Как сделать арку из кирпича в печке
Как сделать арку
Как сделать арку из кирпича, способная перекрыть не только проем топливника печи, но и другие проемы, скажем дверной или оконный проемы мы рассмотрим в данной статье.
Арка -это перекрытие в стене а свод принято считать перекрытие между стенами. Свод и арка в печном деле используются для перекрытия различных топочных отверстий, камер и топливников. Существуют следующие своды:
Высота подъема свода имеет большое значение и называется стрелой подъема. Чем выше стрела подъема, тем больше нагрузки сможет выдержать свод. Топливники печей и любые другие оконные и дверные проемы, перекрывают кирпичными арками толщиной не менее ½ кирпича. Арки опирают на пяты, которые представляют собой косо стесанные кирпичные площадки.
Свод кладут по разъемной опалубке которую настилают по заранее изготовленным кружалам. Кружала представляют собой специально вырезанные доски длиной в пролет. Вместо досок может использоваться фанера или листы OSB. Пяты для свода делают из тесанного по шаблону кирпича. Снизу изготовленные кружала закрепляются подкружальными досками и устанавливаются на опорных стойках в топливной камере.
а)
А-В и Б-Г -это ширина топливника;Е-точка из которой проводят кривую линию БГ; Д-стрела подъема свода
б)
Кладка свода из клиновидных и обычных кирпичей.
Установка арки
До того как начинать кладку свода необходимо изготовить кружала и шаблоны. После этого сбивают деревянный щит или берут большой лист OSB или фанеры и отмеряют на них ширину топливника, проведя две линии АБ и ВГ ( смотри рисунок-1). Вверху их соединяют прямой линией БГ, затем эту линию делят по полам, ставят точку Д и отмеряют от нее стрелу подъема свода. Далее, от точки Д опускают линию вниз и находят точку Е, из которой проводят кривую линию БГ, образующую арку.
Таким образом мы получаем вычерченные кружала нашего свода. Далее, на кружала расчерчивают ряды кладки свода с учетом швов для каждого кирпича (как правило кирпичей в своде должно быть нечетное число). Нечетный кирпич, располагающийся вверху принято считать замковым, так как он закрепляет выложенный свод.
Рисунок-2. Кладка сводов и арок
Q-построение свода; F-Приспособления для кладки свода, где 1-кружало; 2-шаблон пяты; 3- обратный шаблон пяты; 4-проверка стесанных сторон кирпича обратным шаблоном.
S-устройство опалубки для кладки свода: а-стойка; б-опирание кружал на стойки;в-способ опирания кружал на стойки( с помощью кирпичей-1 и клиньев-2); г-Способ изготовления опалубки для кладки свода с использованием узких тесин; д-кладка свода с утолщением швов по опалубке.
W-Установка опалубки в проем топливника; 1- доски опалубки; 2- кирпичная кладка топливника печи; 3- кружала; 4-клинья;5- стойка;
После того как свод очень тщательно расчертили, переносят все это на доски и вырезают нужное количество кружал и шаблон пяты.Также следует сделать и обратный шаблон пят, так как он будет нужен для проверки стесанных сторон кирпича ( смотри рисунок-2, F). Выложив стенки топливника или другого пространства печи , следует приступить к кладке пят из стесанного кирпича. Скосы пят можно проверить обратным шаблоном. Выложив пяты подготовленную заранее опалубку устанавливают в проеме топливника на стойках и регулируют высоту с помощью клиньев ( смотри рисунок-2,W).
Если необходимо перекрыть значительные проемы в стене или в кладке, опалубку собирают по частям уже на месте. Потому что значительный собственный вес опалубки потребует использования подъемных механизмов и приспособлений. Для того чтобы избежать использования подъемных механизмов,опалубку изготавливают и устанавливают по частям уже на месте. Для этого сначала изготавливают кружала, затем устанавливают в проеме на клинья стойки и регулируют их по высоте. После этого, укладывают на них прогоны а на прогоны кружала. Кружала застилают узкими тесинами ( смотри рисунок-2,S,г) иногда слегка прикрепленными к кружалам.
Опалубку лучше всего сделать разъемной.В таком случае она легко вынимается а при необходимости можно будет ее использовать в деле многократно. Стойки лучше всего использовать с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для кладки свода необходимо изготовить не менее 2-х кружал.
Их для прочности конструкции рекомендуется устанавливать в стойки таким образом, чтобы они выступали на 20-30 мм. Стойки с кружалами монтируют на клиньях, которые иногда опираются на 2-3 ряда уложенного кирпича без раствора ( смотри рисунок-2,S,в).Кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.
Обшивку или настил можно выполнить из реек шириной 3-4 см, которые крепятся к кружалам вплотную или с зазорами, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм, чтобы при разборке, опалубка опускалась свободно и можно было легко вынимать ее из проема.
Между стенками печи и кружалами ставят клинья, чтобы опалубка не шаталась во время кладки свода. Перед разборкой опалубки эти клинья выбиваются легкими ударами молотка.Зазоры между рейками нужны для того, чтобы после окончания кладки свода через них быстрее удалялась влага из кладки. При установке опалубки постоянно проверяют точность ее положения в проеме, подбивая и опуская ту или другую сторону опалубки с использованием клиньев. Выверив таким способом опалубку, ее следует закрепить в проеме вбивая клинья между ней и стенками печи.
Как делать арку
Проверив еще раз правильность установки опалубки в перекрываемый проем, приступают к кладке арки из кирпича. Кладку необходимо вести с двух сторон, двигаясь к середине арки. При этом следует тщательно соблюдать перевязку швов, и стесывать при необходимости нижние части кирпича. Замковый или средний ряд вставляют с усилием, потому что он замыкает арку, как бы заклинивая его. Каждый ряд выложенный из кирпича, необходимо проверить линейкой или шнуром, определяя правильность кладки и направленных швов как по высоте, так и по длине свода.
Рисунок-3. Кладка свода
Готовый свод необходимо оставить в опалубке на несколько дней, чтобы раствор окреп. Затем опалубку можно снять предварительно вынув клинья и стойки. Арки можно сделать и без подтески нижних граней кирпича. Для этого необходимо просто шов внизу сделать как можно тоньше, а в верху толще. Этот способ довольно хорош если разница между нижними и верхними швами в толщине не очень большая.
Если необходимо перекрыть большой проем,тогда опалубку делают с усиленными кружалами и прогонами. Расстояние между кружалами не должно быть больше 70 сантиметров, а опалубка достаточно крепкой, чтобы выдержать вес кирпичей. Перекрытия небольших по ширине проемов топливников печей и мангалов,также способ изготовления опалубки, можно посмотреть на представленном видео.
Выложив свод и выдержав его в течении пять-шести дней , опалубку разбирают. Сначала вынимают по одному клину из-под каждой стойки, затем по другому, вслед за ними убирают первый и второй ряды кирпича. Рейки вынимают, затем поворачивают стойки и снимают с кружал, которые в последнюю очередь снимают.Обычно стойки снимают после удаления клиньев и кирпичей, потому что этот способ наиболее удобный.
Как сделать арку для печи.
Есть несколько разновидностей арок, в кирпичных печах и каминах, чаще всего, выкладывают лучковую арку.
Лучковая арка — арка, имеющая форму дуги примерно в четверть окружности. В Древнем Риме арки такой формы служили перемычкой оконных проемов в жилых зданиях.
По очертанию такая арка циркульная.
По типу разновидностей это круглая, пологая арка или сегментная.
Расчёт арки для дверцы печи.
Здесь дверца с радиусом.
Под этот радиус нужно сложить арку, поэтому, в данном случае, можно обойтись без формул и вычислений.
Дверца хлебной печи. Везувий. Дверца хлебной печи. Везувий.Изготовление лучковой арки для кирпичной печи.
Для устройства арки нужно подготовить кружало.
Кружало это шаблон используя который мы будем вести кладку.
Для шаблона я использую ДСП и доски.
Ход работ по изготовлению кружала.
На листе ДСП обводим посадочный контур дверцы и ровно вырезаем лобзиком по этим контурам.
Таких деталей нужно две.
Затем соединяем эти детали через прокладку.
Смотри ниже видео о том как сделать кружало.
Монтаж кружала в проём.
Теперь нужно установить кружало так, чтобы начало его дуги совпало с верхним рядом проёма.
Кружало для арки в проёме дверцы печи. Кружало для арки в проёме дверцы печи.Кирпичи для арки печи.
Здесь я запиливал кирпичи клином, но это не обязательное условие.
Обыкновенный кирпич стоит в арке, точно так же, крепко.
Главное условие, поставить кирпичи в распор.
Обратите внимание на запил в нижней, лицевой части и на запил верхней грани.
Кирпич для арки. Кирпич для арки.В моём случае арка выходит из корпуса на 2 см.
Если арка в ровень с корпусом печи эти запилы не нужны.
Достаточно запилить только замковый кирпич в высшей точке арки.
Кладка арки.
Сначала примеряем все кирпичи на сухо.
Скорее всего центральний, верхний кирпич не встанет как нужно, это будет замок.
Замковый кирпич запиливаем нужной толщины.
После того как вся арка сложилась и вы убедились что все кирпичи расположились ровно по кружалу начинаем клеить их на смесь.
Как сделать арку из кирпича в печке
Арка – это проем в стене, имеющий изогнутую форму, который всегда смотрится эстетично и модно. Используя арку, Вы тем самым вносите в дизайн своего дома некую особенность, яркое отличие от других. Арки печи камина в последнее время также пользуются большой популярностью, именно поэтому их установкой интересуются многие строители-печники.
Для начала давайте узнаем про особенности всех арок (и для дома, и для камина ):
Виды арок и их характеристики
Перед началом работы необходимо сделать выбор формы конструкции арки, а их не так уж и мало. Итак, предлагаем ознакомиться с основными видами арок:
- Прямые арки с клиньями. Данный вид арок чаще всего используют в помещениях готического стиля. Для достижения арки в форме клиньев кирпичи необходимо уложить определенным образом, обращая особое внимание на центральную верхнюю точку, фиксируя ее специальным строительным элементом. Основной принцип – это распределение нагрузки равномерно в стороны, что поддерживается благодаря применению клиновидных камней.
- Лучковые. Данная арка имеет форму усеченного конуса. Эта форма арки встречается в интерьерах с восточным стилем. В лучковом варианте дуга закругления должна составлять сектор окружности. Она тут более пологая и радиус необходимо вычислять в каждом отдельном случае.
- Полуциркульные, полные. В виде правильного классического полукруга. Делая такую арку необходимо знать, что размер полукруга должен быть равен половине ширины проема, который Вы декорируете.
- В стиле Модерн. Эта форма представляет собой дугу, повторяет габариты усеченного конуса.
- В романтичном стиле. Проем выполняется в форме прямоугольника, углы его округлены, это создает мягкость внешнего вида.
- В форме эллипса. Характерна такая форма для постмодерна и нью-вейва.
- В виде портала. Данная арка выполняется прямоугольной формы.
Выбрав, как будет внешне выглядеть Ваша будущая арка, теперь можно выбирать правильно материалы и инструменты для работы.
Этапы создания арки из кирпича
Установка арки из кирпича подразумевает под собой такие этапы:
- Для начала необходимо создать чертеж будущего строения, а также произвести расчет его параметров.
- Затем устанавливаем в проем арки приготовленный шаблон из ДСП.
- Занимаемся выкладыванием перемычек проема.
- Закрепляем кладку строительного материала, фиксируем его.
- Снимаем шаблон.
- Делаем отделочные работы в проеме.
Как создать шаблон
Для создания арки обязательно следует сначала сделать ее шаблон. Он необходим для создания и сохранения формы планируемого проема. Стоит особое внимание обратить на произведение расчетов, для чего делаем следующие замеры:
Произведя все необходимые замеры, приступаем к расчетам. Сперва следует создать на бумаге эскиз будущего шаблона из ДСП:
Сложная конструкция арочного пролета с извивающимися изгибами или же с несколькими уровнями различного радиуса дуг подразумевает расчет каждого элемента в отдельности.
Основываясь на созданный Вами эскизный чертеж, следует заняться созданием из ДСП шаблонной детали. При этом важно учитывать то, чтобы шаблон вышел на несколько сантиметров меньше по высоте и ширине. Это разница в размерах нужна для того, чтобы без усилий можно было вытянуть шаблон из проема.
Процесс создания арки
Итак, Вы уже знаете размеры планируемого проема, теперь будем разбираться с тем, как правильно сделать арку. Процесс строительства необходимо начать с установки шаблона и укладки кирпича:
1). В самый центр верхней дуги необходимо вбить замыкающий «замковый» кирпич, это делается для фиксирования формы.
2). Теперь занимаемся выкладкой боковых частей проема. ВАЖНО! Количество кирпичей с каждой стороны должно быть нечетное.
3). Уложив все кирпичи, приступаем к укладке подпорочного бруса с двух сторон арки.
4). Устанавливаем штробы по боковым сторонам проема.
5). Строя арку, для начала следует установить конструкцию, которая должна держать будущую кладку до момента ее полного застывания. Для этого делаем шаблон из ДСП, толщина которого 10 мм. Согласно приготовленному чертежу вырезаем закругленные части изделия.
6). Затем, сделанный шаблон крепим к проему саморезами и распорочными брусьями.
7). Теперь укладываем кирпич одновременно с двух боковых сторон.
8). Для того чтобы выравнивать каркас, необходимо расположить специальные клинья между брусьями и закругленными частями из ДСП. К тому же эти клинья обеспечат легкое удаление шаблона в будущем.
9). Все швы и зазоры должны плотно заполниться, не образуя при этом пузырей воздуха и пустоты.
10). После окончания проведенных работ с кирпичом, когда раствор полностью высохнет, можно вытянуть шаблон.
На финише установки арки можете воспользоваться отделочными строй-материалами , это дает завершенный вид всей арки.
Частые ошибки при строительстве арки
Возведение арки может быть осложнено возникновением целого ряда ошибок. Поэтому для получения арки правильной формы необходимо придерживаться советов профессионалов, и тогда Ваша проделанная работа будет радовать не один год! Запоминаем следующее:
- Чтобы арка была правильной, следует строить ее в полном соответствии с шириной проема. Это обеспечит грамотное и равномерное распределение нагрузок.
- Появлению трещины на арке может предшествовать применение, в качестве каркаса, не эластичного металлического изделия. Что происходит из-за усадки стен. Теперь Вы знаете, почему рекомендуется использовать как каркас – ДСП, он более эластичен.
- Вынимать шаблон необходимо только тогда, когда раствор полностью высохнет.
- Во избежание попадания влаги на конструкцию, в часы высыхания необходимо накрыть ее полиэтиленом.
Особенности строительства арок камина/печи
Как же правильно проводится установка арки камина печи, с чего следует начинать? Этот процесс идентичен выкладыванию изогнутых арок в стенных проемах. Попеременно кирпичи выкладывают с двух сторон. Завершающий всю конструкцию «замковый» кирпич закладывается с усилием, это создает в конструкции распирающее напряжение.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Лучше всего арку выкладывать при помощи кирпича клиновидной формы.
Кирпичи арки камина подгоняем друг к другу так, чтобы с внутрен.стороны камина они плотно соприкасались. Кстати, шаблон не обязательно удалять даже после высыхания раствора между кирпичами. Разведя огонь в камине, он сам собой удалится.
Начинаем строить арку для камина, печи
Подготавливаем материалы:
1). Кирпич – полнотелый керамический, марка кирпича не ниже М–150. В строительных магазинах предлагаются кирпичи клиновидной формы. Однако, при желании, придать клиновидную форму кирпичу можно и самим.
2). Раствор – глиняный + шамотный песок. Делать выкладку арки на цементный раствор не желательно, так как он не выдерживает высокие температуры.
3). Лист ДСП для вырезки шаблонов.
Так как каждый вид арки отличается своими методами расчета и технологиями кладки, рассмотрим каждый из них:
ПЕРЕМЫЧКА ПОЛУЦИРКУЛЯРНАЯ
В данном случае радиус полной перемычки составляет ½ ширины отсека топки. Потому расчеты необходимо сводить к точным измерениям параметров.
ПЕРЕМЫЧКА ЛУЧКОВАЯ
- Рассчитываем радиус округления по следующей формуле: (квадрат от Н высоты перемычки «плюс» квадрат ширины отделения топки)/ 2-две Н высоты перемычки. Она должна, как правило, составлять 1–2ряда.
- Изготавливаем шаблон и делаем расчет клиновидной формы аналогичным способом.
ПЕРЕМЫЧКА ПРЯМАЯ
По изготовлению – это наиболее сложный из вариантов арки. Шаблоны тут не изготавливаем, расчеты клина проводим по прямой досточке, длина которой равняется ширине перемычки.
- Центральн. камень помещаем на середину доски, нитку натягиваем от центра нашей арки – т.е. от середины проема, до самих углов кирпича и отмечаем полученные линии. Камню придаем нужную форму сразу.
- Второй кирпич располагаем рядом с центральн.кирпичом так, чтобы его углы совпали с углами замкового. В результате нижний внешний угол следующ. кирпича должен будет оказаться ниже, чем линия доски. Потом отмечаем линии среза, и придаем форму камню. Также поступаем с каждым следующ. элементом. Соответственно, следующий камень будет уже меньше предыдущего по размерам. Именно так арка к краям уже сходит на нет.
- Дальнейшую кладку арки камина печи производим по прямой доске, использованной для расчетов.
ПОСТРОЙКА АРОЧНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ
Важно! При монтаже перемычки необходима постоянная проверка уровнем. Даже незначительные перекосы и смещения спровоцируют ослабление свода печи!
Простые арки печей-каминов не требуют особых усилий и навыков, их можно выполнить самостоятельно, главное придерживаться всех правил строительства . Однако конструкции сложнее, с изогнутыми формами, все же требуют руки профессионала. Удачи Вам!
Как сделать арку из кирпича в печке
Аркой или арочной перемычкой называют перекрытие сводов и арок в стене, а сводом называют перекрытие, которое устраивают между стенами. Число рядов в своде и кирпичей в арке должно быть нечетным: нечетный средний кирпич является замковым. Если все же выходит четное число, тогда замковыми станут два кирпича.
Кирпичи, служащие опорой перемычке, называют пятами, им придается соответствующая форма специальной обработкой. Пространство, которое закрывается перемычкой, называют пролетом. Нужно помнить, что при строительстве перемычки все межкирпичные швы должны направляться к центру или к одной точке, из которой начинается кривая свода или арки. Высоту подъема свода или арки называют стрелой подъема.
Для строительства арки очага применяют кружало для печи, камина…, нужных размеров. Давайте рассмотрим, как его сделать и как им воспользоваться:
Строительство с помощью кружало
Перемычку начинают с укладки пят, выполняющихся по шаблону. Учитывая то, что высота свода или арка разная, угол пяты меняется. Использовать одну форму пяты для всех сводов и арок — нельзя.
Узкие топливники с 42 см шириной перекрываются треугольным упрощенным сводом, выкладывая кирпич плашмя, с продолжением строительства стенок, которые тщательно прижимают пяты к рядам кладки находящихся ниже.
Перекрытие узких топливников треугольным сводом
Если такой свод делать без продолжения кладки, то имеющиеся пяты не всегда смогут прочно выдерживать кирпичи треугольного свода, потому что они не будут с достаточной силой прижиматься к своей постели сверху. Это может образовать сдвиг пят распором свода, и как результат — обрушение. Во избежание такого эффекта, пяты, уложенные под свод, необходимо стянуть или сжать брусками из прямоугольной, квадратной, тавровой или угловой стали и завязать проволочным жгутом, находящийся внутри кладки. Если жгут открыт и расположен в топливнике, то он моментально перегорит. Взамен проволоки можно взять полосовую сталь, прочно закрепив ее с брусками.
укрепление пят треугольных сводов путем сжатия полосовой или угловой сталью со стягиванием жгутом: 1 (тавровая сталь); 2 (проволочный жгут)
У русских печей, при кладке пологих сводов, часто приходится использовать бруски для стягивания пят, пряча жгуты или прочие формы стяжек внутри кладки или вынося их наружу.
Топливники с 38 см пролетами нужно перекрыть кирпичом, вытащенным из боковых стен кладки.
перекрытие топливников при помощи выпуска кирпича из боковых сторон кладки
При кладке нужно перекрывать топочные отверстия разными перемычками, потому что нельзя опирать кирпичи на рамку дверцы. Топочное отверстие с шириной меньше кирпича перекрывают таким себе кирпичом «взамок», а если просвет с шириной больше одного кирпича, то перекрытие делают клинчатой перемычкой из кирпича (на рис. а, б). Если же оно очень большое, то придется строить арочное перекрытие (на рис. в).
перекрытие проемов печи и топливников над дверками топки: а (перемычкой в замок); б (клинчатой перемычкой); в (аркой)
В русских и комнатных печах топливники перекрываются кирпичными сводами в толщину не меньше полкирпича. Своды опираются на боковые части топливника, у которого под определенным углом стесаны плоскости, которые называют пятой.
Свод также может опираться на переднюю и заднюю стенки топливника. Они могут быть высокие или крутые, пологие или плоские. Полуциркульный свод выше и равняется половине окружности.
Не очень крутым является пологий свод, но лучше выбрать 3-центровой. Он более пологий и будет лучше излучать тепло на под печи, что очень важно для варки и выпечки хлеба или сдобы. Под от такого свода сможет равномерно нагревается во всех точках. Чем круче будет свод, тем большую нагрузку он сможет выдержать.
Как сделать самому кружало для печной арки
Для выкладки добротного и прочного свода его нужно делать по опалубке. В своде кирпичи должны прижиматься друг к другу очень прочно и опираться на стены топливника, потому верхний или последний слой стенок выкладывается из особо стесанного кирпича. Чтобы сделать шаблоны пят и кружало для печи, необходимо вычертить свод необходимой формы с таким учетом, чтобы в нем уложилось нечетное число рядов кладки.
Свод строится на листе бумаги, фанеры, картона или на 2-х досках (широкой и узкой), которые скреплены под прямым углом. Доска по шире на 35–50 мм должна быть больше уровня подъема свода.
Для оформления свода на 2-х досках посередке узкой доски проводится ось (обозначается пунктиром), которая должна пересекать и широкую доску. От нижнего края широкой доски, на дистанции 30–50 мм, проводится прямая линия А – Б, а ширину топливника откладывают на ней таким образом, чтобы ось была четко посередке. Края топливника обозначаются буквами В и Г. От линии А – Б, на оси, отмеряют наверх стрелу подъема свода и отмечают ее буквой Д. Затем, опираясь на опыт выбирают центр О таким образом, чтобы выводимая из него кривая, создающая свод, шла через верхнюю точку стрелы подъема свода и через точки В и Г.
В итоге, получается кружало 1 и пята 2, по которым в дальнейшем изготовляется шаблон специально для разметки на кирпиче пят + для его перепроверки после тески:
Сделав два кружала, начинается устройство опалубки. В отверстии свода ставят стойки, но не прямо на поставленные доски или под, а на клинья (по две штуки под каждую стойку). Опалубку выравнивают клиньями, которые позволяют и более простому ее удалению из топливника после выкладки свода. На стойки кладутся прогоны, а на них кладут кружало для печи. На кружала укладываются доски, образовывая обшивку или настил, которые прибивают к кружалам опалубки лишь слегка, чтобы их можно было легко удалить. Сделав опалубку, ее проверяют повторно и выравнивают, подбивая или вынимая клинья.
Кружала опалубки делаются с длиной, не доходящей до стенок печки на 20 мм, что даст им возможность легко опускаться при демонтаже опалубки.
Настил или обшивку, мастерят из реек с 4 см шириной, которые фиксируются к кружалам вплотную или с зазорами, чтобы они были на середине кирпича, а кладочные швы располагались на середине реек. Размер брусков обшивки, т.е. их длина должна быть тоже короче топливника или горнила на 20 мм, чтобы при разборке опалубка свободно опускалась. А чтобы она не качалась, между стенками печи и кружалами ставят клинья, вынимающиеся перед разборкой. Отверстия между рейками необходимы для того, чтобы из кладки через них быстрее удалялась влага.
При монтаже опалубки постоянно должна проверяться точность ее расположения, подбивая и опуская разные стороны с помощью клиньев. Проверив опалубку, ее фиксируют, вбивая между нею и стенками печи-камина клинья.
Выложив свод и подержав его 5–6 дней, опалубку разбирают. Вначале вынимают из-под каждой стойки по одному клину, потом по-другому, за ними убирают 1-2-й кирпичные ряды. Рейки вынимают, стойки поворачивают и затем снимают с кружал, вынимающихся самыми последними. Стойки можно снимать после демонтажа клиньев и кирпичей, это еще больше облегчит разборку. Вытесывать и укладывать пяты необходимо аккуратно, потому что заполнение пустот щебнем и раствором приводит к осадке арки или свода, и их разрушению. Кирпич нужно использовать отборный.
После строительства с помощью кружало, монтажа и закрепления опалубки нужно найти центр — точку О, с которой чертилось кружало для печи. Сюда вбивается гвоздь, к нему крепится прочный шпагат для сверки рядов кладки свода и метки кирпичей. Кладка свода начинается с краев, одновременно от двух пят, подвигаясь к замку или середине свода. Кладку лучше всего проводить из клиновидного кирпича. Кирпичи в своде подгоняются как можно ближе, чтобы со стороны топливника они плотно касались друг друга.
Между рядами кладки, продольные швы должны идти от арочной дуги. Направление швов кладки арки или свода проверяется шпагатом, который прикреплен к гвоздю.
перепроверка правильного положения швов в арочной кладке
Швы в своде должны быть хорошо перевязаны. Для образования прочного свода кладку стоит вести как можно аккуратнее и внимательнее, образовывая тонкие швы.
В последний ряд кладки арки или свода вкладывается замковый кирпич, который предварительно смазывают глиняным раствором с двух сторон, и вгоняют его с силой между выложенными рядами деревянным молотком или поленом.
Кладка арки из кирпича в печи
Арочная перемычка в печи носит далеко не декоративный характер. Помимо привлекательного внешнего вида она позволяет эффективно распределить нагрузку от верхних кирпичных рядов, что значительно повышает механическую прочность печи.
Строение
Это архитектурное решение используется не только при укладке печи, но и при строительстве. Способность арки распределить вертикальную нагрузку в стороны, тем самым, как бы «запирая» стену, широко используется при возведении не только проемов, но и глухих стен, испытывающих большие нагрузки.
Арочная перемычка представляет собой ряд кирпичей, выложенных по дуге. Их количество должно быть нечетным. Центральный элемент носит название замка, а крайние – пят. Перекрываемое аркой пространство называется сводом или пролетом.
Разновидности арок
В зависимости от формы дуги различают несколько видов перемычки.
- Полуциркульная или полная – самое надежный вариант. Арка выкладывается в полкруга, радиус окружности составляет половину от ширины топки.
- Лучковая – вариант, в котором дуга закругления составляет сектор окружности. Она более пологая и радиус требуется вычислять в каждом конкретном случае.
- Прямая – внешний вид не отличается от обычного прямого перекрытия. Принцип – распределение нагрузки в стороны, остается, благодаря использованию клиновидных камней. На фото демонстрируется образец прямой перемычки.
Материалы
- Кирпич – керамический полнотелый, марки не ниже М – 150. Строительные магазины предлагают клиновидной формы изделия. При желании или необходимости придать клиновидную форму камню можно своими руками.
- Раствор – глиняный с добавлением шамотного песка. Класть арку на цементный раствор не рекомендуется, так как он не выдерживает высокой температуры.
- Лист ДСП для изготовления шаблонов.
Не рекомендуется использовать для шаблонов швеллера или металлические уголки: в отличие от дерева этот материал не подвержен действию воды и будет нарушать естественную усадку арочной перемычки.
Расчет арки и изготовление шаблона
В зависимости от вида арочной перемычки методы расчета и технологии кладки своими руками будут отличаться.
Полуциркульная перемычка
Радиус полной арочной перемычки составляет половину ширины топочного отсека. То есть, в данном случае, расчеты сводятся к точному измерению параметра. На чертеже представлена схема полуциркульной перемычки печи с указанием размеров.
- Из листа ДСП изготавливается два шаблона или кружала: вычерчивается половина окружности с требуемым радиусом и выпиливается. Два шаблона скрепляются между собой брусками. Кружало должно быть на пару сантиметров меньше ширины топочника, для того чтобы в дальнейшем его можно было легко демонтировать.
- По длине дуги определяется примерное количество укладываемых камней с допуском на швы. Класть рекомендуется, добиваясь минимальной ширины шва – 3 мм. На практике эту рекомендацию выполнить сложно, так как неровность самого камня может достигать 7 мм. Так что в ширину шва следует включить и неровности – не менее 5 мм.
- Определить размеры клина можно практическим, визуальным методом. Для этого центральный кирпич кладется на верхнюю часть кружала, а из центра кружала натягивается нитка к краю камня. Затем карандашом помечается линия среза, и операция повторяется с другой стороны. Таким образом, можно установить точную клиновидную форму каждого элемента.
- Вытесывается нужное количество камней.
Лучковая перемычка.
- Рассчитывается радиус закругления по формуле: радиус =(квадрат высоты перемычки +квадрат ширины топочного отделения)/ две высоты перемычки. Как правило, она составляет 1–2 ряда.
- Изготовление шаблона и расчет клиновидной формы проводится аналогичным способом.
Прямая перемычка
В изготовлении это – наиболее сложный вариант. Шаблоны не изготавливаются, расчеты клина ведутся по прямой доске, длина которой равна ширине перемычки.
- Центральный камень помещается на середину доски, нитка натягивается от центра арки – в данном случае просто середины проема, до углов кирпича и отмечаются полученные линии. Камню сразу же придается нужная форма.
- Второй кирпич располагают рядом с центральным таким образом, чтобы его углы совпадали с углами замкового. В итоге внешний нижний угол следующего кирпича должен оказаться ниже линии доски. Затем отмечаются линии среза, и камню придается форма. Также поступает с каждым следующим элементом. Как видно из чертежа, следующий камень в перемычке будет по размерам меньше предыдущего, и таким образом, арка к краям сходит на нет.
- Дальнейшая кладка производится по использованной для расчетов прямой доске.
Кладка арочной перемычки
Во время монтажа перемычки своими руками требуется постоянная проверка уровнем. Допущенные смещения и перекосы вместо укрепления печи спровоцируют ослабление свода.
Кладка арки
П ерекрывать камины и печи можно только арками, стяжками, напуском или клином. Нельзя применять для перекрытий металлические изделия: арматуру, уголки, швеллера и т. д.
Арка самое надёжное перекрытие, передающее вертикальную нагрузку от верхних рядов кладки печи или камина на стенки «в распор».
Арки бывают:
- полуциркульными
- лучковыми
- прямыми
Для кладки такой арки необходимо сначала изготовить кружало. Возьмите лист фанеры и вырежьте из него 2 полукруга радиусом в половину ширины топки. Поставьте полукружья на пол и вставьте между ними деревянные бруски длиной 11 см и сколотите их гвоздями. Кружало готово.
При кладке арки на цементно-песчаном растворе, кирпичи на кружало кладут целыми, не сточенными, а заклинивают кладку раствором. При кладке арки на глине, заклинивать раствором нельзя, так как глиняно-песчаный раствор имеет очень низкую прочность и рано или поздно он выкрошится из швов. Поэтому все кирпичи арки необходимо стачивать на клин. Причём размеры клина зависят от радиуса закругления арки.
Можно размеры клина вычислить через геометрические формулы, но проще расчертить с помощью нитки. Для этого положите кружало на стол и приложите к нему кирпич. Из центра кружала натяните нитку на левый верхний угол кирпича.
Прочертите карандашом по кирпичу линию реза от верхнего левого угла. То же самое проделайте и с правой стороной кирпича. У вас получится примерно такой рисунок. Затем сточите болгаркой или кирочкой излишки и у вас получится клиновой кирпич, рассчитанный именно на ваш радиус закругления арки.
После подготовки необходимого количества клиновых кирпичей, можно начинать кладку. Кружало устанавливается в топку на подпорках, выравнивается по уровню и отвесу. Кладка арки ведётся, начиная с крайних кирпичей с тем расчетом, чтобы в верхней части арки стоял кирпич, а не шов между двумя кирпичами. Правильность кладки проверяется ниткой, натянутой из центра кружала. Кирпичи, прилегающие к арке подгоняются к ней по месту.
Лучковая арка более пологая чем полуциркульная. Применяется при более широких окнах, при ограниченной высоте окна. Кружала под такую арку представляют собой не ровную половину круга, а сектор.
Технология кладки лучковой арки такая же как и полуциркульной, с той лишь разницей, что радиус закругления в такой арке заранее неизвестен. Он вычисляется по формуле:
в- высота, на которую вы хотите поднять верх арки (обычно равна высоте 1-2 рядов кладки)
с- половина ширины топки
Прямая арка. Применяется в том случае, если вы хотите сделать обязательно прямое перекрытие. От арки здесь остаются только кирпичи, сточенные на клин. То есть принцип арки (передавать вертикальную нагрузку в стороны) остаётся, а форма дуги пропадает.
Кружало при этом изготавливать не надо. Кладка арки ведётся по доске. В изготовлении прямая арка является наиболее сложным из всех перекрытий. Основную сложность представляет собой расчёт углов спила каждого кирпича, точнее его измерение.
Для определения углов сточки надо сначала задать центр арки. Дальше технология похожа на изготовление кирпичей для лучковой арки. Только вместо кружала используется прямая доска. Сначала в центр доски ставится центральный кирпич. Отмеряются углы срезов с помощью нитки, натянутой из центра арки к его верхним углам.
Центральный кирпич (1) пилится по линиям реза. Затем к центральному подрезанному кирпичу приставляется справа второй кирпич (2) так, чтобы левый нижний угол второго кирпича совпадал с правым нижним углом центрального. Нитка (4) натягивается на верхний правый угол второго кирпича из центра арки (3). Прочерчивается линия реза. При этом правый нижний угол второго кирпича оказывается ниже линии доски. По доске, как по линейке, прочерчивается вторая линия реза (5), срезающая правый нижний угол второго кирпича.Таким же образом, последовательно приставляя последующие кирпичи к арке, подрезаются все остальные. При этом каждый раз правый нижний угол последующего кирпича будет опускаться всё ниже и ниже уровня доски. По той же технологии обрезаются кирпичи в левую сторону от центрального. В результате получается арочка с ровным низом и ступенчатым верхом.
Теперь остаётся провести прямую линию от левого верхнего угла самого левого кирпича к правому верхнему углу самого правого кирпича и обрезать все кирпичи по этой линии. Таким образом вы получите комплект кирпичей для прямой арки. Ставится такая арка по прямой доске, как по кружалу. При выборе центра арки надо учитывать, что высота кирпичей и прочность арки напрямую зависят от его положения. Чем ближе к арке расположен центр, тем клинья получаются круче, арка прочнее,но высота кирпичей в ней уменьшается.
Стяжка. Применяется в том случае, если вы хотите сделать прямое перекрытие с вертикально стоящими кирпичами. Не самый надёжный способ перекрытия. Использование стальных стержней может привести со временем к провисанию перекрытия. Для изготовления стяжки возьмите два стальных прутка диаметром 10-12 мм и длиной на 20-30 см больше ширины топки. На концах стержней нарежьте резьбу. В кирпичах, предназначенных на перекрытие, просверлите отверстия диаметром 12-14 мм. Разложите просверленные кирпичи в ряд и проденьте через отверстия срежни. Забейте швы между кирпичами раствором. После того как раствор подсохнет, наденьте на стержни шайбы и стяните, получившийся брус, гайками. Устанавливать такой кирпичный брусок можно прямо на окно камина. Это очень симпатично, но, из-за использования металла, очень ненадёжно. Каким бы огнеупорным ни был кирпич, он всё равно нагревается и нагревает стальные стержни, а коэффициенты теплового расширения кирпича и стали сильно отличаются друг от друга.
Перекрытие напуском. Применяется для прямого перекрытия небольших (шириной до 1 кирпича) участков в печах. Кирпичи в таком перекрытии не проваливаются за счёт того, что они консольно зажаты в кладке. При кладке под них надо подкладывать дощечку, которая затем убирается.
Перекрытие клином. Применяется для прямого перекрытия проёмов шириной до 2-х кирпичей. Для перекрытия клином тоже применяется подпорка, на которую укладываются номерные кирпичи. После окончания всей кладки дощечка убирается. Кирпичи №3 держатся за счёт жёсткой заделки в кладку, кирпич №6 держится за счёт клина.
Читайте также: