Установка профиля на цоколь

Обновлено: 25.01.2025

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками

Установите фасадно-цокольную панель в стартовую планку и задвиньте ее в паз наружного угла с зазором 2-4 мм так, чтобы все Г-образные замки панели защелкнулись на стартовой планке. Фасадные панели прикрепите к фанере через отверстия, расположенные во втором ряду сверху.

Чтобы сократить потери, используйте отрезанную часть панели в качестве концевой или начальной в другом ряду. Крепление панелей лучше проводить саморезами, не сильно затягивая.

Установка последней панели в ряду:

Закрепите предпоследнюю панель на один крепеж с левой стороны так, чтобы правую сторону можно было отогнуть. Затем вставьте последнюю панель в паз углового элемента. Отогните обе панели от стены и состыкуйте их, нажав на соединительный шов. После этого закрепите их окончательно.

Дополнительные элементы (ставни, козырьки и т.п.), которые устанавливаются поверх смонтированных панелей, крепите к обрешетке, через фанеру.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ УСТАНОВКИ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Монтаж цокольного сайдинга принято начинать слева направо с самой низкой точки стены фасада дома. Отделка стен производится поэтапно, то есть сначала делаете первую стену, потом приступаете ко второй. Не в коем случаем не производите монтаж сайдинга по всему периметру дома – не сойдётесь.Пластик, как и любой другой материал под воздействием низких температур немного сужается, при высоких расширяется. Что бы избежать деформацию цокольных панелей при перепадах температуры, при монтаже сайдинга не старайтесь подогнать его как можно плотнее друг к другу, оставляйте 2-3 мм на температурный деформационный шов – это предусмотрено производителем.Цвет (точнее оттенки) сайдинга могут незначительно отличаться друг от друга. Есть 2 решения данной проблемы:При монтаже делать “меланж” – со временем цвет

выровняется. В отходы пустить только очень сильно выделяющиеся панели.Стараться разбить на несколько пачек (в зависимости от количества стен) и стараться плавно распределять по стене – от более светлых к темным или наоборот. Это наиболее оптимальный вариант монтажа, но крайне трудо и времязатратный

Цокольный сайдинг необходимо использовать только для монтажа на вертикальных стенах (с уклоном не более 30 градусов).

При горизонтальной укладке гарантия производителя не действует.Монтаж цокольного сайдинга производится на каркас из дерева, металлического профиля (не рекомендуется) или фанеру 11-14 мм. Не забывайте оставлять температурные швы между листами фанеры – 2-4 мм будет вполне достаточно. Фанера значительно увеличивает жесткость конструкции и уменьшает тепло потери дома. На картинке приведён упрощенный вариант монтажа цокольного сайдинга на каркас из

металлического профиля.Основная масса производителей рекомендует использовать гвозди. Я настоятельно не рекомендую этого делать, а воспользоваться саморезами (лучше покупать 20 мм – их удобнее закручивать) – они значительно надежней.Пароизоляция должна

“дышать”. Если делать из “не дышаших материалов” (полиэтиленовая пленка) – деревянные элементы каркаса и фанера сгниют.Монтаж угловых элементов необходимо производить в самом конце – это завершающий этап работ.Крепление панелей саморезами лучше всего проводить на уровне диафрагмы (на уровне от живота до середины груди) – видна задняя сторона панели, да и руки меньше устают.

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛКИ ДОМА ЦОКОЛЬНЫМ САЙДИНГОМ
Фирмы, специализирующиеся на проведении работ по монтажу сайдинга обычно выставляют цену равную 65-70 процентов от стоимости материала (для стандартных домов). Стоимость монтажных работ примерно выходит около 500-600 рублей за 1 метр квадратный (с обрешеткой и утеплением).
Рабочие расценки по монтажу сайдинга составляют около 100 рублей (от 50 до 150 рублей в зависимости от сложности работ). С утепление до 200 рублей. Решать, конечно же вам кого выбрать – фирму или бригаду рабочих. Но стоит отметить, что монтаж цокольного сайдинга не требует специальных знаний или приспособлений (инструмента), поэтому одинаково качественно и хорошо может быть выполнен даже своими руками. Переплачивать или нет – решение за Вами.

Как видите нет ничего сложного в монтаже цокольного сайдинга своими руками – данный процесс может выполнить каждый.

Цокольный профиль

Цокольный профиль предназначен для обеспечения опоры теплоизоляционных и отделочных материалов, а также для защиты их нижних торцов. Необходим он и в том случае, если линия фасада искривлена или имеет иные изъяны. В таких условиях при монтаже цокольного профиля используют ПВХ компенсаторы и соединители.

Цокольный профиль для утеплителя

Виды и характеристики цокольного профиля

Цокольный профиль нечасто используют при самостоятельной отделке и утеплении домов. Это недопустимый просчет, который может спровоцировать немало неприятностей в процессе эксплуатации здания.

Монтаж стартового профиля. Утеплитель пенополистирол

Все технологии возведения современных фасадных систем предусматривают монтаж цокольного профиля. Поэтому игнорировать рекомендации специалистов неразумно.

Существует три вида этих материалов:

• алюминиевый;
• ПВХ;
• двухсоставной.

Цены на различные виды цокольных профилей

Алюминиевый профиль

Профиль цокольный стартовый алюминиевый с капельником 53 мм

Изделия этого вида изготавливают из анодированного алюминия, который максимально устойчив к воздействию влаги. В результате применения специального способа обработки металла, на его поверхности образуется тонкая защитная пленка, которая обладает достаточной высокой устойчивость к механическому воздействию. Но все же при монтаже алюминиевого цокольного профиля нужно стремиться избегать образования на металле царапин. Впоследствии в этих местах может развиться коррозия.

Стартовый цокольный профиль

Цокольный профиль представляет собой П-образную планку, одна полочка которой ниже другой. На более высокой имеется перфорация, посредством которой осуществляют монтаж алюминиевой планки к стене здания. Вторая полочка тоже имеет отверстия и оснащена капельным изгибом, который служит для отвода влаги от материалов, прилегающих к профилю.

Фасад мокрого типа. Цокольный профиль

Алюминиевый цокольный профиль выпускают как отечественные, так и зарубежные предприятия. Наиболее известны и популярны марки «Ростех», «Альта-Профиль», «Профиль Системс», BauKom (Германия).

Характеристики алюминиевого цокольного профиля

Изделие	Стандартная длина	Ширина	Толщина	Гарантийный срок службы
Цокольный профиль	2,5 м	40-200 мм	0,6-1 мм	Не менее 30 лет

ПВХ профиль

Форма планок этого вида профиля такая же, как и у алюминиевых. Единственное, чем отличаются эти изделия, это материалом изготовления. Для производства ПВХ профиля используют высокопрочный пластик, которому не страшны ни морозы, ни влага, ни коррозия. Успешно выдерживает он и перепады температур.

Профиль цокольный ПВХ, схема крепления

Еще одно отличие ПВХ профиля от алюминиевого заключается в значительно более низкой цене. Это одна из причин, по которой этот вид опорных планок преимущественно используется в частном домостроении. При возведении объектов промышленного и гражданского строительства традиционного монтируют алюминиевый профиль.

Двухсоставной профиль

ПВХ цокольный профиль составной

Этот вид профиля имеет свои конструкционные особенности. Он состоит из двух частей: задней и передней (торцевой) планки. Задняя имеет Г-образную форму. Одна полочка планки имеет отверстия для установки крепежных элементов.

Три вида профилей, в том числе двухсоставной

Вторая полочка обладает П-образной формой. В этот узкий паз вставляют вторую часть профиля – переднюю. С ее внешней стороны находятся водоотводный отлив и прочная армирующая стеклосетка. Такое устройство профиля позволяет регулировать расстояние между его первой и второй полочкой. Стеклосетка является дополнительным опорным элементом и необходима при оштукатуривании фасадов.

Мокрый фасад. Технология

Комплектующие для цокольного профиля

С помощью комплектующих для цокольного профиля можно вывести идеально ровную линию фасада. Для соединения алюминиевых или ПВХ планок необходимы соединители. Эти изделия представляют собой прочную пластину с полыми П-образными торцами. В эти прорези заводят алюминиевые планки, которые нужно соединить между собой.

Соединитель для цокольных профилей

Если цокольный профиль неплотно прилегает к стене, между ним и несущей поверхностью устанавливают специальные изделия – компенсаторы. Все они имеют отверстия, через которые осуществляется монтаж. Роль компенсаторов соответствует их названию. Толщина этих комплектующих может быть разной. Выбирают ту, которая требуется для перекрытия зазора между несущей стеной и алюминиевой планкой.

Для монтажа цокольного профиля помимо комплектующих, понадобятся дюбели или дюбель-гвозди. Если стены фасада неровные и используются компенсаторы, наряду с элементами крепежа используют подкладочные шайбы различного диаметра.

Монтаж цокольного профиля

При проведении теплоизоляционных работ чаще всего используют алюминиевый или ПВХ профиль. Ширина планок должна соответствовать толщине теплоизоляционного материала. Технология монтажа следующая.

Шаг 1. Выполняют горизонтальную разметку нижней границы теплоизоляционного слоя. Для того чтобы провести ровную линию, используют нивелир или пузырьковый уровень. Если длина фасада значительная, в каждом из его углов вкручивают саморезы и натягивают между ними прочную нитку. Профиль можно устанавливать по ней, или прочерченной маркером линии.

Шаг 2. Начинают работу от угла фасада, поэтому сначала изготавливают угловой элемент из полотна цокольного профиля. Это делают следующим образом:

• укладывают профиль на ровную поверхность так, чтобы его полочки были направлены вверх;
• отступив от края профиля 40-50 см, на нижней полочке с помощью линейки и простого карандаша чертят линию, перпендикулярную боковым полочкам;
• совмещают с этой линией угол металлического строительного угольника;
• отчерчивают линии по угольнику так, чтобы получился прямой угол;
• ножницами по металлу или УШМ с диском по металлу вырезают полученный в результате разметки прямой угол;

Шаг 3. Прикладывают профиль к углу фасада и с помощью маркера через перфорацию в высокой полочке профиля отмечают на стене точки крепления. Они должны находиться на расстоянии 30-50 см друг от друга. Величина шага между точками крепления зависит от веса теплоизоляционного материала. Если это легкий листовой пенопласт, можно увеличить расстояние до 50 см.

Шаг 4. Используя дрель и сверло с твердосплавным кончиком, высверливают отверстия в стене.

Этапы крепления профиля

Нужно высверлить отверстия под дюбели

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Шаг 5. Прикладывают к стене цокольный профиль и в тех местах, где это необходимо, после чего подбирают компенсатор такой толщины, чтобы она соответствовала ширине зазора между фасадом и алюминиевой планкой.

Шаг 6. Через перфорацию в профиле и компенсаторе устанавливают в отверстие в стене полый стержень (дюбель).

Шаг 7. С помощью молотка забивают в дюбель гвоздь. Крепят цокольный профиль на протяжении всей его длины.

Шуруп вставлен в дюбель

Фиксация профиля. Молотком забивают шуруп

Шаг 8. Устанавливают на торец профиля соединитель и приступают к монтажу следующей алюминиевой (или ПВХ) планки.

После завершения работ приступают к укладке утеплителя. Его нижние торцы должны быть установлены в углубления стартового цокольного профиля. Если утеплитель приклеивают, на него сначала должен быть нанесен клей. По завершении теплоизоляционных работ зазор между стеной и цокольным профилем заполняют влагостойкой и морозостойкой пеной.

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Установка утеплителя на цокольный профиль

Монтаж плит утеплителя

Фиксация плит дюбель-грибком

Цены на строительные уровни

Строительный уровень

Видео – Цокольный направляющий профиль

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

• саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
• молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
• ножницы по металлу и нож-резак;
• циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
• складная линейка, рулетка и угольник;
• уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

Что еще нужно знать о сайдинге

Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

Маленькие хитрости для домов с неровным участком

Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

Как монтируется цокольный профиль

Обшивка цоколя часто проводится не по голой стене, а по каркасу. В состав каркаса входят три основных элемента: стартовый и рядовой профиля, крепёжные кронштейны.

Начинающие и даже опытные монтажники часто забывают или не знают про необходимость монтажа цокольного профиля. Хотя он выполняет ряд полезных функций, которые улучшают работу фасадной системы:

Функции

• Опора. На него ложится первый ряд утеплителя, листовые отделочные материалы, сайдинг, а также приходится часть нагрузки от всего фасада.
• Буфер. Стартовый профиль выступает в роли барьера между облицовкой фасада и землёй. Он предохраняет утеплитель от промокания и загнивания.
• Он монтируется строго по уровню. Поэтому даже при неровном основании здания, низ фасада будет выровнен по горизонту.

Стартовый профиль используется для цокольного сайдинга, для утеплителя, для панелей. В независимости от материала, используемого для облицовки, есть три вида цокольного профиля:

Алюминиевый

Профиль цокольный Al (сокращенно от алюминиевый) состоит из высококачественного анодированного материала. Благодаря особой технологии изготовления на внешней поверхности металла образуется тонкая и прочная плёнка, которая защищает его от коррозии и механических повреждений. Это не означает что металл «вечен». Любая царапина разрушает целостность защитного покрытия, металл начинает гнить.

Алюминиевый цокольный профиль выпускается П-образной формы. У него есть две полки и опорное основание. Одна полка перфорированная и выше, чем другая. С её помощью он закрепляется на стену. У второй полки кромка изогнута для удаления дождевых капель.

Стандартные размеры элемента: длинна 2500 мм, ширина 40-200 мм. Толщина металла 0,6-1 мм. Срок эксплуатации 20-30 лет.

Состоит из высокопрочного и экологически чистого пластика. Он не разрушается от воздействия атмосферных осадков, не коррозирует. Профиль не деформируется и не лопается от сезонных перепадов температуры. У него небольшой вес, что делает его удобным для отделки цоколей коттеджей и дачных домиков. Цена за погонный метр ниже, чем у алюминиевого аналога.

Единственный мину, пластик постепенно разрушается под действием ультрафиолетовых лучей

Стандартные размеры цокольного ПВХ профиля не отличаются от алюминиевого. Для отделки дома своими руками чаще всего используется профиль цокольный 50 мм или 100мм. Все зависит от толщины утеплителя.

Двойной

Он отличается от остальных профилей возможностью регулировки по ширине. Первая часть двойного профиля представляет собой Г-образный элемент, который закрепляется на основание. Для этого с одной стороны проделано множество отверстий под крепежи. В него вставляется вторая П-образная часть. Она оборудована отливом и армирующей стекой для плотного прилегания к утеплителю. П-образная часть вставляется в Т-образную и задвигается на сколько позволяет ширина утеплителя.

Комплектующие

Кроме непосредственно цокольных профилей для монтажа цокольных систем используются дополнительные элементы: соединительные планки и компенсаторы неровности стены.

1. Соединительная планка – это алюминиевая или пластиковая пластина с гнездом для соединения двух соседних стартовых профилей.
2. Компенсаторы неровности стены – это прокладки между основанием и профилем. Они бывают разной толщины, что позволяет нивелировать изгибы основания. К стене он крепится при помощи дюбель-саморезов или дюбель-гвоздей.

Монтаж

Установка цокольного профиля – это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов:

1. Разметка. Осуществляется с помощью лазерного или строительного уровня и веревки. На одно стороне цоколя устанавливается маркер из саморезы. От него на всю длину откладывается горизонтальная линия и натягивается шнурка, по которой отмечаются места для сверления отверстий.
2. Дрелью со сверлом меньшего, чем дюбель-саморез диаметра, высверливаются отверстия под каждый крепежный элемент. Шаг сверления зависит от массы подвесной системы 300-700 мм.
3. Торцы крайних профилей обрезаются под 45 градусов, чтобы получился угловой стык под 90 градусов.
4. Монтаж начинается от угла. Предварительно каждый элемент прикладывается к стене. Где необходимо устанавливаются компенсаторы. Затем в каждое отверстие вставляется дюбель. Профиль прикручивается окончательно.
5. Между собой профили скрепляются с мощью планок.

Стартовый или цокольный профили легко смонтировать своими руками. В результате нижняя линия фасада получится ровной и аккуратно выполненной. Утеплитель будет защищен. Нижняя часть фасад не испортится и не потемнеет от влаги. Главное установить его строго горизонтальной, чтобы избежать перекосов на всю высоту здания.

Похожие статьи

Перед тем как утеплить фасад минватой, к нижней части стены по всему ее периметру строго горизонтально крепят дюбелями цокольный профиль.

Облицовочная планка. Применяется для выполнения стыка фасадных панелей и цокольной части. J-профиль.

Цокольный сайдинг прост в установке, и отделать им дом позволяется в любое время года. . Лучше всего для создания каркаса подходит оцинкованный профиль.

Какие фасадные панели лучше- многие выполняют отделку цокольными, потому . специальная обрешётка из металлических профилей или из деревянных брусьев.

Легким цокольным сайдингом можно отделывать потолки, монтировать . по уровню), а затем устанавливается внешний угол и профиль для соединения.

Понятие «цокольный профиль» объединяет много различных видов такого сайдинга.

Цокольный профиль: функции изделия, необходимые комплектующие, монтаж и соединение угловых стыков

Современная строительная индустрия практически каждый день пополняет рынок различными новинками стройматериалов и комплектующих. Сегодня каждое строительство, ремонтные или отделочные работы, по сути, представляют собой сборку конструктора из уже готовых составляющих, для монтажа которого прилагается инструкция завода производителя.

Одним из таких «конструкторов» можно назвать облицовку и утепление фасадов зданий различными декоративными элементами в виде керамогранитных плит или декоративных пластин, выполненных под камень, гранит или кирпич.

Алюминиевый профиль, применяется для утепления фасадов.

Практически на каждом современном здании или частном доме можно увидеть цоколь, защищающий верхнюю часть фундамента и декоративную облицовку, которая украшает и утепляет стены строения. Важным элементом для возведения декоративного фасада над цоколем является специальный профиль для цоколя, без которого установить облицовку и утепление крайне сложно.

Изделие выполнено из листов алюминия методом форменной прессовки. Материал отличается маленьким удельным весом и легкостью монтажа, что значительно ускоряет процесс облицовочных работ.

Этот продукт устойчив к воздействию влаги, однако имеет большую степень расширения при нагреве. Под воздействием высоких температур (огня) сильно деформируется.

Функции изделия

Цокольный алюминиевый профиль 100 мм предназначается для установки самого первого ряда утепления фасада и установки на него опорных декоративных плит. Также это изделие применяется для декорации фасадов «мокрым способом», когда вместо декоративных плит производится оштукатуривание, шпаклевка и покраска (узнайте здесь, как установить отливы для цоколя своими руками).

Профиль из алюминия с капельником. Предназначен для защиты и удерживания утеплителя, а также для отвода воды.

Основными функциями изделия являются:

• установки прочного основания для утеплителя;
• предотвращения поступления капиллярной влаги от цоколя к утеплителю;
• препятствует проникновению грызунов под наружную часть фасада.

Для установки на несущую стену потребуются следующие инструменты:

• перфоратор с набором сверил (для сверления отверстий в стене под дюбеля);
• лазерный или водяной уровень (для точной горизонтальной установки);
• молоток или отвертка (в зависимости от выбранных вами дюбелей);
• плоскогубцы.

Инструменты для монтажа алюминиевого профиля.

Установка цокольного профиля

Необходимые комплектующие

Перед началом монтажа проверьте наличие необходимых расходных материалов таких как:

• профиль для цоколя в нужном количестве;
• дюбеля для крепления изделия к стене (фото);

• подкладочная шайба (шайба из полиэтилена для подкладки между профилем и стеной);

Подкладочная шайба под дюбель используется при наличии неровных стен.

• пластиковые соединители (для соединения стыков цокольного профиля);

Соединитель.

• утеплитель (пенопласт или вата).

Пенопласт для утепления фасада.

• профильный уголок (для соединения угловых стыков).

Профиль изготавливается с разными размерами посадочной плоскости, которые подбираются для утеплителя с учетом его толщины.

Совет! В качестве утеплителя для мокрой облицовки используется пенопласт, поскольку является твердой основой для нанесения выравнивающей штукатурки и декоративной шпатлевки. При установке декоративных пластин, обычно применяют изоляционную вату, которая выпускается в виде квадратных матов или в рулонах.

Монтаж

• Установка цокольного профиля своими руками не требует специальных теоретических или практических знаний, однако технология установки должна быть соблюдена. Профиль устанавливается снаружи здания на 20-30 сантиметров ниже уровня пола утепляемой комнаты (нулевой точки здания).

Важно установить начальный уровень максимально ровно, поскольку небольшая горизонтальная деформация на начальном этапе будет повторяться с каждым верхним слоем утеплителя и приведет к значительным скосам на верхних уровнях. Для соблюдения идеального горизонта установки используйте водяной или лазерный уровень.

Установка профиля снаружи дома.

• Крепление изделия к несущей стене осуществляется забивными или вкручивающимися дюбелями, которые устанавливаются с примерным шагом в 30-50 сантиметров в зависимости от типа финишной облицовки. Для крепежных дюбелей в вертикальной полке изделия предусмотрены специальные конструктивные отверстия. Шаг установки дюбелей напрямую зависит от материала утеплителя и веса облицовочного слоя.

Крепление цоколя дюбелем.

• Если профиль устанавливается для пенопласта и мокрой облицовки, то можно устанавливать дюбеля на расстоянии 50 см друг от друга, поскольку такая облицовка не имеет большого веса и пенопласт дополнительно крепится к стене фасадными дюбелями. Если профиль устанавливается для утеплителя из минеральной ваты с последующим закреплением облицовочных панелей, то с учетом большого веса конструкции шаг между дюбелями не должен превышать 30 см.

Важно! Если вы решите ускорить процесс монтажа профиля путем увеличения шага дюбелей, то в итоге это приведет к проседанию профиля под весом облицовки. Это выражается в появлении трещин на штукатурке и деформации облицовочных панелей.

Утепление с применением минеральной ваты.

• В местах крепления изделия к стене, под дюбеля устанавливаются специальные подкладочные шайбы. Шайбы препятствуют деформации профиля при забивании дюбеля, а также служат для выравнивания горизонтальной плоскости.
• В местах соединения профиля между собой, необходимо соблюдать зазор в 2-3 мм с дополнительным пластиковым соединителем. Зазор предназначен для предотвращения деформации изделия при тепловом расширении алюминия под воздействием солнечных лучей.

Если профиль неплотно примыкает к стене, используем подкладочные шайбы.

• В месте соединения цокольного профиля с отмосткой или облицовкой, необходимо оставлять небольшой зазор в 5- 8 мм. Это делается для предотвращения деформации профиля при смешении или подъеме грунта. Также необходимо установить водоотталкивающий профиль для цоколя, который выполнен с небольшим выступающим отливом для отвода стекающей воды.

Цоколь из ДСП, водоотталкивающий.

После установки опорного профиля и утеплителя, необходимо снизу задуть пространство между стеной и цокольным профилем монтажной пеной для предотвращения попадания воздуха и влаги, поскольку это может привести к образованию сырости под утеплительной прослойкой.

Вместо монтажной пены можно применить цементный раствор во время установки изделия, однако соединение смеси с алюминием достаточно слабое, и раствор может со временем потрескаться.

Щели задуваем монтажной пеной.

Соединение угловых стыков

Для соединения изделия на углах можно использовать два типа соединения:

• соединение косым срезом;

Углы нужно соединить полиэтиленовыми соединителями.

• соединение угловым профилем.

Угловой профиль из алюминия.

При соединении косым срезом, стыковочные профили на углах обрезают полотном по металлу под углом в 45 градусов и соединяют пластиковым соединителем с зазором в 2-3 мм. Можно воспользоваться специальным профильным уголком из алюминия. Оба соединения одинаково надежны, но профильный уголок более устойчив к физическим деформациям.

Заключение

Цена такого профиля относительно небольшая по сравнению с теми преимуществами, которые вы получаете при его установке. Использование этого изделия на первый взгляд забирает много времени при его монтаже, однако в итоге вы имеете идеально ровную начальную основу, которая значительно сокращает время установки утеплителя для цоколя фундамента в дальнейшем.

На высотных зданиях с большим весом облицовочных материалов, профиль устанавливается по всей высоте здания на определенном расстоянии согласно проектному расчету.

Подробнее о работах, связанных с отделкой цоколя, можно узнать из видео в этой статье.

Монтаж цокольных панелей: правила проведения и рекомендации

Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Общие положения

Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:

Преимущества

• Хорошие водоотталкивающие свойства. Это первоочерёдное требование к любой фасадной обшивке цокольными панелями.
• Красивый внешний вид, имитирующий натуральное более дорогое покрытие.

Ассортимент имитаций

• Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
• Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
• Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
• Прочность и долговечность.
• Возможность использования в сочетании с утеплителем.

Схема установки дополнительного утепляющего материала

Правила монтажа сайдинга

Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:

1. Монтаж секций осуществляется слева направо.
2. Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.

Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:

• 1 градус Цельсия – 15 мм;
• 16 градусов Цельсия – 12 мм;
• 32 градуса Цельсия – 10 мм.

Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.

1. Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.

Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.

1. Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.

Схема крепёжного соединения

1. Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
2. В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.

Соблюдение необходимого зазора с помощью копейки

1. Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.

Отделочные работы

Обрешётка

Пример создания обрешётки

Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.

• В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
• Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
• В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.

Утепление минеральной ватой

Стартовый профиль

Чертёж фиксации стартового профиля

• При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
• На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.

Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.

Первая панель

• Монтируем угловую деталь сайдинга.
• Наносим на его кромки герметик.

Схема установки

• Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
• Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
• Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.

Совет: рекомендуется саморезы закручивать сначала полностью, а потом отпускать на пол оборота. Так получатся идеальные зазоры для компенсации температурного расширения.

Следующий ряд

Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.

Правильный монтаж: цокольные панели устанавливаются со смещением

J-профили

Фото J-профиля

Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.

Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.

Возможные проблемы

Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:

1. Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
2. Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.

Вывод

Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.

Результат проведённых работ

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.

Читайте также:

  
• Заменяет 15 кирпичей в
  
• Сочетание бруса с плиткой
  
• Дом золотой дуб сайдинг
  
• Белый цемент производство турция
  
• Производство беседок для дачи из поликарбоната