Закладные бревна в срубе
Правила и ошибки сборки срубов
Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба
Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.
В начале начал
Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.
Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)
Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.
Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см
Хотите на все готовенькое?
Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?
Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.
Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.
От ствола до бревна
Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.
После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.
По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.
Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба
Сборка сруба
Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.
После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.
Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.
Способы рубки углов
Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.
Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».
Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.
Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.
Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.
Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.
Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».
Лучше не допускать, чем исправлять
Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).
Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.
Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)
Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской
Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.
Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.
Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.
Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.
По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.
В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других – так называемые перекрывные – зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов – установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.
Второй вариант – закладка зазора печным кирпичом марки М120–150 – более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.
Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.
По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.
Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.
Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.
Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.
Закладной венец
Сруб любого дома или бани начинается с этого венца. Он является основой сруба дома или бани.
Что такое закладной венец?
Давайте разбираться. В первую очередь стоит обратить внимание на качество древесины для закладного венца. Оптимально использовать для закладного венца древесину с большим количеством сучков. Дело в том, что закладной венец является самым нижнем в срубе дома или бани и на него будет очень большая нагрузка. Так как древесина с сучками более прочная по своим характеристикам, то её и использовали издревле русские мастера. Непременным условием закладного венца должна быть его правильная геометрия. Бревно или брус должен быть ровным и прямым.
Как правильно укладывать нижний или закладной венец сруба?
Обязательно перед укладкой закладного венца его нужно обработать специальными составами от гниения. В месте соприкосновения закладного венца с фундаментом обязательно проложить гидроизоляцию. Это может быть несколько слоев рубероида или другие гидроизоляционные материалы. Особенное внимание нужно уделить при закладке закладного венца в срубе бани. Так как в бане влажность будет значительно выше и нижний венец будет подвержен губительному воздействию влаги. Негативное влияние на состояние сруба может оказывать недостаточная обработка антисептическими составами, недостаточная вентиляция подпола, слишком слабый слой гидроизоляции и другие распространённые ошибки. Нижний венец всегда будет страдать больше, чем любые другие элементы стен, поэтому он в любом случае изнашивается быстрее. Иногда под нижний венец подкладывают окладную доску. Это упрощает замену в случае её сгнивания. Сруб приподнимают домкратом и просто меняют доску на новую, предварительно обработанную специальными составами от гниения.
Собираем сруб для бани из бревна.Часть 1
Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.
Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.
Фундамент и закладные бревна
Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.
Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.
Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем часть дерева.
Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.
В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.
Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.
Готовим бревна и раскладываем мох
Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.
Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.
Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.
Особенности укладки венцов
Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора
После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.
Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.
На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.
Читаем маркировку бревен
Срубы из цельного бревна, повсеместно распространенные в старину, и по сей день пользуются устойчивым спросом. И это несмотря на то, что новые технологии и материалы не обошли стороной это традиционное строительство.
Многие по-прежнему отдают предпочтение именно им, хотя надо отдать должное, другие постройки также имеют свои достоинства.
Особенностью таких бань является ручная работа, поэтому она требует несколько другого подхода в их возведении нежели таковых из оцилиндрованного бревна или бруса.
Это относится только к небольшим постройкам, бани больших размеров и сложных по конструкции уже нуждаются в разметке
Учитывая эту особенность, нет особой нужды заморачиваться куда положить данное бревно, при небольшом опыте строительства такой сруб вполне по силам собрать самому.
Чтобы было понятнее почему все так непросто немного расскажем как строятся такие бани.
Особенности ручной рубки
В отличие от близких по форме оцилиндрованных бревен, цельный кругляк не калибруется, т.е. сруб возводится из леса разного диаметра. Конечно рубщики стараются по возможности подбирать одинаковые деревья, но в целом добиться этого сложно, особенно когда деловой древесины мало.
Главное, чтобы в конечном итоге стены получились строго вертикальными, а верхний ряд ровным по горизонту.
Они играют первостепенное значение во время начала сборки сруба, совмещая метки с поперечными бревнами закладного венца, добиваемся правильности формы сооружения.
Виды и способы нанесения маркировки
Как было в старину
В давние времена маркировку сруба делал только главный рубщик. Тогда специальных каких-то средств для нанесения не было, поэтому выполняли ее топором, хотя возможно иногда использовали и другие методы, например, уголь.
Для различия четырех стен, применяли разные хитрости, например на одной стороне делали наклон цифр вправо, на другой влево, иногда перед ними или после них ставили зарубки. В общем каждая бригада могла привносить что-то свое.
Места разметки
Чем маркируют
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.
Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой
Способы заполнения зазоров
1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.
2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.
Как правильно укладывать нижний или закладной венец сруба
Нижний венец сруба требует повышенного внимания, так как именно он будет находиться в непосредственной близости от земли и соприкасаться с фундаментом. Из-за этого он больше всего страдает от повышенной влажности и очень быстро выходит из строя. Очень часто его приходится заменять, когда весь остальной сруб не имеет значительных признаков износа. Первый венец сруба (его ещё называют окладным) требует тщательной гидроизоляции основания, и для него всегда выбирают самый прочный и толстый пиломатериал.
Защита нижнего венца при укладке
Как защитить нижний венец сруба от высокой влажности и воздействия осадков? Для этого потребуется организовать правильную гидроизоляцию и позаботиться об обработке дерева специальными защитными веществами.
На любой фундамент обязательно укладывается гидроизоляции: это несколько слоёв рубероида или битумной мастики, призванных защитить конструкцию от воды. Кроме того, необходимо обработать сами брёвна или брус антисептиками для предотвращения гниения.
Окладной венец сруба из брёвен может укладываться двумя основными способами:
- Нижняя часть бревна стесывается на несколько сантиметров, чтобы образовалась плоская поверхность, необходимая для плотного прилегания к фундаменту. Перед укладкой на гидроизоляционный материал иногда помещается слой межвенцового утеплителя, чтобы предотвратить теплопотери и дополнительно защитить древесину от промерзания.
Брёвна нижнего венца укладываются способом «в чашу». Главный минус – остаётся щель между брёвнами и фундаментом, её закрывают брусками, половинками бревна и т. д. Щель обязательно должна быть проложена утеплителем.
- Есть и иной способ: два первых бревна стёсываются ровно наполовину, два следующих стёсывают на несколько сантиметров. Это позволяет обеспечить максимально ровное прилегание к фундаменту, щели не будет, а значит, уменьшаются теплопотери. Все нижние поверхности бревна обязательно промазывают антисептиком несколько раз, это поможет значительно замедлить процессы гниения.
Окладной венец страдает не только из-за близости грунта. На него постоянно будет попадать косой дождь, возле него скапливается снег зимой, вниз по стене стекает дождевая вода.
Нижний венец сруба бани нуждается в повышенной защите: постоянная влажность приводит к тому, что здание намного сильнее подвержено риску гниения, и особенно это касается нижнего венца.
Иногда в строительстве используют подкладную доску: её размещают между фундаментом и нижним венцом и обязательно прокладывают утеплителем.
Преимущество в том, что окладную доску намного проще поменять, чем сам нижний венец: если начнутся процессы гниения, с помощью домкратов здание приподнимают, а доски меняют на новые.
Распространённые ошибки при укладке нижнего венца
Часто менять нижний венец приходится очень быстро, так как в самом начале строительства были допущены грубые погрешности. Если защита окажется недостаточной, древесина быстро начнёт загнивать, и очень скоро здание потребует капитального ремонта. В первую очередь это касается бань из бревна, так как они намного сильнее страдают от перепадов температуры и влажности.
Самые распространённые причины преждевременного загнивания древесины:
- Если здание имеет столбчатый фундамент, не рекомендуется делать засыпную завалинку. Материал будет осаживаться неравномерно, что в итоге приведёт к образованию щелей, в которые начнёт попадать вода. Брёвна будут промерзать, а после оттаивания неминуемо начнутся процессы гниения.
- На пучинистых грунтах ленточный фундамент постоянно страдает из-за подвижек почвы. Его может неравномерно выдавливать вверх, что приводит к появлению щелей в местах соприкосновения со стеной. Даже в маленькие зазоры попадает атмосферная влага, из-за чего брёвна могут начать загнивать.
- Негативное влияние на состояние сруба может оказывать недостаточная обработка антисептическими составами, недостаточная вентиляция подпола, слишком слабый слой гидроизоляции и другие распространённые ошибки. Нижний венец всегда будет страдать больше, чем любые другие элементы стен, поэтому он в любом случае изнашивается быстрее.
Замена венца в срубе
Как поменять венец сруба без повреждений всего строения? Такая работа требует длительной подготовки. Разбирается полдома, а если есть печь, то трубу тоже придётся разбирать.
Брёвна нужно осмотреть, выбрав наиболее прочны участки, под которые можно будет подставлять домкраты. Для работы по подъёму дома потребуются мощные домкраты высокой грузоподъёмности, клинья и брёвна, с помощью которых можно будет сделать временные подпорки.
С помощью домкрата сруб поднимается, после чего можно убирать повреждённые нижние брёвна. В работе важна точность и осторожность, чтобы провести подъём здания с минимальными повреждениями необходимо также проверить сохранность фундамента: если он начал разрушаться, необходимо позаботиться о новом бетонном поясе, который будет удерживать основание. На фундамент устанавливается новый материал, после чего можно опускать сооружение и восстанавливать разобранные элементы.
Намного проще предотвратить гниение нижнего венца, чем потом приподнимать дом и менять брёвна. Соблюдение технологии строительства и элементарные меры защиты позволят сэкономить на капитальном ремонте, а в доме будет тепло и комфортно в течение многих лет. Производители предлагают самые разные варианты средств для антисептической защиты древесины.Особенности монтажа последнего венца сруба под стропила
Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы, поэтому к его установке нужно отнестись особенно внимательно. Стропильная система представляет собой сложную конструкцию большого веса, которая будет опираться на мауэрлат – верхний венец, для которого нужно использовать самые прочные пиломатериалы. Существует несколько типов кровли, от их выбора будет зависеть принцип установки стропил и распределение нагрузки кровельной системы.
Укладка последнего венца в срубе и потолочного перекрытия
Венец в деревянном срубе под стропила должен быть обязательно обработан антисептическими растворами для предупреждения гниения. Надёжная защита должна предупредить разрушительные процессы, которые могут в итоге привести к обрушению кровли.
Кроме того, все деревянные элементы должны пройти обработку антипиренами для повышения огнестойкости. Это касается не только верхних венцов стен, но и самих стропил, и обрешётки, так как кровля всегда имеет повышенную пожарную опасность, особенно в здании бани.
Венец сруба последнего ряда является основой для потолочного перекрытия. В нём делаются специальные пазы, в которые устанавливаются балки. Отверстия могут быть сквозными, в этом случае концы балок будут выходить за пределы стен, а могут занимать лишь часть бревна, в этом случае стена будет глухой.
Первый вариант менее надёжен, так как концы потолочных балок будут страдать от осадков и уличной влажности. Потолочные лаги проверяются водяным уровнем, чтобы все они располагались в одной плоскости, и потолок получился ровным.
От расположения потолочных балок зависит последующее крепление стропил. Они могут располагаться следующим образом:
- Стропила соединяются с верхним венцом стен. В этом случае брёвна или брус выполняют роль мауэрлата: на них делается разметка, после чего к ним будут прикреплены стропила с шагом, зависящим от предполагаемой нагрузки кровли.
- Стропила могут прикрепляться к потолочным балкам, выступающим за пределы стен. Для монтажа перекрытия при этом нужно выбрать доску сечением 5х15 сантиметров, она должна выходить за пределы стен минимум на 50 см. Стропильная нога при этом будет прикреплена к краю потолочной балки.
- В каркасных зданиях стропила будут устанавливаться на верхнюю часть каркаса, выполняющую роль обвязки.
Стропильная система может собираться непосредственно на крыше здания, а может в виде ферм изготавливаться на земле, после чего готовые конструкции поднимаются наверх. Первый вариант используется при большом весе стропил и балок, так как их будет неудобно поднимать наверх в сборе. Готовые фермы можно поднимать с привлечением спецтехники, это значительно упростит работу.
Сбор стропильной системы висячего типа
Все венцы сруба между собой скрепляют деревянными или металлическими нагелями, расстояние между ними составляет 1,5 метра. Это позволяет обеспечить вертикальность стенам и ровное расположение всех элементов дома.
Для последнего венца сруба крепление играет особенно важную роль, так как ему предстоит выдерживать распирающее воздействие стропил. Кроме того, если не закрепить верхний венец, на который будут устанавливаться стропила, то крышу здания может просто сорвать ветром.
Потолочные балки укладываются в верхнем венце с шагом не больше 90 см, это сделает потолочное перекрытие достаточно надёжным. Когда верхний венец закреплен, можно переходить к монтажу стропильной системы. Существует висячая и наслонная система стропил.
Первый вариант используется редко: он оправдан, если здание не имеет внутренних стен, и вся нагрузка должна прийтись на верхний венец здания. Вторая система применяется для жилых зданий, так как основная нагрузка ложится на коньковый узел, а стены не будут страдать от веса кровли. Для деревянных зданий чаще всего используют двухскатные крыши, так как они позволяют обеспечить быстрый сход снега.
- Стропильные фермы собираются на земле. Это лучший вариант для зданий большой площади, кроме того, такие конструкции будут максимально ровными. Готовые элементы поднимаются на крышу.
Верхние концы стропил соединяются друг с другом, для этого можно использовать болты или металлические пластины. Нижние части стропил также нужно отпилить под углом, чтобы их было легко устанавливать.
- Первоначально устанавливаются крайние фермы, необходимо проверить вертикальность их установки. Сначала их можно закреплять укосинами, которые потом убираются после окончания монтажа.
- Устанавливаются центральные фермы, после чего все они связываются между собой с помощью обрешётки. Её можно изготовить из обрезной доски, иногда для этого используются ОСП-плиты. Тип обрешётки зависит от того, какой кровельный материал предполагается размещать на крыше.
Данный вариант позволяет собирать стропильную систему без использования конькового прогона. При этом нагрузка будет равномерно распределяться на стены здания, в сборке стропил могут участвовать 4 человека.
Сборка и установка стропильных ферм ведётся только после тщательного предварительного расчёта. Конструкция будет зависеть от ветровой и снеговой нагрузки в регионе, предполагаемого веса кровельного материала, площади здания и ещё целого ряда важных параметров.
При проектировке необходимо обращаться к консультациям профессиональных архитекторов, при неправильных расчётах кровля дома очень скоро будет повреждена. Установка последнего венца сруба и последующие работы по сборке стропильной системы должны проводиться при наличии опыта.Читайте также: