Как сделать пустоты в бетоне

Обновлено: 25.01.2025

Как сделать пустоты в бетоне

Есть идея - в монолитной плите фундамента сделать пустоты примерно как в пустотной плите перекрытия. Это, возможно, добавит плите жесткости в определенном направлении (а если расположить одну систему полостей над другой, но в другом направлении, то и в обоих направлениях), а также даст экономию в бетоне.

Вопросы:
1) Имеет ли смысл извращаться?
2) Не скажется ли отрицательным образом на прочности/упругости плиты такое нововведение?
3) Как? Я подумал, в первую очередь, о закупке полиэтиленовых труб.

08.06.2006, 11:39

В принципе с дополнительным армированием прочность не должна пострадать. Но кто возьмется за расчет? Плюс еще возникают некоторые трудности технического характера, например как выдержать нулевой прогиб трубы по всей длине, нужно озаботиться герметизацией торцов, потому как ГВ пагубно действуют на фундамент и др.

Если удастся решить вопрос с жесткостью конструкции, то получим кучку толстых плюсов : экономию на материале, сравнительно высокую скорость возведения, теплый фундамет, более легкий фундамент, соответственно о несущей способности грунтов можно практически не думать.

09.06.2006, 06:53

1. Бетон сам посебе довольно дешовая штука и заменить его с экономической точки зрения может разве что воздух (ну с натяжкой можно пенопластом или какими-то условно бесплатными наполнителями)
2. Трубы слишком дороги, чтобы их замоноличивать (посчитайте объём трубы и сколько она вытеснит бетона, сколько стоит этот бетон и эта труба)
3. Если трубу использовать многоразово (как при образовании пустот в многопустотных плитах перекрытий), то возникает другая сложность - как эту трубу достать из бетона то после его схватывания?

Как вариант - обмотать бумагой (она достатояно недорого стоит), но достать трубу всё равно будет тяжело, накачивать же в неё тёплую воду а доставать трубу после слива воды, но это ж какой геморрой, ведь такую вещь надо делать по всему слою бетона.

Можно в бетон добавить пенополистирольной крошки - она стоит 300 руб/м3 (по крайней мере так слышал, нопонятно только почему же тогда готовый пенополистеролбетон так дорого стоит, дороже обычного)

Короче надо придумать способ запихнуть воздух в нужной конфигурации в бетон, хоть шарики воздушные в форме сосисек заполняй водой и приделывай трубочки, чтобы после схватывания бетона откачать воду. :wink:

Гришкевич Евгений 09.06.2006, 09:31

Нужно пошарить по рынкам стой и отделочных материалов.
Там рулонные материалы наматывают на картонные трубы
достаточно жесткие.после продажи всего товара трубы
выбрасываются. Если хорошо попросить :D :D отдадут даром
(или за очень символическую цену)
Торцы затыкаем Пенопластом от телевизора, по длинне стыкуем скотчем и в бетон.

А вот как их зафиксировать меж арматурами надо подумать.

Брат Сергей 09.06.2006, 14:27

Пластиковые бутылки, Кола, Спрайт. Только боюсь что пластик будет щелкать всю свою жизнь при изменении температурных перепадов. Раньше были бумажные пакеты от молока. Только зачем это все? Для облегчения конструкции - да, для увеличения прочности - вряд ли, вопрос нужно ли облегчать фундамент?

Можно еще как в велоксе перекрытия, коробки из ЦСП бетонировать. Еще наверное можно блоки ТИСЭ сделать из более прочного бетона, и положить их рядами. Только все это больше на перекрытие похоже. Для фундамента нужны более прочные наполнители, типа гравия, щебня, мелкого бута. Кстати, фундаментную плиту их среднего и мелкого бута можно заливать?

10.06.2006, 12:14

1. Бетон сам по себе нифига не дешевая штука - по моим расчетам, использование миксера и бетононасоса для укладки бетона 250-й марки в условиях Тюмени дает стоимость 3050 руб/м.куб.. Здесь учитывается 2500 за бетон, 200 за его перевозку миксером, 350 за перекачку куба бетононасосом. Не спорю, если купить цемент навалом, привезти небольшую гору песка, купить бетономешалку - это будет дешевле. Однако это будет долго (мне надо залить 90 кубов только на плиту, можете прикинуть, сколь займет перевозка в тачке 90 кубов к бетономешалке и от бетономешалки к месту заливки) и, самое главное - весьма, так скажем, средний результат вследствие отличия состава одной тачки от другой и несоблюдения одного из важных условий монолитности - единовременности заливки. Фундамент - основа и на нем экономить не стоит, дороже потом обойдется (возникает сразу же вопрос стоит ли на нем экономить таким, как я предлагаю, способом :-)).

2. Пластиковые трубы, я думаю, действительно малоподходящий вариант - дороговато.

3. Труба кладется в бетон раз и навсегда.

Пенополистирол - сама по себе довольно дешевая штука, однако крошка, которая вам будет предложена - еще дешевле, потому что это - брак, отходы производства. Вариант неплохой, но, мне кажется, надо все-таки не просто распределить в бетоне эти шарики, а в виде неких объемов.

Во, картонные трубы - классная идея. Фиксировать - просто, как и арматуру - на камешках/кирпичиках или проволокой. Вообще, опыт изготовления фундаментных блочков для теплицы дал интересный вывод - оказывается, в бетоне предметы, наполненные воздухом, пытаются всплыть :-) Поэтому фиксировать придется от всплытия.

Проблемно их фиксировать, если честно - в блочки для теплицы я запихивал стеклянные бутылки, заткнутые в горлышко землей. Всплывают, заразы.

Главный плюс, на мой взгляд - удешевление стоимости. Об увеличении прочности тут говорить, по-моему, нельзя - только в случае, если трубы металлические. Достаточно было бы, если бы прочность от такой экономии не уменьшилась.

Заполнение пустот методом инъецирования

Любой владелец здания хочет, чтобы его собственность использовалась максимально долго. Однако со временем в железобетонных изделиях начинают проявляться дефекты – возникают пустоты и трещины. В некоторых случаях подобные повреждения не несут угрозы сохранности всего здания. Но большинство из них серьёзно снижают несущую способность элемента.

Быстро и недорого отремонтировать бетонную конструкцию можно при помощи метода инъецирования. Это современный и относительно простой способ восстановить характеристики элементов здания.

Причины образования пустот

Можно выделить несколько основных факторов, способствующих образованию подобных дефектов:

- плохой уход за элементом в процессе твердения бетона;

- отсутствие защитного слоя или его недостаточная толщина;

- установка недостаточно жёсткой опалубки, что приводит к её деформации в процессе заливки смеси;

- укладка расслоившейся смеси.

После того, как строительные работы завершены, невозможно выявить проблемные участки. Дефекты будут проявляться в процессе эксплуатации здания, и их нужно будет оперативно устранять.

Как происходит заполнение пустот?

Весь процесс можно разделить на несколько стадий. На первом этапе поверхность конструкции, под которой находится дефект, полностью зачищается от покрытия. Далее пробуриваются шпуры. Это специальные углубления, через которые будет заливаться состав. В отверстия вставляются пакеры, к которым присоединяется насос.

Через компрессор состав под давлением нагнетается в бетонную конструкцию. Пустота заполняется смесью. Чтобы процесс шёл равномерно, пробуривается несколько шпуров в соответствии с предварительно проведёнными расчётами.

Смесь для инъецирования в процессе застывания расширяется. Вещество полностью заполняет свободный объём в бетонной конструкции. После этого возможно создание дополнительного гидроизоляционного слоя. Когда смесь застыла, пакеры снимаются, а излишки вещества, выступившие из отверстия, удаляются.

Когда инъецирование завершено, можно начинать проводить иные ремонтные работы. Например, штукатурить стены.

Преимущества и недостатки инъектирования

Специалисты выделяют ряд плюсов применения такой технологии:

1. Существенное улучшение несущей способности элемента.

2. Возможность работы в любых погодных условиях.

3. Создание монолитной конструкции.

4. Инъекционная смесь создаёт гидроизоляционный слой.

Главным минусом технологии инъецирования является необходимость проводить предварительные расчёты и чётко следовать технологии процесса. Поэтому следует поручать эту работу профессионалам.

Компания Рембетон осуществляет комплексные работы по инъецированию различных строительных конструкций. Специалисты работают с изделиями из бетона и кирпичной кладкой. Сотрудники компании обладают необходимым опытом в сфере инъецирования, используют самое современное оборудование.

Специалисты Рембетон подберут наиболее подходящие по цене и качеству материалы для инъецирования. При этом учитывается несколько факторов:

- локализация дефектов и степень повреждения конструкции;

- причина возникновения пустот в бетоне;

- степень воздействия влаги на конструкцию;

Для каждого объекта разрабатывается проект на основании обследования повреждённой конструкции. Исходя из этого, составляется смета.

Чтобы узнать, сколько будет стоить инъецирование пустот в вашем случае, нужно связаться с менеджером компании Рембетон по телефону, указанному на сайте.

Заполнение пустот

Наша компания осуществляет заполнение пустот в стенах, которые образовались еще при кладке кирпича или же появились в процессе эксплуатации. Мы всегда готовы подробно ознакомиться с проблемой заказчика и предложить оптимальные по качеству и цене услуги по инъектированию различными материалами.

Заполнение пустот заключается во введении в пустоты, которые образовались внутри бетонной конструкции или кирпичной кладки, специального состава путем инъекции, то есть проникновения специальным инструментом внутрь конструкции для подачи ремонтной смеси. Для осуществления данной технологии в процессе инъектирования в конструкциях бурятся шпуры, пересекающие имеющиеся дефекты. После этого в эти шпуры нагнетаются под высоким давлением инъекционные материалы. После заполнения пустот и трещин инъекционный состав расширяется и застывает, повышая тем самым прочность конструкции и обеспечивая ее защиту от попадания влаги.

Если заполнение пустот подразумевает под собой капитальный ремонт, то на старой стене мы полностью удаляем штукатурку на расстоянии 80 см или более от видимой области коррозии. На месте стыка стены с полом, в местах разрушения наши специалисты либо полностью снимают стяжку с пола, либо делают выемку в стене глубиной 20 см. После этого мы полностью зачищаем стены от грязи и остатков штукатурки.

В том случае, если определить пустоты в стенах и в полу мы можем визуально, то их также тщательно очищаем от поврежденного бетона, штукатурки и кирпичей. Поврежденные швы в кладке кирпича нами также очищаются.

Для инъекции стен мы бурим специальные отверстия под инъекционные пакеры. Кладка сверлится немного под уклоном (угол наклона 15-30°). Во время сверления мы стараемся пройти хоть один горизонтальный шов кладки и не дойти до конца стены на 4-7 см. В таком случае возможно добиться максимального заполнения пустот внутри кладки. Затем в подготовленные отверстия наши специалисты размещают инъекционные пакеры.

Далее мы приступаем к непосредственному заполнению пустот. Для этого наши специалисты используют специальное оборудование, которое под высоким давление подает материал. После того, как заполнение пустот будет выполнено, мы приступаем к гидроизоляции. Гидроизоляция осуществляется с помощью специального состава.

Сняли Опалубку, а там раковины, гравелистая поверхность, пустоты? Ремонт фундамента, конструкций из бетона.

После снятия опалубки с железобетонных конструкций нередко обнаруживаются дефекты бетонирования. Они возникают вследствие применения некачественных материалов, изношенной опалубки, нарушения технологии производства бетонных работ или недостатков конструктивных решений. Так, применение опалубки, которая в процессе многократной оборачиваемости постепенно изнашивалась и своевременно не ремонтировалась, приводит к тому, что в процессе бетонирования через ее щели и неплотности при интенсивной вибрации вытекает цементное молоко, в результате чего конструкции могут иметь гравелистую поверхность и раковины.

Сразу после распалубливания производитель работ и работник строительной лаборатории должны тщательно осмотреть состояние открытых поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, проверить конструкции на наличие скрытых дефектов путем простукивания обычным молотком, а в сомнительных местах – с помощью ультразвукового или другого дефектоскопа. Выявленные дефекты устраняют.

Дефекты в бетоне конструкций могут быть разделены на две основные группы.

К первой группе относятся: гравелистая поверхность бетона в отдельных местах, неглубокие раковины, незначительные неровности и наплывы. Исправление этих дефектов не требует разработки специальных мероприятий, не связано оно и со значительными затратами труда и материальных средств.

Ко второй группе относятся: глубокие и сквозные раковины, пустоты, трещины, отклонения конструкций от проектных размеров и др. Эти дефекты исправляют только после тщательного осмотра конструкции и, как правило, после согласования методов устранения дефектов с проектной организацией.

Гравелистую поверхность бетона очищают металлическими щетками, промывают струей воды, а затем оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:2 (по объему) на портландцементе марки 400–500. Неглубокие раковины расчищают от неплотного бетона зубилом и металлической щеткой, промывают водой и заделывают жестким раствором. Наплывы на бетонной поверхности удаляют вслед за разбором опалубки, когда бетон еще не набрал проектной прочности, для чего применяют кельмы, молотки-кирочки, зубила и отбойные молотки.

К наиболее распространенным дефектам железобетонных конструкций относятся раковины , которые образуются в результате сбрасывания бетона в опалубку с большой высоты, из-за недостаточного уплотнения, применения жесткой бетонной смеси, в результате длительного транспортирования, во время которого бетонная смесь расслоилась и начала схватываться. Чаще всего раковины появляются в местах наибольшей насыщенности арматурой, труднодоступных и неудобных для укладки и уплотнения бетона.

При назначении метода устранения раковин необходимо учитывать их число и размеры. В сильно загруженных колоннах раковины последовательно расчищают, удаляя уплотненный бетон с каждой стороны колонны, затем их промывают водой и подготовленные полоски бетонируют.

Для заделки раковин применяют раствор или бетон с крупностью зерен заполнителя до 20 мм. В качестве вяжущего используют портландцемент марок 400-500. Раствор или бетон готовят небольшими порциями вблизи места производства ремонтных работ. Чтобы обеспечить сцепление нового бетона со старым и с арматурой и получить повышенную прочность на ослабленном участке в раннем возрасте, рекомендуется применять бетон, марка которого на одну ступень выше марки бетона ремонтируемой конструкции.

Если при проверке обнаружены сквозные раковины , расчистка которых вызовет значительное снижение несущей способности нагруженных колонн, устраивают железобетонные обоймы или накладки с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора через установленные заранее трубки. На месте каждого дефекта рекомендуется устанавливать не менее двух трубок с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора.

Довольно распространенным и опасным для несущей способности железобетонных конструкций видом дефектов являются пустоты . Они часто встречаются и появляются, как правило, вследствие непрохождения бетона на данном участке. Пустоты иногда достигают таких размеров, что полностью оголяется арматура, образуются сквозные разрывы в конструкциях и нарушается их монолитность.

Устранение такого рода дефектов сводится к следующему.

Поверхность стыков очищают от рыхлого старого бетона, после чего стыки тщательно промывают водой. У мест бетонирования устраивают навесную опалубку с карманами, несколько возвышающимися над верхним стыком. Заделывают пустоты бетоном на мелком щебне. Производитель работ вместе с лаборантом проверяют правильность приготовления бетонной смеси и тщательность ее уплотнения штыкованием или вибрированием. Для ускорения твердения бетона в местах заделок рекомендуется применять паро- и электропрогрев. Зимой для обогрева полостей в конструкциях перед укладкой бетона и для последующего его твердения могут быть использованы лампы инфракрасного излучения.

Если обнаружены трещины , являющиеся результатами усадки, температурных напряжений или различных деформаций, создают комиссию с участием представителя проектной организации. В случае необходимости к участию в работе комиссии приглашают работников центральных лабораторий и научно-исследовательских институтов. В процессе обследования комиссия должна выявить причины появления трещин, обозначить их на конструкции, измерить величину раскрытия трещин и установить наблюдение за их состоянием.

Величину раскрытия трещин измеряют лупой с делениями на стекле, устанавливаемой вплотную к плоскости конструкции. Такая лупа дает увеличение в 10 раз при цене одного деления и погрешности отсчета 0,1 мм. Место установки окуляра лупы (прилегающего к плоскости конструкции) обводят цветным карандашом и нумеруют, чтобы в дальнейшем трещину измерять в одном и том же месте. При следующем измерении лупу ставят в створ ранее сделанных отметок.

Простейший метод контроля раскрытия трещин – установка на расчищенную поверхность с обеих сторон трещины гипсовых маяков. Стабилизировавшиеся трещины в зависимости от величины их раскрытия заделывают с поверхности цементным раствором набрызгом или под давлением. Если же в процессе проверки установлено, что раскрытие трещин продолжается, что может явиться причиной деформации несущих и ограждающих конструкций зданий, проектная организация должна срочно разработать проект усиления конструкций, а строительная организация – выполнить эти работы. Все выполненные работы по исправлению дефектов в бетонных и железобетонных конструкциях оформляются специальным актом.

10 правил удачной заливки бетона

Это залог успеха, ведь зачастую пытаясь сэкономить на опалубке люди используют некаственные материалы и ненадежно закрепляют опалубку, из за чего бетон вытекает наружу или в нём образуются пустоты (все наверно слышали как опалубка раскрывается розой).

Защитный слой

Это слой между арматурой и бетоном, который необходимо создать для защиты арматуры от коррозии, пренебрежение этим правилом может привести к пагубным последствиям, начиная от коррозии и заканчивая разрушением всего строения.

Немаловажная вещь соблюдение пропорций - часто путают весовые(массовые) с объёмными, при их правильном соблюдений результаты могут обрадовать вас, и наоборот огорчить при их несоблюдении, ведь прочность готового бетона сильно зависит от них.

Хорошо перемешивайте смесь

Тщательно перемешивайте смесь, чтобы избежать неоднородностей, которые сильно снизят прочность бетона. Специалисты не рекомендуют использовать насадку для дрели, гораздо лучше перемешивать бетон вручную (маленькими порциями для качественного перемешивания) или инструментом (например: лопата), и главное не забывайте перемешивать смесь в труднодоступных местах, таких как углы ёмкости.

Водоцементное соотношение это весовое(массовое) соотношение воды к цементу, прочность бетона почти полностью зависит от этого значения, если оно меньше чем 1 тогда все в порядке, но желательно делать не больше 0.8, если же больше чем 1, то велика вероятность пониженной прочности, бетонная смесь должна быть жёсткой. Этим правилом часто пренебрегают, и в итоге получается жижа со щебнем, что недопустимо. Да, с жёстким бетоном тяжело работать, но от этого зависит многое. С настоящим бетоном может работать только мастер, а жижу со щебнем любой залить сможет.

Готовьте маленькими порциями

Рекомендуется замешивать бетон маленькими порциями для качественного размешивания и соблюдения пропорций, а потом заливать их в большую ёмкость и там постоянно перемешивать их, чтобы бетон не схватился, в таком случае качество перемешивания, а значить и бетона в целом будет прекрасное.

Вибрируйте смесь

Соприкосновение с землёй

В местах, где бетон укладывается радом с землёй, укладывайте плёнку, чтобы земля не впитывала цементное молочко, так ка это сильно повлияет на сроки твердения.

Сроки твердения

Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа

При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из статьи вы узнаете:

Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
Как правильно укладывать плиты перекрытия.
Как избежать ошибок при монтаже.
Как складировать плиты перекрытия.

Как выбрать пустотную плиту перекрытия

При первом взгляде на пустотные плиты перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. На самом деле, технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.

Пустотные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются плиты перекрытий с предварительно напряжённой рабочей арматурой.

Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно опереть плиту. Обычно плиту перекрытия можно опирать только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны. Например:

ПБ. Плита предусматривает опирание по двум сторонам.
1ПК. Толщина плиты – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Плита допускает опирание только на две стороны.
1ПКТ. Плита, имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны.
1ПКК. Плиту можно опирать на четыре стороны;

Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Например, часто возникает спор, что предпочесть – плиту ПК или ПБ.

Andrey164 (Пользователь FORUMHOUSE):

Пришло время перекрывать цокольный этаж плитами перекрытия, но никак не могу определить, что выбрать – плиты ПК или ПБ? У ПБ лучше обработана поверхность, чем у ПК, но слышал, что плиты ПБ используются только в монолитно-каркасных домах, а конец такой плиты нельзя нагружать стеной. Так ли это на самом деле?

Саша1983 (Пользователь FORUMHOUSE):

На самом деле, главное отличие плит кроется в технологии их изготовления.

Плиты с маркировкой ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у плит ПК). Плиты ПБ ещё называют экструдерными.

Плиты ПБ, за счёт предварительного напряжения сжатой и растянутых зон (преднапряжение арматуры делается при любой длине плиты), меньше подвержены растрескиванию, чем плиты ПК. Плиты ПК при длине до 4.2 метров могут выпускаться без преднапряжённой арматуры и имеют больший свободный прогиб, чем плиты ПБ.

По желанию заказчика, плиты ПБ можно нарезать под заданные размеры (например, от 1.8 до 9 метров). Плиту также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки дома и несущих стен не привязаны к стандартным размерам плит ПК.

При выборе плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – эти плиты являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у такой плиты, то упор (отрезанный вместе с концом плиты и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.

Несмотря на более гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе плит ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в плитах ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в плитах ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в плите марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.

Особенности монтажа плит перекрытия

У плит ПБ (в отличие от плит ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.

Не рекомендуется использовать «народный» метод установки плит ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применять метод, при котором в пустотные отверстия плиты ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.

ProgC (Пользователь FORUMHOUSE):

Монтаж плит ПБ допускается только с использованием мягких чалок или специальной траверсы.

Чтобы выдернуть чалку из-под плиты, укладывая её, оставляем зазор в 2 см до соседней плиты. Затем уже уложенную плиту сдвигаем ломом к соседней плите.

Max_im (Пользователь FORUMHOUSE):

Я уложил у себя на стройке плиты таким методом. Зазор оставлял в 3 см. Плиты ложились на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Смесь выполняла роль смазки, а плиты легко сдвигались ломом на необходимое мне расстояние.

Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно воспользоваться следующими цифрами:

Как сделать пустоты в бетоне

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели