемешаны компоненты краски.
г) Слишком тонкий или, наоборот, толстый слой краски.
д) Краска имеет неправильную вязкость.
е) Неправильная выдержка между нанесением слоев, обдув воздухом из распылителя ускоряет высушивание капель краски.
Устранение
а) После высыхания краски отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 1200. Отполируйте поверхность для придания блеска.
б) В тяжелых случаях отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 1000…1200 и заново нанесите краску.
14) Расслоение краски
Описание
Слой краски легко отделяется от предыдущего слоя даже при отклеивании липкой ленты, которая держала маску. Дефект может имеет место как при перекраске, так и при первичном нанесении краски.
Причины
а) Нижний слой загрязнен маслом, водой, продуктами шлифования и пр.
б) Излишнее время сушки.
в) Слишком тонкий слой грунта или красочного покрытия.
г) Плохое выравнивание предыдущего слоя.
д) Несовместимость грунта и краски.
Устранение
Зачистка поверхности до проблемного слоя, удаление с него всех загрязнений и повторная окраска. В некоторых случаях придется зачистить все слои до металла.
15) Подтеки и оседание краски
Описание
Разрывы или оседание красочного слоя на вертикальных или наклонных поверхностях.
Причины
а) Растворитель слишком медленно испаряется.
б) Излишняя толщина слоя.
в) Последующие слои наносились без достаточной выдержки предыдущих.
г) Мало расстояние от распылителя до поверхности.
д) Велико давление воздуха.
е) Избыточная подача краски.
Устранение
Высушите краску и сошлифуйте ее излишки. Имейте в виду, что масляные составы сохнут очень медленно и толщина наплывов краски может быть довольно большой. Нанесение завершающего слоя краски обычно в таких случаях не требуется.
16) Пылевидный налет
Описание
Сухие или полусухие капли краски из распылителя образуют налет не приставших к поверхности частиц.
Причины
а) Длительный перерыв между очередными проходами при окраске одной панели. Перед следующим проходом краска предыдущего прохода успела высохнуть.
б) Использован слишком быстро сохнущий растворитель, особенно если ораска производится при высокой температуре и низкой влажности.
в) Неправильная техника окрашивания, выражающаяся в небрежном соблюдении перекрытия соседних проходов.
г) Рикошет частиц краски от поверхности из-за высокого давления воздуха, неправильной настройки распылителя или неправильной вязкости краски.
Устранение
а) Частицы сухой нитрокраски не пристают к поверхности, поэтому их легко удалить, а затем отполировать поверхность.
б) Частицы синтетической краски высыхают медленнее и пристают к поверхности лучше, поэтому удалить дефектный слой не так легко. Надо высушить краску, отшлифовать ее водостойкой шкуркой и покрасить заново.
17) Пористость
Описание
Мелкие поры на поверхности финишного слоя, обычно расположенные группами.
Причины
Такой дефект может возникнуть при интенсивном испарении в процессе сушки растворителя или воды находящихся в жидком слое в виде отдельных капель, либо пузырьков воздуха, зажатого краской. Процесс может происходить как в слое краски, так и грунте или в шпаклевке.
а) Неправильная регулировка распылителя. Мало расстояние от распылителя до поверхности. Недостаточно мелкое распыление материала.
б) Обдув воздухом из распылителя способствует более интенсивному испарению растворителя.
в) Нанесение покрытия на грунт или старое покрытие имеющее дефект в виде "сухой струи".
г) Загрязнение струи маслом из компрессора или водой.
д) Нанесение толстых слоев при недостаточной выдержке между слоями.
е) Неправильное использование ножа при строжке шпаклевки. Если держать нож под острым углом, шпаклевка под ним скатывается в валики, которые потом задерживают воздух.
ж) Дефекты шпаклевки, при которых могли остаться не заполненными небольшие полости, в которых остался воздух.
Устранение
а) Если дефект охватывает небольшую зону и ограничен только слоем краски, удалите дефектный слой наждачной бумагой с зернистостью 1200 с последующим окрашиванием.
б) Если дефект охватывает значительную площадь, сошлифуйте покрытие до полного удаления дефектного слоя, возможно даже до металла, затем повторите подготовку и окрашивание.
в) Поры, оставшиеся после шлифовки на поверхности шпаклевки можно заполнить жидкой шпаклевкой или грунтовкой, выравнивая ее лезвием ножа, который надо держать перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При соблюдении такой технологии грунт заполнит все поры и мелкие щели и не будет тащиться за ножом.
Примечание. Если указанный дефект повторяется, проверьте, правильно ли определен растворитель, не слишком ли высока температура в помещении и т.д.
18) Грязь
Описание
Почти всегда грязь проявляется в виде грубой поверхности с неровными пятнами и включением частиц разных размеров.
Причины
Грязь может найти дорогу к окрашенной поверхности либо при составлении краски, либо после ее нанесения на поверхность. В любом случае это результат неряшливости или плохой краски, купленной на базаре.
а) Грязь в краске или растворителе. Маловероятно, чтобы в хорошую краску попала грязь до момента открытия банки. Скорее всего, она туда попадает с непротертой крышки в момент открывания или при небрежном хранении банки после частичного использования краски.
б) Не удалена пыль после шлифовки грунта.
в) Попадание грязи по воздуху. Медленно высыхающие краски, например, эмали, требуют чистого закрытого помещения по двум причинам. Во первых, длительное время высыхания повышает вероятность попадания в помещение пыли и оседания ее на сырой краске. Во вторых, за исключением нитрокрасок, сошлифовать грязь и отполировать поверхность для придания блеска невозможно.
г) Плохо очищенный инструмент и фильтр также являются источниками грязи в краске. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который размягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в распылителе.
Устранение
Следует сошлифовать загрязненную поверхность до требуемой глубины, где нет грязи. Эта операция не нужна, если загрязнение произошло из-за выброса распылителем частиц старой сухой краски. В этом случае после высыхания аккуратно сошлифуйте частицы и покройте это место слоем краски.
19) Зернистая поверхность
Описание
Дефект выглядит как равномерно распределенные в красочном слое частицы одинакового размера.
Причины
а) Слишком тонкий слой краски.
б) Грязная краска и плохая ее фильтрация.
Устранение
Зачистите дефектную поверхность и окрасьте ее заново.
Читайте также: