Подтеки грунтовки перед покраской
ТОП-5 советов, как бороться с потеками при покраске авто
Сегодня поговорим о том, как устранить потеки краски и лака после окрашивания. Также вы узнаете, как предотвратить подобные проблемы.
Как избежать образования потеков
Краска начинает течь, когда ее скапливается слишком много на одном месте. И здесь очень важно знать точное количество лакокрасочного материала, который будет удерживаться на поверхности без стекания вниз. В этом и заключается один из основных секретов безупречной покраски.
Профессиональный маляр на глаз определяет необходимое количество краски. Вот несколько советов, которые помогут контролировать образование потеков:
1 . Не приближайте краскопульт слишком близко к окрашиваемой поверхности. Самым оптимальным расстоянием считается 20-25 см для стандартного распылителя.
2 . Важно выдерживать временной интервал межслойной сушки. При обычной комнатной температуре он составляет 5-10 минут. С каждым понижением температуры на 5 градусов время промежуточного высыхания краски увеличивается на 10 минут.
3 . Окрашиваемая поверхность должна хорошо освещаться. Так сможете сразу заметить все огрехи при покраске.
4 . Толщину наносимой краски можно регулировать с помощью контроля на блик. Как только поверхность станет глянцевой, заканчивайте наносить краску: вы достигли необходимой толщины.
5 . Не начинайте горячую сушку слишком рано. Необходимо предварительно дать краске хорошо высохнуть. В зимнее время термосушку лучше проводить на следующие сутки после окрашивания. Летом ее можно начинать уже через час. Если вы приступите к просушиванию слишком рано, то краска обязательно потечет.
Как убрать уже появившиеся потеки
Если поверхность свежеокрашенная, хорошо ее просушите. Учтите, что в местах потека краска толще, чем на всей остальной поверхности. Поэтому и сушить его придется дольше.
Саму сушку проводят нагревательными приборами. Степень высыхания краски можно проверить с помощью ногтя. Придавите палец к потеку и посмотрите, останется ли на краске отпечаток. Если его нет, можно приступать к шлифовке.
Перед шлифованием на поверхность наносится специальный шлифовальный выявитель. Он делает потеки более контрастными и заметными.
Затем приступаем к влажному шлифованию. Зерно шкурки должно быть не грубее, чем 1200 .
Саму наждачную бумагу закрепляем на резиновом блоке. Шлифовка проводится до тех пора, пока потек полностью не исчезнет.
Если у вас недостаточно опыта, то лучше взять шкурку помельче (от 2000). Время шлифования увеличится, но это избавит вас от риска снять больше краски, чем требуется.
После шлифовки приступаем к полировке. Для этого используем специальную абразивную пасту и поролоновый круг. Поверхность полируется до тех пор, пока не появится характерный блеск.
Итоги
Процесс покраски кузова автомобиля (и его деталей) – достаточно сложен. Если у вас нет нужного опыта, то все сделать идеально с первого раза – не получится. Понадобятся время и силы, чтобы приобрести определенный навык и сноровку.
У новичков при покраске очень часто появляются потеки краски. Их можно устранить по специальной технологии.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Что я могу рассказать о покраске автомобиля.
У меня часто спрашавают, чем и как лучше красить автомобиль.
Красить по моему лучше всего акрилом. Его можно располировать в зеркало даже если были подтёки, щегрень и мошки. Надо положить только побольше слоёв. И при ремонте так же легко вывести любые дефекты. просто залить ремонтируемое место краской, после вывести 1500, 2000 наждачкой с водой и располировать.
С двухслойным покрытием ( база и лак) уже сложнее. Хотя при некоторых навыках и понятиях и с двухлойным покрытием не очень сложно работать при ремонте.
Я красил свой автомобиль на улице. Срочно надо было к Автоэкзотике готовить. Был ветерок. Так налипло не мало мошек и песчино, которые я снимал пальцем после очередного слоя. Полосы от пальца заливал лишним слоем краски. Появились подтёки. Так через две недели, когда краска встала выполировал всё в зеркало.
Я крашу Викой. Её не потделывают. Качество очень хорошее. только смотри на дату изготовления. Старая краска плохо ложится.
И есть ещё одна особенность краски. Если она подморожена была, то после выкраса как бутто мука точками. И эта мука не фильтруется даже 190мкр. сеткой фильтра. фильтровать обязательно надо всё что пускаеш через пистолет.
Перед покраской поверхность должна быть вышкурена. Чем риска от наждачки меньше, тем прочность слоя хуже. На вышкуренной 1200 наждачкой поверхности, краска уже не держится.
Лучше вышкуривать 320 — 400 под акрил. И есть ещё особенность наждачки. Она как полировальная паста при работе становится меньше в зерне. Так, что если наждачка когда была новой в зерне было 400, то поработав она стала меньше, скажем 600.
Маляры любят работать с мокрой наждачкой. Она меньше забивается. Но при мокрой оброботки поверхности, сошкуренная пыль с водой забивается в ямки. И часто эта хрень от туда не вымывается. Я работаю на сухую с пылесосом. Это сложнее, грязнее, но на мой взгляд, качественнее.
Обязательно, при каждом нанесении на сухую поверхность, изделие должно быть обезжирено. И не растворителями, как думалось в прошлом, а обезжирователями — антисиликон.
Акрил ложится в мат из за малого слоя свежей краски или лака. Акрил выкрашивается мокрый по мокрому при темпиратуре 20 — 25 градусов. Если слой уже высох (что может быть из за жаркой погоды, или деталь нагрелась на солнце) то считай вся подготовка напрасна.
Возмите за правило при покраске.
Первый слой обливайте поверхность малым слоем, чуть больше разбавленной краской. Если очень жарко, то используют медленный разбавитель. Первый слой служет для того что бы следующий слой краски можно было положить больше без подтёков. При нанесении второго и последующих слоёв разбавитель нового слоя краски растворяет чуть подсохшую поверхность предыдущего и впитывается в неё. Тем самым новый слой становится, как бы гуще и не течёт при большем слое.
Последний слой уже заливается до ровного глянеца.
Про грунты и шпатлёвки скажу следуюшее. Обязательно смотрите на дату. Даже лучший брэнд, если промёрз или полежал на складе уже "помойка". Грунты, шпатлёвки, краски лучше использовать одного производителя. Не будет вероятности, что возникнет отвержение состава.
При работе обязательно ипользуйте средства защиты. Лучшие распираторы — 3М.
Всё страшно вредно. Чем химия лучше, зачастую оно же и вреднее.
Даже приятно пахнущая Тиккурила (растворитель1031) страшна для здоровья больше, чем наш ужасно пахнущий уайт-спирит.
Подтеки на стенах от грунтовки после покраски
После повторной грунтовки углов после нанесения акрила, появились подтеки от грунтовки на стенах. Пытался их раскатывать валиком, но по всей видимости не получилось.
После покраски стали видны впадины на тех местах, где были подтеки. То есть ощущение, что эти места непрокрасились, а вокруг них легла краска нормальным слоем.
Положил X слоев краски, сильно лучше не становиться.
Есть ли какие-то быстрые решения?
Решения типа - перешпаклевать, прошкурить и все по новой прошу не предлагать, так как это решение уже предложил я)))
13.05.2017 в 21:39ssernt2 написал:
После покраски стали видны впадины на тех местах, где были подтеки. Т
именно впадины? А не выступы?
Если так, то недостаточно выровняли впитывающую способность стены
ssernt2 написал:
Решения типа - перешпаклевать, прошкурить и все по новой прошу не предлагать, так как это решение уже предложил я)))
ну а что еще? Чудес не бывает - рельеф уже нарушен, его надо восстановить
13.05.2017 в 22:18Фактура стены вообще улыбает, это уметь надо так сделать.
13.05.2017 в 23:16BV ,
Впадины.
"недостаточно выровняли впитывающую способность стены" - как это выражение понимать?)))
Как впитывающую способность модно выровнять (иои это в кавычках должно было быть?))) и вообще как можно управлять впитывающей способностью стены? Грунтовкой?
Может я что-то не знаю. Делал: ротбанд, финиш, шкурение и грунтовка.
AndyMirror написал:
Фактура стены вообще улыбает, это уметь надо так сделать.
Вроде бы оффтоп серьезный.
13.05.2017 в 23:22В чём оффтоп-то? Как на вашем фото белёные стены в сараях выглядят.
13.05.2017 в 23:34В чём оффтоп-то? Как на вашем фото белёные стены в сараях выглядят.
AndyMirror ,
Как минимум в том, что был конкретный вопрос, наверное не увидели его, когда обрадовались увиденному фото)))
И совсем не требовалось Ваше мнение в каком из Ваших сараев похожие стены.
14.05.2017 в 09:37ssernt2 написал:
Здравствуйте!После повторной грунтовки углов после нанесения акрила, появились подтеки от грунтовки на стенах. Пытался их раскатывать валиком, но по всей видимости не получилось.
Итог такой:
После покраски стали видны впадины на тех местах, где были подтеки. То есть ощущение, что эти места непрокрасились, а вокруг них легла краска нормальным слоем.
Положил X слоев краски, сильно лучше не становиться.Есть ли какие-то быстрые решения?
Решения типа - перешпаклевать, прошкурить и все по новой прошу не предлагать, так как это решение уже предложил я)))
Заранее благодарю!
ssernt2 , Это решение верное,никак иначе не закрыть образовавшиеся впадины на поверхности кроме как шпатлеванием
протечка на потолке, чем закрасить?
вот такая красота у меня на потолке образовалась. Вроде не очень интенсивная по цвету. закрасил просто водоэмульсионкой-проявилась снова. Что с ней делать-то? Простите если в 101 раз, но то, что нашел на форуме, как-то сложно показалось. Может ее лаком акриловым, а сверху красочкой? Весь остальной потолок хороший, обдирать ничего не хотелось бы.
Попробуйте в несколько слоев закрасить.
Однако, все равно останется другой оттенок в месте покраски.
Если хотите, чтобы весь потолок был ровного цвета, придется все перекрашивать.
а если поверх старой краски грунтовкой изолирующей помазать, а потом уже краской? Так можно? Оттенок не очень волнует, ибо место в углу над кухней, не очень заметное.
27.10.2009 в 18:55В идеале это место вообще бы подзачистить и подшпаклевать.
Грунтовка излишнюю впитываемость сокращает. Насчет того, что она сильно поможет в "не проступлении" пятна через слой краски - не уверен..
Опять же, все равно след пятна останется.
Я именно несколькими слоями закрашивал места протечек, а потом весь потолок одним слоем "обновлял".
попробую еще покрасить пару слоев, может не проступит.
27.10.2009 в 22:492vatago изолирующая (блокирующая ) грунтовка вам в помощь. Иля хотя бы белая ГФ-021 в 2 слоя.
P.S. Раньше пятна ржавчины удаляли раствором медного купороса.
30.10.2009 в 14:12iale написал :
изолирующая (блокирующая ) грунтовка вам в помощь. Иля хотя бы белая ГФ-021 в 2 слоя.
P.S. Раньше пятна ржавчины удаляли раствором медного купороса
У pufasa есть средство для удаления, закрашивания, пятен в маленких балончиках. Сам пользовался в аналогичной ситуации, протечка от соседей. Результат хороший, (это не реклама - , похожа на обычную нитокраску в балончиках, но может и еще какие примеси там есть, не знаю. Пока нашел это средство пробовал много чего и жидким стеклом с водой и купоросом, и красил в несколько слоев, и т.д. Но возможно придется перекрасить весь потолок, для однородности
30.10.2009 в 15:38это тоже интересный вариант, спасибо.
30.10.2009 в 16:13Грунтовка блокирующая старые пятна - Dulux Trade Stain Block Plus
И ненадо больше ничего придумывать и перекрашивать много раз.
30.10.2009 в 23:14Алексей Б написал :
Грунтовка .. Dulux
И ненадо больше ничего придумывать.
papdavid написал :
, похожа на обычную нитокраску в балончиках, но может и еще какие примеси там есть, не знаю.
имхо обычная алкидная аэроз. эмаль
30.10.2009 в 23:15Алексей Б написал :
И ненадо больше ничего придумывать и перекрашивать много раз.
вот только цена 760 р/л . многих может отпугнуть
31.10.2009 в 06:25iale написал :
про Пуфас: - ОБЫЧНАЯ алкидная аэроз. эмаль
цитирует Алексея Б . Грунтовка .. Dulux. И ненадо больше ничего придумывать.
iale : . вот только цена 760 р/л . многих может отпугнуть
Значит, получается: Пуфас - обычный продукт, а Dulux что - НЕОБЫЧНЫЙ ?
Блокирующие грунтовки многие производят.. И водные и органорастворимые.
Feidal и Caparol, например..
31.10.2009 в 21:25Волк написал :
Значит, получается: Пуфас - обычный продукт, а Dulux что - НЕОБЫЧНЫЙ ?
Пуфас честно указал состав
Волк написал :
алкидная смола, титандиоксид, растворитель,
Газообразователь: без содержания ФХУВ
- типовой алкидные аэрозоль.
Dulux Trade Stain Block Plus
"грунтовка на водной основе для стен и потолков внутри помещения. Хорошо грунтует и упрочняет рыхлые и осыпающиеся поверхности штукатурки, кирпича, а также известковые и ранее окрашенные клеевыми составами поверхности. "
Волк написал :
Блокирующие грунтовки многие производят..
А Декарт что может предложить и по какой цене ?
Волк написал :
Feidal и Caparol, например..
"FEIDAL Isoliergrund. Нежелтеющая искусственная смола. легковоспламняемая. Универсальный нитроразбавитель"
Расфасовка Цена розн. рубли
0.75 502.68
Caparol AquaSperrgrund
"Разбавляемое водой, изолирующее грунтовочное покрытие с адгезионными свойствами"
6733 руб. 12.5 л
Откуда, все-таки, столь явные преференции продукту Dulux?
PS. Декарт не производит изолирующих грунтовок.
02.11.2009 в 11:15Я в химии не силён , но надо было подготовить потолок под покраску (малярам) и быстро, сами они ничего бы не сделали, просто закрасили, а дальше не их забота. В наших краях выбор средств для этого дела не велик, прямо скажем минималистичен, многие продавцы и сами не знают, что к чему. Предпочтение отдал известной фирме (бренду), что было другое уже не помню, результатом доволен 1,5 год пятен нет. А как оно работает не знаю, цена тоже мне показалась не заоблачной, примерно 5-6$. Для небольшого участка хватает, естественно если надо перекрывать весь потолок то дорого. Я не настаиваю, выбор за Вами.
Всегда ли нужна грунтовка перед покраской
Купил неплохую краску (Sherwin Williams, SuperPaint на потолок, Duration Home на стены), читал что грунтуют поверхности непосредственно перед покраской (так-то грунтовка, шпаклёвка и т.п. были при подготовке поверхностей по полной программе).
Мой подрядчик говорит, что они очищают (пылесосят), а своего рода грунтуют первым слоем краски, разбавленной водой. Объектов делают много. С этой краской, как и с Dulux и другими работают.
Вопрос - я чего-то не понимаю или они технологию не нарушают особо и грунтовать подготовленные к покраске стены (но запылённые - были работы по установке дверей, резка плитки и т.п.) не нужно?
обязательно грунтуйте!не хотят они грунтовать- до свидания! прогрунтуйте сами или наймите порядочных и добросовестных людей. не повторяйте чужих ошибок (например моих , пробовал когда-то заменить грунтовку разбавленной многократно краской,больше на такое не соглашусь никогда, какой бы суперкраской меня не соблазняли.хотя Dulux мне нравится по укрывистости ) у краски и грунтовки разные свойства и предназначения. настаивайте ,чтобы подрядчик грунтовал, иначе последствия по финансам могут быть плачевные, придется все переделывать
чтобы вам было более понятно ( я всем стараюсь так объяснять- провожу аналогию) пусть побелка на потолке-это пыль, возьмите и покрасьте двумя слоями любой суперкраски. 1-й слой-разбавленный грунтовочный, 2-й и даже 3-й ,если хотите, финишные . а потом после высыхания возьмите шпатель и гляньте как легко и непринужденно снимается краска ) если бы все в отделке было просто, то эти работы подготовительные не стоили таких сил и денег
2Altruist2 TDS на Duration Home говорит - 1слой праймера и 2 слоя краски
разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности )) , а что за праймер в данном случае ? незнакомое слово для меня просто )) поиск выдает праймер-грунтовка битумная
16.03.2011 в 01:09например такой, по сути латексная грунтовка -
16.03.2011 в 09:19Праймер выполняет как функции грунтовки, так и выравнивает по цвету основание перед покраской.
16.03.2011 в 12:53Def461 написал :
так и выравнивает по цвету основание перед покраской.
если праймер пигментированный
16.03.2011 в 17:45Слово primer имеет оч. много значенний в зависимости от контекста. В малярном деле этим словом обозначают грунтовку. Не какую-то конкретную, а грунтовку вообще - как понятие. То есть то, что наносится на чистую, ничем не покрытую повехность.
Основная функция грунтовки это обеспечить сцепление последующих слоёв краски с поверхностью.
Грунтовок, разумется, есть много и разных, поскольку и поверхностей много разных. На чистый бетон или штукатурку нужна грунтовка глубокого проникновения. На дерево - грунтовка по дереву, на металл - грунт по металлу, на цветной метал нужна грунтовка по цветному метаплу и т.п.
Пигментированный грунт в априори не способен впитаться глубоко в поверхность - потому грунт глубокого проникновения всегда прозрачный.
Тест такой-хорошая малярная лента приклееная на высохшую краску,при снятии не отрывает краску.Глубинный грунт (хороший) нужен.
16.03.2011 в 21:10В догонку вопрос,duration home-действительно один из лучших вариантов в мире,кто аналог и кто круче? Из праймеров,хотелось бы попробовать first coat primer от шитрок (или аналог)-типа краска-шпаклевка,но по глубинному грунту.
16.03.2011 в 23:38Алексей Б написал :
На чистый бетон или штукатурку нужна грунтовка глубокого проникновения.
с целью ? Обычно ГГП применяется по рыхлым, сыпучим основам для связывания, укрепления оных.
17.03.2011 в 02:13Всё понятно, спасибо, господа!
17.03.2011 в 14:27iale написал :
с целью ? Обычно ГГП применяется по рыхлым, сыпучим основам для связывания, укрепления оных.
А вы видели где-нибудь бетон, который бы не пылил? Я такой не видел. Может от жизни отстал?
Про штукатурки таки да, есть такие которые грунтовать не обязательно.
Алексей Б написал :
Про штукатурки таки да, есть такие которые грунтовать не обязательно.
Кстати, тогда если после их применения были пыльные работы - достаточно пропылесосить?
17.03.2011 в 22:50Алексей Б написал :
А вы видели где-нибудь бетон, который бы не пылил? Я такой не видел. Может от жизни отстал?
Про штукатурки таки да, есть такие которые грунтовать не обязательно.
штукатурка обычно менее прочная и плотная чем бетон, тем не менее почему-то ее не надо грунтовать ?
Для связывания остаточной пыли и блокирования капилляров в бетоне вполне достаточно обычной, не ГГП, грунтовки.
Бетон итак прочный - зачем на него переводить глубинный, закрепляющий грунт ?
iale написал :
штукатурка обычно менее прочная и плотная чем бетон, тем не менее почему-то ее не надо грунтовать ?
Штукарурки бывают разные - Шитрок грунтовать обязательно, Семин ЕТС2 не обязательно.
Грунт глобокого проникновения и грунт по осыпающимся поверхностям разный. ГГП - по сути жидкий латекс, ГОП - своего рода клей ПВА.
iale написал :
вполне достаточно обычной грунтовки
Что такое обычный грунт?
18.03.2011 в 12:53ГКЛ потолочные конструкции были покрыты MAXI. После не грунтовались. Была куплена система покраски Benjamin Moore (грунт краска + краска). Малярша, думая что грунт-краска есть грунтовка начала по MAXI сразу ее наносить. Хорошо что вовремя остановилась - грунт краска
начала быстренько впитываться в шпаклевку оставляя после валика не слабую шагрень и проплешины.
После этого грунтанула Фейдаловским грунтом и все стало ок.
Теперь, уже я, все поверхности включая плотную ETS-2 буду грунтовать обязательно.
Romariok написал :
Теперь, уже я, все поверхности включая плотную ETS-2 буду грунтовать обязательно.
Хорошей грунтовкой кашу не испортишь - вы абсолютно правы. Я MAXI красил Dulux Diamod Matt-ом без гунтовки и всё путём было. А потом нанёс три слоя грунта олиповского на старую стоительную краску - так потом краска Diamond Matt вместе с грунтовкой пузырилась.
Так что в нашём нелёгком деле нюансов больше чем в преферансе.
Алексей Б написал :
Штукарурки бывают разные - Шитрок грунтовать обязательно, Семин ЕТС2 не обязательно.
Грунт глобокого проникновения и грунт по осыпающимся поверхностям разный. ГГП - по сути жидкий латекс, ГОП - своего рода клей ПВА.
Шитрок и Семин ЕТС - ШПАКЛЕВКИ и никак не штукатурки
Та или иная водная грунтовка - по сути дисперсия латекса/полимера в воде и отличается pH, размером глобул, вязкостью, концентрацией и т.п. ПВА кстати тоже водная дисперсия и раньше ( да и сейчас ) используется для добавок в строит. растворы и грунтования.
24.03.2011 в 17:01Алексей Б написал :
Что такое обычный грунт?
iale написал :
Для связывания остаточной пыли и блокирования капилляров в бетоне вполне достаточно обычной, не ГГП, грунтовки.
Когда я спросил вас "Что такое обычный грунт?" вы дали ссылку на грунтовку глубокого проникновения. Именно его обычно называют универсальным. Так в чём отличие ГГП от "обычного"? - по моему ни в чём.
Кстати у лакры ребрендинг - теперь этот грунт выглядит подругому.
PS
Существует критерий по которому можно отличить грунтовку глубокого проникновения от грунтовки для осыпающихся поверхностей - это сухой остаток. У ГГП он около 10%, а у ГОП > 40%
Я понимаю, вас смущает то, что в описаниях на ГГП пишут ". для укрепления и стягивания пористых и непрочных поверхностей . "
(а он таки укрепляет и стягивает - только не сильно) ну так это пишут на всех универсальных грунтовках - и плотность у них близка к единице.
Для примера приведу описание английского грунта для рыхлых поверхностей - обратите внимание на показатель Volume Solids (сухой остаток) - он больше чем у краски.
Алексей Б написал :
Когда я спросил вас "Что такое обычный грунт?" вы дали ссылку на грунтовку глубокого проникновения. Именно его обычно называют универсальным
с каких пор и кто обычно стал называть ГГП универсальной ?
Имхо я дал ссылку на обычную "болтушку", какой она стала в результате "смены этикетки" - сие мне неведомо
25.03.2011 в 01:07Алексей Б написал :
Существует критерий по которому можно отличить грунтовку глубокого проникновения от грунтовки для осыпающихся поверхностей - это сухой остаток. У ГГП он около 10%, а у ГОП > 40%
Я понимаю, вас смущает то, что в описаниях на ГГП пишут ". для укрепления и стягивания пористых и непрочных поверхностей . "
Что-то пообщавшись с продавцами красок (причём от дорогих до "местного разлива") и молярами вынес для себя 2 вещи:
- все продавцы говорят, что грунтовать надо. естественно в основном ссылаются на свою грунтовку.
- все маляры говорят, это всё туфта, и первый слой как бы грунтуется краской, смешанной с водой и что если грунтовать грунтом, то потом закрашивать его умудохаешься - очень много слоёв надо, и краска смотрится хуже на грунте.
Кому верить? Первые продают тонны краски - вторые ежедневно красят десятки квадратных метров (при этом дают гарантию, и перекрасили кучу объектов - включая своё, по той же "не технологии" никто не жаловался).
Момент со сложностью закраски загрунтованой поверхности наводит на мысли, что это первым выгодно - больше краски на продажу. Выгоды вторых делать "не по технологии" не понимаю - видимо на практике они убедились, что так можно делать.
В общем выявлены чёткие два лагеря. Забавная ситуация.
25.03.2011 в 09:59Третий лагерь (я маляр)-грунтовать,когда надо и не грунтовать,когда не обязательно.Например-этс 2,два слоя (эксперемент по тщательности грунтования) разбавленной дешевой универсальной гунтовки,один слой краски (питсбург) и очень неплохой результат.Каких там много слоев?
25.03.2011 в 11:27iale написал :
Вот вам примеры ГОП с сухим остатком 11-20%
Странные какие-то примеры - вторая и четвёртая ссылка на ГГП, третья ссылка на концентрат ГГП. Первая ссылка идёт на любопытный материал - сухой остаток 20% при плотности 1,4. Это как это?
iale написал :
и ГГП с сухим остатком
И даёте ссылку на ГОП "Водно-дисперсионная акриловая грунтовка ЭМФИПРИМ НР обеспечивает упрочение основания, увеличение адгезии, растекаемости и равномерности высыхания самовыравнивающихся смесей"
- все продавцы говорят, что грунтовать надо. естественно в основном ссылаются на свою грунтовку.
- все маляры говорят, это всё туфта, и первый слой как бы грунтуется краской, смешанной с водой и что если грунтовать грунтом, то потом закрашивать его умудохаешься - очень много слоёв надо, и краска смотрится хуже на грунте.
- Продавци в первую очередь ориентируются на описание продукта - если сказано грунтовать, занчит грунтовать. Хорошие продавци (прошедшие обучение на предприятии производителе) ориентируются ещё и на то, что они продают не просто краску, а систему покрытий, включающую грунтовку, шпатлёвку и всё остальное. А поскольку во всех косяках у маляров виновата краска - продавци рекомендуют придерживаться инструкции и не изобретать велосипед.
- Маляры есть разные. Есть умные и есть опытные. Умные немного понимают химию процесса и могут предугадать результат. Таким можно доверять. Опытные понимают намного меньше (вернее их информация просто устарела т.к. учились они лет 20-25 назад в ПТУ) или вовсе специально не учились, а осваивали професию сразу на практике. Таких маляров легко ввести в заблуждение маркетинговой тупостью написаной на этикетке краски. (один такой "маляр" долго мне рассказывал чем латексная краска отличается от акриловой ).
Умному маляру нужно приложить огромные усилия чтобы краска на грунте смотрелась хуже чем без грунта, у опытных это получается само собой.
Алексей Б написал :
Странные какие-то примеры - вторая и четвёртая ссылка на ГГП, третья ссылка на концентрат ГГП.
по второй и четвертой ссылке - грунты пропиточные, слова "глубокого" там нет
По третьей ссылке - аналогично ( только для влажных помещений ), а концентрат имеет свойство разводиться водой в 3-5 раз, что даст сухой остаток в разы меньше пресловутых 40%
Алексей Б написал :
И даёте ссылку на ГОП "Водно-дисперсионная акриловая грунтовка ЭМФИПРИМ НР обеспечивает упрочение основания, увеличение адгезии, растекаемости и равномерности высыхания самовыравнивающихся смесей"
Акриловая грунтовка глубокого проникновения. (внутренние).
И вообще несколько странный диалог - я лишь показываю, что сейчас это деление по сухому остатку в росс. реалиях весьма условно - на св-ва грунтовки будут оказывать влияние степень дисперсности, вязкость, добавки и модификаторы, а не только % сухого остатка.
25.03.2011 в 13:12Altruist2 написал :
Что-то пообщавшись с продавцами красок (причём от дорогих до "местного разлива") и молярами вынес для себя 2 вещи:
на одними довлеют план продаж и описания, на другими - необходимость сделать заказ с мин. затратами времени и сил.
Вы же для себя делаете
Altruist2 написал :
..все маляры говорят, это всё туфта, и первый слой как бы грунтуется краской, смешанной с водой и что если грунтовать грунтом, то потом закрашивать его умудохаешься - очень много слоёв надо, и краска смотрится хуже на грунте.
Кому верить? Первые продают тонны краски - вторые ежедневно красят десятки квадратных метров (при этом дают гарантию, и перекрасили кучу объектов - включая своё, по той же "не технологии" никто не жаловался).
Момент со сложностью закраски загрунтованой поверхности наводит на мысли, что это первым выгодно - больше краски на продажу. Выгоды вторых делать "не по технологии" не понимаю - видимо на практике они убедились, что так можно делать.
О-о-о.
Мною эта тема изучена уже давно и основательно.
Кому верить, спрашиваете? Да никому.
Продавцы зачастую грешат торговлей "левым" грунтом.
А уж насчёт малярных дел "умельцев-рационализаторов" я, матерясь вспоминаю каждый раз, когда возникают споры о том, по чьей вине безобидный малярный скотч, поклееный и оторванный с окрашенной поверхности снимает красочный слой как лоскут материи (или вырывает куски краски со шпаклёвкой)
В случае снятия "лоскутом" это именно тот вариант грунтования разбавленной краской.
В случае же когда со шпаклёвкой подрывает, это происходит от элементарного непонимания принципа работы проникающего грунта. То есть вроде бы рабочий
и грунтовал поверхность. Но, из-за неправильного применения материала лучше бы и не прикасался. Понятное дело, когда речь идёт о качественном материале.
И ведь хрен ты им, козлам потом это докажешь! И действительно, выкрашивают подобным образом километрами. Вскрывается-то всё на процессе эксплуатации.
Когда "умельца" разыскать невозможно.
А если и разыщешь - услышишь песни про плохие материалы, смежников и т.д.
Удивителен тезис о расходе краски и выгодности ситуации с применением грунта для торговли.
При правильном применении качественного грунта и квалифицированном окрашивании краски уходит намного меньше. Она лучше распределяется по поверхности, повышается укрывистость и т.д. Краска значительно дороже грунта.
С неё и "навара" поболе будет.
Как избежать подтеков во время окрашивания масляной краской?
При кажущейся простоте и легкости работы с масляной краской, есть много нюансов, которые портят впечатление от результата. Некоторые дефекты устраняются минимальными усилиями, другие – требуют перекрашивания. Подтеки коварны тем, что появляются не сразу, а спустя несколько минут или часов после нанесения слоя. Особенно заметными становятся после высыхания. Чаще всего подтеки образуются при работе с масляными красками на вертикальных поверхностях.
Причины появления подтеков
Чтобы работа приносила удовольствие, а итог радовал, следует выяснить какие причины вызывают появление подтеков после окрашивания масляными составами.
- Работа производится густой краской, которая плохо распределяется по стенам . Загрунтованные стены не могут впитать большое количество красящего состава, излишки образуют подтеки;
- Валик выбран с неправильной длиной ворса;
- В процессе работы на валик или кисть берется много краски, которая неравномерно наносится на поверхность.
- Невнимательность и торопливость при распределении красящего слоя, неравномерность нанесения ;
- Плохое освещение в помещении;
- Неправильно подготовленная поверхность;
- Не высохший нижний слой краски или грунтовки.
Чтобы предотвратить появление подтеков в процессе проведения покрасочных работ масляными составами, следует придерживаться рекомендаций в работе.
Как избежать
Перед началом работы обязательно краску перемешать до однородного состояния. В процессе хранения происходит расслаивание масляной основы и красящего пигмента. Густую развести рекомендуемым растворителем, указанным в аннотации на банке. Для масляных составов используют олифу натуральную или синтетическую, в зависимости от рекомендаций производителя. Стоит внимательно отнестись к густоте краски, особенно, при нанесения первого слоя.
Важно: даже готовые к употреблению масляные составы требуют разведения после тщательного размешивания.
Наносить разведенную краску следует небольшими количествами на поверхность. Равномерно распределяя валиком или кистью в одном направлении, не дожидаться высыхания. При окраске стены или другой поверхности не делать перерывов в работе, иначе останутся переходы цвета . Кроме того, на стыках может появится подтек, если слой окажется слишком толстым. Если новый слой будет нанесен на невысохший нижний, возможно отслоение или прилипание к валику уже подсохшей краски.
Важно: подходящая для работы консистенция краски медленно стекает с кисти при проведении теста.
Для окрашивания использовать валики с коротким ворсом. Длинноворсовые впитывают много красящего состава, при раскатке оставляют толстый слой, который долго сохнет и образует подтеки. Распределяя краску, не стоит торопиться.
Залогом ровного слоя на стене или другой поверхности будут правильно произведенные подготовительные работы. Необходимо зашпаклевать, загрунтовать и при необходимости слегка зашлифовать стены. Окрашиваемые поверхности очищают от пыли и грязи. Слой наносится равномерно, при этом впитывание происходит тоже равномерно. Если пропущен один из этапов работы, то нанесение получится неравномерным, не исключено появление подтеков или сползания слоя в местах недостаточного сцепления со стеной.
Обеспечить достаточное освещение в помещении, где проводятся работы по окраске, чтобы сразу заметить и устранить недочеты.
Как устранить
Как бы не печален оказался результат покраски из-за появления подтеков, это легко исправляется. Главное - не торопиться наносить новый слой поверх испорченного.
Участки с подтеками зачищают наждачной бумагой: сначала крупной зернистости, потом мелкой. Переходы в местах стыка с краской делают плавными. При необходимости выравнивают шпаклевкой, которую после шлифуют. Перед покраской специалисты рекомендуют двойное нанесение грунтового раствора, но, как правило, хватает и одного. Главное, не торопиться и дождаться полного высыхания слоев . Только после этого приступить к покраске поврежденного участка. Только после полного высыхания краски на отреставрированных участках приступают к нанесению последующих слоев.
Читайте также: