Грунт под нитроэмаль по металлу
Стоит задача покрасить ржавый прицеп. Есть мысль покрасить его нитрокраской, но грунта под нц нигде нет, а грунтовать по идее нужно. И как себя ведут в эксплуатации нитрокраски, коррозионная стойкость, крепость? Или не стоит заморачиваться и облить акрилом с применением кислотника и 2Кгрунта методом "мокрый по мокрому"
Кто что скажет?
Делитесь опытом не ленитесь)))
Комментарии 40
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
гф-021 под такие краски.
Какая разница какой грунт положить? Можно обычный двух компонентный. Высушить его и прошкурить. Потом крась чем хочешь. Его не поднимет ( если он конечно хорошо высушен). Не мокрый по мокрому.
Грунт под нц :гф-021. Очень хороший грунт если сделан по гост. Только суши получше его, сутки желательно. Иначе нц его поднимает.
И покрасить пф115, я так диски красил) Хватило на год
нет никаких гостов с тех пор как исчезла страна которая эти ГОСТы разрабатывала и контролировала.сейчас это просто 4 буквы.которые каждый для себя делает и составляет как хочет.примерно как ТУ.за которое никто ни с кого не спрашивает…
Работаю на военке, гф-ка у нас испытания по гост проходит. ничего плохого про неё сказать не могу) Если поверхность нормально подготовлена и обезжирина, грунт держится хорошо.
блин ну как вам еще популярнее объяснить.что НЕТ никаких ГОСТов…это просто 4 буквы от того что было до 91го… потоу что каждый производитель как хочет.так и делает…в соответствии со своими.типо разработками.нет никакого государственного контроля.это так скажем добровольное желание производителя…хочет так а хочет никак.никак не првоеряется никак не наказывается.
Проверяется, военной приемкой. Именно с таким производителем наш завод и работает. Может конечно всё это липа, но я надеюсь что нет)
блин вы снова НЕ о том.что проверяется приемкой? качество гфки? чушь не пишите.проверяется качество работы.а не материал.материал должен проверяться.лабораторией…кто их проверяет.лаборатория завода изготовителя гфки? так это не ГОСТ…это просто сертификат типо соответствия.а не ГОСКОНТРОЛЬ выпускаемой продукции…производство по факту частное (оао зао и прочие.о том и свидетельствуют) и ни о каком государственном контроле там речи идти НЕ может. госконтроль тут по факту приема конечного изделия…так называемая ваша военная приемка.всего объекта целиком.
грунт хороший никто не спорит.иногда даже на это не рассчитывая им просто покрывают металлические конструкции и все.и не ржавеет)))
Пойди в строительный магазин, возьми грунт/эмаль 3в1 да покрась — там в составе сразу протравливающий, грунт и когда высохнет — становится эмаль. И дешево и сердито ! А так под нитрокраску грунт тоже в строительном магазине смотри — должен быть !
Не верю я этим краскам 3в1!
Ну дело это твое — ты спросил — я ответил. Я лично все машины и внутри и днище таким обрабатываю — никаких проблем не заметил ! Да и в хозяйстве — ворота, столбики и прочую утварь крашу на 2-3 слоя — стоит по 3-4 года на улице под дождем — все в норме.
Другу доделываю УАЗ -фермер ( самосвал, тюнинг итд )
так вот пока то да се, кузов он решил покрасить сам
1) ободрал
2) обезжирил, задул кислотником реофлекс
3) задул эмалью воздушной сушки (вика вроде)
как говорится — дешево и сердито
комментирую — конечно 2К акрил быстрее сохнет, но дороже
на твоем месте (если конечно кузов для себя)
я бы взял раптор 1бут, вылил туда банку акриловой краски (2К) т.е практически пополам, добавил немного акрил — разбавителя, задул с пульвика — кислотник — мокро — раптор в мелкую шагрель
считай; раптор +краска+разбав = практически два литра бодяги, на кузов должно хватить.
плюс в том что раптор дает толщину слоя, шагрель ее еще увеличивает (визуально) = большинство косяков уйдет под укрыв = значит "драть" можно грубо = быстро
да… согласен — техничка в этом случае идет лесом:))
однако зато — расход раптора не большой, укрыв хороший
еще момент — возможно в раптор допустимо добавлять вика — эмаль воздушной сушки (вместо акрила) будет еще дешевле.
однако предупреждаю — сам не ппроверял
С раптром эксперименты ставить не хочу, а вот кислотник-изолятор-эмаль это по мне
А база — это разве не нитра? Её надо лакировать иначе сцарапается в процессе эксплуатации очень быстро. В какой цвет будет окраска?
А так грунт практически любой под неё можно наносить: эпоксидный, кислотный+акриловый, алкидный.
Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.
Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.
При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных "Сидорычей" из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).
Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть "жимы" на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.
Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?
Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:
По мере применения:
1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только в случае контактной точечной сварки (не полуавтоматы и прочее) и только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварную точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии.
Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.
Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.
Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.
Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять "голым" его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.
3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.
4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.
Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.
5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.
После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.
Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:
0) Варить без очень веской причины. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить "по точкам". Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.
1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.
Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.
P.S. часто встречающееся заблуждение: на заводе герметик якобы кладут до грунта. Это не так. На фото пример заводской короллы 2012 года. Очевидно что желтоватый герметик лежит НА сером заводском грунте. Но если бы ниша была покрашена, то герметик оказался бы под краской. Так что правильный ответ: герметик лежит поверх грунта, но под краской и лаком. И вообще на железо может быть нанесёт только грунт-праймер, всё остальное наносится после грунта.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
Дополнено со слов vmg1961
"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
Novol Protect 310
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!
Обзор грунтовок по металлу — их виды и особенности применения
Грунтование — неотъемлемая часть отделочных работ, которая осуществляется на различных типах поверхностей. При этом обработка металла имеет множество нюансов. В данной статье мы познакомимся со всеми тонкостями выбора состава и особенностями грунтования металлической поверхности.
Назначение и применение
Состав, предназначенный для грунтования металлических конструкций, выравнивает и защищает поверхность объекта от коррозии. Данный раствор приобретают как для нанесения в домашних условиях, так и для промышленных помещений. Преимущества применения грунтовки заключается в том, что она при нанесении на металл создает защитную пленку, устойчивую к влаге и температурному воздействию.
Состав и технические характеристики
Компонентами, составляющими раствор для грунтования, являются особые вещества, способные проникать в структуру металла и препятствовать окислительному процессу.
Сегодня производители предлагают широкий ассортимент грунтов, подходящих для разных видов металлических поверхностей. Грунтование наиболее эффективный способ защиты объекта от ржавчины.
Расход на 1 м2
Раствор для грунтования наносится на металлическую поверхность с целью проведения подготовительных работ для дальнейшего окрашивания. Предварительная обработка позволяет лакокрасочному покрытию держаться намного дольше. Очень важно, чтобы состав соответствовал ГОСТу. Показателями качества смеси являются:
- Вязкость;
- Плотность;
- Расход;
- Время высыхания.
При покрытии металлической поверхности расход на 1 м2 рассчитывается по норме от 80 до 120 мл.
Особенности
Подбирая раствор для грунтования, покупатель должен учитывать особенности металлических поверхностей. На полках специализированных магазинов представлен широкий выбор средств, отличающихся типом обработки:
- Для цветных металлов. Такой состав наносится на алюминиевую, медную или латунную поверхность. Средство улучшает адгезию, делает сцепление с основанием прочным и надежным. Подходит для оцинкованной стали;
- Для черных металлов. Грунт применяется для работы с чугуном и железом. Раствор противостоит окислительному процессу и образованию ржавчины. Кроме того, состав увеличивает сцепление ЛКМ с основой при финишной покраске;
- Для оцинковки. Смесь специально создана для работы с оцинковонной сталью. Выполнена она на основе органических растворртелей;
- Для черных металлов со следами коррозии. Это продукт, включает в себя компоненты, способные вступать в реакцию с ржавчиной. Он восстанавливает поверхность, и не требуют предварительной зачистки металла;
- Специальные смеси. Растворы, используемые против некоторых пятен по металлу. Такие грунты предназначены для нанесения на объекты, содержащие копоть, следы жира и другие загрязнения. Отсутствие обработки проблемной поверхности может спровоцировать отслойку красящего состава.
Преимущества и недостатки
Обработка металла правильно подобранным составом обладает рядом преимуществ:
- Экономит лакокрасочный материал;
- Улучшает качество сцепления краски и металлической поверхности;
- Создает защитный слой от коррозии;
- Акриловые грунтовки по металлу абсолютно безопасны для человека и могут применяться внутри помещения;
- Эпоксидные грунтовки по металлу обладают высокими показателями прочности.
Профессионалы утверждают, что минимальные затраты, связанные с нанесением грунта способны на долго отсрочить проведение ремонтных работ.
Необходимый инструмент и материалы
Выбрав грунтовку, подходящую для обработки металла, необходимо учесть все ее особенности и подобрать соответствующий инструмент, который потребуется для нанесения состава:
- Покрыть жидким раствором металлическую поверхность, обладающую большой площадью окрашивания, поможет краскопульт. Данный прибор незаменим при работе с крупными объектами из железа.
- Использование валика возможно для любой разновидности грунтующей смеси.
- Кисть в качестве самостоятельного инструмента применять нежелательно — она значительно увеличивает расход материала. Отдать ей предпочтение стоит при нанесении грунта в труднодоступных местах.
Внимание! Сегодня существует возможность приобрести грунт в баллончиках. Аэрозольный состав наносить очень удобно, так как он не требует дополнительного инструмента для работы.
Советы и рекомендации по применению
- Не приобретайте первую попавшуюся смесь для грунтования. Чтобы сделать правильный выбор необходимо тщательно изучить все характеристики металла.
- В некоторых случаях для лучшей протекции рекомендуется нанести слой влагонепрониницаемого покрытия. Как правило, таким образом, поступают при использовании морозостойкого состава, которым обрабатывают объекты, находящиеся на свежем воздухе.
- Придерживайтесь температурного режима. Независимо от выбранного грунта, наносить его нужно при показателях от -10 до +27 градусов Цельсия.
- Несмотря на особенности грунтования выполняйте работу в средствах индиаидуальной защиты. Заранее позаботьтесь о покупке очков, респиратора и перчаток. Применение защитного снаряжения крайне важно при использовании распылителя.
- Соблюдайте условия эксплуатации грунта, не используйте его по окончанию срока годности.
Основные виды грунтовок
Рассмотрим основные виды грунтовок, подходящие для нанесения на металлическую поверхность.
Фосфатирующие
Основой смеси являются растворители и ортофосфатная кислота. Данная разновидность грунтовки представляет собой универсальный раствор, который подходит для обработки любых металлических конструкций. Состав рекомендуется наносить на объекты не подверженные корозии.
Фосфатирующие грунты обладают хорошей адгезией, при работе они создают пористый слой, на который легко ложится лакокрасочный материал. Обычно такие растворы используют для обработки стали, алюминия и оцинкованной поверхности.
Составы хорошо сочетаются с красками, имеющими алкидную, этаноловую и эпоксидную основу. Фосфатирующая грунтовка отличается высокой термостойкостью, она выдерживает температурный диапозон от +150 до +220 градусов Цельсия. Поверхность после нанесения смеси приобретает диэлектрические свойства. К недостаткам грунта можно отнести низкую антикоррозийную защиту.
Пассивирующие
Основными комплнентами состава являются соли хромовой кислоты: хроматы стронция, бария, кальция, свинца, цинка. При этом хроматы это распросстраненные пассиваторы. Им свойственно совершать переход металлов из активного состояния в пассивное. Покрытие после грунтования не станут взаимодействовать с окружающей средой.
Внимание! Очень важна высокая концентрация хромовых солей в пассивирующем растворе, так как их недостаток может усилить процессы коррозии.
Для защиты алюминиевых конструкций хорошо подходят составы, главной частью которых являются бихроматные соли. При работе с черными металлами достаточно обычных хроматов. Как правило, компонентами пассивирующей грунтовки становятся стронцевые и цинковые соединения.
Высокая концентрация солей обеспечивает качественное защитное покрытие.
Изонирующие
Основой грунта называют нейтральные пигменты, такие как железный сурик, создающий на металле пленку, устойчивую к воздействию влаги. К сожалению, смесь отличается непродолжительностью данного эффекта и жидкость, просочившаяся через покрытие, запускает процесс ржавения.
Преобразующие
Раствор для грунтования металлических изделий может быть нанесен на поверхность, содержащую следы коррозии. Состав преобразует ржавчину в некое соединение, которое подвергается быстрому разрушению.
Компонентами смеси выступают поверхностно-активные вещества, обеспечивапющие легкое проникноваение частиц грунта сквозь слои коррозии.
Сочетание преобразующего состава с пассивирующим материалом является оптимальным.
Протекторные
Средства, содержащие магниевые, цинковые и алюминиевые порошки, борются с ржавчиной. Качество грунта находится в прямой зависимости от концентрации вышеперечисленных компонентов. Чем выше их количество, тем лучше грунт.
Наиболее популярным материалом, применяющимся для предварительной обработки металлоконструкций, считается состав с цинковой пылью.
Ингибирующие
Данная грунтовка для металла широко применяется с целью защиты поверхности от коррозии. Процесс обработки металла создает на поверхности изделия эмаль-грунт. Ингибиторы могут растворяться как в воде, так и в масле.
Алкидные
Продукт относится к изолирующим и пассивирующим грунтам. Основное его предназначение-борьба с воздействием коррозии.
Составляющими грунта являются наполнители на основе железного сурика, белил и т.д.
Средство представляет собой универсальную смесь, обеспечивающую хорошую адгезию с отделочными материалами. Возможно применение раствора под алкидные красящие составы.
Быстросохнущий грунт для металла
Бытует мнение, что быстросохнущий грунт, это любой раствор для грунтования, отличающийся скорым высыханием. На самом деле данное утверждение верно только отчасти.
Быстросохнущий грунт, предназначенный для обработки металлической поверхности, требует для полного высыхания от 20 минут до 12 часов. Создаются такие смеси на алкидной основе и включают в себя органические растворители. Следует отметить, что срок высыхания обычных алкидных растворов для грунтования и красящих составов занимает около 2-3 дней.
Чаще всего продукт используется в следующих областях применения:
- Машиностроение;
- Судостроение;
- Строительство;
- Изготовление железнодорожной и сельскохозяйственной техники.
Рассмотрим основные свойства быстросохнущей смеси на примере грунта ГФ-021 от «ТЕКС»:
- Защита от коррозии. Антикорозийные качества состава, создают пленку предотвращающую возникновение ржавчины, что является главной особенностью грунтовки;
- Хорошая адгезия. Предварительное использование состава перед окрашиванием позволяет значительно улучшить сцепление ЛКМ с основанием;
- Стойкость к атмосферным воздействиям. Для некоторых явлений функция не является долгосрочной, по этой причине серьезно откладывать нанесение лакокрасочного материала не следует;
- Устойчивость к химвеществам. Покрытие хорошо переносит воздействие таких веществ как: масло, соль, бензин и т.д.;
- Укрывистость. Состав обеспечивает равномерное нанесение цвета на рабочую поверхность;
- Универсальность. Быстросохнущий грунт пригоден как для работ на улице, так и для окрашивания в помещении. Он может применяться на поверхностях, созданных из металла, дерева, бетона;
- Резкий запах. Смесь обладает резким запахом, который вызван входящими в состав органическими растворителями. Из-за данной особенности при работе, необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Грунтовка для металла перед покраской зачем грунтовать
Нанесение качественной грунтовки позволяет снизить отрицательное воздействие внешних факторов на металлическую поверхность, что в свою очередь увеличивает период службы объекта.
Обзор популярных производителей
Наиболее популярными грунтами на рынке строительных материалов являются следующие средства:
Эмаль 3 в 1 по ржавчине
Многофункциональные составы, которые дают возможность одновременно решить несколько задач всегда пользуются особой популярностью. Одним из таких материалов является эмаль по ржавчине, который одновременно выполняет функции грунтовки, эмали, а также борется с коррозией металлических покрытий. О таких красках и пойдет речь в нашей статье.
Назначение и применение эмали по ржавчине
Эмаль по ржавчине 3 в 1 – это универсальный материал, который выполняет функции декоративной отделки, грунтовки и устранителя коррозии. Антикоррозийную эмаль можно применять для окрашивания, как чистых металлических оснований в целях профилактики коррозии, так и поверхностей, пораженных коррозии для ее устранения.
Обратите внимание! Если коррозия поразила небольшой участок основы, то ее можно зачистить, однако если коррозия распространилась по всей металлической поверхности, то без эмали по ржавчине 3 в 1 не обойтись.
Применяется антикоррозийная эмаль для покрытия металлических основ, которые находятся снаружи, поскольку одним из главных недостатков состава является резкий и едкий запах. Также данный состав не стоит наносить на металлические основания, которые ранее были обработаны нитроэмалями.
В руководстве по эксплуатации указано, что данный покрасочный материал наносят непосредственно на ржавчину. Однако больше хлопья лучше все-таки счистить, в противном случае продолжительность эксплуатации состава значительно сокращается.
Обратите внимание! Эмаль по ржавчине 3 в 1, нанесенная на материал, блокирует коррозию и не дает ей возможности распространяться дальше, тем самым защищая металлические изделия от ржавчины.
В состав эмали по металлу 3 в 1 по ржавчине входят следующие компоненты:
- Алкидно-уретановый лак. Благодаря алкидно-уретановой основе, эмаль по ржавчине быстро высыхает.
- Эмаль – создает окрашенный слой основы.
- Антикоррозийные вещества. Они предотвращают распространение ржавчины, нейтрализуют ее очаги и создают на основании фосфатную пленку, которая защищает основание.
- Растворитель. Данное вещество необходимо для вязкости материала.
Краски по ржавчине обладают следующими характеристиками:
- Стойкость к перепадам температур – согласно наносить эмаль следует при температуре около 20 градусов, тогда она быстрее сохнет и не теряет своих свойств. Однако применять состав можно, как при низких, так и более высоких температурах, все качества при этом сохраняются.
- Высокий показатель эластичности и плотности – предотвращает появление трещин на покрытии в течение нескольких лет.
- Маленький расход – данный материал при обработке поверхности расходуется в три раза меньше, чем другие эмали.
- Стойкость к атмосферам – состав устойчив к воздействию внешних раздражителей таких, как солнечные лучи, соли и влага.
Расход материала в среднем составляет 70-120 миллилитров на один квадратный метр, в зависимости от поражения поверхности ржавчиной.
Особенности эмали 3 в 1 по ржавчине
Эмаль 3 в 1 по металлу – это универсальная смесь, которая помогает обновить металлическое основание. Перед ее нанесением поверхность грунтовать не стоит, поскольку одной из функций состава является грунтовка.
Обратите внимание! Поскольку данный состав одновременно выполняет несколько функций, это позволяет наносить последующий слой, не дожидаясь пока высохнет предыдущий шар, что значительно экономит время выполнения работ.
Грунт-эмали способствуют предотвращению воздействия на поверхность негативных внешних факторов. Они отлично переносят жару, холод и влагу.
Особой популярностью такие эмали пользуются при покраске автомобилей, особенно внутренних компонентов машин, которые имеют постоянный контакт с различными жидкостями.
Помимо этого, антикоррозийные эмали часто применяются в промышленности. Это обусловлено стойкостью материала к агрессивным воздействиям.
Подбор инструмента
Наносить краску против ржавчины можно несколькими способами: валиком, кистью, распылителем. Перед использованием состава нужно покрыть кожу рук резиновыми перчатками. Для обработки рекомендуют применять толстые и широкие кисти, которые изготовлены из натуральных волокон.
Если обработка осуществляется распылителем, то для этих целей стоит использовать краскораспылитель, который изготовлен из металла и не содержит пластиковых деталей.
Эмаль наносится несколькими слоями, для высыхания состава достаточно тридцати минут.
Советы и рекомендации по применению эмали по ржавчине
Для того чтобы правильно подобрать материал необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- учитывать материал основания – для оцинкованных основ лучше применять двухкомпонентные эмали;
- характер основы – если основание имеет сложную конфигурацию, то лучше приобретать грунт с высокими адгезивными свойствами;
- уровень влажности – при влажных климатических условиях нужно применять изолирующие средства;
- температура – при низких температурах воздуха потребуется использование составов, которые быстро сохнут;
- цвет – эмали бывают разных цветов, поэтому каждый пользователь может подобрать цветовую гамму по своему интерьеру.
Перед использованием краску против ржавчины необходимо тщательно размешать и при необходимости добавить в состав растворитель. Также следует подготовить обрабатываемую поверхность:
- устранить загрязнения, пыль, масляные пятна;
- протереть и высушить основание;
- зачистить поврежденные коррозией места;
- удалить растрескавшиеся части предыдущего слоя покрытия;
Также следует учитывать, что эмаль 3 в 1 нельзя применять на нитроцеллюлозные покрытия, поскольку они могут вздуться. В таком случае нужно полностью удалить предыдущее покрытие и только потом использовать грунт-эмаль.
Рассмотрим достоинства такого состава:
- доступная цена;
- высокая адгезия;
- стойкость к температурам и влаге;
- высокая эластичность и прочность;
- многофункциональность – отсутствует необходимость применять грунтовку;
- универсальность;
- устойчивость к механическим воздействиям;
- стойкость к атмосферам;
- простота нанесения;
- небольшой срок высыхания;
- защита материала от ржавчины;
- отличные декоративные свойства;
- высокие малярные свойства;
- отличная укрывистость;
- отсутствие усадки.
В отзывах пользователей среди недостатков эмали по ржавчине отмечается только резкий неприятный запах состава, который долго не выветривается.
На сегодняшний день на строительном рынке существует множество разных красок против ржавчины, рассмотрим наиболее качественные и популярные из них:
- Новбытхим – одно из наиболее популярных средств, которое отличается высокой адгезией покрытия. Такой состав продается в банках, вместительностью от одного до двадцати литров, имеет небольшой расход. Цена такого материала составляет около 300 рублей.
- Лакра – выпускается небольшими емкостями, весом 1 и 2 килограмма. Имеет небольшое разнообразие цветов, однако эффективно устраняет ржавчину. Создает ровное и гладкое покрытие.
- Престиж – выпускается в России, такой состав отличается отличными техническими характеристиками и высоким качеством. Особенно пользователи отмечают антикоррозийные свойства материала и легкость нанесения.
- Дали – данный состав популярен тем, что его можно использовать для выполнения, как фасадных, так и внутренних работ. Краска обладает молотковым эффектом и быстро сохнет. Такое покрытие устойчиво к влаге и механическим воздействиям.
- Текс – применим для любых видов работ, создает полу глянцевое покрытие. Выпускается краска в емкостях от 1 до 10 литров, имеет небольшой расход.
- Радуга – используется для покрытия чистых и поврежденных ржавчиной оснований, выполняет декоративную функцию.
Отзывы
Кирилл, 25 лет, Москва
Отличное средство, покрывал им автомобиль. Конечно, имеется неприятный запах, от которого очень трудно избавиться. Однако полностью исчезла ржавчина, пришлось для этого повозиться с зачисткой, но результат того стоит — машина выглядит, как новая. Рекомендую!
Андрей, 43 года, Волгоград
Покупал различные грунт-эмали, особенно понравился «Новбытхим». В состав смеси входят все нужные для борьбы с коррозией компоненты. Средство очень легко наноситься на поверхность, имеет отличные декоративные свойства и большой ассортимент цветов. Его можно наносить не только на чистые, но и на неподготовленные и пораженные ржавчиной основания.
Василий, 30 лет, Ростов-на-Дону
Такая краска 3 в 1 – очень удобное и выгодное средство в борьбе с коррозией. Его легко наносить. Смесь быстро сохнет, что значительно экономит время и средства, а неприятный запах можно потерпеть, зато стоит эмаль недорого.
Эмаль по ржавчине 3 в 1 – это универсальный состав, который отличается высоким качеством и хорошими техническими параметрами. Такую смесь легко наносить на основание, она создает плотное и эластичное покрытие, которое препятствует распространению коррозии металла. При правильном использовании такой состав способен выдерживать различные механические воздействия, влагу и перепады температур.
Читайте также: