Можно ли красить на жидкую шпаклевку
Какие краски можно наносить на масляно-клеевую шпатлевку?
На сайте Файдал увидела предупреждение – краску Альпийская белизна "не рекомендуется наносить на масляно-клеевую шпатлевку". Почему?
На сайте Альпы ничего про масляно-клеевую шпатлевку не сказано, но зато перечислены все допустимые виды основ – бетон, цемент, гипс, ДСП.
Дело в том, что потолок уже зашпатлеван на последний слой масляно-клеевой шпатлевкой Текс, дальше я собиралась покупать грунтовку Файдал Putzgrund LF и краску Файдал Альпийская белизна. Получается, что Файдал точно нельзя.
А какие краски из не очень дорогих можно наносить на масляно-клеевую шпаклевку? Альпакрил? Тиккурила Евро 7? Crown для потолков? Sadolin Иннетак?
можно ли красить авто без грунта на жидкую шпаклю навол? какие могут быть последствия?
все очень просто, при отсутствии грунтовки шпаклевка будет плохо держаться и в течение маленького периода времени просто-напросто поотваливается вместе с краской, грунт-то для того и нужен чтоб удеживать. не желательно все это.
Алексей Зуевнет. вообще жидкая шпаклёвка вещь коварная. как правило ей работают только новички. теперь к вашему вопросу конкретно. через 2 недели после покраски появятся на повехности точки вздутия. причём они не убираются ничем . итак. жидкая шпаклёвка обрабатывается, наносите грунт, шкурите без протирания до шпаклёвки.
красить можно, но лучше с использованием грунтовки, т. к. в последствии придется перекрашивать авто из-за вздутий краски, лучше потратиться на грунт, чем потом на всю работу в целом по повторной окраске авто. Грунт как закрепитель для краски на поверхности и материал между железом и лакокрасочным покрытием.
Можно ли красить без грунта по шпаклевке?
Чем грозит, если без предварительной грунтовки покрасить гипсокартон, зашпатлеванный акриловой финишной шпатлевкой (оконные откосы)? Краска Dulux "для кухни и ванной".
13.06.2007 в 18:56Если шпатлёвка сильно мелиться - то лучше грунтануть. Если не мелиться или мелиться слабо - то красте без грунта.
13.06.2007 в 21:26Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.
Шпатлевка SNIEZKA ACRYL-PUTZ. Похоже у наших мастеров SNIEZKA среди красок и шпатлевок - самая распространенная в работе марка. Вы можете что-нибудь сказать о ее "мелистости"?
я бы прогрунтовал
13.06.2007 в 23:282Vit_by А к чему вопрос про грунт - уже успели покрасить и боитесь, что будет сыпаться краска или мастеров проверяете ?
Смысла экономить на грунте мало, а плюсов много, грунтовки же на ваши откосы одного литра за глаза.
Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет ОК. Я и так ему уже, когда он делал откосы, достаточно на мозги про пароизоляции и утепления накапал. Теперь, когда красить будет, боюсь, когда я его учить начну, не сбежал бы ). Короче, нужны аргументы.
У него же все "по отработанной и поверенной технологии".
По моим данным, в Белорусию везут Dulux из Польши, а это далеко не тоже самое, что из Англии.
От грунтовки хуже не будет, но если краска слезет чулком - будите локти кусать.
Точно, Dulux из Польши. Но "для кухни и ванной" вроде сделана в Англии.
А можно по подробнее про "далеко не тоже самое".
Я для потолка собрался прикупить "Super Matt Plus". Вот она точно делается в Польше и ее описания толком не нашел. У наших продавцов рекомендуемой в этом форуме Vynil Matt нет и в помине, так как линейки красок представленные в России (нет, например той же Super Matt Plus) и Польше разные.
А что, по Вашему мнению, лучше польского Dulux'а? Из известных марок у нас представлены
Капарол - российского разлива
Садолин - эстонский и российский
Тиккурила - не знаю чья.
польский дулюкс проигрывает качеством даже российским краскам.
Поищите Беккерс. Если не найдёте - берите Капарол
Вот уж не подумал бы, что польский Дюлукс низкого качества.
Было бы интересно услышать еще мнение о польской Снежке.
Все поголовно ее рекомендуют на потолок.
Сам не ожидал - но недвние исследования показали удручающую картину. (Хотели из Польши в Россиию завозить, но вовремя передумали)
14.06.2007 в 19:24. и "капарол" тоже в России делают. Приехали?!
18.06.2007 в 21:07Насчёт грунта- не заморачивайся! главное.чтобы окрашиваемая поверхность была обеспылена!(например влажной губкой) А насчёт краски - SnieZka конечно самый распространённый материал в РБ, но я бы посоветовал SADOLIN Bindo7- она и в работе удобнее и внешний вид у неё красивее!
19.06.2007 в 12:53Спасибо, я Дюлукс польский еще до начала обсуждения купил. Из импортных (в смысле с Запада) красок в РБ, похоже остались только отдельные виды Капарола.
Извините, что не в тему, а что из себя представляет Капарол малерит, все таки я ее на потолок возьму. На форуме рекомендовали Капарол Индеко, но она почти в 2 раза дороже, и ее стойкость к истиранию на потолке ни к чему.
Пользовался паркетным лаком Дулукс (Польский) - вроде все впорядке, нареканий пока нет.
20.06.2007 в 16:56Я все про грунтовку:
лучше загрунтовать - надежнее будет, да и надольше хватит - куски отпадать не будут. Загрунтуйте грунтом глубокого проникновения, так совсем надежно!
Из "отличного" качества могу посоветовать "Homaton 03" - наша российская, но такого качества (как говорит знакомый строитель) нету у импортных аналогов (токо если уж они совсем. дорогие)
Лучше потратиться один раз, но зато надолго хватит, чем сэкономить седня и потом пожалеть, что грунтовку проигнорировал!
Грунт - снижение впитывающей способности основания, а это нужно для лучшего растекания и разравнивания краски (вода не уходит сразу в основу. ) => снижение расхода краски.
03.07.2007 в 02:03Vit_by написал :
Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.
Правильно мыслите, это именно так. Хотя строго говоря зависит от требований к покрытию. Например, если просто создать видимость качественной покраски, то может и не нужно. Иногда, если опять же свойства окрашиваемого основания позволяют, можно в качестве грунта использовать краску с небольшим добавлением воды, например, 10%. Собственно Dulux так и рекомендует делать. Все грунты в его линейке продукции -специальные, т.е. для дерева, металла, непрочных минеральных оснований.
Vit_by написал :
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.
Очистите основание от растворов и пыли, протрите основание влажной поролоновой губкой, качественно, часто меняя воду и отжимая губку, не растирая, а стирая загрязнения, дайте полностью высохнуть. Проведите сухой чистой ладонью по основанию. Если на ладони остался материал основания -для акриловых шпаклевок это обычно белый или сероватый след, значит основание не является достаточно прочным, т.е. "пылит", "мелится." Такое основание обязательно требует грунтования, но желательно, чтобы грунт проник поглубже, т.е. концентраты нужно разводить, обычные грунты 1:1 с водой. Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта. Хорошо поможет грунт Dulux уайт спирите, но он дорогой, стоит почти как их краски. Без грунта даже хорошая краска просто слезет с такого основания, т.е. держатся будет, но локальный дефект покрытия и все -снимается, как кожура или из впитывания влаги основанием -отслоение,пузырь,визуально заметные неприятности.
Vit_by написал :
Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет
Трепло он, а не мастер. Поумнее его люди в специальных лабораториях и институтах сидят. Мастер должен не 50% надежности закладывать в покрытие, не 90%, а 100%, а лучше 105%.
03.07.2007 в 20:55datchnik написал :
Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта.
Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу? Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание - бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело? То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело. Или любой акриловый грунт точно лучше, чем разбавленная краска? Люди, поделитесь своим положительным и отрицательным опытом! Если знаете, то дайте ссылки на материалы по этому вопросу.
03.07.2007 в 21:52[QUOTE=mickey]выровненная сатенгипсом.[/QUOTE
не рекомендовала бы работать этим материалом.
А грунтовать нужно всегда и лучше проникающей грунтовкой.во первых так надо,а вовторых краски пойдет меньше.и еще я бы вам рекомендовала купить краску Sadolin bindo3 или samtex3(производитель капарол),а та что называется Caparol не совсем удачна.Можете купить и №7,но она дороже.На внешний вид глянцевее и моется неплохо.Потолочный вариант№3
kev написал :
не рекомендовала бы работать этим материалом.
Объясните, почему?
Потолок в ванной комнате сделан точно так же, как стены, но на нем нет пока абсолютно никаких дефектов. Краска для стен немного колеровалась, может ли это повлиять на адгезию к основанию?
В сухих помещениях при грунтовке разведенной краской таких дефектов, как шелушение, я пока тоже не наблюдал.
mickey написал :
Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу?
Чтобы говорить точно, нужны цифры. Не все производители ЛКМ такие данные публикуют, как размер частиц, а про грунтов и говорить нечего. Поэтому если отталкиваться от назначения материалов, то грунты они для этого и предназначены. Далее грунты тоже ведь разные, разные размеры частиц и их свойства, влияющие на глубину проникновения. Далее по опыту скажу, что многие отечественные "глубокопроникающий" ширпотреб это грубо 1-5 мм, т.е. основной максимум, насыщенность ближе к первому значению, все что ближе к 5 мм за счет трещинок, раковин и прочих неоднородностей. Все это в зависимости от степени разбавления водой и пористости материал -больше разбавление и пористость, больше глубина проникновения, но не до 1 см, конечно. "Исследовали" в гипсовых материалах также импортные Knauf Tiefengrund, Ceresit, Vetonit и прочие -там до нескольких миллиметров в штукатурке, в ГКЛ чуть меньше. Специализированные ремонтные грунты типа Mapei до нескольких см в старых рыхлых штукатурках. Вот такая информация.
mickey написал :
Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание - бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело?
Еесли под "сатенгипсом" имеется в виду турецкая гипсовая шпаклевка Saten ABS, то зря Вы ее в ванную комнату. Потом я не знаю, как Вы подготавливали поверхность шпаклевки под 1й слой краски (грунта)? 1. Пыли быть не должно. Проверка -сухим чистым пальцем. 2. Ваша поверхность должна быть достаточно прочной, т.е. не пылящая (как для случаев с перебором воды). В принципе, если Saten у Вас не был поддельный, то стирается и пылит он очень слабо. Если это не так, то акриловый грунт здесь проявил бы себя лучше. Говорю просто из опыта. Даже импортные акриловые эмали "слезают" (размер частиц меньше, чем у Вашей "Снежки"), как кожура со слабых шпаклевок. Разбавляй их водой, не разбавляй -без толку. Грунты помогают.
mickey написал :
То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело.
А и ничего не должно было случиться с поверхностью, т.е. краска паропроницаемая, влажность периодически проникает через слой краски при этом влага не уходит в шпаклевку, а скапливается под краской, потом деформация, отслоение. С научной точки зрения может я не совсем правильно объясняю, но результат примерно такой, только вместо ванной -область приготовления пищи на кухне.
Покраска после шпаклёвки.
Здравствуйте всем.
Столкнулся с ремонтом (можно сказать лбом). И возникли вопросы. Помогите практическими советами.
Вопросы к специалистам.
Если при окраске ранее прошпаклеванной поверхности слой шпаклёвки налипает на валик. Вроде шпаклевалось по технологии: очистка пов-ти, грунт, шпаклевка, грунт.. Или это несовместимость материалов.
При покраске в некоторых местах не прокрашивается (как будто видны подтеки грунтовки), краска не ложится. Обновляются ранее покрашенные откосы. Чем лучше грунтовать перед покраской. Подходит ли для этого Ceresit CT17?
Спасибо за помощь.
24.06.2010 в 23:40uaDnepr написал :
сли при окраске ранее прошпаклеванной поверхности слой шпаклёвки налипает на валик. Вроде шпаклевалось по технологии: очистка пов-ти, грунт, шпаклевка, грунт.. Или это несовместимость материалов.
огласите КОНКРЕТНЫЕ материалы "пирога" - тип поверхности, марки краски, грунта и шпаклевки.
uaDnepr написал :
При покраске в некоторых местах не прокрашивается (как будто видны подтеки грунтовки), краска не ложится.
промывка от грязи, жира. матирование путем обработки мелкой шкуркой делали ?
25.06.2010 в 13:08iale написал :
огласите КОНКРЕТНЫЕ материалы "пирога" - тип поверхности, марки краски, грунта и шпаклевки.
бетонный потолок, очищенный от побелки, грунт церезит СТ17, шпаклевка Knauf старт, грунт, шпаклёвка Sneshka akryl, грунт, краска Sneshka какая-то белоснежная. Так вот при покраске первый раз в некоторых местах последний слой шпаклёвки наматывается на валик. Время для высыхания слоя шпаклёвки 1 сутки.
iale написал :
промывка от грязи, жира. матирование путем обработки мелкой шкуркой делали ?
Смахнули пыль, прогрунтовали Церезит СТ17. И при покраске проступают (не прокрашиваются) как бы подтёки грунта.
25.06.2010 в 14:35Приходит на ум несколько вариантов:
- Шпаклевке не дали хорошо высохнуть. Время сушки для каждого слоя не менее 24 часа, а то и поболее (зависит от толщины). Внешняя сухость не означает что слой полностью просох по толщине.
- Слой шпатлевки очень тонкий, он промокает полностью при нанесении водной краски и отслаивается. Так же: очень густая краска при тонком слое шпатлевки.
- Переизбыток грунтовки (судя по первому и третьему посту ее действительно много) и/или не просохшей до конца.
- Просроченная шпатлевка (если шпатлёвка при ошкуривании легко осыпается значит она вышла сроком годности).
- Несовместимость кнауфовских продуктов со Снежкой.
Либо что-то из этого, либо суммарно несколько факторов из перечисленного. А может что ещё.
Кстати, если я правильно понял об использованном материале, - - это гипсовая штукатурка, а не шпатлевка. И полное высыхание у нее не менее 7 суток!
Покраска. Как и что?
Доброго дня суток. такой вопрос, заранее простите что не в тему. Авто на полной перекраске.(подробности в БЖ) Красить буду сам, так как бюджет не позволяет отдать в сервис. Все необходимое имеется в наличии. Хочется узнать Нужна ли жидкая шпаклевка для всего авто и подробности всего процесса в целом. за ранее спасибо.
ямки закидывают шпаклей, (обезжирив предварительно и подшлифовав область ямки и немного рядом, наждачка в любом отделе покраска авто абразив от 60 до 120, потом когда бруском с этой наждачкой вы выровняли ямку, ее все равно надо еще равнять, поэтому наноситься жидкая шпаклевка, ее тоже трут 120 наждачкой (лучшая фирма 3М три эм) и под конец жидкую трут 240 наждачкой с бруском все это всегда делается, (жидкая создает слой который не проявится после полугода эксплуатации, риски от крупной наждачки 120 иногда они прявляются, (посыхают слои шпаклевки под солнцем и становятся видно риски и царапины от 80 наждачки и 120, после того как все выровняли .трем уже мокрой водостойкой наждачкой с бруском резиновым (ракель 3М), абразив мокрой наждачки от 320 (не путать они разные абразивы для мокрой и ссухой)и все можно грунтовать, грунтуя не жалеть грунт, заливать минимум два три слоя из краскопульта, жирный слои могут даже подтеки пойти(не страшно это грунт, его все равно еще шлифовать, но уже мокрой наждачкой опять же фирмы 3М, гникогад не подводила и не сыпалась водостойкая наждачка с абразивом от 400 и заканчивать 800 и 1000 ), перед шлифовкой грунт можно посыпать специальной проявкой для подготовки авто к покраске черный оранжевый, порошок типа талька в круглой таре, она -проявка покажет все места где вы не шлифовали, будет типа шагрени как у апельсина корка, а полностью готовая деталь под покраску выглядит так идеально сделанная так, подносите ее 45 градусов к солнцу (шлифовав под конец 1000 -нашдачкой, и на нее (в данном случае крыло) не видно не ям ни горок плавная ровная плоскость с микроскопическими цараминками от 1000 наждачки, вот это идеально сделанная деталь, вс еможно красить, перед любмы процессом, зашпаклевать или загрунтовать, или красить обязательно всю деталь обезжиривать (р-12 растворитель или обезжириватель для покраски авто)
Весьма подробно. Спасибо за инфу. Еще интересует вопрос по самой покраске. Сколько слаев и с какой промежуточностью (Краска металик)
Весьма подробно. Спасибо за инфу. Еще интересует вопрос по самой покраске. Сколько слаев и с какой промежуточностью (Краска металик)
все по усмотрению маляра, есть укрывистые (например белая )за два прохода перекроет, есть полутоновые светл0-серые и другие ими по4 раза пможно проходить ине перекроешь, самое главное, когда кроешь смотреть совсех углов обзора чтобы не было ореолов (прозрачные облчки такие ремонтных зон с грунтом, лучше всего например купить грунт и краску сразу вместе, например красим в черный покупаем черную краску и черный грунт, тогда ваще айс, если нет черного грунта добавляем малямс краски в грунт чтобы был грунт темно-серый (обычно он просто серый), не страшно добавлять краску в грунт они все акриловые, сначало перекрываем то что сильно контрастно с вашим основным цветом кузова (ремонтые зоны)потом ровно плавно делаем слой на весь кузов, ждем при 20-25 градусах пальцем можно потрогать краску где ее сильно не видно например под аркой где колесо не липнеть значит высохла(сама краска любая метталик не металлик сохнет быстро 15 минут, 20)от температуры зависит), а вот лак сохнет сутки при 20 градусах, слои ложить столько чтобы перекрыло все и везде был одинаковый цвет ) с лаком сложнее, это надо уметь, в вашем случае лучше лак толще ложить чтобы можно было шлифовать под полировку, чем вы будете шагренью делать, потечет лак так капли можно шлифануть абразивной мокрой наждачкой смачивая ее (1500 и потом 2000 абразив )только очень аккуратно ) ипотом купить полироль абразивную профессиональную опять же 3М но это уже другая история, может кто нить подскажет
обезжиривать надо только идеально чистыми салфетками для ремонта авто, (под покраску)их продают там же, и только ими я раз поленился чистую найти стал багажник похож на блин бабушкин с кратерами, все указания по краске по температуре всегда есть на банке с краской, краску металлик можно разбавлять растворителем р-12, или 650, расбавляем так чтобы было маленько гуще молока не сильно густо но и не молоко и всегда и все хорошо размешивать оссобенно жидкую шпаклевку
онаочень быстро сохнеть в пистолете краскопульте
нет разницы какая краска металлик или акриловая или база, ( однокомпонентная — акриловая краска один компонент -сама краска без лака, металлик это двухкомпонентная так как сама краска с частицами алюминевой стружки (вот эти которые блестят и еще лак (второй компонент) есть еще трехкомпоненнтая краска, перламутр или ксиралик и лак (три компонента) . все кроются с одинаковыми промежутками вермени, смотрите по состояние засыхания краски, но покрыв лаком смысла нет его трогать он сохнеть долго есть проверка на отлип и на полное высыхание, важный момент маскировка желательно снять все что можно с кузова что мешает, а потом маскировать на колеса на кинуть смоченный в воде целллофан (пленка — целлофан для укрытия продается там же автокрасках, маскировать надо все что не краситься и газетами, если к примеру крыша некрасится, то ее можно этоим целлофаном, все маскировать целлофаном нежелательно так как от него отлетает напыль краски от ваших проходов и будет неровно, а лучше газетами чистыми без пыли и грязи, и скотч малярный бумажный для авто а не обычный
Скажите пожалуйста.
Как правильно шпатлевать — на предварительно по грунтованную поверхность или на хорошо ошкуренный метал и старую краску?
Спасибо.
шпаклевать наилучший вариант, место где ямка вычистить болгаркой с кругом (наждачка абразив от 40 до 120 ) или просто режущие круги чтобы создать риску так называемую, для зацепки шпаклевки, сразу обезжирить, потом расмешивать шпаклю 15 процентов отвердителя для шпакли и 80 процентов шпакли, быстренько размешать, и ложить шпателем с очень ровной плоскостью, вычищать до голого металла где ямка или просто создать риску без разницы если предыдущие слои краски старой или грунта или шпакли нормальные не отслаиваються, нет трещин, микротрещин, вообщем имеют однородный вид
можно шкурить хоть чем, до 120 абразива
краска, не краска, или грунт, главное "риска"-царапины от абразива и нет разрушений предыдущих слоев не важно что снизу, тачки все по сто раз крашены, можно конечно весь кузов почистить под металл болгарокй и сразу составом покрыть от коррозии (долго и только на очень хорошие тачки типа раритета так делают или пескоструят
ну у вас не так уж все плохо для первой самостоятельной работы по подготовке авто к покраске, если делаете для себя автомобиль, то стоит сделать как я посоветую, пример
впереди например как я понимаю, добавлено (тюнинг капота) железо или еще что-то (мне это не важно), самый перед капота, у вас длинная полоса светлой шпаклевки, не утверждаю, но скорее всего два варианта.1 или у вас на капоте добавленный кусок железа ( назовем его так) настолько ровный был, что вы ровняли только шпаклевку, и старались чтобы железо не полезло и все остальное, краска и т.д., не написал про очень важный момент чем меньше вы испольузете шпаклевки (если делать для себя):), тем меньше вероятность что она когда нить отлетит, (при всех условиях остальных, обезжирить и все такое), на данном этапе не страшно если железо лезет, начинает вылазить железо останавливаемся и перестаем шкурить, смотрим почему так происходит, проводим рукой очень нежно и пытаемся понять где ямка, а где бугор, полезло железо, значит где -то есть яма (металл играет и плоскости ровной уже нету, (или вы ее уже закидали шпакловкой эту яму ), смысль все это работы этого этапа придать плоскосттьям их первоночальный вид в грубой форме как скульптор, под жидкую шпаклевку каждый кто уже умеет может сдлеать по разному и получится хорошо, меня поначалу учили под жидкую мокрой 320 наждачкой, потерли малость (не те места где риска, а общую плоскость ремонтируемую равномерно, для мокрой шлифовки тоько с ракелем (им все чувствуется простая резиночка (шлифок мальенкий такой черный в руку)часто их нет в магазинах (но если найдете не пожалеете без него нету мокрой шлифовки качественно как таковой), или сухой 180-240 тоже с бруском, чем аккуратнее будет выполен каждый этап и просмотренна каждая ямка тем легче будет каждый последующий этап, правда обычно мы называли не грунтовка (процесс нанесения жидкой шпаклевки), а жидковать, жидкуйте не бойтесь, заливайте ямки железо все сомнительные моменты для того она и предназначена, она подсыхает маленько сразу можно увидеть как плоскость играет где растянули ямку где еще раз залить, она сохнет быстро (проблема на солнце может между слоями вообще в пстолете даже подсохнуть, так что между слоями перерыв так что уже видно что предыдущий сой уже не влажный а вполне так подсох (может и сыроватым быть и липнуть можно все равно следующий наноситьжелательно замаскировать внутреннюю часть крыльев передних где не ремонтировалось джае если красить там все равно будете ) внутренняя часть капота прикрыть газетами радиатор (все это важно потом будете еще оттирать раствором жидкую шпаклю, маскируйте так чтобы все было закрыто и только ремонтые моменты выглядывали, хрень это такая что напыл летит метров на4-5, и оседает пятнышками бывает даже на соседнюю машину которая не укртыя стояла рядом(также как и последующий грунт, синий мобихел металлик (краска, я даже такой красил свой марк 2), вроде даже очень хорошо перекрывает
ни хрена накатал письмо
добрый день!есть деловое предложение, хотите сделать из девятки хороший автомобиль относительно покраски и жестянки ? я смог бы к вам приехать, я теперь работаю удаленно (дизайн сайтов, графика, иллюстрации)и у меня гибкий график, но соответственно не бесплатно, все покажу и расскажу, и кое-что сам сделаю для представления как это делается, у меня большой опыт в этом деле, (после автопокраски у меня было свое дело, связанное с ремонтом авто(покраска и жестянка), не знаю даже и не помню сколько автомобилей было мной подготовленно к покраске, только моих собственных было три (toyota mark2, toyota altezza с аэрографией на моей страничке, honda fit перевертыш), цена вопроса 1000 рублей и я весь день рабочий с вами, и помогу, и советом и делом, (вы сэкономите намного больше в конце всего этого дела, как при продаже этого авто так и при том что оставите его себе, думаю все логично и взаимовыгодно.
Даже в Иваново? И в ближайшие дни? и всего за 1000р?
это где иваново?сколько от красноярска км?
все понял сорри, мне показалось что вы где-то рядом, у вас синяя девятка я такую тоже красил в своем небольшом боксе
Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 1. Шпатлевание)
Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.
Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием
Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.
Сохранить в Альбом
Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!
Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.
Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).
О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:
«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.
Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.
Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).
Сохранить в Альбом
Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.
Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.
Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).
Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.
P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.
Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.
Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.
Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.
Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.
Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.
Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).
Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.
И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.
Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.
Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.
Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.
Каким образом наносится жидкая шпаклевка на стены: валиком, кистью или иным способом
Шпатлевка в жидком виде создает равномерный слой на стене при ремонте помещения, и актуальна для применения среди прочих грунтовочных материалов перед покраской стен.
Обработка стен жидкой шпатлевкой
Жидкая шпатлевка служит наиболее приемлемым видом отделки перед покраской стен, где косметические слои материалов должны быть тонкими, а основа для нанесения на поверхность краски идеально ровной.
Способствуя созданию гладкой поверхности, такой тип грунтовки применяется сегодня и при ремонте помещения для стен перед их последующей покраской.
Технология и преимущества
По структуре жидкая консистенция шпатлевки похожа на лакокрасочные материалы, способствующие самовыравниванию.
Технология производства позволяет:
- равномерно растекаться, образуя идеально ровную поверхность;
- заполнять все неровности и мелкие трещины.
Она представлена разными производителями, входящие в ее состав компоненты могут отличаться, однако обычно она создается на основе полиэфирных смол.
Преимущества жидкой шпатлевки:
- пластичное покрытие для стены, выравнивающее последний слой ровнее предыдущих;
- устраняет мелкие шероховатости, что особенно актуально перед декоративной покраской стен;
- создает качественный, от которого зависит качество декоративной отделки, обрабатываемой поверх и на основе него.
Продается в готовом виде в магазинах строительных и отделочных материалов в пластмассовой емкости, а после вскрытия хранится в течении от 2-х до 4-х месяцев, если емкость плотно закрыта и воздух не проникает внутрь.
Жидкая шпатлевка в ремонте
Шпатлевание растекающимся составом осуществляется при финишной обработке стен на уже подготовленные поверхности с помощью других грунтовочных продуктов.
Производятся индивидуальные составы для жидкого шпатлевания в зависимости от конкретного типа покрытия стены.
Облицовка жидким составом может применяться для:
- деревянных конструкций;
- поверхностей из гипсокартона;
- пластиковых поверхностей;
- металлических;
- алюминиевых;
- полиэстровых и других.
Следует подобрать необходимый тип жидкой шпатлевки к поверхности, а также определиться с видом работ, который планируется осуществлять.
Типы раствора и виды шпатлевания:
- латексный раствор устраняет небольшие щели и швов на листах гипсокартона при чистовой отделке, удобен для обработки арок и ниш. В составе имеет мелкозернистые частицы, способствующие равномерному распределению на покрытии;
- акриловый состав применяют для внутренней и наружней обработки поверхности из бетона, гипсокартона, выравнивает значительные повреждения;
- фасадный тип шпатлевки водостойкий, предотвращает образование плесени или грибка. Предназначен для реставрации фасадов, стен и участков, подверженным выпадению осадков и при грунтовании помещений с высокой концентрацией влажности, например, ванной.
Чтобы получить качественный результат, достаточно немного смеси для финишного шпатлевания, не прибегая к дополнительным механическим воздействиям для выравнивания поверхности стены.
Кроме того, обработка таким способом экономит время и ускоряет сроки, отведенные для ремонта, а завышенная цена продукта компенсируется меньшим ее расходом на 1 кв. м. в сравнении с аналогичными товарами, представленными на рынке строительных материалов.
Варианты нанесения
Нанести финишный грунтовочный состав при шпатлевании стены можно как самостоятельно с помощью валика, так и при найме ремонтной бригады, который распределит его на поверхности из специального распылителя.
Наносится такая смесь толщиной слоя не более 1-2 мм, а в некоторых местах достаточно менее 1 мм на стартовые слои любых типов штукатурки или других видов смесей для шпатлевания.
Нанесение валиком
Перед самостоятельным нанесением жидкой массы необходимо правильно подобрать ее тип к виду и материалу стены.
При нанесении шпатлевки необходимо:
- ознакомиться и следовать инструкции по применению;
- очистить поверхности от пыли;
- для нанесения использовать валик.
Для ровного нанесения своими руками жидкой массы необходимо использовать валик.
Однако валиком нельзя прошпаклевать углы, а также нанесенный слой будет слишком тонким, поэтому в случае наличия шероховатостей их потребуется 2 или 3 после высыхания предыдущего.
Другие методы нанесения
При нанесении распылителем слой получается более тонким, и даже при толщине слоя менее 1 мм благодаря своей эластичности высохшая смесь не растрескивается и служит 10 лет без потери свойств.
При выборе типа состава следует проконсультироваться с продавцом относительно размера сопла для распыления.
Время высыхания
Жидкий финишный материал высыхает от 4 до 7 часов в зависимости от толщины слоя при нанесении и температурой от + 6 до +25 градусов и влажности воздуха от 50% и выше.
Последующая обработка стены
После высыхания завершающего финишного слоя отделки наносят декоративную краску либо иной декор
Подбор жидкой шпатлевки в соответствии с материалом поверхности стены и соблюдением техники нанесения способствует профессиональному уровню ремонта, даже если он выполнен своими руками.
Полезное видео
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Жидкая шпаклевка для авто
Она бывает разных видов, однако именно жидкая даёт возможность добиться идеальной гладкости обрабатываемой поверхности.
СодержаниеПреимущества использования
Жидкая шпаклёвка наносится на деталь при помощи краскопульта и сушится ультрафиолетом. Заключительным этапом является шлифовка. Для этого используют наждачную бумагу мелкой зернистости. Применение жидкой шпаклёвки позволяет:
- скрыть даже хорошо заметные вмятины, трещины и сколы краски;
- заполнить микротрещины и поры, препятствуя коррозийным процессам;
- защитить от отслаивания наносимого сверху слоя краски, гарантируя длительный эффект от выполненного ремонта.
Во многом результат окрашивания автомобиля зависит от степени адгезии смеси. Для жидкой шпаклёвки характерна высокая степень сцепления с поверхностями различного типа (алюминий, сталь, пластмассы).
Особенности состава
Чаще всего используется шпаклёвка двухкомпонентная, которая пригодна для обработки деталей из различных материалов. В её состав входят полиэфиры или акриловые смолы, а также всевозможные наполнители, которые придают ей прочность и способствуют быстрому высыханию.
При использовании двухкомпонентной шпаклёвки важно помнить, что она идёт вместе с активатором, который добавляют в количестве 3-7% от массы основы для более быстрого застывания материала. Избыток либо нехватка активатора сказывается на процессе полимеризации и существенно снижает качество нанесённой основы.
Нанесение смеси производится быстро (не более получаса), так как она высыхает за очень короткий срок. При этом важно помнить, что полиэфирные смеси в сравнении с эпоксидными образуют меньшую усадку, а последние ещё и гораздо хуже поддаются шлифовке.
Основные правила применения
Для получения максимального эффекта важно придерживаться определённых рекомендаций при её нанесении на обрабатываемые детали.
Жидкая шпаклёвка для авто: как пользоваться
Наносится состав в 2-3 слоя, при этом общая толщина покрытия составляет 300-400 мкм. Специалисты советуют производить нанесение жидкой шпаклёвки на всю площадь детали, а не отдельными участками, так как места переходов будут визуально заметны. Диаметр сопла, используемого для нанесения, должен быть не более 2-2,5 мм.
Категорически не рекомендуется добавлять в состав всевозможные растворители, не предусмотренные для неё. Это может отрицательно сказаться на качестве покрытия.
Кроме того, жидкая шпаклёвка не переносит влаги, поэтому в помещении, где обрабатывается и сохнет автомобиль, должно быть сухо, а в процессе самой обработки не должна использоваться вода. Как и для других разновидностей, для жидкой требуется нанесение грунта-наполнителя.
Процесс сушки
Шлифование шпаклёвки можно выполнять уже через полчаса после нанесения. Более точное время указывается на упаковке. Следует учесть, что при низкой температуре процесс высыхания происходит медленнее, поэтому иногда его ускоряют, применяя для этого фен и другие подобные инструменты.
При этом важно прогрев детали осуществлять с внутренней стороны и равномерно по всему поверхности. В случае применения прогрева детали с внешней стороны либо крест-накрест происходит возрастание неравномерного остаточного напряжения.
Оптимальным способом сушки является использование коротковолновой ИК-лампы. Она гарантирует полное отсутствие усадки шпаклёвки, и даёт возможность производить шлифовку уже через 5-7 минут после нанесения.
Также, в продолжение темы, мы написали как наносить лак на авто из баллончика.
Читайте также: