Сделать из бруса круглое бревно
Как сделать из бруса кругляк своими руками. Как сделать профилированный брус своими руками. Но у этого варианта существуют и недостатки
При помощи этого самодельного кондуктора можно из деревянных брусков квадратной формы изготавливать круглые деревянные заготовки, которые пригодятся для изготовления ножек стула, черенков и т.д. Преимущество данного приспособление в том, что нет необходимости использовать токарный станок.
Основные этапы работ
От деревянного бруска нужно отпилить две одинаковых заготовки, которые соединяются друг с другом при помощи саморезов (предварительно необходимо просверлить два отверстия по краям). Затем немного ниже центральной линии делаем большое отверстие.
При помощи ручного фрезера расширяем верхнюю часть отверстия. Далее отрезаем от верхнего бруска ненужную часть и делаем узкую прорезь в боковой стенке. В нижнем бруске необходимо на циркулярной пиле сделать небольшой боковой спил под углом примерно 45 градусов.
Затем оба бруска соединяются вместе на саморезы, и самодельный кондуктор готов к работе. Теперь нужно только сделать переходник под дрель и подготовить заготовку, которая будет округляться при помощи данного приспособления.
Изготовление переходника
Для этого отрезаем кусок профиля и запрессовываем внутрь гайку подходящих размеров и обвариваем ее. Вкручиваем в нее шпильку и поджимаем контргайкой. Затем этот переходник вставляем в патрон электродрели. Далее из доски нарезаем бруски, делаем их шестигранными (на циркулярке).
Для сборки столярных изделий часто используются шканты, круглые вставные шипы. При изготовлении мебели в домашних условиях, со шкантами работать проще, нет необходимости вырезать шипы на торцах деталей и задалбливать гнезда.
Дюбеля, то есть заготовки круглого сечения, продаются в магазинах и даже есть выбор по диаметру. Только вот точности не хватает, а чтобы сделать качественную мебель необходима точная подгонка шкантов по диаметру гнезда.
Дюбеля можно сделать своими руками, используя ручной фрезер и дрель.
Для начала работы нам понадобятся квадратные бруски, сечением на 0,5-1 мм. больше нужного диаметра дюбелей. Например для изготовления шкантов диаметром 10 мм. , бруски подойдут сечением 11/11 мм. , или 10,5/10,5 мм. .
Закруглить ребра заготовок можно ручным фрезером, установленным «в стол». Ставим фрезу под заоваливание и выставляем высоту под сечение брусков.
Фреза должна срезать меньше половины бруска, жадничать не надо.
Для удерживания дюбеля во время работы пригодятся прижимы в виде гребенки.
На строганной рейке срезаем торец под углом и делаем пропилы один за другим как у расчески.
Прижимы фиксируем к столу фрезера струбцинами на входе детали. Проходим на фрезере каждую заготовку со всех четырех сторон.
Как видите идеально круглого сечения не получается, но нам это и не надо. Мы просто подготовили материал к дальнейшей работе.
Для чистой обработки дюбелей до нужного диаметра, надо сделать небольшое приспособление. Берем строганный брусок из древесины твердых пород и делаем кондуктор.
Со стороны кромки высверливаем сквозные отверстия для удерживания заготовки. Отверстие имеет два диаметра, входной 12 мм. и выходной 10 мм. . Расширенный вход нужен для установки первичной заготовки, а выход уже точно по диаметру дюбеля.
Верхнюю часть блока срезаем под углом так, чтобы на плоскости среза обнажилась часть отверстия большого диаметра. На площадке среза ставим под углом широкую острую стамеску и фиксируем её вместе с блоком струбцинами или тисками.
Слегка закругленные на фрезере заготовки зажимаем одним концом в патрон дрели, другой торец вставляем во входное отверстие, запускаем дрель и проходим вдавливая брусок внутрь.
Дрель с дюбелем необходимо удерживать точно по направлению канала отверстия.
Возможно сначала ещё потребуется настройка высоты и угла установки стамески, под точно заданный диаметр. Но потом мы сможем делать любое количество одинаковых, идеально точных по диаметру дюбелей.
Таким способом можно делать дюбеля разного диаметра, только к каждому диаметру понадобится отдельный блок с нужными отверстиями.
Идея с сайта woodgears.ca
(Visited 111 times, 1 visits today)
Издревле постройку домов и бань изготавливали при помощи срубов. Это одна с древнейших технологий, которая дошла до наших времен и является востребованной среди застройщиков. Подобные конструкции обладают повышенной экологичностью, а благодаря натуральному материалу создается особый микроклимат.
Бревна из хвойных пород, которые применяются при изготовлении, благотворно влияют на нервную и сердечную системы. Но как сложить сруб из бруса и какой материал лучше выбрать — этот вопрос остается открытым, так как кладка и вырубка — это работа сугубо индивидуальная.
Некоторые особенности
Работы по изготовлению системы делаются практически вручную, возведение конструкций при помощи бруса проще, так как бревна нуждаются в протесывании желоба и подборки. При монтаже бревна должны подбираться одного сечения.
Сруб — это технологический процесс в строительстве, где в качестве материала используются бревна. Это название применимо и для самого дома. Сделать сруб из кругляка считается самым экономным вариантом.
Конструкция является долговечной, устойчивой к сейсмическим изменениям (в отличие от кирпичной). Дополнительная обработка бревен защищает от воздействия влаги и повреждений насекомыми. Прежде чем рассматривать, как сделать сруб из кругляка, нужно ознакомиться с его свойствами и выбрать подходящий материал для строительства.
Дома, выстроенные с кругляка, не подвержены воздействию внешней среды.
Помимо того, долговечны, потому что бревна, обработанные вручную, сохраняют свой защитный слой, а бревно, которое подверглось оцилиндровке, не имеет защитного слоя. Срубы, установленные при помощи круглых бревен, имеют индивидуальный внешний вид из-за разного диаметра, а при укладке их чередуют. Особенно с применением кругляка хорошо смотрятся бани.
В домах, установленных из оцилиндрованного бревна, отличная теплоизоляция. В них тепло даже в самые большие морозы и прохладно, когда на улице сильная жара. Монтаж домов из такого типа осуществляется довольно-таки очень быстро, так как бревна обрабатываются на деревообрабатывающих станках и готовы к сборке. Они изготовлены четко по меркам и хорошо прилегают друг к другу. После монтажа такие постройки не требуют дополнительного утепления.
Клееный брус считается намного прочнее цельной древесины. В нем не бывает трещин, и сучки выглядят довольно прилично. Такой брус покрывается специальными натуральными пропитками, которые предохраняют древесину от влаги и поражения насекомыми. Кроме того, делают ее устойчивой от воздействия ультрафиолетовых лучей и трудновоспламеняемой. Что касается финансовой стороны дома из этого материала, то сложить сруб из бруса будет намного дешевле, чем из натуральных бревен.
Вернуться к оглавлению
Сруб из бруса: характеристики
Сруб из бруса делается из материала естественной влажности и рубится на месте его установки. Технология монтажа заключается в укладке брусьев друг на друга, а использование нагелей придает жесткость конструкции.
Нагель выглядит как палка круглой формы с сечением 25-30 мм из прочных пород, таких как береза или дуб. Сразу в нескольких брусьях одновременно сверлится сквозное отверстие, в которое и забивается нагель.
Отверстие выполняется на 50-70 мм больше длины нагеля, это необходимо для того, чтобы при усадке сруба не зависли венцы и между ними не образовывались щели. Промежуток между нагелями должен составлять до 2-х метров.
Устанавливают нагели возле углов, а также у дверных и оконных проемов, соблюдая расстояние минимум 10 см от края. При монтаже между брусьев необходима укладка утеплителя, в качестве которой применяют джут, льняную паклю или мох.
Холодные углы, расположенные с северной стороны, соединяются между собой шипами, ну а если углы теплые, то их стыкуют пазами.
Чтобы сложить сруб из бруса, очень часто приходится их стыковать, так как основная рабочая длина равна 6 м. Брусья можно стыковать 3 способами:
- Горизонтальный стык — это когда производят наложение части одного бруса на другой. Этот стык является холодным, ведь при наложении образуется щель от внешнего до внутреннего края.
- Вертикальным стыком считается наложение одного бруса на другой в вертикальном положении, а стык образуется теплый.
- Стыковка брусьев производится торцовой стороной, а во внутренней части стыка изготавливается плоский шип. Этот стык тоже является теплым.
Как будет смонтирован весь сруб, только после этого вырубают оконные и дверные проемы. По центру проемов, чтобы избежать деформации при усадке, необходимо проложить брус.
С каждым годом ассортимент пиломатериалов только увеличивается, и виды продукции для строительства деревянного дома или коттеджа становятся все ближе к идеалу. Но что делать с простым не профилированным брусом, который постепенно вытесняют его собратья – клееный и профилированный брус. Ведь использовать недорогой вариант обрезного бруса намного дешевле. Умельцы решают такую проблему по-своему.
Как сделать профилированный брус своими руками, сэкономив деньги?
Существует несколько вариантов изготовления профилированного бруса из обычного, что позволяет сэкономить и получить более качественный материал для строительства. Все что для этого нужно – немного терпения и свободного времени, а также умение обращаться с некоторыми инструментами.
Многие задаются вопросами: «Есть ли смысл в том, чтобы сделать профилированный брус своими руками?», «Может проще купить уже готовый?». Безусловно, покупка готового материала намного проще. Однако есть много причин, по которым изготовление профилированного бруса особенно актуально:
- Профиль должен быть такой геометрической формы, чтобы он не продувался. Причем Вы делаете это только для себя, а значит, профиль будет сделан качественно.
- Делая профилированный брус самостоятельно, Вы сэкономите 3-5 тыс. рублей с каждого куба материала. Безусловно, времени будет потрачено гораздо больше.
- Стены из этого материала не нуждаются в дополнительной отделке, поскольку утеплитель будет незаметным.
- Венцы можно сделать более точно, и соединительные будут максимально плотно прилегать друг к другу.
Какой профиль лучше делать?
При выборе профиля лучше рассчитать свои умения и силы. Сделать профиль на бруске своими силами – только кажется несложным делом. Требуется много усидчивости и времени, чтобы осуществить такую задачу более качественно. Выбирая профиль, стоит остановиться на самых простых конструкциях. Для их реализации не придется использовать много видов инструмента и не придется делать много расчетов.
Внимательно ознакомьтесь с ГОСТ 9330 -76 «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов», он позволит Вам рассчитать все правильно. Как правило, изготавливают два вида профиля: профилирование через треугольник или профилирование через прямоугольник.
Важно понимать, что перед тем как сделать профиль, необходимо посчитать его высоту, глубину и ширину. Причем для каждого сечения бруса она своя и помогает ГОСТ. Как бы там ни было, при постройке дома из этого бруса между ним укладывают утеплитель (не меньше 5 см толщиной).
Как сделать профилированный брус своими руками: способы
- Использование фрезы.
Пожалуй, это самый простой способ. Фрезер должен быть мощным, хотя бы от 1,5 киловатт и иметь специальную насадку. В том случае если профиль будет простым, то радиус используемой фрезы будет 4-5 см. Если сложный, то производится несколькими видами фрез. При желании этим инструментом можно сделать даже D-образную сторону у бруса. Но здесь еще понадобится электрорубанок и шлефмашинка.
Все напрямую зависит от того, какую точность изготовления Вы планируете получить в результате. Самое понятие «профилирование» подразумевает чистоту и точность поверхности. Преимущества у такого варианта: если Вы используете острую фрезерную насадку, то вполне можно обойтись без последующего шлифования.
Но у этого варианта существуют и недостатки:
- фрезеровальная машинка стоит довольно дорого (5-10 тыс. рублей);
- не всегда можно купить нужную насадку, ее может не существовать для той фрезерной машинки, которая есть у Вас в наличии.
Хорошо подходит для выпиливания прямого паза.
- Использование циркулярной пилы.
Хороший способ сделать соединение своими силами – воспользоваться подручными инструментами. К примеру, с помощью ручной циркулярной пилы. Такой инструмент обойдется Вам в 3-5 тыс. рублей (цена зависит от производителя). Главное, чтобы ней можно было распиливать под необходимым углом и делать пропил в 65 мм.
Преимущества такого способа:
- возможность контроля точности пропила в глубину;
- легкое выполнение гладкого и прямолинейного паза;
- зачистить паз с помощью этого инструмента не получится;
- может быть недостаточная глубина реза;
- каждый раз требуется перенастройка глубины реза;
- небольшая скорость при работе.
Лучше всего прибегать к нему для выпиливания треугольного паза.
В обоих вариантах это кропотливая и долгая работа, требующая предварительных измерений и точности.
Безусловно, можно успешно сочетать эти инструменты между собой. К примеру, если необходимо сделать четверть с округлением, сперва вырезать пилой, а потом округлить фрезером. Не спешите выбрасывать отходы от выпиливания, поскольку они пригодятся для соединения бруса.
- Угловое соединение бруса.
- соединение в теплый угол;
- двухстороннее или одностороннее простое соединение.
Все соединения выполняются согласно с ГОСТ 30974 – 2002. Что касается выбора нарезки чаш, то здесь нужно отталкиваться от собственных знаний и умений.
Инструменты, которые Вам потребуются: фрезерная машинка или бензопила со специальным приспособлением, шаблоны для разметки, карандаш, топор, рулетка и перфоратор. Перфоратор используется для высверливания отверстий под нагеля.
Двустороннее или одностороннее соединение
При двустороннем соединении чашу вырезают с двух сторон, при одностороннем – чаша вырезается с одной стороны.
На конце бруса необходимо отмерить расстояние в ширину, равное ширине бруса, и в глубину – половине сечения. Сделать такое соединение не составит особого труда. Далее брусья укладывают друг на друга. Такое соединение нередко называют «холодным». Эта конструкция требует прокладку утеплителя не меньше 5 см.
Соединение в «теплый угол»
Сразу стоит сказать, что его сделать непросто. Для этого требуется точность и специальные навыки. Но теплый угол способен лучше держать тепло и позволяет сделать углы ровнее.
Есть несколько видов соединения в «теплый угол», которое можно сделать своими руками: соединение с коренным шипом, соединение шпоночное.
Сделайте шаблоны, согласно с которыми будет проходить разметка бруса. К примеру, Вы можете сделать его из деревянных реек. Дальше нужно приложить шаблон и выполнить 3 напила бензопилой на необходимую глубину. Дальше топором скалываются излишки по надпилу. Защищают готовый паз. Важно, чтобы пропилы имели большой размер, а именно – были в половину сечения исходного материала. Таким образом, это компенсирует их во время усадки дома.
Пакля плотно укладываются между стыками. Проконопатить «теплый угол» после укладки будет намного сложнее. С помощью металлических или деревянных нагелей соедините венцы. Из остатков изготавливаются деревянные нагели. При сушке бруса железные нагели будут видны, что испортит эстетический вид.
Деревянные нагели делают диаметром в 20-30 мм, заостряя их с одной стороны. Если сделать их раньше, то они подсохнут к моменту стройки. Также можно изготовить квадратные нагели, которые сделать будет еще проще. Причем диагональ у него должна быть больше диаметра используемого сверла на 4-6 мм. Длина нагеля должна быть равна 1,5 толщине бруса. При сверлении отверстий нужно учитывать этот размер, но добавляя еще 2 см.
Не следует сверлить их вблизи угловых соединений, поскольку при заколачивании нагелей могут образоваться сколы. Располагать такие отверстия необходимо с шагом в 1,5 м и на расстояние 250 мм от торца.
Такой теплый угол сделать самому будет сложно, особенно с первого раза. Здесь требуются навыки и умение работы с брусом. Однако если у Вас осталось время, то можно потренироваться на толстой доске или старом материале.
Как видите, сделать профилированный брус своими руками можно, но это достаточно долго и кропотливо. Если у Вас хватает терпения и есть время, то выполнив эту работу самостоятельно, Вы сможете сэкономить деньги. Однако если Вы не имеете достаточных навыков, рекомендуем пожалеть свои силы и нервы, купив готовый брус с нарезанными чашами.
Все фото из статьи
Бруски из дерева – это один из наиболее распространенных видов пиломатериала, который имеет широкое применение в строительстве и производстве деревянных конструкций. В статье мы рассмотрим разновидности и способы соединения бруса, а также выясним, можно ли крепить гипсокартон на деревянные бруски.
Особенности бруса
Разновидности и размеры
Деревянным брусом называют пиломатериал с правильными прямоугольными формами сечения. В терминологии ГОСТ существуют различия между брусом и бруском. Так, брусом называется пиломатериал со стороной 100 мм и более, а брусок может иметь толщину до 100 мм и ширину, превышающую толщину не более чем вдвое.
Брус производят путем обтесывания бревна или путем склейки ламелей. Ламели – это доски, из которых собирают брусья нужного сечения.
Брусок обычно производят из досок путем их распиловки по длине. Если хотя бы одна пласть или обе кромки изделия обработаны строганием, тогда оно называется строганым. Брус в зависимости от количества обработанных плоскостей может быть двухкантным, трехкантным и четырехкантным.
Если материал обработан и высушен до заданных размеров и показателей влажности, тогда он называется калиброванным. Пиломатериал может производиться из лиственных и хвойных пород древесины.
Для бруска из хвойных пород характерны такие размеры: 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60 и 75 мм по ширине и толщине. Длина может колебаться от одного метра до шести с половиной с шагом в 250 мм.
Как распилить бревно на доски в домашних условиях?
Деревянные доски и брус считаются наиболее распространёнными материалами в строительстве и столярном производстве. Однако не у всех имеется возможность приобретать готовый пиломатериал. Чтобы сэкономить семейный бюджет, можно самостоятельно распиливать брёвна на доски. Достаточно иметь необходимый инструмент в домашнем инвентаре и знать азы технологии распила.
Что потребуется?
Для распила брёвен разработано немало простых и сложных приспособлений. Выбор того или иного инструмента зависит от необходимого числа брёвен их размеров.
Когда поднимается вопрос о распиле огромного количества деревянных досок, на ум приходит пилорама. Это устройство является деревообрабатывающим станком, оснащённым несколькими пилами, благодаря которым бревно подвергается продольному распилу.
Уникальность пилорамы заключается в том, что она позволяет обрабатывать брёвна, диаметр которых достигает 80 см, а длина – 7 м.
Для распила ствола дерева можно использовать циркулярный станок, оснащённый дисковыми пилами. В их конструкции может присутствовать один режущий диск или сразу несколько. Однодисковые циркулярки работают с низкокачественным материалом. Многодисковые предназначены для раскроя кругляков крупных диаметров.
На сегодняшний день большим спросом пользуются ленточные пилорамы. Они делятся на горизонтальный и вертикальный типы. Главный элемент резки в конструкции – ленточное полотно, натянутое на шкивы. Ленточные пилорамы осуществляют продольный и смешанный раскрой дерева. Весь процесс работы сопровождается минимальными отходами.
Представленные виды режущих инструментов чаще всего используются в промышленной сфере. Однако их аналоги в миниатюрных размерах можно встретить на даче у плотников и людей, чьё хобби связано с изготовление декоративных изделий из дерева.
Помимо оборудования стационарного типа существует немало ручных инструментов, позволяющих обрабатывать стволы деревьев. Речь идёт о бензопиле и пиле-ножовке с зубьями для продольного распила.
- Насадка для продольного пиления. Предназначается для горизонтального распила брёвен.
- Облегчённая насадка. Нельзя назвать качественным элементом бензопилы, так как получаемый распил имеет неровности.
- Окареватель. Данная насадка за короткий промежуток времени способна распустить бревно на доски необходимых размеров.
Технология распиловки
Кому-то может показаться, что распилить бревно на доски в домашних условиях проще простого. Но это неверное суждение, особенно если речь идёт об изготовке строительного материала для возведения какой-либо конструкции.
Прежде чем распустить бревно, необходимо определиться, каких размеров должен получиться пиломатериал, и какое качество должны иметь финальные доски. От этих факторов зависит выбор подходящего инструмента.
К основной фазе роспуска необходимо приступать, лишь осмотрев брёвна. Возможно потребуется удалить с них кору и сучки. Если брёвна не имеют каких-либо изъянов и дефектов, процесс обработки пройдёт гораздо быстрее, а финальный пиломатериал превзойдёт все ожидания мастера.
На сегодняшний день существует несколько видов раскроя брёвен, зависящих от ориентации годичных колец срубленного дерева.
- Радиальный. В данном случае распил необходимо проводить по радиусу годичных колец. Готовый пиломатериал будет отвечать высоким требованиям качества и даже после длительной эксплуатации не деформируется.
- Тангенциальный. Эта разновидность предполагает распиливание бревна по касательной относительно годичных колец. Однако полученный пиломатериал не будет иметь желаемой прочности.
- Параллельный. Наиболее понятный вариант раскроя, происходящий параллельно волокнам дерева.
При распускании бревна по направлению волокон лучше всего использовать вариант круглого леса. Изначально срезается горбыль кругляка с 1-й боковой части. Затем бревно переворачивается на 180 градусов, и под удаление попадает 2-й горбыль.
Чтобы доски получались ровными, обрабатываемое бревно требуется постоянно переворачивать.
Несмотря на выбранный способ распила разных брёвен, необходимо придерживаться нескольких общих правил, соответствующих технологии распиловки.
- Бревно не должно двигаться в процессе обработки. Его следует надёжно закрепить на рабочей поверхности.
- При использовании бензопилы потребуется цепь для продольной обработки, чтобы срез получился ровным, а пила не уходила вбок. Очень важно, чтобы цепь была наточена и не провисала.
- При распиле своими руками следует выбирать экземпляры брёвен небольших размеров.
- Прежде чем приступать к распиловке, следует сделать разметку, соответствующую выбранному виду распила.
- Важно уделять особое внимание технике безопасности на любом этапе обработки бревна.
Уметь правильно распускать брёвна – это лишь часть технологии распиловки дерева. Гораздо сложнее работать по чертежу, когда требуется воплотить в реальность бумажный рисунок. При наличии чёткой схемы каждая деталь распилки проходит тщательные замеры. Линии срезов должны быть ровными, что крайне важно в изготовлении декоративных изделий.
Бензопилой
Прежде чем брать в руки бензопилу, необходимо произвести грамотный раскрой бревна. Таким образом, удастся получить максимальное количество качественных досок с небольшим остатком отходов.
Для начала на дерево наносится отметка, соответствующая виду задуманного пиломатериала. Затем бревно фиксируется на рабочей поверхности так, чтобы оно не двигалось и не болталось.
Распил бревна следует производить по горизонтали. Преимущество данного метода заключается в затрате минимальных усилий на удерживание мотопилы в руках. Для распила вдоль бревна понадобится приспособление для продольного роспуска. Такие дополнения можно купить в магазине либо сделать своими руками.
Используя насадку продольного распила, следует плотно прикрепить её к корпусу бензопилы и подготовить базовую поверхность, относительно которой будет производиться распил. Ни в коем случае нельзя давить на пилу, она должна плавно передвигаться по рабочей поверхности. Ну а для удобства работы лучше всего пригласить напарника. Дополнительные руки помогут закреплять заготовки, чтобы вставлять клинья в распил.
На пилораме
При работе с пилорамой важно учитывать параметр толщины досок, конусность и поворот сырьевого материала. Производить распил на пилораме ленточного типа мастер может по нескольким схемам.
- Простое пиление. В данном случае бревно подвергается распилу от начала до конца с получением необработанных досок, так как поворот бревна не производится. Этот способ считается наиболее простым, однако имеет несколько недостатков. Полученные доски приходится обрезать с боковых сторон, а сам пиломатериал теряет качество. Даже во время работы центральные доски могут треснуть.
- Круговое пиление. Делается пропил, после чего распиловщик переворачивает бревно другой стороной. Таким образом, дерево обрабатывается до своего центра. Этот способ считается лучшим для обработки сырья среднего и высшего сорта.
- Пиление бруса. Изначально распил делается по кругу, а центр бревна приобретает вид бруса конкретного размера, который впоследствии раскраивается без остатков отходов. Данная схема подходит для раскроя древесины низкого и среднего сорта.
Для применения схем пиления бруса и кругового распила специалисты используют 2 метода.
Первый предполагает не брать в расчёт конусность, а второй требует обращать на неё внимание. При первом методе выбирается худшая грань для первичного пропила. Однако без учёта конусности останется много горбылей. Пиление с хорошей стороны бревна движется параллельно коре, благодаря чему мастер получит большое количество удлинённых досок отличного качества.
Чтобы начать распил хорошей грани сырья с учётом конусности, необходимо зафиксировать бревно так, чтобы пила имела направление параллельно коре.
В обоих случаях финальные доски имеют одинаковые характеристики. Однако, используя второй способ, распиловщику намного проще подобрать лучшую грань.
Что касается вопроса переворота бревна. При развороте сырьевого материала на 180 градусов получаются необрезанные доски, боковые стороны которых требуют дополнительной обработки. При 90 градусах выходят полуобрезные и необрезные доски, которые необходимо дорабатывать только с одной стороны.
Разворот на 180 градусов позволяет получить качественные образцы финального материала с широкими размерами. Если же пилорама имеет только одну пилу, гораздо удобнее переворачивать сырьё аналогично прямому углу.
После того, как был произведён распил противоположных граней, обработке подвергается худшая часть бревна без учёта конусности. А вот хорошая грань требует распила, параллельного коре, благодаря чему увеличивается качество финального пиломатериала.
Правила безопасности
Работая с режущим оборудованием важно соблюдать правила безопасности, благодаря которым удастся избежать даже минимальных травм:
- рядом с рабочим местом и на рабочей площадке не должны присутствовать посторонние люди, особенно дети;
- работая с дисковой пилой важно надевать на неё защитный кожух;
- для собственной защиты при раскрое бревна следует надевать специальные элементы обмундирования – очки и маску;
- под рукой должна стоять аптечка;
- нельзя заливать бензин в горячий бак бензопилы;
- ни в коем случае нельзя включать бензопилу вне рабочего места;
- устанавливать обрабатываемые брёвна следует только с правой стороны от мастера;
- при работе с режущим оборудованием категорически запрещается воздействовать на него силой.
Дополнительно можете посмотреть подробную инструкцию в видео по распиливанию бревна на доски.
Как распилить бревно на доски бензопилой. Простой и ровный распил по методу Адвоката Егорова - доски на полок, столы, скамейки
Друзья, всем привет! С Вами канал "Баня на 5+" (FeringerTop), меня зовут Дмитрий Лукин. И сегодня о том, как распилить бревно на доски бензопилой своими руками без лишний приспособлений.
Бывают такие случаи, когда нужно получить нестандартную по размерам доску. К примеру, для того, чтобы сделать крутой полок в бане или необычную мебель. У меня на канале есть статьи с видео о том, как я делал полки в своей бане из осиновой доски. Но я использовал готовую доску сечением 150*40 мм. С одной стороны, 40 мм достаточно мощно для полка Русской бани и, в общем-то, достаточно, но здесь и потолще будет не лишним.
Как можно сделать осиновую доску толщиной, к примеру, 100 мм? Нужно её выпилить из бревна самостоятельно!
Распустил одно осиновое бревно на 3 части с помощью бензопилы. Смотрите видео в конце! Распустил одно осиновое бревно на 3 части с помощью бензопилы. Смотрите видео в конце!Недавно, в целой серии статей с видео я рассказывал о заготовке дров, где пилил, колол и складывал на сушку, в основном, осину. Так вот в процессе заготовки дров я отложил те осиновые брёвна, которые были без видимой гнили и которые, в последствие, можно будет распустить на доски.
Если зайти в магазин банных товаров, то можно увидеть, насколько не дёшево продаётся тонкая осиновая доска для полков. А толстой вообще не сыскать.
В общем, задача такая - получить толстых осиновых досок для различных нужд - столы, скамейки, да и банный полок в ближайшее время, возможно, буду делать. Количество - столько, сколько получится, ведь такие доски всегда найдут применение и уж точно будут не лишними!
Бревно диаметром около 30 см и я решил пилить такие на 3 части - 2 "горбыля" и один "слэб" Бревно диаметром около 30 см и я решил пилить такие на 3 части - 2 "горбыля" и один "слэб"У меня осиновые брёвна, в основном, 30 с лишним сантиметров в диаметре и я решил пилить такое бревно на 3 части - с середины получить 10 см доску (слэб), которая хорошо подойдёт для столешницы и для полка и 2 "горбыля" с краёв, которые можно использовать для всевозможных скамеек.
Распускать брёвна буду по методу Адвоката Егорова. Думаю, что многие знают такой канал на YouTube, где автор строит избу в лесу, изготавливает водяное колесо и делает всяческие невероятные штуки. Очень крутой канал, куча подписчиков, но если вдруг не знаете - оставлю ссылку на него в конце, обязательно посмотрите его видео.
Адвокат Егоров перепробовал множество методов распиловки брёвен на доски и пришёл к одному самому простому и эффективному. Он описывает свой метод как маховые движения бензопилой при распиле (смотрите видео в конце, как я пилю доски).
Пилить бревно на доски нужно маховыми движениями носком шины пилы Пилить бревно на доски нужно маховыми движениями носком шины пилыСекрет идеального распила бревна на доски по методу Адвоката Егорова - пилить носком шины пилы, делать это маховыми движениями и не мешать бензопиле делать своё дело (об этом чуть позже)!
Под идеальным распилом имеется ввиду - как сделать доску одинаковой толщины по всей длине с более менее ровной поверхностью. Поверхность не должна быть идеальной, т.к. в последствие всё равно будет обработка, но и грубой быть не должна. А грани доски должны быть параллельными.Можно прихватить бревно скобой, а можно подпереть чем-нибудь Можно прихватить бревно скобой, а можно подпереть чем-нибудь
Чтобы получить слэбы с параллельными гранями, нужно зафиксировать бревно так, чтобы оно не вращалось по оси до момента, когда будет готова последняя доска. Для первого бревна я использовал скобу, другие просто подпирал подручными приспособлениями.
Для разметки бревна я использовал старую доску 100 мм шириной - очень удобно Для разметки бревна я использовал старую доску 100 мм шириной - очень удобноДалее нужно разметить бревно. Я для этого пользовался обычной старой доской 100 мм шириной, которая была под рукой. Так как мне нужно было получить 100 мм толщину, такая разметка получалась очень удачной!
Главное сделать ровный пропил в начале! Смотрите видео внизу. Главное сделать ровный пропил в начале! Смотрите видео внизу.Здесь главное сделать ровный начальный пропил, а дальше, когда пропил будет глубоким, сам пропил будет держать шину в нужной плоскости и бревно будет распиливаться ровно.
Для того, чтобы распил был более ровный, нужно достаточно быстро двигать шиной по пропилу. А для того, чтобы доска получилась одинаковой толщины и шина не "ушла в сторону", нужно просто ничего не делать . То есть не мешать пиле пилить так как она хочет, не корректировать её положение и все распилы будут параллельными друг другу. Пила работает как отвес и стремится сделать вертикальный пропил.
Готовые пиломатериалы! После высыхания можно будет сделать полок для бани, стол или скамейку! Готовые пиломатериалы! После высыхания можно будет сделать полок для бани, стол или скамейку!Ещё добавлю от себя - нужен какой-то опыт . Первые брёвна, которые я пилил не получались так, как следующие за ними. Постепенно, начинаешь понимать, как нужно двигать пилой, чтобы доска получалась ровнее. Но сразу, во всяком случае у меня, это не получается.
С опытом, не сильно толстые брёвна распускаются на доски буквально за минуты! А по началу процесс кажется неимоверно долгим!))
Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE
Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:
- Эко-избушка.
- Подготовка.
- Фундамент.
- Коробка.
- Крыша.
- Внутренние работы.
Эко-избушка всего 30 м²
Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.
Умелец сразу определился с конструктивом:
- Cвайный фундамент.
- Коробка из рубленого вручную бревна.
- Металлическая кровля.
- В качестве утеплителя для перекрытий - опилки с глиной и опилки с известью.
Подготовка
Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.
Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.
Фундамент
Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».
Коробка
Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.
Варианты рубки бревна, бруса и лафета: углы, перерубы, продольное сращивание
При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.
Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.
Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.
Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.
При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:
- такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
- углы лучше защищены от промерзания и продувания;
- трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.
Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.
Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.
Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.
Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.
10 способов, как сделать круглую палочку
Соберу-ка я у себя несколько вариантов, как сделать круглую палочку, а то постоянно выискивать приходится и вспоминать, где видел. В своё время, когда еще до темы не добрался, так фрезой сколько мог углы срезал и потом на шлифовальном круге доводил нечто похожее на цилиндрическую форму. Потом уже плашкой делал, но шлифовки много после них, если надо гладкую. Поэтому вот вариант от Anatolii TTJ наиболее интересен для палочек, которые используются в видимых частях изделий. Промышленные способы изготовления тут не участвуют, если что 🙂
Вот 10 способов, как сделать круглую палочку:
1. При помощи закругленной концевой фрезы
В целом, в заголовке уже прописан принцип. Дополняя суть: выпиливается палочка под размер такой, чтоб фреза снимала по четверти круга с каждого угла. Далее по четырем сторонам (углам) фрезеруется. Получаем в сечении круг.
Видео с канала Александра Климова:
2. При помощи плашки для нарезания резьбы
Наверное самый ходовой теперь метод, хотя сужу просто по обилию роликов именно с использованием плашек. В целом удобен и эффективен для заготовки шкантов, но если нужны гладкие палочки, то шлифовать надо будет долго и тщательно.
Видео с канала Дмитрия Пушкаря
3. Приспособление с использованием стамески
Интересный вариант, который построен на принципе точилки для карандашей. Используются подручные инструменты и материалы.
Видео с канала Matthias Wandel
4. Приспособление с использованием ножа от рубанка
Еще вариант, который работает по принципу точилки, только для получения круглой палочки нужного калибра тут используется нож от рубанка.
Видео с канала Happy Woodworking
5. Как сделать круглую палочку с использованием копировального приспособления
6. Как сделать круглую палочку, используя пильный диск
Самая эффектная идея создания приспособления, чтоб вырезать круглые палочки нужного диаметра для своих нужд.
Видео с канала Wood100ideas
7. Гладкая палочка фрезером без слесарных работ
Вариант изготовления круглых палочек для конструкций, которые находятся на виду. Автор за счет уменьшения диаметра выходного отверстия получает практически идеально гладкие палочки. При этом в подготовительных работах участвуют инструменты только для столярных работ.
Видео с канала Anatolii TTJ
8. Стальной шаблон для изготовления круглых палочек
Этот вариант предусматривает прогон квадратной заготовки через отверстие в стальной пластине, в которой устроены режущие кромки, плюс, на финишную обработку, предусмотрен дополнительный нож.
Видео с канала HeARTwood
9. С изготовлением стального шаблона
Способ, в котором, в принципе, нужна только дрель. Но много слесарных работ.
Видео с канала Евгений Радецкий
10. Как сделать круглую палочку, используя стальную трубу
Отнесём этот способ изготовления круглых палочек, как к варианту использования подручных средств. Интересное решение с использованием стальной трубы.
Читайте также: