Заливка бетона под забор

Обновлено: 26.01.2025

Фундамент под тяжёлый забор

Жизненное кредо Александра – работай на себя и получишь отдачу - 1000% прибыли. Ему приходится работать и руками и ногами и головой. Но, кроме огромной отдачи - разнообразная работа не замыливает мозг, она всегда интересна…

Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.

Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?

Фундамент забора

Как без строительного образования дешево сделать фундамент под тяжёлый кирпичный (бетонный) забор. Всё очень просто - нужно сделать его самому решил Александр. Фундамент будет находиться в земле, так что небольшие погрешности не страшны.

Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.

Александр расчитал, что ширина траншеи под ленту будет равняться ширине лопаты - 0.3 метра, а глубина 0.65 метров.

Под столбы, которые будут через каждые 2.045 м. по центрам, фундамент шире, и глубже - 0.5х0.5х0.9 как раз до глины.

В Центрально-Чернозёмном районе грунт - чернозём, и только после 0.9 метров начинает появляться глина. Все строительные организации роют траншею под ленточный фундамент даже для кирпичного дома - "до глины", хотя, расчётная глубина промерзания 1.3 м. Но тут не дом, а забор, поэтому ямы под столбы он копал до глины, т.е. на 90 см.

Помощником у Александра в строительстве забора был его 11 летний сын - будущий олимпийский чемпион по плаванию. Десять метров траншеи его сын выкопал за два дня. Первый день умирал, и был согласен, взамен проплыть километр любым стилем, без перерыва, на что Александр сказал – что просто он не научился ещё копать. На второй день сын бодро и без разговоров взял лопату, и уже не ныл, что сильно устал.

Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.

Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения В\Ц, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.

Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.

Технология резки вязальной проволоки

Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.

Прикинул, какая длинна проволоки должна быть, чтобы, сложив её в две - комфортно вязать арматуру. Получилось 30 см. - это окружность моего кулака. Намотал на кулак проволоку, потом снял, расплющил моток, и обезьянкой разрезал пополам параллельно длинным сторонам (обезъянка – УШМ или шлифмашинка).

Проволока для вязки готова.

Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15

К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.

По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.

Расчёт бетона для фундамента

Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.

Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.

Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.

Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.

Для бетона он использовал крупный заполнитель - щебень. При В\Ц. 0.55 получается на один кубометр бетона нужно 328 кг. цемента, 490 литров песка, 900 литров щебня, и 180 литров воды.

Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:

• цемента 21.87 кг,
• песка 32.7 литров,
• щебня 60,
• воды 12 литров.

10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три "мастерка".

Промашка

Щебня он загрузил 7 - 12 литровых вёдер, а песка засыпал 3.5 ведра по отметке 10 литров 12-ти литрового ведра. С малым количеством воды бетон не хотел мешаться поэтому приходилось подливать воды в бетономешалку при перемешивании.

Сначала он думал, что лишнюю воду приходится заливать из-за жары, а потом, когда пересчитал - понял, где ошибся.

Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.

Когда он вибрировал бетон щебень мгновенно тонул, а цементное молочко вылезало на поверхность, вместе с пузырьками воздуха, из чего был сделан вывод - что щебень улёгся ровненько, поэтому и вытесняет цементное молочко. В итоге, из 10 мешков цемента осталось полмешка.

Александр заливал бетон 2 дня, работал один. Два часа в день уходило на подготовку рабочего места, два с половиной - на уборку инструмента с устатку, и чистой тяжёлой работы по семь часов, без обеда. Он использовал бетономешалку Optimix M 190 E - это её объем в литрах.

Но, к сожалению, этот объем никакого отношения к замесу не имеет. По паспорту эта бетономешалка может максимально замесить 0.165 куба. Когда Александр замешивал бетон, то в неё входило 7 12-ти литровых ведёр щебня, т.е. 84 литра. Исходя из того, что в бетоне объём щебня в среднем 85% - получаем, что максимально он замешивал 0.1 куб за раз.

Имея вибратор, он делал самую густую смесь, чтобы получить максимально прочный бетон М250 из цемента м400, при минимальном расходе цемента. Именно поэтому, больше 0.1 куба замесить не получалось, т.к. бетон был очень густой, и при увеличении замеса просто плохо перемешивался, даже если он давал время на перемешивание, 10 - 15 минут.

А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.

Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.

Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.

А оказалось - сначала вода, потом щебень, затем песок, и только потом цемент загружают.

Опалубка из шпал

Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.

После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.

Как забетонировать столбы для забора: варианты надежной установки несущих конструкций.

Правильная установка и надежное бетонирование столбов для забора – необходимое условие того, что ограда простоит достаточно долго и не покосится уже после первой зимовки. Но чтобы выполнить все операции так, как нужно, стоит предварительно изучить всю доступную информацию.

В нашей статье мы расскажем, какие опоры лучше выбирать для оград разного типа, а также — как правильно бетонировать столбы для забора.

Чем надежнее забетонируем опоры – тем дольше простоит наш забор

Выбираем несущие конструкции

Основой практически любой изгороди являются вертикальные опоры, установленные в грунте или специальном фундаменте. К опорам выдвигаются самые разные требования, но главным из них является достаточная механическая прочность. Связано это с тем, что большинство заборов обладают значительной парусностью, а значит, под воздействием ветра слабый опорный столб будет расшатываться и наклоняться.

Что же можно использовать в качестве несущего элемента ограды?

Фото ограды на деревянных столбах

• Деревянные столбы для забора. Относительно недороги, просты в обработке, обладают достаточно привлекательным внешним видом. Ключевые недостатки – сравнительно низкая прочность и недолговечность. Последнее вызвано тем, что часть столба, находящаяся в грунте, со временем начинает гнить.

Продлить срок эксплуатации опоры можно за счет гидрофобной и антисептической обработки .

• Трубы из асбестоцемента. Обладают небольшой массой, не гниют, не набухают от влаги. Существенный минус этих опор – их механическая хрупкость. Из-за этого в ряде случаев на асбестоцементной трубе сложно закреплять лаги.

Обратите внимание!
Еще один аспект хрупкости асбестоцемента – неустойчивость к температурным деформациям. Если в трубу попадет вода, то есть риск, что при ее замерзании опору просто «срежет» по уровню замерзшей жидкости.
Следовательно, установка заглушек на такие опоры является обязательной.

• При эффективной антикоррозионной обработке способны служить десятилетиями. Единственный существенный минус – относительно высокая цена.Стальные трубы (профильные и круглые). Являются одной из наиболее популярных разновидностей опор, поскольку и эстетические, и эксплуатационные характеристики у них на высоте.
• Бетонные столбы. Отличаются высокой стоимостью, потому применяются чаще всего для низких декоративных оград или для бетонных же заборов. Возможно самостоятельное изготовление.

Отдельно следует упомянуть опоры для пролетов из кирпичной кладки, однако их рассмотрение несколько выходит за рамки нашей статьи. Все дело в том, что такие опоры обустраиваются вокруг установленной в грунте металлической трубы – а о технологии установки ее мы будет рассказывать в следующем разделе.

Технологии установки столбов

Забивка опор в грунт

1 – забивка, 2 – частичная бетонировка, 3 – полная бетонировка, 4 – забутовка щебнем

На профильных форумах часто развиваются дискуссии на тему «Забивать или бетонировать заборные столбы?». В принципе, единого правильного ответа здесь нет, да и быть не может, потому мы рассмотрим оба варианта и постараемся объективно оценить их плюсы и минусы.

Первый способ установки – забивка столбов в грунт.

Производится она так:

• Вначале в почве с помощью бура с узким шнеком сверлится отверстие. Диаметр отверстия должен быть несколько меньше, чем диаметр самого столба.
• Столб устанавливается в лунку, на верхний его торец укладывается толстая доска, после чего кувалдой опора вбивается в грунт.
• При забивке столба стоит периодически контролировать его вертикальность.

Достоинства этой технологи очевидны, ведь она позволяет установить несущую конструкцию очень быстро. Но в недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) столб со временем обязательно расшатается. Именно по этой причине забивка применяется либо для временных оград, либо для изгородей с малой парусностью.

Совет!
Забивать кувалдой асбестоцементные трубы – плохая идея.

Забутовка щебенкой

Также без заливки цементного раствора можно установить вертикальный несущий элемент путем забутовки его щебнем:

• Буром сверлим отверстие, диаметр которого на 100 мм больше сечения опоры.
• Устанавливаем опору и выравниваем ее.
• Пространство между столбом и стенками лунки заполняем щебнем средней фракции.
• С помощью виброплиты уплотняем подсыпку, периодически досыпая щебень.

Схемы забутовки щебнем

Этот способ монтажа хорош еще и тем, что обеспечивает эффективный дренаж в тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Благодаря высокой водопроницаемости забутованного отверстия влага уходит в нижние горизонты, и не замерзает вокруг столба.

Вывод достаточно прост: бетонировать или нет столбы для забора — зависит от характеристик грунта, и от тех целей, которые вы перед собой ставите. И если вы решили, что без бетонных работ не обойтись – переходим к следующему разделу!

Полное и частичное бетонирование

В легких грунтах для обеспечения максимальной надежности установки несущих конструкций применяют частичную или полную бетонировку.

Видео инструкция по максимально эффективному выполнению данной операции приводится на нашем сайте, а здесь мы расскажем, в какой последовательности проводится установка.

Бурим отверстие для опоры

• В выбранном месте сверлится лунка для установки столба. Для полной бетонировки глубина лунки равна длине подземной части опоры плюс 300 мм, для частичной – около половины длины подземной части.
• Диаметр бура нужно выбирать с таким расчетом, чтобы отверстие получилось где-то на 100 мм шире, чем сама опора. Оптимально подойдет шнековый бур 200 мм.
• При частичном бетонировании в дно лунки с помощью кувалды вбиваем столб. При полном – вначале засыпаем подушку из гравия, а затем – устанавливаем на нее опору. Установленные опоры и в том, и в другом случае частично присыпаем щебнем.
• Готовим цементный раствор: на 1 долю цемента марки не ниже М400 берем 3 доли песка и 4-6 долей щебня. Замешиваем раствор в бетономешалке до однородной консистенции.
• В зазор между стенками отверстия заливаем раствор. Заливку производим частями, после каждой порции цементную подушку уплотняем металлическим стержнем, добиваясь отсутствия пустот.

Совет!
Для повышения качества установки в отверстие можно установить «гильзу» из рубероидного рукава.

• После полной заливки окончательно выравниваем столб, фиксируем его и оставляем минимум на 20 суток.

После заливки бетоном

Такой способ является одним из наиболее надежных, но и он не дает стопроцентной гарантии отсутствия проблем после морозной зимы. Связано это с тем, что в тяжелых почвах замерзшая вода с усилием «выталкивает» бетонные опоры наружу, и потому столб может покоситься. Впрочем, чтобы избежать этого, можно сделать ленточный фундамент для забора .

Изготовить своими руками эту конструкцию вовсе не сложно:

Траншея с опалубкой для ленточного фундамента

• Для изготовления ленточного фундамента для забора лунки для столбов соединяем между собой траншеями шириной 15-20 см и глубиной до 40 см.
• В траншеи укладываем арматурную обвязку, которая призвана придать нашему фундаменту необходимый запас прочности.
• При бетонировании столбов тем же раствором заливаем и траншеи, объединяя все конструкции в единую систему.

Такая технология заливки раствора обеспечивает максимальный уровень надежности, ведь воздействие замерзшей почвенной влаги распределяется на значительную площадь.

В зависимости от того, насколько надежная ограда вам нужна, и сколько усилий вы готовы для этого приложить, вы можете сами выбирать, как бетонировать столбы для забора. Как мы отмечали выше, единого рецепта нет, и все же, чем тщательнее вы установите опоры – тем лучше!

Бетонирование столбов для забора

Сегодня для строительства ограждений применяется очень много самых разных материалов. В основном технология монтажа для любого вида забора практически одинакова. Но среди этого многообразия имеются заборы, в которых бетонирование столбов является обязательным. Любой дачный участок всегда огорожен забором.

Пример бетонирования столбов кованого забора

Владельцы, приусадебных территорий, решив поставить забор своими руками, всегда задают себе вопрос, так ли уж необходимо бетонирование столбов для забора? Для получения точного ответа, требуется предварительно выяснить, какой тип грунта на участке, какой будет конструкция ограждения.

Согласно технологии, бетонирование столбов делается только в том случае, когда масса заборных секций достаточно велика, когда грунт имеет высокую подвижность или очень мягкий.

Если правильно забетонировать столбы, получится ограждение, которое будет прочным и надежным. Никакие зимние вьюги ему не страшны.

Методы установки столбов

Готовый залитый ленточный фундамент с железными столбами

Подобный способ, когда устанавливается забор своими руками, распространяется на установку столбов любого ограждения. Однако он может быть выполнен и при помощи вспомогательной техники.

Для этого существует специальный бур, которым в грунте бурится яма под опору. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр опоры, которую вбивают в землю тяжелой кувалдой.

Этот метод подходит для установки столбов, на которые будут монтироваться легкие материалы:

Сначала при помощи бура своими руками сверлится лунка, диаметр которой превышает диаметр столба на 5–10 см. Придерживая опору строго в вертикальном положении, все свободное пространство засыпают щебнем, а затем тщательно утрамбовывают с помощью специальной виброплиты.

Такие опоры после установки способны выдержать большую массу и давление. На них вешаются более тяжелые материалы:

Схема бутования металлических столбов ограды

Частичное бетонирование

Таким образом, добиваются прочного монтажа опор, снижают расход бетонного раствора.

Цель бетонирования

При бетонировании скважина заливается цементным раствором. Сегодня разработано много других технологий, обеспечивающих строительство ограждений своими руками; они отличаются высокой надежностью основания.

Ленточный фундамент

Это самый надежный метод, при котором забор будет надежно закреплен. Однако технология заливки ленточного фундамента очень трудоемкая, она имеет высокую стоимость, поэтому к такому способу обращаются не очень часто.

Вариант ленточного фундамента забора из поликарбоната

Сухое бетонирование

В отверстие вставляется опора, которую засыпают щебнем, добавляют песок и поливают водой.

Чтобы использовать этот метод забивания столбов забора. не требуется никаких дополнительных материалов, не нужно готовить бетонный раствор. Подобный способ используется для закрепления опор, на которые монтируются легкие секции, к примеру, металлическая оцинкованная сетка .

• Высокая устойчивость столба;
• Никогда не появляется коррозия;
• Длительный срок эксплуатации.

Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место. Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Технология бетонирования

Сначала берется рубероидная трубка, описанная выше, вставляется в скважину. Когда раствор будет заливаться, трубка из рубероида начнет плотно прижиматься к стенам лунки. Влага, оставшаяся на дне, начнет подниматься. В результате раствор бетона после застывания будет отлично защищен полиэтиленовым мешком. Для равномерной осадки бетона необходимо штыковать его деревянной рейкой. Заливка цементного раствора прекращается, когда остается несколько сантиметров до поверхности земли. Сначала берется рубероидная трубка, описанная выше, вставляется в скважину. Когда раствор будет заливаться, трубка из рубероида начнет плотно прижиматься к стенам лунки. Влага, оставшаяся на дне, начнет подниматься. В результате раствор бетона после застывания будет отлично защищен полиэтиленовым мешком. Для равномерной осадки бетона необходимо штыковать его деревянной рейкой. Заливка цементного раствора прекращается, когда остается несколько сантиметров до поверхности земли.

В лунку вставляются арматурные прутки, размер которых меньше длины столба. Чтобы высота столба не превышала нужной величины, по всему периметру забора натягивается шнур.

Затем измеряется расстояние от деревянной подставки, вмонтированной в отверстие, до протянутого шнура. Результат отмечается на столбе, за точку отсчета принимается торец опоры. В столбе сверлится сквозное отверстие, куда вставляется металлический прут. Металлическая опора надевается на арматуру, выглядывающую из лунки. Таким образом, труба будет висеть в воздухе, опираясь на подставку, сделанную из дерева. Затем проводится выравнивание столбов по вертикали. С этой целью берется строительный уровень, который крепят к вершине опоры. Для закрепления опор в вертикальном положении устанавливают укрепляющие подкосы. Затем измеряется расстояние от деревянной подставки, вмонтированной в отверстие, до протянутого шнура. Результат отмечается на столбе, за точку отсчета принимается торец опоры. В столбе сверлится сквозное отверстие, куда вставляется металлический прут. Металлическая опора надевается на арматуру, выглядывающую из лунки. Таким образом, труба будет висеть в воздухе, опираясь на подставку, сделанную из дерева. Затем проводится выравнивание столбов по вертикали. С этой целью берется строительный уровень, который крепят к вершине опоры. Для закрепления опор в вертикальном положении устанавливают укрепляющие подкосы.

После этого проводится бетонирование верхнего участка отверстия. Металлический стержень после заливки раствором удаляется, а сама опора должна оставаться 24 часа в покое, пока не произойдет полного схватывания бетона.

Частичное бетонирование

Этот способ в основном применяется для столбов, на которые вешаются калитки или ворота. В этом случае, после того как была произведена установка опоры, операция заливки бетоном происходит только частично. В результате опора получает высокую устойчивость и надежность.

Пример опалубки для частичного бетонирования заборного столба

Технология частичного бетонирования

• Бурится лунка под опору. Для этого можно использовать бур, диаметр которого берется меньшим, чем диаметр столба;
• Труба забивается кувалдой ;
• Внутренность столба и все вокруг заливается бетоном.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Высокая надежность, так как такая опора может выдержать любые атмосферные воздействия. Она не перекосится в сильные морозы, выдержит порывы ветра и сильные дожди.

Недостатки

Когда монтаж был сделан на очень тяжелом грунте, столбы могут покоситься. Плотный грунт недостаточно впитывает воду, поэтому после зимы, вертикальность подпор может быть потеряна.

Для использования частичного бетонирования необходимо изучить особенности почвы приусадебного участка.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

Как правильно забетонировать забор. Основные правила по бетонированию забора своими руками.

Бетонный забор почему-то долго считался непрезентабельным вариантом ограждения. У многих возникает ассоциация о сером монолите, который уныло и безвкусно смотрится на участке. На самом деле, бетонный забор может быть очень симпатичным, к тому же это надежная ограда, преодолеть которую под силу не каждому нечистому на руку человеку. Бетонный забор заслуженно признан одним из самых долговечных и капитальных сооружений. Возводится бетонный забор за короткий промежуток времени, не требует большого количества инструментов и материалов. И если раньше бетонные заборы были мрачными и неприглядными, то современные технологии позволили представить огромное количество предложений.

Оглавление:

1. Бетонирование забора своими руками
2. Разновидности бетонных ограждений
3. Как сделать забор из бетона своими руками
4. Последовательность работ по бетонированию забора своими руками
5. Как правильно приготовить раствор для бетонирования забора своими руками
6. Как поставить столбы для забора своими руками технология бетонирования
7. Сухое бетонирование столбов
8. Установка забора без бетонирования
9. Как правильно забетонировать фундамент под забор своими руками
10. Правила бетонирования забора своими руками

Бетонирование забора своими руками

Ограждение из бетона постепенно занимает лидирующие позиции на рынке декоративных оград. Это становится не только вариантов защиты участка, но и элементом декорирования. Бетонные ограды имеют очень много преимуществ и сделать такой забор под силу как опытным мастерам, так и неопытному хозяину. Ограждение из бетона постепенно занимает лидирующие позиции на рынке декоративных оград. Это становится не только вариантов защиты участка, но и элементом декорирования. Бетонные ограды имеют очень много преимуществ и сделать такой забор под силу как опытным мастерам, так и неопытному хозяину.

Можно смело утверждать, что бетонный забор имеет большое количество преимуществ:

• ограждение долговечное;
• износостойкое;
• широкий выбор фактур и цвета;
• легко устанавливается;
• устойчив к огню;
• морозостойкий;
• отражает звук и является непроницаемым.

Но, как и у любой другой ограды, у бетонного забора есть слабые стороны. Основными недостатками такого зограждения можно назвать:

• в некотором роде создается эффект «бетонной коробки»;
• бетонный забор дорогой;
• для установки такого ограждения необходимо устанавливать фундамент;
• неустойчив к механическим повреждениям и воздействию силы;
• имеет очень большой вес;

нуждается в уходе, ремонте и профилактическом обслуживании. нуждается в уходе, ремонте и профилактическом обслуживании.

Разновидности бетонных ограждений

Есть различные варианты бетонных ограждений, некоторые применяются в личных хозяйствах, некоторые на производствах. Рассмотрим основные:

• монолитные – очень тяжеловесные элементы, для установки которых требуется специальная техника, они очень прочные, чаще всего применяются при ограждении промышленных точек;
• наборные – особой популярностью такой вариант ограждения пользуется у собственников дач, секции забора устанавливаются в специальные пазы, существуют различные варианты забора – глухие, узорчатые и смешанные;
• двухсторонние – ограждения, которые не имеют изнанки;
• односторонние – имеют украшенную сторону и глухую изнанку.

Эти варианты делятся на такие виды:

• глухая закрытая конструкция;
• открытое сооружение;
• монолитные секции;
• секции с декорированием;
• секции с глянцевым покрытием;
• секции с матовым покрытием;
• с рельефным изображением;

Как сделать забор из бетона своими руками

Вся работа по изготовлению любого изделия начинается с расчетов. Так же начинается подготовка к установке забора своими руками. Необходимо понять, сколько плит понадобится, чтобы оградить забор по всему периметру. Важно тщательно заняться вопросом расчета количества секций. Алгоритм выполнения работы выглядит следующим образом:

• на участке на месте ограждения необходимо вбить колышки и натянуть веревку;
• ширина оградительной плиты около двух метров, а высота – полметра, чтобы учесть все возможные зазоры, необходимо рассчитывать на пять-шесть метров сверху;
• высота ограждения может быть разной, но если цель забора, скрыть участок от посторонних глаз, рекомендуется высота два метра;
• обязательно нужно учесть столбы-опоры, сечение которых сто пятьдесят миллиметров;
• для ограждения участка в сорок метров понадобится двадцать плит со столбами опоры.

Последовательность работ по бетонированию забора своими руками

Чтобы забетонировать участок, следует подготовить инструменты и материалы:

• бетонный раствор;
• арматуру;
• опорные столбы;
• строительный уровень;

Первое, что делают, это удаляют пласт земли с корнями растений. Это делают с помощью штыковой лопаты.

После этого делают замеры и определяются с местом, где будут стоять опорные столбы. Бетонируют их, или применяют другой вариант установки, после чего устанавливают секции.

Как правильно приготовить раствор для бетонирования забора своими руками

Для качественного ограждения следует взять во внимание несколько важных моментов. Но одним из самых важных, можно сказать, решающих, является изготовление качественной бетонной смеси – раствора. Чтобы состав был высококачественным, следует взять очищенные ингредиенты и выполнить требуемую последовательность работы.

Чтобы раствор был качественным, берут цемент высокой марки, желательно четыреста ( М400), а лучше пятьсот (М500), речной песок, гравий или промытую некрупную щебенку и воду.

Понадобиться приготовить два различных раствора. Один, стандартный, потребует смеси керамзита, песка, пластификатора и цемента. При помощи специального оборудования добиваются перемешивания составляющих до консистенции сметаны. Понадобиться приготовить два различных раствора. Один, стандартный, потребует смеси керамзита, песка, пластификатора и цемента. При помощи специального оборудования добиваются перемешивания составляющих до консистенции сметаны.

Раствор под фундамент имеет немного другую формулу: смешивают щебенку, цемент, речной песок. Вода добавляется по необходимости до придания раствору рабочего состояния.

Готовый раствор заливают в специально приготовленные формы, которые станут основой забора. Можно самостоятельно сварить каркас из арматуры или толстой проволоки. Всю поверхность металла обрабатывают отработкой или соляркой. В форму заливают половину раствора, укладывают каркас и заливают остальную часть бетона. С помощью деревянного молотка необходимо постукивать по щиту, это поможет создать вибрацию и исключит вероятность образования пустот.

Нужно острым тонким штырем прокалывать бетон, давая возможность ненужному воздуху выйти.

Поверхность бетона нужно разгладить шпателем и дать застыть. Время застывание будет зависеть от сезона, погоды, температуры, н в любом случае это займет не менее месяца. Через определенное время плиты освобождаются от каркаса и могут применяться для установки оградительной системы. Поверхность бетона нужно разгладить шпателем и дать застыть. Время застывание будет зависеть от сезона, погоды, температуры, н в любом случае это займет не менее месяца. Через определенное время плиты освобождаются от каркаса и могут применяться для установки оградительной системы.

Важно знать, что окрашивать сделанные собственноручно бетонные полотна можно только спустя полгода после изготовления.

Как поставить столбы для забора своими руками технология бетонирования

Опорные столбы – основа заградительной системы. Правильно установленные сооружения продлят срок эксплуатации забора, ведь вся нагрузка ложится на них. Высота ограждения напрямую влияет на мощность столбов: чем она выше, тем больше нагрузка на столбы. По своему качеству опоры могут быть цельнолитные и наборные.

Цельнолитные столбы могут быть установлены двумя способами:

• с бетонированием всех столбов;
• с бетонированием первого столба и укреплением последующих без применения бетонного раствора.

В заранее подготовленную яму устанавливают столб и заливают бетоном, устанавливая опору по уровню. После высыхания раствора пролеты надеваются на столбы сверху, это В заранее подготовленную яму устанавливают столб и заливают бетоном, устанавливая опору по уровню. После высыхания раствора пролеты надеваются на столбы сверху, это

затруднительно и не всегда удобно. Малейшая погрешность в расчетах не позволит надеть сегменты и установить забор.

Второй вариант требует бетонирования только одного столба, остальные закрепляются камнем, битым кирпичом. После того, как сегменты установлены, выравниваются отдельные пролеты при необходимости. Затем бетонируются столбы. Этот является более удобным способом.

Наборные столбы – пустые коробки, которые устанавливаются вокруг стальной опоры. В полость заливается раствор. Самостоятельного фундамента под такой вариант ограждения не нужно.

Сухое бетонирование столбов

Чтобы осуществить сухое бетонирование, необходимо проделать ряд последовательных действий, которые дадут возможность качественно и быстро установить ограждение из бетона.

1. Сначала нужно все тщательно рассчитать и сделать разметку, это при любом варианте бетонирования очень важный процесс.

2. Необходимо выкопать ямы под столбы на треть их высоты. 2. Необходимо выкопать ямы под столбы на треть их высоты.

3. Столбы устанавливаются в ямы, после чего засыпают битым кирпичом или щебенкой, песком. Все это заливается водой и постепенно добавляют тот или иной элемент для придания прочности опоре.

Данный вариант не применяют при больших размерах пролетов или если секция имеет элементы металла.

Установка забора без бетонирования

Установка забора требует больших расходов на цемент, щебень, песок, оборудование для бетонирования. Также это требует больших физических и временных затрат. Но есть еще один способ, который намного дешевле и дает высокий конечный результат.

Первый шаг – выбрать материал для опор. Это очень важный момент, так как на опору возлагается большая ответственность: она должна выдерживать вес конструкции, порывы ветра, воздействие механических нагрузок. Лучше всего отдать предпочтение металлу, чем дереву или кирпичу. Он универсальный, так как приспособленный для секций из любого материала, долговечный. Первый шаг – выбрать материал для опор. Это очень важный момент, так как на опору возлагается большая ответственность: она должна выдерживать вес конструкции, порывы ветра, воздействие механических нагрузок. Лучше всего отдать предпочтение металлу, чем дереву или кирпичу. Он универсальный, так как приспособленный для секций из любого материала, долговечный.

После этого определяются с местом установки ограждения, в выбранном месте нужно установить колышки и натянуть веревку. Расстояние между секциями помечается на земле камнями или колышками. По отметкам готовятся лунки от семидесяти сантиметров глубины. В лунку нужно вставить столб, засыпать землей, утрамбовать деревянным бруском. В процессе утрамбовки подливается вода, чтобы лучше утрамбовать землю. Рекомендуется делать этот процесс от лунки к лунке, постепенно возвращаясь к предыдущим. Когда столбы будут установлены, рекомендуется произвести установку ограждения.

Как правильно забетонировать фундамент под забор своими руками

Иногда под забор готовят фундамент, особенно если это бетонный, кирпичный или железный забор. Проводят следующие этапы работы:

• место, где будет находится фундамент, очищают от верхнего земляного слоя;
• вдоль места, где планируется забор, натягивают шнур;
• исходя из толщины будущего забора, вырывают траншею, нужно делать запасы по бокам для выступа;
• вбивают промежуточные столбы, которые придадут ограждению устойчивости;
• дно траншеи засыпают песком и заливают водой;
• для верхней части фундамента готовят опалубку, около двадцати сантиметров возвышается над землей;
• в опалубку и в землю укладывают арматурные прутья, камни и осколки кирпичей;

бетонный раствор заливают в конструкцию и, в зависимости от погоды, дают выстояться до двух недель. бетонный раствор заливают в конструкцию и, в зависимости от погоды, дают выстояться до двух недель.

Правила бетонирования забора своими руками

Вес бетонных пролетов и опорных столбов достигает веса восьмидесяти килограмм, это требует усилий. Чтобы работа прошла максимально быстро и качественно, обратите внимание на такие правила:

• провести установку ограждения в одиночку не получится, необходимо заручиться поддержкой нескольких помощников;
• необходимо добиться одного уровня на протяжении всего оградительного сооружения;
• если рельеф участка неоднородный, придется применить такой прибор, как нивелир;
• возникают ситуации, когда приходится демонтировать фрагмент пролета или опору, чтобы переустановить, придется запастись терпением и подготовиться к такой ситуации.

Несколько рекомендаций, данные специалистами, помогут проделать работу качественнее:

• время высыхания цементного раствора зависит от температуры окружающей среды: летом раствор сохнет за сутки, осенью или весной – раза в три дольше;
• чтобы столбы не расшатывались, необходимо сделать раствор из расчета четыре части песка к одной части цемента;

красить бетонный забор можно только с целью декорирования, так как бетон не требует дополнительной защиты в виде окрашивания, окрашивание можно производить только спустя полгода после изготовления изделия. красить бетонный забор можно только с целью декорирования, так как бетон не требует дополнительной защиты в виде окрашивания, окрашивание можно производить только спустя полгода после изготовления изделия.

Начинать установку забора нужно только после овладения теоретической базой, подготовки инструментов и наличия подсобников. Если остались вопросы, как правильно забетонировать забор своими силами, какие особенности бетонирования забора своими руками, посмотрите видео. В нем найдутся ответы на все возникшие вопросы.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: как сделать и залить

Фундамент для забора из профнастила требуется из-за характерных особенностей материала для изготовления изгороди. Чем выше конструкция, тем больше у нее парусность. Снизу ограждение из профлиста подвержено действию пучения грунта. Если залить только основание для опорных столбов, то существует высокий риск через время обнаружить всю конструкцию из профнастила вывернутой одновременно с кусками бетона. Потому к обустройству фундамента под забор необходимо отнестись очень ответственно.

Забор из профнастила

Разновидности фундамента

Ограждение для защиты приусадебной территории может сооружаться на таких видах фундамента:

1. Монолитное основание. В данном случае опорные трубы ставятся на бетонный слой, находящийся в грунте. Этот способ является довольно дорогим, потому его обычно применяют на заболоченной почве.
2. Столбчатые опоры. Этот фундамент подразумевает установку столбов в ямы и их дальнейшую заливку бетоном. Опоры крепятся с интервалом 2–3 м, но при использовании профлиста, который имеет высокую парусность, шаг между столбами нужно сделать минимальным. Такой тип основания стоит относительно недорого в отличие от монолитного фундамента.
3. Ленточный фундамент. Это основание является самым надежным, но не экономичным. Может устанавливаться на глинистом или сыпучем грунте. Его также часто применяют при монтаже отмостки около дома, строительстве в ДНТ разных подсобных сооружений и т. д. Фундамент устанавливается по периметру территории. Из основания через равные промежутки выступают арматурные прутки для крепления профильного листа. Фундамент называется ленточно-столбовым, если в основании находится подушка с несущими столбами. Забор из профнастила на ленточном фундаменте можно легко построить своими руками даже не имея особых навыков в строительстве. При этом неглубокая бетонная лента не требует значительных материальных затрат.
4. Каменное основание. Его сложно назвать фундаментом, поскольку оно не углубляется в грунт. Каменная основа состоит из валунов, металлопрофиля, цементного раствора и имеет высоту до одного метра. Над каменным фундаментом производится установка непосредственно ограждения, но для профилированного листа это основание не подойдет.

Схема монтажа ограды из профнастила

Как выбрать тип фундамента для забора

Основание под ограждение из профлистов нужно выбирать, учитывая такие факторы:

• вероятность подмывания будущего забора подземными водами;
• перед тем как возвести забор из металлопрофиля своими руками с фундаментом, нужно непременно учесть тип грунта и уровень вероятного проседания при сезонных температурных колебаниях;
• при обустройстве изгороди возле трасс и железнодорожных путей следует не забывать, что основание обязано выдерживать высокую вибрацию и нагрузки от перемещения подземных слоев грунта;
• во время строительства изгороди из профлиста, выбора типа основания и высоты непосредственно ограждения нужно учесть вероятность изгиба из-за высокой парусности материала;
• при устройстве ограждения из металлического листа, невзирая на малый вес конструкции, необходимо учесть, что любой тип грунта может проседать под весом изгороди.

Перед тем как устанавливать забор, нужно все-таки посоветоваться со специалистами касательно проведения работ на определенной местности.

Читайте также:

  
• Картины из штукатурки своими руками
  
• Забор материала при брюшном тифе
  
• Термобарьерный материал для изоляции домов
  
• Для разделения цокольного гипса от супергипса рекомендуется использовать
  
• Укладка плитки на парапет