Переход с цоколя на сайдинг без отлива

Обновлено: 10.01.2025

Переход с цоколя на сайдинг без отлива

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Новая жизнь вашего сайдинга:

специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.

Переход с цоколя на сайдинг без отлива

Новая жизнь вашего сайдинга:

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
ножницы по металлу и нож-резак;
циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
складная линейка, рулетка и угольник;
уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

Что еще нужно знать о сайдинге

Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

Маленькие хитрости для домов с неровным участком

Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

Нужны ли отливы на окна и цоколь дома при обшивке сайдингом

Время от времени к нам приходят заказчики, которые свято верят в то, что при обшивке дома сайдингом отливы на окна и цоколь необходимы.

Эта статья поможет вам разобраться, нужны ли они именно на вашем доме, и, вообще, когда ставить отливы при обшивке дома сайдингом.

Что такое отливы для окон или цоколя

Для начала давайте разберемся с терминами, чтобы дальше не было путаницы.

Что такое оконный отлив

Как правило, отлив состоит из трех прямых участков:

верхняя часть, загнутая вверх, с помощью которого отлив крепится на стену или окно;
широкая часть (ее еще называют полкой), которая принимает на себя воду;
нижняя часть, загнутая вниз, с которой стекает вода.

Иногда у нижней части есть дополнительный загиб, чтобы внизу не оставался острый край.

Зачем нужен оконный отлив на доме

Отлив под окнами способствует тому, что вся вода, текущая во время дождя по вашим окнам, не задерживалась под ними, а свободно стекала вниз.

На частных домах оконный отлив делают, если дом не защищен от влаги снаружи. Например, если дом сделан из дерева или обшит деревом, а также на домах из кирпича и газобетона.

Все перечисленные материалы чувствительны к избытку влаги, поэтому любая горизонтальная поверхность на фасаде (а под окнами образуются как раз такие поверхности) приводит к отсыреванию стены в этом месте.

Что такое цокольный отлив

Отлив на цоколе по форме, как правило, ничем не отличается от оконного отлива: тот же S-образный профиль, тот же материал.

Зачем нужен отлив на цоколе

Чаще всего цокольный отлив используют, когда фундамент выходит за плоскость фасада.

Если бы отлива на цоколе не было, то вода стояла бы на этой ступеньке, что привело бы к более быстрому ржавению арматуры фундамента и гниению нижнего венца сруба или брусового дома.

Резюме: в чем назначение отлива на цоколе и под окнами

И тот, и другой отливы нужны для отвода влаги и противодействия застаиванию влаги там, где она не должна застаиваться.

Если ваш дом не обшит сайдингом или любым другим материалом, который не мокнет, и на фасаде вашего дома есть горизонтальные поверхности, то отлив необходим.

Как и из чего делаются отливы на окна и цоколь

Чаще всего в качестве материала для отливов используют обычную жесть или оцинкованное железо.

Для изготовления отлива металлический лист, заранее окрашенный в нужный цвет, режут на полосы необходимой ширины, и протягивают эти полосы через валки для того, чтобы получить необходимый профиль.

Как правило, на этом специализируются небольшие фирмы, например, если нам необходимы отливы, мы заказываем их на производстве в Парголово.

Но чаще всего мы обходимся без отливов, когда обшиваем дома сайдингом, и дальше вы узнаете, почему.

Какой ширины должен быть отлив для цоколя и окон

На этот вопрос есть два ответа, в зависимости от того, используется ли на объекте готовый отлив или заказывается на производстве.

Ширина цокольного или оконного отлива: готовое изделие

Если отлив закупается в магазине, то, как правило, выбор его размеров ограничен стандартными соотношениями.

Если вам нужен отлив большей ширины, то придется искать где-то еще или заказывать.

Кроме того, учтите еще, что выбор расцветки отлива тоже будет ограничен самыми ходовыми цветами: красным, зеленым, коричневым и неокрашенным.

Ширина отлива для цоколя: изготовление на заказ

В случае, если вы решили заказать отливы на производстве, у вас гораздо больше свободы.

Вы можете задать любой размер для любой части отлива так, что он идеально подойдет под ваши задачи, при этом нигде не будет торчать ничего лишнего.

Как выбрать ширину цокольного или оконного отлива

Ширина отлива должна быть достаточной для того, чтобы его нижний сгиб выходил за вертикальную плоскость фасада или цоколя.

Если цоколь отделывается панелями, то панели крепятся на каркас, к тому же иногда под панелями монтируется утепление.

В этом случае отлив должен полностью закрывать сверху каркас и утеплитель, а нижний загиб отлива должен накрывать цокольную панель сверху.

На этом фото вы видите цоколь, утепленный и обшитый панелями, перед установкой цокольного отлива (больше фото с этого объекта: нажмите сюда)

После того, как каркас и цокольные панели смонтированы, у вас есть ясность, какой ширины должен быть цокольный отлив.

Вы либо заказываете его изготовление, либо покупаете готовое изделие в строительном магазине.

Что важно помнить о ширине отлива для цоколя или окна

При том, что отлив должен закрывать всю фасадную конструкцию (утепление, каркас, сайдинг или панели), чем меньшая часть отлива выходит за плоскость фасада, тем лучше.

То есть, при выборе ширины не стоит брать большой запас.

слишком широкий отлив может погнуться, если вы его случайно заденете или что-то на него поставите;
слишком широкий отлив может разболтать ветром;
слишком широкий отлив сильнее гремит в дождь;
слишком широкий отлив на цоколе будет мешать ходить рядом с домом.

Так что, с отливом, как и везде, нужен разумный подход: он должен быть не слишком узким и не слишком широким.

Почему при обшивке дома сайдингом не нужны отливы под окнами

финишной планкой, которая прилегает вплотную к окну;
околооконной планкой, которая обрамляет окно, создает откос и вставляется в финишную планку.

Если ваш дом обшивается сайдингом Деке, то вместо околооконной планки монтируется два элемента: наличник и откос.

На этом фото вы видите деревянное окно, на котором смонтированы финишная планка и околооконная планка.

Околооконная планка (откос) обходит окно по всему периметру и в процессе монтажа соединяется особым образом, чтобы исключить протекание.

Таким образом, самое страшное, что может произойти с окном дома, профессионально обшитого сайдингом, это небольшое количество воды, которое остается после дождя на наружном откосе окна.

В силу того, что сайдинг не пропускает и не впитывает воду, эта вода высохнет сразу же, как кончится дождь, и никакого протекания не будет.

Отлив под окном при обшивке дома сайдингом не нужен.

Когда можно обойтись без отлива на цоколе

Даже если ваш дом построен на плитном или ленточном фундаменте, при обшивке сайдингом часто можно обойтись без цокольного отлива.

По нашей статистике, отлив на цоколь нужен на одном доме из 18. Во всех остальных случаях вы экономите деньги на этой позиции, если ваш дом обшивают сайдингом специалисты СТК Эталон.

Кстати, у нас есть отличная статья об экономии: 5 способов сэкономить на обшивке дома сайдингом.

Почему цокольный отлив может быть не нужен?

Все очень просто.

В большинстве своем стены домов в Ленобласти настолько отклоняются от вертикальной плоскости, что для их выравнивания приходится отходить каркасом от стены дома довольно далеко.

Это дает возможность вывести поверхность стены вашего дома в одну плоскость с фундаментом.

И если фундамент вы тоже обшиваете, например, цокольными панелями, то каркас под эти панели чаще всего можно сделать продолжением каркаса сайдинга, что позволяет обойтись без отлива на цоколе:

На этом фото вы видите дом, обшитый сайдингом и цокольными панелями без цокольного отлива

При обшивке домов мы стараемся привести все именно к такому виду, чтобы обойтись без металлического отлива: зачем вам тратить лишние деньги на изготовление и монтаж?

Что делать, если без цокольного отлива не обойтись

К сожалению, время от времени попадаются дома, где цокольный отлив необходим.

В этом случае мы покупаем готовый отлив или заказываем его на производстве, и монтируем так, чтобы верхняя часть отлива заходила под нижнюю панель сайдинга.

На фото вы видите металлический цокольный отлив, прикрывающий сверху цокольные панели

Даже если ваш дом стоит на свайном фундаменте, может возникнуть необходимость в цокольном отливе.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Переход от обычного к цокольному сайдингу - обшивка дома сайдингом

Материалы для отделки фасада можно комбинировать. «Вестмет» рекомендует сочетание цокольного и винилового сайдинга. Они имеют схожие характеристики, почти одинаковую технологию монтажа. Выполнить переход между ними несложно.

горизонтальный стык, нижняя часть стен или цоколь облицованы фасадными панелями;
горизонтальный стык, нижняя часть облицовки — виниловый сайдинг;
вертикальный стык, основная поверхность стен облицована виниловым сайдингом, углы, колонны, обрамления проемов, другие архитектурные элементы — цокольным;
комбинации фасадных панелей разных типов.

Переход от обшивки обычным сайдингом к отделке фасадными панелями: а — через виниловую доску или J-профиль; б — через стартовую полосу; 1 — сайдинг «дранка»; 2 — виниловая доска или J-профиль; 3 — завершающая панель; 4 — обычная рядовая панель; 5 — отрезанный замок; 6 — стартовая полоса; 7 — сайдинг «чешуя»; f — вертикальный температурный зазор.

Горизонтальный переход

Первым может устанавливаться цокольный сайдинг, выше него — виниловый. Переход обычно выполняют на уровне перекрытия второго этажа или по верхнему краю цоколя. Чтобы узел выглядел аккуратно, используют дополнительные доборные элементы:

облицовку фасадными панелями выполняют стандартным способом. Если нужно, верхний край последнего ряда подрезают, выполняют дополнительные крепежные отверстия;
по верху облицовку закрывают финишной полосой или J-планкой;
чтобы начать монтаж, устанавливают стартовую полосу или J-профиль. При использовании J-профиля в торце приемной части высверливают дренажные отверстия;
выше перехода виниловый сайдинг устанавливают обычным способом.

Если цокольный сайдинг будет устанавливаться выше винилового, работы проводят в обратном порядке:

сначала выполняют облицовку виниловым сайдингом, завершают ее с помощью финишной планки;
выше устанавливают стартовую планку для фасадных панелей;
первый ряд устанавливают с креплением к стартовой полосе, следующие — по стандартной технологии.

На месте горизонтального стыка желательно выполнить гидроизоляцию. Если она выводится на поверхность фасада, стык можно закрыть дополнительной декоративной планкой или доской.

Изменение величины напуска сайдинга «чешуя»: а — подрезка прилива; б — стандартный напуск; в — уменьшенный напуск; г — применение двух видов панелей; 1 — рядовая сайдинговая панель; 2 — стандартный крюк замка; 3 — прилив.

Вертикальный переход

Чтобы он был аккуратным, выполняют:

подрезку фасадных панелей (боковой край срезается по прямой линии);
установку H- или J-профилей по всей длине вертикального стыка. Убедитесь, что приемные части комплектующих имеют подходящие размеры, позволяют оставить температурный зазор;
крепление облицовки. Края рядовых элементов заводятся в приемные части профилей, дальше крепление выполняется стандартным способом.

Сотрудники компании «Вестмет» напоминают, что шаг рядовой обрешетки на фасаде для установки виниловых и цокольных панелей может разным. Обрешетку собирают под каждый из материалов отдельно.

Переход между цокольным сайдингом разных типов

Выполняется просто, если элементы облицовки совпадают по размерам, расположению и типу крепежа. Если линию стыка нужно выделить, можно использовать финишные и стартовые планки, J-профили.

Если панели имеют разный формат, их нужно подготовить к стыку:

если различается расположение замков и замковых отверстий — выполняют новые отверстия или расширяют существующие;
если расширить отверстия нельзя, срезают гвоздевую планку и выполняют крепление с помощью J-профиля, финишной, стартовой планки;
если используются замки разного типа, их подрезают, корректируя размер перехлеста элементов. Пример такой подрезки — на рисунке выше.

Обрешетку под разные виды цокольного сайдинга собирают с рекомендованным для них шагом. В месте перехода выполняют гидроизоляцию. Если соединение выполняется встык (не внахлест), можно использовать дополнительные планки или профили, чтобы закрыть переход.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Цокольный сайдинг Дачный устанавливают на обрешетку. Ее крепят горизонтально по всей поверхности стен, отдельные бруски устанавливают вокруг проемов окон и дверей, по верхнему и нижнему краю облицовки, на углах здания (вертикально). Для обрешетки используют деревянные бруски 40х40 см. Предварительно их пропитывают антисептиком, огнезащитой. Влажность древесины — до 20%. Для первого ряда расстояние между брусками составляет 43,5 см для фасадных панелей серии "Дикий камень" и 42 см - для серии "Крупный камень". Последующие бруски крепятся с шагом в 44 см. Между брусками обрешетки можно разместить утеплитель, под ними — другие изоляционные элементы.

Фасадные панели имеют большую высоту. Чтобы облицовка была более жесткой, сотрудники компании «Вестмет» рекомендуют устанавливать дополнительные горизонтальные рейки между основными брусками обрешетки. При монтаже брусков и реек контролируют правильность их положения по горизонтали и вертикали. Они должны образовывать ровную плоскость.

Крепежи для фасадных панелей — гвозди или саморезы из оцинкованной стали. Длина ножки — такая, чтобы она входила в бруски обрешетки минимум на 3 см. Шляпка — широкая, 9-10 мм, ножка — 3 мм.

Крепление цокольного сайдинга Дачный и его комплектующих выполняют через перфорационные отверстия (выполнены по краям каждого элемента). Ножка крепежа должна попадать строго в центр отверстия, входить перпендикулярно плоскости облицовки. Не допускается забивать гвозди или вкручивать шурупы с наклоном, перекосом, загибать их.

Фасадные панели не фиксируют жестко: крепеж должен войти так, чтобы между его шляпкой и поверхностью цокольного сайдинга остался температурный зазор в 1-1,5 мм (см. рис. 4). Каждую панель крепят минимум в пяти точках.

Цокольный сайдинг Дачный изготавливается из полипропилена и может незначительно менять линейные размеры при нагреве солнечными лучами или охлаждении зимой. Чтобы избежать деформаций при перепаде температуры, при монтаже оставляют компенсационные зазоры между торцами рядовых панелей и комплектующими. Если работы выполняются летом, зазор составляет 5-6 мм. При отрицательной температуре его увеличивают до 9-10 мм. Монтаж возможен при температуре до -10° C. При проведении работ в холодную погоду цокольный сайдинг предварительно выдерживают в тепле в течение 10 часов (в отапливаемом помещении, но на удалении от источников тепла).

Крепление вертикальных профилей, углов, реек начинают сверху. Ножка крепежа должна располагаться у верхнего края отверстия так, чтобы элемент висел на нем. Остальные крепежи располагают по центру отверстий (см. рис. 6). Шаг крепления — не больше 25 см.

Порядок крепления рядовых панелей на основной поверхности стен показан на рис. 3. Их располагают горизонтально, начиная с нижнего ряда, двигаясь слева направо.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Элементы облицовки устанавливают в порядке:

стартовая планка;
угловые элементы, вспомогательные профили;
рядовые панели.

Монтаж стартовой планки:

располагается по нижнему краю облицовки, по всему периметру здания;
крепится строго горизонтально (проверяется строительным уровнем);
прерывается на 30 мм по краям у углов здания в 30 см от них, чтобы избежать температурных деформаций (рис. 1);
линии монтажа планки проверяют на каждом из углов (должны находиться на одном уровне, совпадать);
планку размещают на уровне первого бруска обрешетки;
крепление выполняют с шагом в 30 см.

Если линия фундамента неровная, облицовку выполняют без установки стартовой планки. Для этого панели подрезают по низу. В их нижней части просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Панели крепят к материалу стены.

Монтаж наружных углов:

на углах здания облицовку собирают из нескольких угловых элементов, установленных друг над другом;
первым крепят нижний наружный угол. Его устанавливают на стартовую планку, в верхние перфорационные отверстия у их верхнего края вбивают гвозди или вкручивают саморезы;
второй и последующие углы вставляются в замки нижнего элемента и крепятся у верхнего края (рис. 2.);
каждый из угловых элементов крепится минимум в 6 точках (по три самореза или гвоздя с каждой стороны);
крепежи не должны плотно прижимать углы к обрешетке (между шляпкой и поверхностью облицовки оставляют зазор в 1-1,5 мм). Угловые элементы должны немного смещаться — это защитит их от деформаций при перепаде температур.

Монтаж внутреннего универсального угла:

устанавливается на стыке стен, подходящих друг к другу под прямым внутренним углом;
крепится на обрешетку через перфорационные отверстия так же, как наружный угол;
подходящие к углу фасадные панели крепят в его пазах, как показано на рис. 5.

J-профили могут использоваться как обрамление дверных и оконных проемов и финишная планка (см. рис. 6, 7).

Монтаж рядовых панелей:

первый ряд устанавливают на стартовую планку;
соединения панелей друг с другом и со стартовой планкой выполняют с помощью Г-образных замков (расположены на внутренней стороне);
первую панель вставляют в стартовую полосу нижним краем, сдвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующая панель вставляется так же и соединяется с предыдущей с помощью пазов (см. рис. 2, 3);
первую и последнюю панель в ряду устанавливают с предварительной подрезкой. Ее выполняют под прямым углом так, чтобы линии швов в соседних рядах не совпадали, а последняя панель в ряду была длиннее 30 см;
оставшиеся обрезки можно использовать как начальные или конечные элементы последующих рядов;
до подрезки панели собирают в ряду, крепление гвоздями или саморезами не выполняют. Намечают линии реза;
если край панели заходит под наружный угол, его обрезают под прямым углом по месту.

После завершения отделки на фасад можно установить дополнительные элементы (козырьки, ставни и пр.). Для их монтажа в цокольном сайдинге просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Их размещают так, чтобы крепеж попал в брусок обрешетки.

Монтаж сайдинга «Елочка» и «Корабельная доска»

Подготовительные работы - важный этап монтажа сайдинга. Они включают установку стартовых планок, угловых стоек, J-профилей по стыкам крыши, окон и стен, гидроизоляцию оконных проемов.

Виды цоколей: а — западающий; б — ровный; в — выступающий (выровненный обрешеткой со стеной): г — выступающий с отливом поверх обрешетки; д — то же, с отливом по стене; е — с защитой от грызунов; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — цоколь; 4 - стальной или виниловый отлив; 5 — цементная стяжка; 6 — стартовая планка

Облицовка фасада сайдингом начинается с цоколя, который бывает трех видов:

западающий (нависает стена);
выступающий (шире стены);
ровный (цоколь и стена имеют одинаковую ширину).

В соответствии с этими видами, различаются технологии установки стартовой полосы. Толщиной обрешетки можно отрегулировать вид цоколя - выступающий сровнять со стеной либо сделать его западающим. Для выступающего нужно установить стальной или виниловый отлив. Сам цоколь можно оставить без отделки или облицевать цокольным сайдингом - его можно использовать на стенках и фронтонах крыши.

Для западающего или ровного цоколя по обрешетке прибейте планку из кровельной жести, чтобы насекомые и грызуны не проникли в пространство под сайдингом. Нужно учесть, что такая мера нарушает вентиляцию фасада.

Поскольку идеально горизонтальный цоколь встречается чрезвычайно редко, для начала необходимо отметить самую нижнюю точку. Воспользуйтесь водяным уровнем — две стеклянные трубки с делениями, соединенные шлангом, наполняются подкрашенной водой. С помощью напарника разнесите уровень на разные углы и отмечайте карандашом горизонталь. Таким образом обмеряется все здание по кругу, потом расстояние от карандашных отметок по углам до поверхности земли. Самая большая длина и указывает на нижнюю точку цоколя. Именно с нее и начинается установка начальной полосы.

Монтаж стартовой полосы (размеры в мм): а — отбивка горизонта; б — установка; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — водяной уровень; 4 - гвоздь; 5 — шнурок; 6 — стартовая полоса

Стандартная высота стартовой полосы составляет 6 см. Отмеряем это расстояние от самой нижней точки цоколя вверх и на это место наживляем небольшой гвоздик, как метку. Если вы используете сайдинг с другой высотой стартовой полосы, то внесите соответствующую поправку в расчеты. Далее с помощью того же водяного уровня снова обходим здание по кругу, на этот раз ориентируемся на начальную отметку. Отмечаем горизонт с помощью таких же гвоздиков-разметок на каждом углу. Можно второй раз не обходить с водяным уровнем, если вы тщательно отмечали предварительный горизонт карандашом. В этом случае достаточно отмерить соответствующую длину от уже имеющихся карандашных меток.

Теперь для визуализации горизонта между гвоздиками натягиваем тонкий шнур. Чтобы исключить его провисание и, как следствие, искажение горизонта, можно использовать отбивку линии. Делается это очень просто — шнур натирается любыми красящими пигментами, углем или синькой, далее его надо немного оттянуть посередине двумя пальцами и отпустить. Хлопнув по стенке, шнур оставит четкий и ровный след — это и называется «отбить горизонт». Можно не отбивать горизонталь, если вы уверены в том, что шнур не порвется и не обвиснет. Его можно просто оставить как ориентир - для установки начальной панели наличие или отсутствие шнура не играет никакой роли.

После этого инженеры компании "Вестмет" рекомендуют проверить обрешетку на горизонтальность. Возможно, где-то придется нарастить или укоротить ее для получения ровной поверхности фасада. Если цоколь не ровный, то нужно использовать стартовую полосу из широкой стальной пластины.

Теперь необходимо отмерить по углам здания расстояния, равные ширине полки углового вертикального профиля или J-профиля плюс температурный зазор. Отмечаете на стене это расстояние, и можно приступать к монтажу стартовой полосы. Используемую для этого панель совмещаем с отбитой по стене горизонталью верхней кромкой. Учитываем отложенное от угла расстояние для углового профиля с температурным зазором, и закрепляем выбранным крепежом, начиная с середины панели по направлению к краям. Во избежание необратимой деформации сайдинга, не забывайте устанавливать крепеж по центру гвоздевого перфорированного отверстия. Правильность установки начальной полосы проверяем просто: подвигайте панель влево-вправо. Убедитесь, что она ни во что не упирается, не цепляется, а ходит ровно в пределах пространства крепежа в гвоздевых отверстиях. После проверки верните панель в такое положение, чтобы крепеж располагался посередине гвоздевых отверстий, и можно продолжать монтаж. Не забудьте отступить от первой панели на расстояние температурного зазора. Таким образом, ориентируясь на отбитый горизонт, обходим все здание по кругу, устанавливая стартовые панели первого ряда. После окончания монтажа первой полосы можно проверить его горизонтальность — поставьте сверху строительный уровень, больше для очистки совести. Если стартовая полоса смонтирована идеально ровно и горизонтально, то дальнейший монтаж фасада будет ориентироваться именно на первый ряд панелей. Криво установленная полоса никак не выравнивается в процессе дальнейшего монтажа остальной поверхности. Это приведет к тому, что весь фасад будет смонтирован неправильно, будет смотреться некрасиво и быстро придет в негодность.

По опыту специалистов компании Вестмет, если фасад обшивается по сложному дизайнерскому проекту разными видами сайдинга, стартовая полоса прокладывается отдельно для каждого последующего вида облицовки. Можно отделывать сайдингом только цоколь или только фронтоны крыши, оставляя стены в исходном состоянии, или наоборот.

У вас есть вопросы?

Мы перезвоним через 10 минут

Отлив 100 мм, пломбир

Обращаем Ваше внимание на то, что представленные на сайте цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость продукции может быть изменена в любое время без предварительного предупреждения. Цены на сайте могут отличаться от цен в торговых точках. Точную цену товара уточняйте в магазинах

Выберите регион

Московская область

г. Сергиев-Посад

г. Павловский Посад

г. Серпухов

д. Поздняково

г. Коровино

г. Котельники

г. Солнечногорск

д. Троицкое

г. Старая Купавна

с/п Стрелковское

г. Одинцово

д. Малые Вяземы

г. Малаховка

с. Ильинское

дер. Грибки

дер. Брёхово

д. Черная Грязь

г. Наро-Фоминск

г. Луховицы

г. Подольск

п. Мосрентген

п. Железнодорожный

г. Балашиха

с. Тарасовка

г. Раменское

п. Останкино

г. Климовск

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

Ленинградская область

п. Ульяновка

п. Сиверский

п. Романовка

п. Песочный

п. Ново-Токсово

п. Васкелово

д. Черемыкино

г. Сосновый Бор

г. Сестрорецк

г. Приозерск

г. Отрадное

г. Коммунар

г. Кингисепп

г. Зеленогорск

г. Бокситогорск

г. Всеволожск

п. им. Морозова

г. Ломоносов

г. Красное Село

п. Симагино

п. Приветнинское

п. Подгорье

п. Первомайское

п. Мшинская

п. Мичуринское

п. Кирпичное

п. Кикерино

п. Глебычево

п. Волосово, д. Лагоново

п. Большая Ижора

дер. Телези

дер. Ополье

д. Мельница

д. Бегуницы

г. Приморск

п. Новоселье

г. Лодейное Поле

п. Большие Колпаны

с. Рождествено

п. Разметелево

п. Ленсоветовский

п. Им. Морозова

Алтайский край

г. Горно-Алтайск

Амурская область

г. Благовещенск

Архангельская область

г. Сыктывкар

г. Северодвинск

пос. Плесецк

пос. Березник

г. Архангельск

Астраханская область

г. Астрахань

Белгородская область

п. Новосадовый

г. Белгород

г. Алексеевка

г. Шебекино

п. Чернянка

г. Старый Оскол

с. Лапыгино

Брянская область

г. Людиново

п. Супонево

Владимирская область

г. Владимир

Волгоградская область

г. Михайловка

г. Волгоград

г. Урюпинск

р.п Ерзовка

г. Волжский

п. г. т. Дубовка

Вологодская область

г. Череповец

г. Великий Устюг

г. Кириллов

г. Грязовец

пгт Шексна

Воронежская область

г. Нововоронеж

г. Павловск

г. Борисоглебск

п. Нечаевка

пст. Новая Усмань

Забайкальский край

Ивановская область

Иркутская область

п. Дзержинск

с. Хомутово

п. Молодежный

г. Усть-Илимск

г. Слюдянка

Кабардино-Балкарская Республика

г Черкесск

г. Прохладный

Калужская область

Карачаево-Черкесская Республика

ст. Зеленчукская

г. Усть-Джегута

г. Черкесск

Кемеровская область

г. Новокузнецк

г. Кемерово

г. Анжеро-Судженск

г. Шарыпово

г. Прокопьевск

г. Осинники

г. Междуреченск

г. Ленинск-Кузнецкий

Кировская область

Костромская область

г. Кострома

г. Мантурово

пгт. Ветлужский

г. Макарьев

п. Фанерник

Краснодарский край

г. Краснодар

г. Новороссийск

Ст. Динская

г. Апшеронск

г. Хадыженск

г. Усть-Лабинск

г. Белореченск

п. Мостовской

г. Курганинск

с. Тбилисская

ст. Северская

п. Яблоновский

ст. Холмская

х. Трудобеликовский

г. Тихорецк

г. Тимашевск

ст. Тбилисская

ст. Старотитаровская

ст. Старомышастовская

ст. Стародеревянковская

ст. Старовеличковская

г. Славянск-на-Кубани

ст. Рязанская

г. Приморско-Ахтарск

ст. Полтавская

ст. Петровская

ст. Отрадная

ст. Новотитаровская

пгт Новомихайловский

г. Новокубанск

пгт Мостовской

ст. Михайловская

ст. Ленинградская

ст. Ладожская

г. Кропоткин

г. Кореновск

ст. Каневская

ст. Казанская

пгт Ильский

ст. Ивановская

ст. Динская

пгт Джубга

г. Гулькевичи

ст. Гостагаевская

г. Горячий Ключ

ст. Гиагинская

г. Геленджик

ст. Выселки

ст. Воронежская

ст. Варениковская

с. Брюховецкая

с. Белая Глина

п. Ахтырский

пгт Афипский

п. Архипо-Осиповка

г. Адыгейск

пгт. Мостовской

Красноярский край

г. Зеленогорск

г. Красноярск

г. Шарыпово

пгт. Шушенское

г. Назарово

г. Железногорск

с. Богучаны

с. Дзержинское

г. Минусинск

п. Сухобузимское

г. Сосновоборск

г. Усть-Илимск

с. Старцево

г. Лесосибирск

г. Енисейск

п. Солнечный

Курганская область

Курская область

п. Коренево

Липецкая область

Мурманская область

г. Мурманск

Нижегородская область

г. Нижний Новгород

г. Богородск

г. Дзержинск

г. Заволжье

г. Чкаловск

г. Кулебаки

Новгородская область

г. Великий Новгород

г. Старая Русса

Новосибирская область

г. Новосибирск

г. Черепаново

г. Академгородок

Омская область

г. Калачинск

г. Исилькуль

р. п. Тевриз

г. Называевск

Оренбургская область

г. Оренбург

г. Бугуруслан

с. Октябрьское

г. Сорочинск

п. Переволоцкий

г. Соль-Илецк

г. Медногорск

Орловская область

д. Никуличи

Пензенская область

г. Сердобск

Пермский край

г. Чайковский

г. Березники

п. Октябрьский

г.Горнозаводск

г. Добрянка

г. Краснокамск

п. Ильинский

г. Верещагино

г. Соликамск

Приморский край

г. Владивосток

г. Арсеньев

г. Уссурийск

Псковская область

г. Великие Луки

г. Лодейное Поле

Республика Башкортостан

г. Белорецк

с. Кушнаренково

г. Октябрьский

г. Стерлитамак

г. Благовещенск

г. Нефтекамск

с. Родниковка

с. Киргиз-Мияки

с. Бижбуляк

п. Приютово

с. Чесноковка

Республика Бурятия

г. Северобайкальск

Республика Дагестан

г. Махачкала

г. Хасавюрт

Республика Ингушетия

Республика Карелия

г. Лахденпохья

г. Сортавала

г. Петрозаводск

г. Кондопога

Республика Коми

г. Сыктывкар

Республика Крым

г. Симферополь

г. Севастополь

Республика Марий Эл

г. Козьмодемьянск

г. Йошкар-Ола

Республика Мордовия

Республика Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ

Республика Татарстан

г. Набережные Челны

г. Чистополь

г. Бугульма

г. Зеленодольск

Республика Хакасия

г. Саяногорск

пос. Курагино

г. Минусинск

г. Курагино

Ростовская область

г. Ростов-на-Дону

ст. Ольгинская

г. Цимлянск

г. Каменск-Шахтинский

г. Семикаракорск

ст.Багаевская

г. Новочеркасск

г. Белая Калитва

г. Таганрог

г. Морозовск

ст. Тацинская

с. Маньково-Калитвенское

г. Миллерово

ст. Староминская

г. Зерноград

с. Самарское

г. Волгодонск

ст. Старощербиновская

ст. Павловская

ст. Новопокровская

ст. Новоминская

ст. Кущевская

ст. Крыловская

Рязанская область

п. Соколовка

Самарская область

г. Чапаевск

г. Отрадный

пгт Безенчук

п. Воскресенка

г. Тольятти

с. Кинель-Черкассы

с. Воскресенка

с. Красный Яр

с. Тимофеевка

г. Жигулёвск

Саратовская область

пос. Пробуждение

г. Хвалынск

г. Красноармейск

г. Балаково

г. Калининск

Сахалинская область

г. Южно-Сахалинск

Свердловская область

г. Богданович

г. Екатеринбург

г. Нижний Тагил

г. Камышлов

г. Качканар

г. Невьянск

г. Каменск-Уральский

г. Певоуральск

г. Сухой Лог

г. Полевской

г. Артемовский

г. Первоуральск

Красноуфимск

г. Михайловск

г. Нижние Серьги

Смоленская область

г. Сафоново

г. Смоленск

Ставропольский край

г. Пятигорск

г. Железноводск, пос. Иноземцево

г. Буденновск

г. Минеральные Воды

г. Благодарный

г. Зеленокумск

г. Ставрополь

г. Невинномысск

г. Железноводск

г. Изобильный

г. Светлоград

г. Новоалександровск

Тамбовская область

г. Мичуринск

Тверская область

г. Лихославль

г. Кесова Гора

д. Матвейково

г. Конаково

Томская область

г. Болотное

Тульская область

Тюменская область

г. Ханты Мансийск

г. Шадринск

г. Тобольск

д. Патрушева

Удмуртская Республика

Ульяновская область

г. Ульяновск

г. Димитровград

с.Новая Слобода

с. Большое Нагаткино

пгт Сенгилей

п. Вешкайма

Хабаровский край

г. Хабаровск

г. Лесозаводск

г. Дальнереченск

г. Спасск-Дальний

Ханты-Мансийский автономный округ

г. Нефтеюганск

г. Нижневартовск

г. Советский

г. Ханты-Мансийск

Челябинская область

г. Челябинск

г. Магнитогорск

Чеченская Республика

с. Курчалой

г. Гудермес

Чувашская Республика

г. Чебоксары

с. Батырево

Ярославская область

г. Ярославль

Азербайджан

аг. Колодищи

г. Будапешт

г. Катерини

Maharashtra

Ramanattukara

Malappuram

Ramanatukara

Malappuram

Ernaakulam

Panthirankavu

г. Костанай

г. Павлодар

г. Улан-Батор

Stara Iwiczna

02-679 Warszawa

Узбекистан

Мы используем cookie для улучшения предоставляемых услуг и сбора статистических данных. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie.

Читайте также: