На пробковое покрытие шпаклевка
Изготовление шпатлевки для пробки. Продолжение. Часть 45.
Андреич продолжает разговор о самостоятельном изготовлении и применении шпатлевки для пробки.
Правильная последовательность при замешивании состава, грамотный выбор консистенции пробковой пыли, окрашивание шпатлевки и аккуратное ещё нанесение - все это составляющие одного процесса. И допущенная ошибка даже в одной такой составляющей может самым негативным образом повлиять на конечный результат.
Смотрите в новом выпуске rodbuilding с Дмитрием Ганеевым:
Как правильно замешивать шпатлевочную массу
Как добиться подходящей окраски шпатлевки
Как подобрать абразив и изготовить пробковый наполнитель - "пыль"- нужной консистенции самостоятельно, чем и как наносить готовый шпатлевочный состав на пробку.
Вопрос по отделке.
Дано: пробка на стене.желание отдирать ее нет.хочется на нее наклеить обои.
Вопрос: можно ли зашпаклевать(заштукатурить) стену, чтобы в дальнейшем поклеить обои?
Заранее блогадарю людей, которые откликнуться на мой вопрос.Спасибо
Дубликаты не найдены
Работа с деревом
1.8K постов 11.9K подписчика
Подписаться Добавить постПравила сообщества
2. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
3. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
4. Публикации должны быть связаны с деревообработкой или изделиями из дерева
4 года назадЛично я непротив.
раскрыть ветку 2 4 года назад
Совет с гипсокартоном делен
раскрыть ветку 1 4 года назадКому нужен слоеный пирог на стене? Я когда фартук на кухне клал, так попадались советы плитку поверх старой - есть и такие клеи уже.
Или всё сдирать
4 года назад Вообще это против правил. Хотите получить хороший результат ремонта - удалите старое покрытие, выровняйте стену, зашпаклюйте неровности и прогрунтуйте поверхность. А так - никто не предскажет последствий. раскрыть ветку 4 4 года назад Ну мало ли кто уже так делал.просто пробка тоже даёт свой эффект.вопрос то в том можно ли ее заштукатурить, чтобы потом загрунтовать и поклеить обои раскрыть ветку 3 4 года назад Если поверхность относительно ровная, считаю возможным приклеить стеклохолст, после штукатурно-шпатлевочные работы, грунтовка и обои! раскрыть ветку 2 4 года назадВот кстати, почему б и нет? Вполне дельно.
4 года назад
С чёго вы взяли что пробка гигроскопична?
Сама по себе кора пробкового дуба имеет вполне себе целостную структуру. Не надо путать
с пробковой подложкой, которая состоит из мелкоперемолотых пробковых гранул.
По вашему из-за хорошей гигроскопичности пробку как материал стали использовать для укупорки винных бутылок?!
4 года назад Клеить обои на пробку по-любому нет.вопрос чем ее можно отделать чтобы в дальнейшем, к примеру зашпаклевать(штукатурить) и наклеить обои 4 года назадПробковое покрытие не впитывает влагу.
Наносите на пробку бетоноконтакт, потом тонкий слой полимерной штукатурки, сверху, пока не высохло вдавливайте штукатурную сетку ПВХ, и наносите еще слой штукатурки, в дальнейшей выравнивайте шпатлевкой и клейте обои.
Вар 2. Клейте гипсокартон на монтажную пену, при необходимости прихватить дюбелями, потом шпаклюете, клеете обои.
4 года назад 1-грунтуй2-бетоконтакт
3-шпатлевка с сеткой пвх
4-грунтуй
5-клей обои
ИМХО должно сработать 4 года назад Прибей листы гипсокартона на дюбеля, пошпаклюй и клей 4 года назад Может её покрасить? 4 года назад
Какая именно у вас пробка? Фото есть?
Просто пробка может быть очень разной.
Если у вас настенная декоративная пробка, то может быть в нескольких основных вариантах исполнения:
1. Покрыта лаком
2. Покрыта воском (попробуйте поцарапать ногтем - воск должен оставаться на ногте)
3. Покрыта маслом (сомневаюсь)
На воск и масло что-то наносить бесполезно.
С остальными вариантами можно конечно попробовать.
Есть ещё вариант, что у вас на стенах обычная техническая пробка (подложка)
Для нормальной оклейки обоями вам в любом случае вам нужно получить хорошую адгезию поверхности.
Если у вас лак или голая пробка то попробуйте на небольшом участке прогрунтовать хорошим грунтом и попробовать держится ли шпатлёвка. Если хорошо, то
А вообще на мой взгляд целесообразнее пробку всё же снять, обычно под оклейку пробкой хорошо поверхности готовятся.
4 года назадМожно всё. И обои на пробку тоже.
Вот только результат хз какой будет. Но это к вопросу "можно или нет" не относится
4 года назад 4 года назад Заштукатурить гипсовой смесью по сетке ПВХ - будет норм. показать ещё 0 комментариев Похожие посты 3 года назадСнять старые обои. Лайфхак.
Попросила сестричка выровнять стены в коридоре ( сам я отделкой занимаюсь), коридор обшит МДФ ными панелями,которые со временем обтерлись и выцвели. Дом старый,ремонт был от прежних владельцев жилья. Сразу предупредил,что под панелями окажутся кривые как жизненная дорожка уголовника стены с отслаивающейся штукатуркой,заваленными углами и прочими прелестями советского домостроя.
Нет, говорит,обои хочу весёленькие,с цвятошками. Ну не вопрос ,сделаем. После демонтажа панелей пред нами оказалось вот такое жестилово
То,что отслоилось и потрескалось - убралось без проблем. А вот старые советские обои с жуткими темно- коричневыми цветами оказались несдираемыми от слова совсем, снимались только механически со штукатуркой,которая в основной массе держалась капитально, в связи с чем и решили сдирать обои,дабы не тратиться на новую штукатурку.
Вода с моющими средствами и без, парогенератор, средство для прочистки труб( сей совет был найден в Ютубе) только частично подрывали нерушимость бумажного слоя. Они не промокали вообще. Терли, царапали, всё тщетно. И я эксперимента ради нанес сверху немного бетонконтакта( акриловая грунтовка с содержанием кварцевого песка) и через полчасика ,когда грунтовка начала подсыхать - О ЧУДО!! - обои,приклеенные судя по всему,кровью Россомахи или жидким вибраниумом, начали сравнительно хорошо сниматься шпателем! Ребят,я не пожалел денег,купил ещё ведёрко бетонконтакта дополнительно ,промазал все "трудные" места, особенно там,где обои поклеены на крашеную стену и ободрал все буквально за пару часов!весь объем,что не могли содрать втроём за день!
Жидкая пробка – универсальное покрытие для внутренних и наружных работ
Пробка – достаточно популярный интерьерный отделочный материал, используемый практически на всех типах поверхностей: на стенах, полах и даже потолках, при желании. Однако сравнительно недавно появилась отделка на базе пробки, предназначенная не только для внутреннего, но и для наружного применения, причем практически по любым основаниям. Десятилетий опыта применения этого покрытия в нашей стране нет, но кое-какие результаты имеются. На рынке представлен и импорт, и отечественные производители, выбрать есть, из чего, цена вопроса – в рамках других фасадных систем, поэтому стоит рассмотреть жидкую пробку повнимательнее.
Содержание
- Что собой представляет жидкая пробка.
- Сфера применения.
- Технология нанесения.
Что собой представляет жидкая пробка
Жидкая, она же, напыляемая пробка – универсальный отделочный материал, состоящий из крошки пробкового дерева, фракцией 0,5-1,0 мм, полимерного связующего с модифицирующими добавками и воды. По сути – удачный пример использования отходов производства, так как основной компонент получают в процессе изготовления различных пробковых изделий. Превратить отходы в доходы догадались испанцы, первая жидкая пробка появилась именно в этой стране в начале двухтысячных. Отечественные производители предложили альтернативу импорту примерно в 2011 году.
Материал представляет собой однородную массу, которая после застывания образует на поверхности влагостойкое, паропроницаемое, эластичное покрытие, визуально напоминающее камешковую штукатурку.
Ввиду общего базового компонента – пробковой крошки, продукция различных марок имеет аналогичные основные характеристики:
- высокая декоративность – интересная фактура, визуально напоминающая цементную «шубу», большая цветовая гамма;
- высокая адгезия к различным основаниям – бетон, кирпич, дерево, металл, ГКЛ, ЦСП, ГСП, ОСП, ДСП, ПВХ, ППС, керамическая плитка, стекло, цементная и гипсовая штукатурка и др.
- высокая эластичность – выдерживает подвижки основания без образования трещин (растяжение и удлинение около 33 %);
- паропроницаемость – благодаря пористой структуре самой пробки и способности полимерного связующего пропускать воздух (до 75%);
- влагостойкость – пропускает пар, не проводя воду во внутренние слои основания.
Кроме того, все производители позиционируют свое покрытие как теплоизоляционный и звукоизоляционный материал. Да, пробка обладает подобными свойствами, но все зависит от толщины слоя. В среднем, на фасад рекомендуется напылять 4 мм в несколько подходов, по теплопроводности они будут равны 4 мм ППС. Естественно, говорить о полноценном утеплении в такой ситуации не приходится. Однако благодаря непроницаемому пробковому покрытию без мостиков холода комфортнее в помещении станет однозначно.
Что касается звукоизоляции, опять же, все зависит от слоя, чтобы был реальный эффект, базовых 4 мм явно недостаточно, а наносить больше нецелесообразно. Напыляемая пробковая штукатурка – реальная альтернатива навесным вентилируемым фасадам и мокрым фасадам, но если необходимо повышение параметров теплосбережения, то наносить ее необходимо поверх теплоизоляционных материалов.
То есть – это финишное защитно-декоративное покрытие, но полностью заменить утеплитель, как и звукоизолятор, оно не сможет.Что касается долговечности, то испытание временем еще не прошло, в связи с «молодостью» технологии как таковой и относительно небольшим сроком применения в наших климатических условиях. Но по косвенным факторам можно предположить, что заявляемые производителями 10-15 лет службы вполне реальны.
В основе жидкой пробки – акрил и крошка пробкового дуба. Акрил давно живёт в наших краях, из него делают и грунтовки, и водоэмульсионки, добавляют в клеящие составы и т п. И чем больше доля акрила в составе этих продуктов, тем более они качественные. Акрилу дают сроки годности около 10-15 лет, пробка тоже довольно долговечная, тем более, покрытая этим самым акрилом. Все остальное – модификаторы, улучшающие исходные свойства. Так что здесь нужно плясать от акрила. Что касается практики – куски СИП с напылением лежали на улице под дождем, солнцем, снегом 2,5 года – конечно, запачкались, на земле же валялись, но особых изменений не видно.
Сфера применения жидкой пробки
Если судить по сайтам производителей, то это практически панацея – гидроизоляция, теплоизоляция, защита любых оснований от внешних воздействий, придание презентабельного внешнего вида. Как и для теплоизоляции, для гидроизоляции существуют узкоспециальные материалы, и это явно не пробковая штукатурка.
Что касается защиты от внешних воздействий, то это реальность – она предохраняет от переувлажнения, что особенно актуально для древесины и различных плит на базе древесных отходов.Из-за фактурной поверхности стены могут загрязняться, но если сделана отмостка и водосточная система, этого не произойдет, и фасад длительное время сохранит декоративность. Краски на базе акрила считаются устойчивыми к ультрафиолету, следовательно, выгорать жидкая штукатурка даже в насыщенном цвете тоже не должна, а если выбрать пастельную гамму, этой проблемы и вовсе, не будет.
Отделка стен пробкой.
Отделка стен пробкой - красота и неповторимость интерьера.
Сейчас мы с вами рассмотрим как происходит процесс отделки стен под средством пробкового покрытия: обои, плитка своими руками.
Из материала вы узнаете:
Технику приклеивания рулонной пробки и корковых плиток;
Плюсы и минусы отделки стен пробкой;
Где используют пробковое покрытие как облицовочный материал;
Посмотрим видео, в котором показан весь этот процесс по приклеиванию пробковых рулонов и плиток;*А прежде чем перейти к обсуждению материала, советую ознакомиться со статьёй - грунтовка под обои*, в нашем случае под пробку.
** Чем и как сверлить оцинковку смотрим ТУТ*.
Где применяется и какая бывает пробковая плитка, и полотна:
Зачастую места применения пробкового покрытия как отделочного материала сводятся к не влажным помещениям: зал, спальня, коридор - прихожая, офис, кабинет и т.д. В общем те помещения которые не контактируют с водой, так как пробка без покрытия специальными водоотталкивающими спреями, лаками, легко впитывает конденсат и влагу.
Характеристики пробковой плитки.
Так как материал пробка это до боли популярный материал для отделки стен, потолка, да что уж там и пола - разнообразность размеров и форм пробковой плитки просто поражает. Она может быть: тонкой, толстой, треугольной, квадратной и прямоугольной. Так что говорить о каких-то приевшихся стандартах не приходится! Распространённой формой пробковой плитки является квадратная 20*20*0.2. То есть длина и ширина плитки составляет 20 сантиметров, а толщина 2 см.Была выпущена ограниченная серия пробковой плитки устойчивой к влаге на основе красок и воска. Такие плитки пробковых обоев есть на прилавках магазинов и сейчас, но чаще всего возятся под заказ. Самая распространённая пробка это однослойная, размер полотна которой составляет 600х300х3мм. Также существуют более плотные виды полотен пробок, размер которых идентичен 600х300, а вот толщина 6 мм.
Характеристики обоев из пробки.
В зависимости от типа основы, на которую приклеивается пробковый шпон, выделяют:
полотна стандартизированы и равны 10 м и 0,5 м соответственно. Пробковое покрытие для стен на флизелиновой основе - Толщина этого покрытия составляет 2-5 мм, ширина варьируется от 0,3 до 1 м, а длина, чаще всего, 5,5 м. Но как всегда на полках строительных магазинов можно встретить рулоны длиною и в 10 м. Считается что пробка на флизелине износоустойчивое, долговечное при эксплуатации и более прочное по своим общим характеристикам, по сравнению с пробкой на бумаге. Оно-то и понятно - более толстое.
Подготовительные работы перед отделкой стен пробкой.
Начну с того, что отделка стен пробкой чрезвычайно проста, так как сам материал пробка достаточно грубый и может скрывать изъяны на стене, да и прост в отношении монтажа на стены. Как и любой другой вид отделочных работ, требует подготовительных процедур с основанием.
Перед отделкой стен пробкой, нужно провести следующие мероприятия : минимально, но выровнять основание стены или потолка. Для этого используем шпаклёвку старт*, имея на стене или потолке большие неровности и шпаклёвку финиш*, по стартовой, имея на подготавливаемом основание минимум дефектов.
Шпаклёвкой не нужно создавать супер ровную поверхность. Пробка отделочный материал грубый и мелкие, средние царапины на шпаклёвке не повлияют на качество отделки.
Облагораживаемую поверхность обязательно нужно грунтовать* и дать ей высохнуть. Используем для этих целей грунтовку под обои или любую другую грунтовку. Только не масляную и не дисперсионную!
Как и любой натуральный отделочный материал, пробка перед наклеиванием должна полежать в помещении 2-3 часа и не важно, рулонная это пробка или сделана отдельными плитками.
Инструмент для отделки стен пробкой:
- .Уровень. Без него ни одна строительная работа не обходится.
- .Отвес. Для того чтобы проверить горизонтальный уровень.
- .Строительный нож. Пробку нужно будет подрезать.
- .Ножницы. Для тех-же целей что и нож, только для фигурной резки пробкового покрытия.
- .Железная линейка или длинный шпатель. Под этот инструмент будим обрезать плитку из пробки в местах стыков.
- .Валик для разглаживания пробки. Обычный.
- .Валик для обработки швом и стыков.
Естественно задаём вертикальный и горизонтальный уровень шага, хода пробкового покрытия, при помощи металлического уровня или отвеса по всей оклеиваемой плоскости. На больших площадях или если нужно по уровню в других комнатах наклеить пробку на стены, используем гидра уровень. Можно приступать к приклеиванию пробки на стены.
Клеим пробковые полотна на стену.
Важно знать: Пробка - это тяжелый материал и клей нужно наносить как на стену, так и на само полотно.
Клей для отделки помещения пробкой применяют, за частую:
клей ПВА (неразбавленный);
клея на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ).
Обязательно нужно дать основной массе клея слегка подышать воздухом, как на полотне пробковой плитки так и на стене. Данное время составляет 2-5 минут, этого будет достаточно, чтобы на клею образовалась клеющая корка, а уж на неё смело можно приклеивать пробковое покрытие. Данный способ не только отлично зафиксирует пробку на стене или потолке, но и позволит избежать стягивания пробкового полотна, что может привести к растрескиванию.
Необычны является и сам способ приклеивания пробковой плитки на стены! Полотна пробковой плитки клеим не снизу в верх, а сверху в низ, во избежании нагрузки на пред идущий ряд. Полотна клеим параллельно нашему уровню и разглаживаем валиком приклеенную пробку. Подробный Вид монтажа пробки на стену будет ниже на видео.
Пробковые полотна так-же можно клеить на жидкие гвозди*, это с учетом того, что отделка пробковыми полотнами будет использоваться как декор, а так, приклеивание на это клеящее, выльется вам в приличную копеечку.
Плюсы и минусы пробковой отделки помещения.
Плюс конечно же индивидуальность, экологичность отделки стен, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СКАПЛИВАЕТСЯ ПЫЛЬ, пробка является материалом звукоизолирующим.
Минусы пробкового покрытия лишь в том, что дальнейшая отделка не представляется возможной. По пробке, практически невозможно работать: красить, что-либо клеить и т.д.Видео - процесс приклеивания пробкового покрытия на стены.
**Статья подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк*.Нужен совет по шпатлеванию пола под клеевую пробку
Добрый день, посоветуйте пожалуйста как поступить, чтобы всё не испортить.
Есть пол, на полу стяжка (ЦПС), стяжка отшпаклевана гипсовой шпатлевкой (судя по белому цвету).
Стяжка рыхловатая (в пределах нормы), слой шпатлевки 1-2 мм. Шпатлевали видимо как раз чтобы поверхность стала гладкой, а не рыхлой. Шпатлевка сама по себе не отваливается, но стаместкой при некотором усилии отскребается.
На полу имеются неровности, которые я хочу зашпаклевать (под клеевую пробку). Вопросы:
1) Можно ли оставить гипсовую шпатлевку и штаклевать поверх неё?
2) Какую шпатлевку использовать? Можно ли не на гипсовой основе?
3) Как вообще тут оптимально поступить с минимумом затрат?
Восстановление пробковой рукояти спиннинговых удилищ
В данное статье хочу поделиться с Вами процессом восстановления пробковых рукоятей удилищ и покрытием их защитным полимером на водной основе Cork Seal от U-40, который предотвращает гниение пробки и выкрашивания шпатлевки из каверн. Рукоять, покрытая Cork Seal-ом, прекрасно моется от грязи без последствий.
В 1-2 частях статьи будет описан процесс подготовки и ремонту пробковой рукояти, в 3 части – финишная доводка и непосредственно покрытие полимером. Данная статья также может пригодиться людям, занимающимся сборкой удилищ.
Подготовка
Перед шпатлевкой пробковой рукояти необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Если пробковая рукоять уже была в работе, то для начала ее необходимо тщательно отмыть от грязи с помощью хозяйственного мыла и поролоновой губки. После сушки рукояти приступаем непосредственно к процессу подготовки каверн.
. В случае если удилище новое, пробковая рукоять чистая, и все каверны в пробке зашпаклеваны, то процессы, описанные в данной части статьи и части 2, необходимо упустить.
Для удобства проведения всех манипуляций с рукоятью удобно пользоваться простейшим приспособлением (стапелем), как показано на фото ниже. V-образные вырезы, чтобы не повредить поверхность, обклеены бархатной тканью. В случае, если нет желания изготавливать данный стапель, конечно, будет немного неудобно делать некоторые манипуляции, и займет немного больше времени, но не критично. В моем случае данный стапель был изготовлен очень давно и являлся первым приспособлением для намотки ниток при монтаже пропускных колец. После того, как я изготовил более удобную и совершенную конструкцию, старый оставил в своей мастерской для нужд работ, связанных с восстановлением рукоятей.
Далее нам понадобиться небольшой резачок со скошенным под 45 гр. лезвием, для того, чтобы подрезать края каверн и очищать их от старой шпатлевки.
. Хочу также предупредить, пробка бывает разной влажности и твердости, поэтому очень важно, чтобы режущий инструмент был достаточно острым, иначе он будет рвать, а не резать. В связи с чем приходится подтачивать лезвие резака в процессе работы, по мере потери режущих свойств.
И так, приступаем!
Необходимо аккуратно удалить резаком всю старую шпатлевку, при необходимости подрезать края. Важно: необходимо стараться максимально удалять из каверн коричневые «продукты жизнедеятельности насекомых», чтобы в конечном итоге шпатлевка лучше держалась.
В случае, если будут присутствовать крупные каверны, необходимо их подрезать в форме квадрата или прямоугольника, для того, чтобы в последствии вклеить туда пробковую «заплатку», т.к. шпатлевка будет смотреться в таких местах не очень эстетично, да и при шпатлевке крупных каверн возникают определенные трудности, т.к. она имеет свойство усадки.
После того, как все каверны будут отчищены, необходимо их прогрунтовать раствором клея ПВА D3 и воды (в пропорциях примерно 50:50, 40:60) и просушить до полного высыхания. Грунтовать удобно тоненькой кисточкой, с ворсом средней жесткости.
Восстановление
Ну вот! После того, как все подготовительные работы закончились, приступаем непосредственно к восстановлению пробковой рукояти.
- с помощью заводской шпатлевки;
- с помощью шпатлевки, приготовленной из пробковой пыли.
В случае крупных каверн необходимо будет вклеивать «заплатки» из пробки.
Второй вариант – это приготовить шпатлевку самостоятельно из пробковой пыли. Данный рецепт придумал один из лучших сборщиков удилищ страны Ганеев Дмитрий. Описание приготовления шпатлевки им есть в сети internet, я попробую описать данный процесс по-своему.
Прежде всего, понадобиться пробка-донор. Где ее взять? Тут необходимо проявить фантазию. Один из вариантов может быть старое удилище с пробковой рукоятью, ну или на крайней случай пробки от бутылок.
Для того, чтобы превратить найденный материал в пыль, можно воспользоваться ручным методом, это стачивать образец с помощью наждачной бумаги зернистостью 120-320. Если вы взяли за донора старое удилище, то удобнее будет наклеить наждачную бумагу на какой-либо брусок и стачивать им. В случае использования пробок от бутылок или пробковых колец, из которых собирается рукоять удилища, то удобней будет их стачивать на листе наждачной бумаги, положенной на ровную поверхность.
Механизированный способ так же приемлем, он быстрее и удобнее, но при этом нужно принять меры по минимизации потери пробковой пыли, т.к. она очень легкая и летучая. Я часто использовал для этих целей дремель с насадкой из наждачной бумаги, при этом стачивал пробку прямо в целлофановом пакете, чтобы пыль как можно меньше разлеталась.
Так же необходимо принять меры по технике безопасности, используя марлевую повязку. Думаю, никому не захочется дышать данной гадостью.
Помимо дремеля можно использовать другие механизированные способы, тут уж проявите смекалку самостоятельно.
. Т.к. пробковая пыль очень летуча, старайтесь держать ее в закрытой таре.
- пробковая пыль;
- вода;
- клей ПВА с классом водостойкости D3 (желательно импортный: Bison, Elmers, ну или на крайний случай Titan);
- диоксид титана, цинковые белила (белый пигмент, который является, в нашем случае, красителем и продается в магазинах, где есть товары для художников).
. В случае отсутствия возможности приобретения диоксида титана можно использовать на крайний случай белую гуашь, в которую входит краситель на основе цинковых белил.
Итак! Разводим раствор ПВА и воду в пропорции 1:5 в случае применения наждачной бумаги 120-180 для добывания пробковой пыли, и 1:8 в случае применения наждачной бумаги 240-320. После чего добавляем в раствор несколько капель красителя, приготовленного из диоксида титана и воды в пропорции 1:10. Диоксид титана не растворяется в воде, но он достаточно долгое время находиться во взвешенном состоянии после перемешивания.
После приготовления раствора начинаем небольшими порциями добавлять пробковую пыль, постоянно перемешивая, до образования такой консистенции, что шпатлевка начнет комковаться, и ее можно взять пальцами, при этом в ней должна оставаться влага, которая при сжимании выделяется из смеси.
Далее готовую шпатлевку наносим на каверн, сушим феном, зашкуриваем и смотрим оттенок. В случае, если шпатлевка темнее, добавляем в смесь несколько капель красителя и повторяем операцию до более-менее совпадения цветового оттенка шпатлевки с пробкой. Когда все устраивает, можно приступать непосредственно к шпатлевки.
. Приготовленная смесь достаточно долго может храниться в готовом виде, поэтому ее можно сделать с запасом, единственное условие - она должна храниться в закрытой таре без доступа воздуха и в прохладном месте, например, в холодильнике.
Далее будет описан процесс непосредственно шпаклевания, независимо от того, какой шпатлевкой будете пользоваться: заводской или самостоятельно приготовленной. Перед шпаклевкой необходимо защитить все места и элементы рукояти малярным скотчем.
Я шпатлевку наношу непосредственно пальцем, путем вдавливания и втирания, при этом стараюсь делать участками. При этом наносить необходимо с горкой, т.к. шпатлевка имеет свойство усадки.
После того, как зашпаклеваны все каверны, необходимо оставить рукоять до полного высыхания. В случае использования заводской – это 2-3 часа, в случае приготовленной из пробковой пыли – 12 – 16 часов, при этом необходимо осуществить через 40-60 мин. контроль, на предмет появления трещин. В случае их появления это место необходимо придавить пальцем и сверху нанести еще немного шпатлевки.
. Для уплотнения самостоятельно приготовленной смеси факультативно можно обмотать с натягом зашпаклеванную рукоять пищевой или упаковочной пленкой на 1-2 часа, после чего пленку нужно снять и продолжить процесс сушки.
После того, как шпатлевка полностью высохла, необходимо убрать лишнее. Для этих целей можно использовать скотч-брейт от 3М илинаждачную бумагу. Я обычно использую полоски наждачной бумаги размерностью 600, снимая излишки шпатлевки, обернув вокруг рукояти и зачищая в поперечном направлении двумя руками: вниз-вверх.
При этом я делаю это на мокрую, т.е. немного смачиваю наждачку, и в процессе отмываю ее от забивания зерна пылью.
. В конечной фазе, когда практически вся лишняя шпатлевка будет снята, необходимо быть очень внимательным, чтобы «не просадить» шпатлевку (уровень шпатлевки ниже пробки).
В случае просадки необходимо будет зашпаклевать отдельные каверны заново.
На последнем этапе, после того, как почти вся лишняя шпатлевка будет снята, шкурить можно уже на сухую, но при этом необходимо дать высохнуть рукояти, также далее можно уменьшить зернистость до 800 размера наждачной бумаги.
Также хочу отдельно затронуть процесс, о котором говорилось в самом начале данной части статьи - заделки крупных каверн с помощью пробковых «заплаток». Донором также может служить старое удилище с пробковой рукоятью, при этом нужно выбрать более-менее «чистый» без каверн участок и вырезать прямоугольную или квадратную заготовку, размером чуть более каверны, чтобы при вклейке «заплатка» садилась в натяг. Необходимо подрезать грани заплатки и вклеить ее с помощью ПВА D3, при этом прижим обеспечить с помощью обмотки сверху изолентой в натяг, клейкой стороной наружу. Через 4-5 часов можно будет смотать изоленту, подрезать «заплатку» и зашкурить в поперечном направлении наждачной бумагой, наклейной на деревянный брусок или линейку.
Финишная обработка
Финишная обработка будет заключаться в шлифовке рукояти и, при возможности, покрытием защитным составом Cork Seal.
Шлифовка рукояти выполняется наждачной бумагой, начиная от размерности 1000 и выше. Я использую 1000, 1500, 2000. Шлифовка осуществляется в поперечном направлении, с постоянным поворотом рукояти в радиальном направлении относительно оси. Лист наждачной бумаги режется на полоски шириной 3-5 см, и шлифуется по такому же принципу, как описывалось во 2 части статьи. После завершения процесса шлифовки необходимо с помощью салфетки удалить пыль с рукояти и далее необходимо произвести полировку.
Лучшим средством для полировки являются материал, который применяется в женских нейлоновых колготках :-). Поэтому придется Вам раздобыть старые колготки или чулок, и произвести им финишную полировку, по той же схеме, как производили шлифовку. Помимо шлифовки, чулки и колготки :-) хорошо обеспыливают поверхность, перед покрытием Cork Seal-ом.
Так выглядит Cork Seal от U-40.
. Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо добиться максимальной чистоты поверхности.
Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо защитить участки рукояти малярным скотчем. Само покрытие осуществляется мягкой широкой кисточкой, которая слегка макается в полимер, и продольными движениями сверху вниз наносится покрытие, при этом удилище желательно держать вертикально.
Чтобы сохранить тактильные ощущения от пробки, покрывать нужно тонким слоем. При этом той же кистью снять лишнее, продольными движениями. Так же можно сделать покрытие более жирным, в целях придания больших практических свойств рукояти, для этого нужно покрыть на 2 слоя. При этом второй слой наносить по мокрому первому, с интервалом 1-2 минуты.
Покрытие сохнет достаточно быстро, через 30 минут, в зависимости от влажности и температуры, рукоять будет готова. Последним завершающим этапом будет очередная полировка рукояти колготками или чулком :-).
Покрывать Cork Seal-ом или нет, каждый должен решить для себя сам. Скажу одно, после покрытия пробка и шпатлевка меняют цвет. Визуально это выглядит как эффект постоянно мокрой рукояти, но при этом данный эффект остается постоянным, рукоять легко моется без последствий. Без покрытия пробка визуально выглядит отлично пока новая. В процессе эксплуатации она становиться грязной и засаливается, что может случиться после одной-двух рыбалок.
К сожалению, Cork Seal почему-то обладает статусом спецхимии, и не каждый зарубежный продавец отправляет его в РФ. Рекомендаций по его приобретению я давать не буду, попробуйте этот вопрос решить самостоятельно. Иногда он продается в российских интернет-магазинах, но очень редко бывает в наличии.
Фото пробковой рукояти после покрытия Cork Seal и полировки.
Ну вот, работа по восстановлению рукояти завершена. Процесс хоть и не сложный, но кропотливый. Пробуйте, и у Вас все получиться.
Надеюсь, данная статья для Вас оказалась интересной и познавательной. НХНЧ!
Подготовка основания для укладки клеевого пробкового пола
Клеевой пробковый пол достаточно тонкий и эластичный, чтобы без труда зеркально повторять все неровности основания, даже самые мелкие. И если при верхнем освещении и пестрой текстуре покрытия они будут не так заметны, то при свете, падающем из окон, все эти неровности не только «всплывут», но и станут до обидного бросаться в глаза, даже при беглом взгляде.
Обратите внимание на фото, куда указывает стрелка:
Технология монтажа клеевых пробковых полов предполагает использование специального клея. Его слой на обеих поверхностях (основания и самого материала) составляет всего доли миллиметра, и за счет самого клея нивелировать неровности, как это легко сделать при укладке керамической плитки, попросту невозможно.
Есть и другая проблема. Основание должно быть не только ровным, но и чистым, во всех смыслах. На нем не должно быть пыли, «клякс» краски или лака, так как все это может значительно ухудшить сцепление поверхностей, и со временем плиты пробкового пола могут отслаиваться. Все это — лишь самые очевидные проблемы, которые может «подарить» хозяину неправильно и некачественно подготовленное основание.
Почему нельзя клеить пробковый пол на черновую стяжку
В большинстве случаев при укладке любого пробкового пола приходится иметь дело с цементно-песчаной стяжкой в качестве основания. В 99% случаев черновая стяжка совершенно не годится для укладки клеевого пробкового пола. Волны и наплывы, впадины, бугорки, шагрень — все это несовместимо с красивым и «уютным» пробковым полом, которым он по всем канонам должен быть.
На черновую стяжку плиты пробкового пола просто не получится нормально приклеить: листы должны клеиться вплотную, без затирки, то есть плотно стык-в-стык. Если пытаться клеить плиты на черновую стяжку, то правильная геометрия покрытия потеряется уже на первой плите.
Потом, на черновой стяжке неизбежно будут образовываться «микроступеньки» между плитами на стыках, которые очень скоро по мере эксплуатации пола будут становиться все заметнее. А за счет неровностей в плитах пробкового пола будут нарастать внутренние напряжения, и рано или поздно покрытие начнет местами отслаиваться. Полагаем, этого достаточно, чтобы убедить любого «оптимиста», что в случае черновой стяжки без финишного выравнивания не обойтись никак.
Финишное выравнивание основания
Теперь переходим к практике. Будем реалистами — хоть нам и нужна ровная поверхность, добиться такой безупречности, как в каких-нибудь лабораториях ЦЕРНа, не удастся. Но такой уж перфекционизм здесь и не нужен.
Допустим, перепады черновой стяжки по комнате составляют 5-15 мм по высоте. Это значит, что нужной плоскости нет, а чтобы ее добиться, нужно будет поднять уровень пола на несколько сантиметров. Это мало кому может понравиться. Во-первых, такая «ступенька» между комнатами сама по себе неприятна, а во-вторых, если речь идет о квартире с низкими потолками, потеря лишней пары сантиметров высоты будет довольно болезненной.
В данном случае хорошим компромиссом будет слой финишного выравнивания в пределах 1-7 мм. Это сгладит и скроет самые откровенные неровности, скроет бугорки, заполнит ямки, смягчит резкие перепады. Конечно, такое решение не даст идеальной плоскости, но это и еще не все меры.
Когда выравнивающий раствор высохнет, нужно пройтись по комнате с правилом, отыскать самые неприятные неровности, заделать их шпаклевкой высокой прочности. Потом, когда шпаклевки также высохнут, отшлифовать всю поверхность и прогрунтовать специальной грунтовкой, а когда высохнет и она, можно приступать непосредственно к поклейке пробкового пола.
Проделывая все перечисленные процедуры, следует уделять особое внимание участкам, где стяжка соприкасается со стенами. Именно там всегда наблюдаются места скопления самых выраженных бугров, ям и волнистостей. Если их полностью не устранить, они «всплывут» при монтаже плинтусов, неизбежно образуя заметные щели.
Если все сделать правильно, некоторые перепады все равно останутся, но они уже будут достаточно плавными, чтобы их сделало незаметными само пробковое покрытие за счет своей толщины.
Все это мы говорили о том случае, если перепады стяжки по комнате находятся в пределах 5-15 мм. Если же перепады достигают 30 мм или, того больше, 50 мм, тогда одно только финишное выравнивание ситуацию не спасет. В таком случае процесс надо будет разделить на два этапа: первый — первичное выравнивание; второй — финишное.
Выравнивание выравниванию рознь
Итак, мы убедились, что финишное выравнивание необходимо, и разобрались в основных принципах и важнейших моментах, которые нельзя упустить. Теперь стоит отдельно остановиться на качестве проводимых работ, точнее даже в степени их «ювелирности».
Если первичное выравнивание провести достаточно профессионально и тщательно, то для окончательного доведения поверхности до нужного состояния потребуется всего лишь зашпаклевать единичные небольшие участки. Подготовленная поверхность будет выглядеть примерно так:
Если же первичное выравнивание было произведено некачественно, то для достижения нужной плоскости потребуется шпаклевать больше участков, которые местами будут попросту переходить друг в друга:
Разница вполне очевидна, и, хотя формально обе поверхности можно считать ровными, за счет различий в свойствах материалов, пол на втором фото заведомо будет содержать целый ряд «подводных камней». Они могут сработать как мина замедленного действия, вынуждая время от времени прибегать к ремонту участков пробкового пола, да и общий срок его службы неизбежно сократится.
Плиты напольного покрытия могут со временем начать отслаиваться от стяжки вместе со шпаклевкой, то есть даже самый крепкий клей здесь будет бессилен. Надо ли объяснять, что выравнивание пола стоит доверять только настоящим, трижды проверенным мастерам. На «подводных камнях» и всевозможных неприятностях, которые потенциально таит в себе некачественное основание, для пущей убедительности стоит остановиться детальнее.
Чем грозит некачественное выравнивание
Основание под клеевой пробковый пол должно быть прочным, это само собой. Но оно также должно быть равномерно прочным. Во всяком случае, стремиться к равномерности. Нельзя допускать отслаивания выравнивающего раствора, а значит, и к его выбору нужно тоже подходить со всей тщательностью.
Все дело в том, что факта наличия ровной поверхности на момент начала работ недостаточно. Да, к такому основанию пробковый пол приклеится хорошо. Но как себя основание будет вести в процессе эксплуатации, тем более интенсивной? Как уже упоминалось выше, пробка может попросту отслоиться вместе с ровнителем от черновой стяжки. И это при нормальной штатной эксплуатации. А что будет, если комнату зальют соседи сверху (или вы сами)? Сам по себе пробковый пол такое событие переживет без проблем, но что будет с основанием, вернее, с ровнителем? А он может набрать влаги, измениться в объеме, потерять прочность, и тогда отслаивание участков покрытия неизбежно.
В этом случае будет необходим ремонт пробкового пола. Казалось бы, заметить одну-две плитки пробки не составит труда, но это только на первый взгляд. На самом деле, снять плитку без повреждения основания невозможно — где-то плитка снимется вместе со шпаклевкой, а где-то куски пробки вместе с клеем останутся на стяжке, и их нужно будет утомительно соскребать.
Поэтому надо заведомо выбирать ровнитель не только «фирменный» от известного производителя, но и подходящий для конкретно данного вида работ. Таковым может быть Vetonit 3000 или его качественные аналоги. Ну и, само собой, нужно скрупулезно соблюдать технологию, так как в противном случае самый «правильный» ровнитель будет бессилен.
Здесь очень уместна и точна аналогия со строительством дома: даже самый современный и качественно построенный дом может пойти трещинами и разрушиться, если его построить на плохом фундаменте.
Потом, крайне важно хорошо знать и понимать технологию — что, как, когда и зачем. К сожалению, на рынке ремонтно-строительных услуг орудует достаточно бригад, которые уверенно берутся за многие работы, заведомо не владея технологией. В результате подготовка основания происходит так, как будто укладываться будет не тонкий и «нежный» клеевой пробковый пол, а грубый дощатый: грунтовке не дают полностью высохнуть (хочется побыстрее), от ровнителя ждут, что он сам растечется и заполнит все неровности, не говоря уже о попытках сэкономить на материалах.
Конечно, в разумной экономии нет ничего плохого, но здесь ключевое слово «разумная», а не «экономия». Очень нередки случаи, когда, казалось бы, выровненный пол оказывается на самом деле непригодным для монтажа клеевого пробкового пола, и все приходится переделывать уже другой бригаде. А это снова грунтовка, шпаклевка и высыхание — минимум сутки, потом шлифовка, уборка пыли, снова грунтовка для окончательного подшпаклевывания — еще несколько суток. А ведь работы то эти — пыльные, а стены и потолок могут быть уже после финишной отделки. Такая «экономия» оборачивается наоборот, удорожанием работ и потерей времени.
Вывод здесь вполне очевиден — обращаться нужно только к настоящим специалистам, имеющим опыт работы по укладке именно клеевых пробковых полов с выполнением полного цикла. Оптимально будет, если подготовку основания будет осуществлять та же бригада, которая впоследствии будет клеить саму пробку. В таком случае будет на порядок меньше недоразумений и сюрпризов.
Выбирайте пробковый пол и стеновые панели в интернет-магазине и заказывайте профессиональную укладку пробки в Москве и Одинцово!
Обновление пробкового пола: лак, масло-воск
Любое напольное покрытие, даже с самой стойкой к истиранию поверхностью, рано или поздно нуждается в обновлении верхнего защитного слоя. Не исключение в данном случае и пробковые полы. Для обновления пробкового пола, придания ему первоначального, «нового» внешнего вида и продления срока эксплуатации применяются разные способы и средства.
Подготовительные работы
Прежде чем приступить к обновлению напольного покрытия, необходимо произвести его тщательную очистку при помощи специального средства Care Remover. С подробной инструкцией по использованию средства вы можете ознакомиться здесь. Если у вас возникают сомнения насчет совместимости имеющегося лакового покрытия с новым, допустимо произвести легкую шлифовку пробкового пола.
Обратите внимание! Полиуретановые лаки для обновления пробковых покрытий с первоначальной обработкой масло-воском не подходят, равно как и наоборот!
Полиуретановый лак
Обновить пробковые полы, покрытые акриловым лаком, можно не обязательно с помощью такого же точно акрилового лака. Для этой цели отлично подойдет полиуретановый лак. Покрытие точно так же обретет новизну и продлит срок службы.
Перед нанесением лака пробковый пол нужно слегка отшлифовать и тщательно промыть. Далее следует нанести собственно сам лак и дать поверхности пройти полную полимеризацию в течение 48 часов. Спустя это время лак полностью затвердеет. После этого можно снова расставить мебель и полноценно эксплуатировать пробковый пол.
Масло-воск
Своих эстетических и отчасти эксплуатационных качеств могут со временем лишиться и пробковые поверхности с обработкой маслом-воском. Для обновления поверхности следует использовать только подходящее для пробковых покрытий масло-воск, поэтому перед покупкой и использованием этот момент следует уточнить у продавца-консультанта или узнать из инструкции. Срок, через который восковое покрытие пробкового пола может потребовать обновления, составляет в среднем полтора-два года.
Читайте также: