Грунтовка машины перед покраской
Зачем нужно грунтовать автомобиль перед покраской
Многие берутся за дело самостоятельно, не зная достаточно важных деталей и те, кто хоть раз красил крыло и перед этим не грунтовал поверхность знают, что ничего хорошего из этого не выйдет. Разберёмся сначала что такое грунт и как он работает. Чтобы это понять, нужно представить, а какой результат получили бы рабочие, если бы перед нанесением краски не использовали грунт. Результат достаточно предсказуемый получилось бы примерно то, что человек получает после нескольких дней мощного загара без крема. Краска начнёт сползать точно так же, как и кожа. Дело в том, что краску и металл не просто между собой связать, именно грунт выполняет эту важную функцию. Грунтовка решает сразу две проблемы: адгезионную(промежуточный слой между металлом и краской), а так же антикоррозийную. Даже если будет скол, то грунт не позволит разрушителям попасть на поверхность и обрадовать ржавчину.
Как правильно выбрать грунтовку? Если рассуждать глобально, то грунт бывает однокомпонентный и двухкомпонентный. Первый очень прост в использовании, его можно наносить не подготавливая заранее поверхность.
Двухкомпонентная грунтовка состоит как вы уже поняли из двух компонентов: полимер и отвердитель. Мастер должен смешать их в необходимых друг к другу пропорциях. И работать с такой грунтовкой сложнее, так как на качество окрашивания очень влияет скорость. Все начинает застывать уже через считанные минуты.
Как самостоятельно подготовить кузов к грунтовке? Если площадь работы не большая, то можно взять аэрозоль. Цвет выберете самостоятельной, он зависит от краски, которой будете работать после.
В случае, если объём работы будет большой, тогда отдайте предпочтение краскопульту. И не забудьте подготовиться:
- После шпаклевки хорошо зачищаем кузов при помощи наждачной бумаги. Поверхность должна быть очень ровной.
- Далее дело за обезжиривателем. Воспользуйтесь растворителем и ветошью.
- Мелкозернистая наждачка поможет хорошо отшлифовать поверхность. Это заключительный этап перед тем, как можно будет наносить краску.
Вот и все. Процедура похожа на ту, которую женщины проводят ежемесячно со своими ногтями. Там тоже просто так краску не нанесёшь. Нужно сначала отшлифовать , обезжирить и только после наносить. Так что мужчины легко смогут понять своих половинок почему же они так долго сидят на маникюре, если проведут правильную параллель.
Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.
Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.
При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных "Сидорычей" из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).
Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть "жимы" на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.
Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?
Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:
По мере применения:
1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварной шов или точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии, сваренное без грунта можно считать погибшим до рождения.
Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.
Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.
Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.
Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять "голым" его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.
3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.
4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.
Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.
5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.
После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.
Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:
0) Варить без цинкового сварочного грунта. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить "по точкам". Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.
Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.
1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.
Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.
Советы по грунтовке авто перед покраской. Технология, материалы и советы по провидению работ.
Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.
Для чего нужна грунтовка?
Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.
Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.
Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.
В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.
К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.
Подготовительные работы
Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.
Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.
Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.
Технология работы с грунтовкой
Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.
На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.
Статья по теме: Покрываем кузов авто нано полиролью. Принцип работы материала и технология нанесения.Из материалов и инструментов вам будут нужны:
- шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
- наждачная бумага.
- грунт, растворитель и отвердитель.
- краскопульт и воздушный компрессор.
Это базовый набор оборудования и расходных материалов.
Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.
В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.
При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.
Процесс нанесения слоев
Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.
После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.
Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.
Статья по теме: Каким антикором лучше обработать авто? Теория и обзор конкретных материалов.
Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.
Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.
Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.
Виды автомобильных грунтовок
При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.
Существует три основных вида:
- Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
- Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
- Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.
Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.
Я есть Грунт! Готовим авто к покраске
Давайте представим, что бы было, если бы маляры при покраске не использовали грунтовку. На голый металл, который предварительно обработали, зачистили и обезжирили, нанесли бы краску… А она начнет облезать и пузыриться, как, ну например, кожа после пары дней в Сочи. И дело не в том, что краска плохая или металл не тот, а в том, что эти материалы имеют между собой довольно слабые адгезионные свойства — их не получится просто так сцепить друг с другом. Плюс ко всему, любой контакт с твердыми предметами в скором времени привел бы к коррозии.
Материалы по темеЧтобы избежать проблем с коррозией и адгезией, инженеры придумали такую вещь, как грунтовка. Это промежуточный слой между металлом и краской, который помогает последней лучше прилипать к кузовным деталям и не отваливаться в процессе. В общем, грунтовка решает обе проблемы: адгезионную и антикоррозийную. Если произойдет скол, то грунтовка не даст внешним раздражителям попасть на металл и образовать ржавчину.
Какие грунтовки бывают? Как правильно выбрать?
Глобально грунт бывает двух видов: однокомпонентный и двухкомпонентный. Первый не требует специальной подготовки и продается в виде баночек или аэрозолей, которые можно наносить в том виде, как сделал производитель.
Двухкомпонентная, как можно догадаться из названия, состоит из двух жидкостей: полимера и отвердителя, которые поставляются в разных емкостях. Перед тем как нанести на поверхность, маляр смешивает компоненты в нужных пропорциях и наносит на детали. Но тут важна скорость нанесения, так как смесь быстро твердеет и счет идет на минуты.
Если делить грунтовку по составляющим, то она бывает трех видов: кислотная, эпоксидная и акриловая.
- Кислотная грунтовка. Используется для чернового покрытия и защищает кузов от коррозии.
- Акриловая. Самая распространенная двухкомпонентная грунтовка, которая готовится не раньше чем за час до нанесения. Часто ее наносят на шпаклевку, и сохнет она от трех до восьми часов в термокамере.
- Эпоксидная. Грунтовка, которая наносится перед покраской. Она обладает самыми стойкими антикоррозийными свойствами. Еще она неплохо заполняет микровпадины и создает хорошую адгезию. Но сохнет очень долго — минимум 12 часов — а применять высокую температуру нельзя, потому что эпоксидка запузырится.
Как готовить кузов под грунтовку?
Для начала нужно понять площадь покрытия грунтовки. Если это небольшой фрагмент, то стоит обратить внимание на аэрозольные баллоны с грунтом. Такие предлагает, например, Astrohim в четырех цветах (черный, белый, серый, красно-коричневый). Какой-то под вашу краску ляжет лучше. У грунтовки хорошая адгезия и высокая укрывистость (то есть способность перекрывать цвет поверхности, на которую она нанесена). Одного баллона по идее хватает на одну деталь с покрытием в 2–3 слоя.
Если предстоит глобальная покраска, то лучше взяться за краскопульт — большие кузовные площади удобнее красить им. Позаботьтесь о мерах защиты перед тем, как приступить к покрытию кузова.
Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?
Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.
Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?
Разница между грунтовкой и шпаклевкой
Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.
Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:
- Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
- Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
- Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.
Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.
Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.
Какая шпаклевка лучше и как ее применять
Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.
| Тип | Применение | Особенности |
| Стекловолоконная. | Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью. | Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем. |
| Универсальная крупнозернистая. | Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью. | Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка. |
| Мелкозернистая. | Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой. | Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков. |
| Акриловая. | Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу. | Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску. |
Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.
Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.
Выбор и нанесение грунтовки
Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.
- Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
- Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
- Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.
Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.
Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.
Рассмотрим для чего нужна грунтовка перед покраской машины
Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.
Нужно ли грунтование перед покраской? Зачем грунт перед шпатлевкой?
Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.
Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.
Слой грунта следует наносить не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.
Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.
Виды покрытия для авто: какой грунт нужен?
На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.
Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.
| Виды | Предварительные работы | Нанесение |
| Однокомпонентные. | Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике. | Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения. |
| Двухкомпонентные грунтовки. | Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением. | Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет. |
Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.
Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной.
Мнение эксперта Илья Вячеславович Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию.Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.
По материалу грунтовки делятся на:
- акриловое покрытие;
- эпоксидное;
- кислотное.
Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.
Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.
Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.
Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».
Пошаговая инструкция: грунтуем перед покраской металла
Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.
- Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
- Подготовка поверхности.
- Нанесение слоёв грунтовки.
- Сушка.
- Шлифовка перед покраской.
Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.
Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель.
Мнение эксперта Илья Вячеславович При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра.Полезное! Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.
При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.
Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.
Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая сохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.
Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки снова нужно обезжирить грунтовку перед покраской.
С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно.
Важно! Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.
Полезное видео
Посмотрите наглядно как быстро и просто загрунтовать деталь авто своими руками:
Как правильно грунтовать перед покраской автомобиля
Грунтовка — обязательный этап работы перед покраской автомобиля. На канале Kuzov Lab Павел Никифоров расскажет, как правильно наносить грунт, чтобы избежать ошибок и получить отличный результат.
Секреты мастерства: грунтуем авто правильно
Предлагаем пошаговую инструкцию от нашего специалиста — простое и понятное видео.
Раскроем все секреты, покажем на деле, как правильно грунтовать авто перед покраской. Одновременно проведем тестирование новинки Европроект Трейдинг — наполнительного грунта SOLID 500.
В качестве образца возьмем замечательную отремонтированную деталь автомобиля, отшпаклеванную материалами цифровой линейки SOLID.
1. Отремонтированная деталь авто для грунтовки
Приступим к работе.
Первоначальный этап
Подготовку своего образца мы завершили на градации Р150. Материал предстоит наносить на 240-ю риску. Грунтовать деталь будем локально. Периферийный участок на границе грунтовки обработаем абразивом Р320. Обратите внимание: если у вас есть участки голого металла, их обязательно нужно закрыть первичным адгезионным грунтом: кислотником, эпоксидником или просто наносить грунт в баллоне.
Выполняем шлифовку. Предварительно необходимо нанести сухое проявочное покрытие, чтобы не пропустить лишнюю риску и проконтролировать дефекты.
2. Наносим сухое проявочное покрытие
Шлифовать начинаем со стороны старого лакокрасочного покрытия. Углы, кромки и различные труднодоступные места автомобиля обработаем абразивом на мягкой подложке.
Грунтовать без ошибок: технология внутрь
3. Грунтование внутрь и наружу
Наиболее распространенная ошибка на этапе грунтования авто: желание грунтовать побольше в зоне ремонта. Такой способ называется «грунтование наружу» — и это неверный подход.
Объясним и продемонстрируем, как правильно грунтовать автомобиль «вовнутрь» при локальной покраске.
Сначала припылим участки голого металла из баллончика, дадим время подсохнуть — 10-15 минут. Далее нанесем в 3 слоя грунт-наполнитель.
Правильный порядок выполнения, технология грунтования внутрь:
4. Наносим первый слой грунта
- Первым тонким слоем накрываем всю площадь ремонтируемой детали. Оставляем до полного матовения на 10-15 минут.
- Второй слой наносим чуть ниже первого, смещаемся вовнутрь. Подсыхает уже быстрее.
- Третий слой наносим непосредственно в места ремонта.
- Остается дождаться, пока заматовеет третий слой. За это время как раз успеем вымыть краскопульт. Потом ставим инфракрасную сушку.
Загрунтованный участок автомобиля полностью высох. Перед тем как приступить к шлифованию, убираем маскировку и оцениваем результат. Граница перехода получилась очень плавной, без жесткой отсечки. Всё правильно. Именно так, как и должно быть.
6. Граница перехода грунта
Заключительный этап — шлифование
Приступаем к шлифованию. Не забываем нанести сухое проявочное покрытие — контролируем зоны ремонта. Для выполнения манипуляции возьмем абразивный материал Р240 и ручной рубанок.
7. Берем 240-й абразив и ручной рубанок
Задача — выровнять то место, где у нас нанесена шпатлевка.
Итак, зона ремонта авто отшлифована.
8. Зона ремонта отшлифована
Полностью шлифовать 240-м абразивом весь загрунтованный участок нет необходимости. Берем шлифовальную машинку и 320-й круг. Но предварительно на риску 240 также нанесем проявочное покрытие.
320-м кругом на эксцентриковой машинке выравниваем основную плоскость. Мягкую подложку не применяем.
9. Работаем 320-м кругом на эксцентриковой машинке
Обратите внимание: зону периферии мы вначале обрабатывали 320-й градацией. И теперь шлифовку также производим Р320. Это важно и правильно: одинаковые риски под и на грунте помогают избежать дефектов в процессе окрашивания авто.
10. Обрабатываем зону периферии 320-й градацией
Грунт полностью выровняли. Приступаем к подготовке всей поверхности под окраску. Цвет авто — светлый, поэтому покраску будем производить под 500-ую градацию. Перед шлифовкой, по алгоритму, наносится проявочное сухое покрытие — для контроля мельчайших дефектов. Перед финальной обработкой градацией Р500 устанавливаем мягкую проставку, чтобы не протереть канты. Труднодоступные места и ребра автомобиля обрабатываем вручную абразивом на мягкой основе.
11. Абразив на мягкой основе для обработки труднодоступных мест
И вот результат: деталь уже готова для покраски, остается обдуть ее воздухом.
Выводы
Итак, мы рассмотрели, как правильно подготовить элемент авто к локальной покраске и как правильно наносить грунт. Деталь-образец успешно прогрунтована, отшлифована и готова к окрашиванию.
12. Деталь прогрунтована и готова к окрашиванию
SOLID 500 проверку выдержал: не пробился в месте ремонта, хорошо шлифовался, высох за полчаса. Годится к применению.
Читайте также: