Заменяет 15 кирпичей в
Калькулятор кирпича
Калькулятор кирпичной кладки поможет рассчитать количество кирпича для строительства дома – узнайте сколько кирпича на стену и в 1 м 3 кладки.
Все калькуляторы Также можно рассчитатьКалькулятор кирпича для строительства дома позволяет рассчитать необходимое количество силикатных и керамических блоков для возведения стен, перегородок. Инструмент учитывает вариант кладки (толщину стены), расход на кладочный раствор и сетку, наличие дверей/окон, перемычек и армирующего пояса. Помимо этого программа может определить количество кирпичей в 1 м 3 , их общий объем, массу и стоимость при известной цене за штуку. Подходит для расчета рядового и облицовочного кирпича без ограничений. В качестве нормативной базы используются данные ГОСТ и справочные материалы заводов-изготовителей. Для того чтобы получить расчет кирпича, заполните поля калькулятора и нажмите кнопку «Рассчитать».
Возможно вас также заинтересует:
Смежные нормативные документы:
- ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные»
- ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические»
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»
Калькулятор расчета кирпича на кладку – инструкция
Кирпич – это один из наиболее распространенных строительных блочных материалов, который используется для возведения дома. Всеобщее признание обусловлено во многом благодаря тому, что кирпичная кладка выдерживает очень большие нагрузки и подходит для строительства многоэтажных зданий, качественный материал обладает крайне высокой долговечностью и не разрушается в течение 100 лет, к тому же фасады из облицовочной керамики эстетически привлекательны и не требуют последующей отделки.
Наш онлайн-калькулятор способен выполнить расчет кирпича на кладку стен дома с минимальными погрешностями, что позволяет сократить время на подготовительные работы, составить смету с расходом материалов, оценить бюджет и определиться с грузоподъемностью транспорта при доставке.
Параметры кирпича
- Тип кирпича. Выберите тип блока – керамический (красный), силикатный (белый).
- Исполнение. Выберите исполнение кирпича – пустотелый, полнотелый.
- Размер. Выберите размер блока – одинарный 250х120х65, полуторный (утолщенный) 250х120х88, двойной 250х120х140, евро 250х85х65, модульный 288х138х65.
- Плотность. Подтвердите плотность блока или введите другое значение (от 1000 до 2000 кг/м 3 ).
- Цена. Введите стоимость одного кирпича (при необходимости рассчитайте самостоятельно, если цена за куб).
- Запас. Укажите запас материала на обрезки, бой и прочие брак. Рекомендуется указывать 3-5%.
Параметры стен
- Длина стен. Введите общую длину стен по внешнему периметру.
- Высота стен. Введите предполагаемую высоту стен по углам.
- Вариант кладки. Выберите толщину кладки – в 0.5, 1, 1.5, 2 блока.
- Раствор. Укажите толщину кладочного раствора – 10, 15, 20 мм.
- Кладочная сетка. Укажите необходимость использования кладочной сетки (опционально).
Дополнительные конструкции
Калькулятор кирпичной кладки позволяет исключить из расчета кирпичи, вместо которых планируется разместить определенные конструкции – окна, двери, гаражные ворота. Параметры для каждого дополнительного элемента указываются индивидуально. Можно указать несколько одноразмерных объектов.
Правда ли что 1 керамоблок заменяет 15 кирпичей? на сайте Недвио
Вопрос от читателя нашего портала: Правда ли что 1 керамоблок заменяет 15 кирпичей?
Сегодня керамоблоки становятся все более популярными и востребованными в частном строительстве, потому что этот стройматериал имеет ряд существенных преимуществ:
Низкая теплопроводность, высокие звукоизоляционные свойства и легкость в применении делают керамоблок отличной альтернативой традиционному кирпичу. При использовании керамических блоков вы построите дом значительно быстрее, снизите нагрузку на фундамент, а значит, неплохо сэкономите.
Купить керамоблоки
Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
Один блок заменит 15 кирпичей: назван оптимальный материал для стен доме
Об автоклавном газобетоне в последнее время говорят всё чаще — сейчас это один из самых распространенных стройматериалов. Только за последние его выпуск в России увеличился в . Что нужно знать о его использовании в сфере частного домостроения?
Бытует мнение, что для малоэтажного строительства лучше использовать газобетон высокой марки плотности — D500, во всяком случае, не меньше D400. значительная механическая прочность материала: B2,5 и B2,0 соответственно. Это позволяет строить дома в 2–3 этажа с железобетонными перекрытиями без дополнительного укрепления несущих стен. При этом ошибочно выводится прямая зависимость прочности газобетона от его плотности. Если у кирпича такая взаимосвязь есть, то с газобетоном всё иначе.
Плотность газобетона больше влияет на теплопроводность. Пример: в России производят автоклавный газобетон плотностью D300 и D350 с прочностью, не уступающей и , но с более высоким показателем теплозащиты. Можно утверждать, что газобетон низкой плотности с маркой прочности B2,0 и B2,5, — одновременно и полноценный конструкционный материал, и эффективный каменный утеплитель.
Рассмотрим, как характеристики газобетона низкой плотности отразятся на свойствах возведенного из него дома.
Комфорт и безопасность
Газобетон низкой плотности имеет структуру в виде ячеек, заполненных воздухом. Из уроков физики известно, что воздух — лучший теплоизолятор. Газобетон D300 имеет коэффициент теплопроводности — в несколько раз теплее кирпича. Это значит, что для поддержания комфортной температуры в доме зимой в климате Центральной России хватит ограждающих стен толщиной 300 мм без дополнительного утепления. При кладке необходимо использовать метод тонкого шва. Такая кладка обеспечит сопротивление теплопередаче по глади стены . Это позволит уменьшить количество мостиков холода в конструкции и сократить потерю тепла.
Газобетон относится к категории капиллярно-пористых тел — он обладает хорошей паропроницаемостью и обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях. За счет пористой структуры газобетона низкой плотности в доме будет акустический комфорт. Установлено, что показатель звукоизоляции у стены толщиной составляет .
Важное свойство дома из газобетона — экологическая безопасность. В его состав входят песок, известь, цемент, гипс и пенообразователь. Таким образом, он является химически инертным: ничего не выделяет в окружающую среду и ничего из нее не поглощает.
Газобетон относится к группе негорючих и огнестойких материалов. Он способен выдерживать воздействие прямого огня без потери целостности в течение .
Один блок стандартных размеров заменяет семь кирпичей
Керамзитобетонные блоки – строительный материал, созданный из экологически чистых материалов. Этот материал предназначен для возведения стен и перегородок в жилых постройках. Особенностью этих блоков является добавление керамических добавок в раствор цемента. В роли таких добавок чаще всего выступает керамзитовый песок или гранулы керамзита, размером не более 4 сантиметров. Эти добавки выбираются в зависимости от области применения блоков.
Особенностью процесса изготовления стеновых керамзитобетонных блоков является предварительная прессовка смеси, происходящая при низкочастотной вибрации. Под воздействием вибрации все составляющие смеси укладываются плотно и равномерно, при этом образуя прочные связи между собой.
После окончания процесса формовки и выкладки, готовые керамзитобетонные блоки сушатся. Сушка блоков проводится в специальных камерах при помощи потоков горячего воздуха либо при помощи инфракрасного света.
Область использования стеновых керамзитобетонных блоков очень обширна. Их применяют для строительства малоэтажных домов, возведения шумоизолирующих перегородок, облицовки кирпичных стен. Часто используются при строительстве фундамента под дом из дерева, иногда используются в качестве дорожных бордюров. При возведении глухих заборов показывают отличные атмосферостойкие качества. Также применяются в качестве опорных конструкций.
Если сравнивать эти блоки с блоками из газобетона или пенобетона, то у керамзитобетонных блоков имеется соотношение влаги к массе на уровне семи – девяти процентов, причем эта величина постоянная. Этим обусловлена их хорошая теплопроводность. У керамзита есть свойство впитывать в себя влагу при ее недостатке, и отдавать обратно при ее избытке.
При использовании этих блоков внутри помещения, штукатурная сетка и толстый слой штукатурки не потребуются. Агрессивных примесей, негативно влияющих на металлы и древесину, в керамзитобетонных блоках не содержится. К резким изменениям температуры данные блоки устойчивы. Один блок стандартных размеров заменяет семь кирпичей (тоже стандартных размеров), это значит, что при использовании этих блоков, стены будут возводиться гораздо быстрее, при этом вес постройки будет ниже, чем при строительстве из кирпича, а это позволит сэкономить при строительстве фундамента.
Сколько силикатного кирпича в 1 квадратном метре? Как посчитать?
С чего начинается строительство стен любого здания? Правильно! С предварительных расчётов количества материала! Формула успеха достаточно проста: чем точнее вы посчитаете сколько в квадратном метре кирпича того или иного размера, тем больше денег вы сможете сэкономить! В данной статье мы постараемся помочь вам разобраться с таким, на первый взгляд, непростым делом, и провести такие расчёты самостоятельно.
Шаг №1. Размеры.
Для того, чтобы приступить к просчётам, вам необходимо знать размеры силикатных изделий, которые вы планируете использовать для строительства. Проще говоря: какой вы хотите купить кирпич? Производится кирпич силикатный следующих форматов:
- одинарный 250 x 120 x 65 мм.;
- утолщённый 250 x 120 x 88 мм.;
- камень силикатный 250 x 120 x 138 мм.
Шаг №2. Толщина швов.
Весьма распространённой ошибкой при подсчёте количества кирпичей, является упущение из расчётов швов, образованных слоем цементно-песчаного раствора. Стандарты работ с силикатными изделиями позволяют говорить о следующих размерах швов:
- вертикальные – 10 мм.;
- горизонтальные – 12-15 мм.
Для того чтобы понять, какие размеры горизонтальных швов брать для расчёта вам необходимо проконсультироваться со специалистом! Оставляйте свои вопросы в комментариях к статье, мы обязательно поможем.
Шаг №3. Расчёты.
Теперь произведём непосредственно сами расчёты. Для того чтобы узнать, сколько силикатных изделий в 1 м2 необходимо, для начала, разделим один метр длины на длину одного кирпича, а затем метр высоты на высоту одного кирпича. Рассмотрим, на примере одинарного силикатного кирпича.
250 мм. (длина кирпича) = 25 см.
100 см. (метр длины)/25 см. (длина кирпича) = 4 шт. (кирпичей необходимо)
65 мм. (высота кирпича) = 6,5 см.
100 см. (метр высоты)/6,5 см. (высота кирпича) = 15,3 (округляем) = 15 шт. (кирпичей необходимо)
Далее остаётся перемножить полученные результаты, чтобы вычислить сколько кирпичей в одном квадратном метре.
Но если вы хотите узнать, сколько понадобится изделий с учётом кладки, то:
- размер вертикальных швов прибавляем к высоте изделия;
- размер горизонтальных швов прибавляем к длине изделия.
После чего производим расчёты повторно. Давайте попробуем посчитать ещё раз, используя размер горизонтальных швов 15 мм.:
250 мм. (длина кирпича) = 25 см. + 15 мм. (размер горизонтальных швов) = 26,5 см.
100 см. (метр длины)/26,5 см. (длина кирпича с учётом кладочных швов) = 3,7 (округляем) = 4 шт.
65 мм. (высота кирпича) = 6,5 см. + 10 мм. (размер вертикальных швов) = 7,5 см.
100 см. (метр высоты)/7,5 см. (высота кирпича) = 13,3 (округляем) = 13 шт. (кирпичей необходимо)
Мы надеемся, что смогли помочь вам научиться легко и быстро считать сколько силикатного кирпича, потребуется вам для возведения дома своей мечты! Подробнее о производстве силикатных изделий вы можете узнать из наших социальных сетей!
Онлайн калькулятор расчета облицовочного и рядового кирпича
К ирпичный онлайн калькулятор предназначен для расчета количества строительного и облицовочного кирпича для дома и цоколя, а так же сопутствующих параметров и материалов, таких как количество кладочного раствора, кладочной сетки и гибких связей. Так же в расчетах могут быть учтены размеры фронтонов, оконных и дверных проемов необходимого количества и размеров.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация- Саманный - из глины и различных наполнителей
- Керамический - (самый распространенный) из обожженной глины
- Силикатный - из песка и извести
- Гиперпрессованный - из извести и цемента
- Клинкерный - из специальной обожженной глины
- Огнеупорный - (шамотный ) из огнеупорной глины
К ерамический кирпич (глиняный) по назначению подразделяют на фасадный, рядовый и клинкер. Кирпич рядовый (забутовочный) может иметь не идеальную геометрию и в большинстве случаев используется для кладки черновых стен домов, цоколей, гаражей, которые в дальнейшем штукатурятся, окрашиваются и защищаются облицовочными материалами и покрытиями. Его цвет имеет различные оттенки красного.
О блицовочный (фасадный) используют для возведения стен без какой-либо дополнительной отделки их в дальнейшем. Так же существуют различные специальные виды кирпича фасадного, способные противостоять высоким механическим нагрузкам и неблагоприятным атмосферным воздействиям, и обычно используют для мощения дорожек, строительства всевозможных подпорных оград, лестниц, стенок.
К линкерный имеет идеальную гладкую поверхность, различные оттенки красных и черных цветов и обладает большой плотностью.
С иликатный представляет собой известково-кремниевый искусственный камень светлого цвета. Отличается силикатный кирпич от керамического тем, что в процессе изготовления его не обжигают. Он достаточно гигроскопичен, и соответственно не используется для строительства объектов, которые будут эксплуатироваться во влажных средах, таких как цоколь и подвальные помещения.
Т ак же силикатный кирпич не применяется в строительстве печей, труб, дымоходов и фундаментов, так как достаточно слабо выдерживает внешние разрушающие нагрузки.
О гнеупорный подразделяется на несколько видов и используется для возведения конструкций, подверженных высоким температурам, такие как печи, камины, дымоходы и плавильни. Самым распространенным является шамотный кирпич, имеет желтоватый оттенок, изготовленный из специальной огнеупорной глины (шамота) и в отличии от обычного глиняного может легко переносить высокие температуры (до 1400 гр.), а так же многочисленные циклы нагревания и охлаждения без потери прочности.
К ирпичи бывают полнотелыми (объем пустот не более 25%), пустотелыми и пористо-пустотелыми. Считается, что углубления и пустоты в материале не только уменьшают вес, но и значительно увеличивают общую прочность кладки за счет увеличения площади контакта между кирпичом и кладочным раствором.
Самый распространенный стандартный размер кирпича: 250 - 120 - 65 мм (длинна - ширина - высота), так называемой первой «нормальной формы» (1НФ).П ри расчете количества кирпича необходимого для работ, обычно используют правило называемое «формат», в котором размеры самого кирпича увеличивают на 10 мм (такова стандартна толщина шва), то есть получается: 260x130x75 мм.
Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.
Ремонт печи, замена кирпичей, печного литья
Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.
Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:
- Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;
- Использование некондиционного или непригодного топлива;
- Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.
Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.
Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.
Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить. Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.
Тяга в печи Тяга в печиСледующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.
Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.
Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности. Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.
Для дачных русских печей специалисты рекомендуют не экспериментировать, а построить печку с камином. Даже в сильный мороз камин поможет согреть помещение и одновременно прогреть дымоход для появления тяги.
Чистка русской печи
Чистка каналов в печи Чистка каналов в печиПонятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.
Некоторые специалисты рекомендуют построить на трубе вытяжной вентилятор, с помощью которого можно упрощать розжиг печи, электронаддув также помогает при чистке каналов русской печки – мелкая пыль и грязь в большей части выдувается через дымоход.
Укрепление каркаса русской печки
Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте. Усилить каменную коробку можно двумя способами:
- Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;
- Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.
Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.
Укрепление и замена топочной дверки в кирпичной печи
Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.
Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема. Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.
Замена варочной плиты в кирпичной печи
Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.
Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.
Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец. Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.
Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.
Замена колосниковой решетки в печи
Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.
Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину. Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.
Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.
Заделка щелей и трещин в печи
Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.
Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде. Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.
Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.
Замена кирпичей кладке русской печи
Большие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.
Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества. Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.
Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.
Замена и ремонт изразцов
Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.
Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду. Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.
Замена предтопочного листа
Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.
Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.
Ремонт топки в кирпичной печи
Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.
В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.
В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.
Ремонт пода, перекрыши в русской печи
Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего. Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.
Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.
Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.
Ремонт дымохода русской печки
Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.
Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов. Вот где требуется дымоход, как у доменной печи, при работе камина большая часть тепла улетает в трубу. Для русской печи лучше всего построить дымоход из нержавеющей стали, сечением 180 мм, тщательно утеплить базальтовой ватой и обложить красным кирпичом М250.
Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает. В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.
Иногда из-за замерзающего конденсата или атмосферной влаги рассыпается кирпич в верхней части дымохода. Поврежденный участок трубы русской печи лучше разобрать и полностью переложить. Если хозяевам не хватило средств построить защитный кожух из металла, то после ремонта нужно установить защитный козырек, кирпичные стены обработать раствором жидкого стекла.
Замена футеровки в русской печи
Современные русские печи сложно построить без использования шамотной футеровки топочной камеры. Во-первых, изменились размеры: вместо огромной кирпичной махины более тонны весом заказчики предпочитают построить русскую печь в уменьшенном исполнении. Количество сжигаемого топлива осталось прежним, а размеры топливника почти в четыре раза меньше. Считается, что из шамота или динаса можно построить практически вечную топку. Это не совсем так. Части футеровки, соприкасающиеся с потоком холодного воздуха, лопаются и выкрашиваются.
Если трещина небольшая, то можно заменить один кирпич из ряда. При полном разрушении или появлении длинной цепной трещины футеровку русской печки нужно разобрать и заново построить новую кладку. Чаще всего для этого приходится разбирать часть лицевой стенки, устье и перетрубье русской печи. Чтобы проще было уложить кирпич в топливник, перед монтажом нужно построить футеровку насухую, без раствора, на открытой площадке, подогнать по размерам, и только после этого отправлять в горнило русской печи.
Что нужно знать про керамические блоки: разновидности, размеры, отличия от обычного кирпича и популярные производители
Все самое важное про керамический камень: производство, типоразмеры по ГОСТ, сферы применения. Сравнение с другими материалами, советы по кладке, а также плюсы, минусы и характеристики керамоблоков.
Кирпичные керамические блоки – прогрессивный вид строительных материалов, который сегодня выступает хорошей альтернативой кирпичу. Производство керамоблоков осуществляется в соответствии с ГОСТ 530-2012. По этому стандарту подобный материал называют керамическим камнем. Его изготавливают только пустотелым, но это не единственное отличие камня от кирпича, которые в ряде случаев делают его более предпочтительным материалом.
Что такое керамический камень (блок)
Согласно пункту 3.3 ГОСТ 530-2012, керамический блок – это крупноформатное пустотелое изделие с толщиной от 140 мм, используемое в кладочных работах. Процесс изготовления материала происходит так:
- Глиняную массу смешивают с поризаторами, в результате чего образуется шихта (смесь глины с указанными веществами). В качестве поризаторов используют торф, опилки, шелуху и солому. Они придают глине ячеистую структуру и снижают ее плотность. Для придания особых свойств используются модификаторы.
- Шихту подвергают обработке в глинорастирающем оборудовании. Ее измельчают до мелких волокон, после чего производят формовку изделий нужной формы.
- Затем высушивают в сушильной камере. Процесс занимает 72 часа – за это время температура в сушилке увеличивается от 35 до 110 °C.
- Далее производят обжиг в печи – керамизацию. На этом этапе и выгорают поризаторы, благодаря чему блок приобретает ячеистую структуру.
- По окончании изготовления керамоблоки укладывают с перевязкой на поддоны и оборачивают стретч-пленкой или термоусадочной пленкой.
Керамоблоки транспортируют на поддонах
Некоторые производители дополнительно шлифуют изделия, что позволяет использовать их в создании бесшовной кладки с применением клеевого состава. Керамоблок был разработан как более высокотехнологичная замена пустотелому красному кирпичу, поэтому многие их свойства и характеристики схожи, но разница между ними тоже существует.
Обратите внимание: керамоблоки премиум-класса могут иметь поры, заполненные пенополистиролом или базальтом. Благодаря этому материал еще лучше сохраняет тепло, а внутрь его ячеек не попадает кладочный раствор.
Сферы применения керамического камня
- Возведение перегородок и наружных стен зданий.
- Мало- и многоэтажное строительство.
- Возведение промышленных объектов.
- Облицовка фасадов с утепляющим эффектом.
Чем отличается керамический камень от кирпича
Главное отличие заключается в размерах. По такому параметру керамоблок превосходит кирпич как минимум в 2,1 раза. Поэтому маркировка керамического камня начинается с 2,1 NF (НФ). У такого керамического блока размеры 250х120х140 мм.
Разница между керамическим камнем и кирпичом
Также существуют другие форматы – все они представлены в таблице 3 ГОСТ 530-2012. В нем приводятся значения не только 14 типоразмеров для стандартных блоков, но и для доборных, а также шлифованных и нешлифованных. Цифра в формате обозначает отношение объема изделия в кубических метрах к объему кирпича стандартного формата 1 NF (0,00195 м 3 ). Самые распространенные размеры:
- Толщина керамического блока: 229 мм – для шлифованных камней, 140, 188, 219 мм – для шлифованных.
- Длина (нерабочий размер): 129, 188, 248, 250, 260, 380, 510 мм.
- Ширина (рабочий размер): 120, 250, 380, 510 мм.
Еще одна особенность керамических блоков в том, что они изготавливаются с выступами на боковых поверхностях типа «паз» или «паз-гребень».
Основные характеристики керамических блоков
- Марки по прочности – от М25 до М300.
- Звукопоглощение – 53,5 дБ.
- Плотность – от 700 до 1200 кг/м 3 .
- Паропроницаемость – 0,14 г/м·ч·Па.
- Пустотность – 50-70%.
- Класс морозостойкости – от F25 до F.
- Теплопроводность – λ = 0,25 Вт/м·К.
В таблице представлено сравнение керамических блоков с другими строительными материалами, с которыми он часто конкурирует. В зависимости от назначения возводимого объекта и климатических условий, в которых он находится, можно выбрать стройматериал с подходящими характеристиками.
Сколько кирпичей в поддоне - как узнать?
Казалось бы, какая разница? Но знать это все-таки необходимо. При закупке для проведения каких-либо работ с кирпичом, будь то кладка, облицовка или что-то иное, приобретается не несколько штук кирпичей, а определенная партия, в зависимости от масштабов строительства, реконструкции или ремонта. Вот тут и начинаются определенные трудности.
Поддон кирпичей
От чего зависит кол-во кирпича в поддоне
- Во-первых, пересчитать несколько изделий, в принципе, несложно, если они аккуратно складированы. Но такой товар приобретается, как правило, в большом количестве, и продается в большинстве случаев поддонами, так как именно на них она укладывается для облегчения работ по погрузке/выгрузке.
- Во-вторых, отвечая на вопрос о количестве кирпичей в поддоне, можно назвать только усредненный показатель – 275. Для предварительного расчета можно оперировать им. Но дело в том, что современная промышленность производит порядка 15-ти разновидностей этой продукции. Многие из изделий отличаются друг от друга, в том числе, и габаритами. Поэтому и уместить на одинаковых поддонах можно разное их число.
- В-третьих, зная точное количество кирпичей, можно заранее определить, сколько «возьмет» на себя машина за 1 ходку. Если она не своя, а наемная, то оплачивать придется каждый рейс. Вес 1 изделия можно уточнить в точке продажи. Этот показатель обязательно отражается в сертификате на продукцию.
- Ну и, в-четвертых, не зная ответа, нельзя минимизировать свои расходы. Кирпич – довольно дорогостоящий строительный материал, и его применение весьма специфично. Поэтому закупать его «про запас» (как некоторые другие строительные или отделочные материалы) никто не станет, следовательно, нет смысла тратить деньги для того, чтобы образовался излишек, которому потом применение вряд ли найдется. По крайней мере, в обозримом будущем.
Склад кирпичей
Если говорить о количестве кирпичей на поддоне стандартных размеров, то можно привести следующие данные (в штуках):
- цокольного – 480;
- двухгранного – 375 (220 х 90 х 65 мм);
- одногранного – 307 (у него длина не 220, а 250 мм);
- «гладкого» – 275 (подразумеваются стандартные изделия с габаритами 250 х 120 х 65 мм).
В продаже есть и плитка, имитирующая кирпич (ее параметры 250 х 30 х 65). На одном поддоне умещается 1 000 штук.
Нелишне привести данные и о возможностях различных видов транспортных средств по перевозке за 1 рейс максимального количества поддонов:
- «Газель» (грузовая) – не более 1;
- «Зил» – 5-6;
- «Камаз» – до 10;
- «Шаланда» (машина + прицеп) – до 20.
Практические советы
Практические советы по кирпичу
- На рынке довольно много кирпича, который производится не на крупных предприятиях, а различными мелкими «фирмами». Не все из них соблюдают технологию изготовления, в том числе, и требования Стандарта по размерам конечной продукции. Плюс к этому нельзя сбрасывать со счетов и недобросовестность некоторых Продавцов. Понимая, что редкий Покупатель станет подсчитывать количество кирпича на поддоне, они могут и «округлить» в большую сторону.
Поэтому лучше надеяться на себя и пересчитать. Тем более что сделать это несложно – простая арифметика. Достаточно определить количество в одном ряду, число рядов по каждой стороне и по высоте, а затем все это перемножить. По крайней мере, лишнего платить не придется.
Это желательно делать еще и потому, что поддон поддону – рознь. Согласно ГОСТ они бывают 2-х типоразмеров, а какими пользуется Поставщик, еще неизвестно.
Поддон для кирпича
Нужно отметить, что данные по количеству кирпичей на поддоне в разных источниках несколько отличаются. Это еще один аргумент в пользу того, что пересчитать все-таки стоит.
Читайте также: