Дом с выступом вперед из газобетона
Особенности и нюансы постройки дома из газобетона
Наши люди привыкли строить на века, поэтому долгое время в приоритете среди частных застройщиков был проверенный веками кирпич. Однако высокая стоимость и трудоёмкость такого строительства, а главное – большие затраты на обогрев домов, сыграли свою роль. Люди обратили внимание на блоки из ячеистых бетонов, дающие возможность возводить тёплое жильё достаточно быстро и за меньшие деньги. О чём нужно знать, осуществляя строительство домов из газобетона, цены которых столь привлекательны для рядового застройщика? Об этом будет рассказано в предложенном нами материале.
Что такое - газоблок
Блок – это изделие с укрупнёнными относительно размеров кирпича габаритами, в данном случае формуемое из бетона с ячеистой структурой. Приставка «газо-» обозначает, что технология изготовления бетонной смеси основана на введении газообразователя в щелочную среду. Веществом, с помощью которого запускается реакция газообразования, выступает порошковый или пастообразный алюминий.
Образуемые в результате химической реакции, пузырьки газа равномерно распределяются по всей массе бетонной смеси, делая её менее плотной, и снижая объёмный вес. Никакого крупного наполнителя здесь нет, поэтому затвердевший поризованный камень значительно отличается по характеристикам как от тяжёлых, так и от лёгких бетонов на керамзите, гранулах ППС или опилках.
Хотя, газобетон газобетону тоже рознь - и вы поймёте это, ознакомившись с предложенным материалом.
Отличительные свойства
Под общим термином «газобетон» могут скрываться блоки с разным компонентным составом, на одном типе вяжущего вещества, или на нескольких. Наиболее востребованным в жилищном строительстве являются изделия на смешанном известково-цементном вяжущем и песке в качестве наполнителя.
- Но бывает, что в состав смеси вводится молотый шлак или зола уноса. Такие замены могут снижать стоимость блоков, и их чаще всего можно отличить по серому непривлекательному цвету. Изделия, в которых присутствует известь, более светлые – либо почти белые, если это газосиликат (в нём извести не менее 50% от общей массы бетона).
- Существует две технологии твердения газобетонов: гидратационная, при которой никаких особых условий не создаётся, кроме поддержания температуры 35-40 градусов, и синтезная, при которой массив, нарезанный на блоки заданного размера, отправляют в автоклав.
- В камере постепенно наращивается давление горячего пара (до 1,2 мПа). Режим обработки производителем разрабатывается индивидуально, с учётом качества и пропорций сырья, размеров изделий, заданной плотности бетона. Всего этот процесс длится порядка полусуток, в течение которых материал набирает основной процент прочности.
- Но смысл автоклавирования состоит не только в ускоренном созревании газобетона. В тот момент, когда температура в камере достигает 150 градусов, происходят изменения молекулярной структуры бетона. Его твердение сопровождается поэтапным преобразованием оксида кальция в гидроксид, а потом в гидросиликат, который значительно повышает прочность камня.
- Автоклавный газобетон по характеристикам отличается от неавтоклавного, как небо и земля, поэтому его производство регламентируется отдельными ГОСТами. В жилищном строительстве используют именно такой вариант газобетона, так как даже при невысокой плотности (у лучших производителей это D300), блоки имеют класс прочности В2.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Примечание: При условии устройства лёгких перекрытий, такое сочетание характеристик, не смотря на малую плотность, позволяет построить двухэтажный дом.
Важно только, чтобы одновременно с плотностью не снизилась и прочность, поэтому при покупке блоков требуйте паспорт и внимательно изучите соотношение этих двух характеристик. У производителей с именем заявленные показатели всегда соответствуют фактическим. Главное – не нарваться на недобросовестных дельцов, советуем с осторожностью относиться к новым неизвестным маркам.
Достоинства и недостатки постройки дома из газобетонных блоков
Идеального материала не существует, потому что иногда преимущества могут повлечь за собой недостатки. Любой человек при выборе расставляет приоритеты. Нужна максимальная прочность и устойчивость к влаге, если, к примеру, дом строится на берегу водоёма или склоне горы – лучше брать кирпич. Если требуется быстро возвести недорогое жильё в суровых климатических условиях, лучше газобетона вряд ли что-то придумаешь. А придать стенам благородный внешний вид можно с помощью того же кирпича, только облицовочного. Собственно, многие именно так и поступают.
Привлекательные качества автоклавного газобетона
Вот каким набором достоинств обладает этот материал:
В любом отапливаемом помещении образуются пары, часть которых улетучивается в вентиляцию или форточку при проветривании, а часть проникает в материалы и конструкции. Если стены имеют проницаемую структуру, пар просто выходит наружу, поддерживая комфортный влагообмен.
Внимание: Монтируемые снаружи материалы (утеплители, отделка) не должны мешать выходить пару. Если они имеют худшие показатели паропроницаемости, чем у газобетона, то между ними желательно предусмотреть вентилируемый зазор.
Считать ли недостатком некоторые особенности газобетона
Недостатки у газобетонной кладки тоже имеются, но их можно скорее назвать особенностями, о которых надо знать, и которые нужно учитывать при проектировании, строительстве и отделке. Обсудим, по каким причинам могут возникать проблемы, и как их не допустить.
Невысокая прочность
Не слишком высокая прочность на сжатие. Тут, конечно, смотря с чем сравнивать: если с каркасником, то газобетонный дом кажется просто бастионом; если с кирпичом или керамзитоблоком, то да, у газобетона прочность на сжатие намного ниже. Однако большая прочность для малоэтажных домов и не важна – той, что имеет автоклавный газобетон, хватает с лихвой. Просто при проектировании следует учитывать, какие нагрузки стенам придётся воспринимать: если это тяжёлые перекрытия или навесные фасадные материалы, для кладки берут блоки с более высоким классом прочности.
Так же газобетонная кладка слабо противостоит вырывающим нагрузкам, чему виной та самая пористая структура, благодаря которой мы имеем тёплые стены. Однако говорить об этом, как о проблеме, не стоит - в продаже имеется множество разновидностей специального крепежа, способного выдерживать больше, чем вес самого тяжёлого предмета в доме.
Появление трещин
Наиболее серьёзным недостатком газобетонных стен можно считать их подверженность трещинообразованию. Происходит это по нескольким причинам, и если о них знать и изначально принять необходимые меры, проблем можно избежать.
- Таковой мерой в первую очередь является устройство правильно спроектированного, обязательно железобетонного фундамента. Если это лента, то она должна быть заглублена ниже УПГ, а не сооружаться почти на поверхности, как это делают под лёгкие каркасники.
- Очень важно наличие на верхнем обрезе кладки каждого этажа монолитной армированной балки, которая обязательно должна закольцовываться по всем несущим стенам, в том числе и фронтонным.
- Вес перекрытий так же должен быть рассчитан правильно – при строительстве из низкоплотных газобетонов (D300, D400) лучше монтировать либо балочные конструкции, либо сборные, из того же газобетона.
- Качество кладочных работ тоже играет не последнюю роль в трещинообразовании. Газоблоки не должны не работать на излом, поэтому основание, на которое они опираются, обязано быть ровным. Поверхность цоколя выравнивают шлифованием и толщиной цементно-песчаной стяжки, между рядами выступы ликвидируют рубанком для газобетона и тёркой.
Самыми слабыми местами являются зоны расположения проёмов, пересечения и соединения стен – поэтому здесь и выполняется обязательное армирование. Что касается горизонтального усиления в каждом пятом или четвёртом ряду (начиная с первого), то его при толщине стен более 300 мм производят, только когда длина пролётов превышает 6 м. А вот штукатурные слои армируют обязательно, в том числе выполняемые по утеплителю.
Влагоёмкость
По поводу влагоёмкости, вменяемой газобетону, как недостаток, можно сказать вот что. Влага плохо действует на любой материал. На том же кирпиче появляются некрасивые высолы, стены точно так же мокнут. Дерево вообще при намокании разбухает, появляется плесень, а при высыхании коробится и трескается. Тем не менее, и тот, и другой материал прекрасно используются, потому что имеют массу полезных свойств. Так и здесь: газобетон надо просто защищать от излишней влаги, дать ему высохнуть перед облицовкой фасада.
Зачем производить доутепление
Многие люди задаются вопросом: зачем на газобетонные фасады монтируют утеплитель, если кладочный материал такой же тёплый, как и дерево. Кстати, чтобы деревянный сруб был тёплым, требуется качественная конопатка стыков, через которые проходят воздушные массы.
Цементный клей, в составе которого тонкомолотый песок, вяжущее и набор присадок, максимально близок по этому показателю к газобетону, а полиуретановый клей даже и превосходит. Но кроме швов в конструкции дома могут быть и другие конструкции, нарушающие теплотехническую однородность кладки: перемычки, балки, армопояса, поэтому и проектируется изоляция.
Так же за счёт использования утеплителя можно несколько уменьшить толщину стен. Экономическую целесообразность желательно оценить, сделав оба расчёта и сопоставив их результаты.
Фасадная отделка
Необходимость в обязательном порядке производить внешнюю отделку, многими людьми воспринимается, как недостаток. Хотя не существует такого конструктивного материала, который не нуждался бы в отделке.
Например, кирпич: тот, который предназначен для лицевой кладки, а тем более декора, стоит в 5-8 раз дороже забутовочного. Полностью возводить из него стены – можно разориться, а кладка из рядового кирпича выглядит гораздо хуже, чем газобетонная. Дерево совсем без отделки ещё смотрится неплохо, но только пока новое - через некоторое время оно чернеет, трескается.
Газобетон же вполне можно оставить и без отделки – он как намокнет, так и высохнет без всяких для себя последствий. Наружный отделочный слой уменьшит продувание кладки, которое может иметь место из-за пустошовки или плохо прилегающих рам в проёмах. В этом плане, лучшим отделочным материалом для газоблочных стен была и остаётся штукатурка.
Как заказать дом из газобетона
Очень выгодно строить дома из газобетона под ключ, сразу обратившись с этим вопросом к организации, которая сама же осуществляет и проектирование. Чаще всего у таких компаний имеется ряд типовых проектов, с которыми они и работают. При необходимости доработки готового проекта либо индивидуального проектирования, в случае неимения архитектора в штате они обращаются к договорным специалистам. Но в любом случае, несут ответственность перед клиентом за всю работу «оптом».
Рассмотрим, сколько стоят дома из газобетона под ключ, взяв для примера проекты и цены в Московской области.
Стоимость строительства дома из газобетона под ключ, включая материалы
Чтобы сориентироваться по ценам, заходим на один из сайтов, предлагающих строительство газобетонных домов под ключ, и разбираемся, что сколько стоит.
Открываем один из предлагаемых проектов: коттедж с мансардой, предназначенный для небольшого земельного участка. Спроектирован в стиле фахверк, размер в плане 9,6*8,5 м, общая площадь 118,5 м². Такого дома хватит для семьи из 4 или даже 5 человек: наверху 2 спальни и кабинет, внизу ещё одна спальня, объединённая с кухней гостиная и подсобные помещения.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Примечание: При заказе строительства дома постоянного проживания из газобетона под ключ, сам проект обойдётся не то что недорого, а вообще бесплатно.
Цена строительства, как при покупке машины, зависит от комплектации, а их всего три:
Базовая, стоит 2044 тыс. руб. За эти деньги вы получаете:
- Утеплённый плитный фундамент под дом, плюс ленточный под террасу (там, где она есть), с полной гидроизоляцией и выводами под коммуникации.
- Коробку из внешних и внутренних несущих стен толщиной 300 мм, из газобетона D500 марки YTONG (с перемычками и монолитными поясами).
- Перекрытие из заводских железобетонных плит.
- Стропильную систему крыши без утепления.
- Кровельное покрытие из металлочерепицы с полиэстеровым лицевым слоем.
- Крыльцо с входной дверью.
Стандартная, стоит 2620 тыс. руб. К предыдущему списку здесь добавляется:
- Наружные стены возводятся из блоков более низкой плотности D400 и большей толщины 375 мм.
- Выполняется планировка помещений перегородками из блоков D500, толщина 100 мм.
- Крыша утепляется укрытыми мембраной минераловатными плитами ROCKWOOL.
- Устанавливаются окна и балконные двери.
- Межэтажная лестница.
Полная комплектация с внешней отделкой «как на картинке», стоит 3793 тыс. руб. За эти деньги дополнительно будет сделано:
- Выведен на крышу фановый стояк.
- Устроены кирпичные вентканалы.
- Монолитное перекрытие (а не сборное).
- Изнутри по обрешётке подшивается крыша.
- Декоративная отделка фасада.
- Подшивка кровельных свесов.
- Установка водосточной системы.
Насчёт возможности рассрочки на сайте ничего не говорится. Зато есть информация, что силами рабочих компании производятся все погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется технадзор и менеджерское сопровождение на всех этапах. Клиенту предоставляется не только проект, но и регулярные фотоотчёты. А главное - даётся гарантия 10 лет не только на работы, но и на материалы.
Проекты домов стоимостью до миллиона
Выложить 2-3 миллиона может далеко не каждый, поэтому многие интересуются, какой дом можно построить за сумму менее 1 млн. Мы нашли и несколько таких предложений, ценой 750-900 тыс. руб. В основном это одноэтажные загородные домики площадью 50-60 м², с одной или двумя маленькими спаленками, достаточно просторной гостиной-кухней и совмещённым санузлом.
Вариантов комплектации предлагают два: закрытая коробка и под чистовую отделку. С полной отделкой за такие деньги, конечно, ничего не найдёшь, так как декоративные материалы стоят гораздо больше, чем конструктивные. Клиенту просто отдельно предлагают несколько вариантов покрытий для фасада, кровли, пола, которые выполняются за дополнительную оплату.
Дом из газобетона своими руками: поэтапное строительство
Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.
При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.
Набор для строительства
- Ленточная пила.
- Дрель.
- Ручная пила.
- Ручной штроборез. .
- Электрофреза.
- Ковш-скребок.
- Каретки для клея.
- Зубчатая кельма.
- Резиновый молоток.
- Шлифовальная терка (доска).
Делаем фундамент
Размечаем площадку
Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.
Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.
С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.
Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).
Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.
Подготавливаем траншеи
Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).
Роем траншеи
Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.
Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.
На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.
Устанавливаем опалубку
Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.
Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.
По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.
На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.
Укладываем арматуру
Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.
Делаем сетку по размерам траншеи.
Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.
Заливаем бетон
Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:
Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.
Процесс заливки ленточного фундамента
Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.
Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.
Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.
Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Строим стены
Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.
Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.
Выкладываем первый ряд
Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд Выкладываем первый рядДля клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.
Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.
Нанесение клея
Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.
Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.
Кладем 2 и 3 ряды
Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.
Полировка
Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.
Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.
Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.
Цены на различные виды строительных блоков
Армопояс межэтажный. Фото
Прутки для армопояса Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Кладка стенОбустраиваем окна и подоконники
В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.
В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.
В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.
Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.
Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом Строительство дома из газоблоковВажно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.
Делаем перемычки
Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.
Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.
Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.
Перемычка над межкомнатной дверью
Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.
Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.
Делаем армопояс
Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стеныПосле обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.
Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.
Армопояс для газобетона Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона Бетон залит Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки
В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.
На этом коробка дома готова.
Мауэрлат Мауэрлат
Делаем крышу
Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.
Доступно несколько вариантов:
Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.
Утепление Утепление
Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.
Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).
Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.
В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:
- шифер;
- битумная черепица;
- профнастил;
- металлочерепица;
- керамическая черепица.
Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.
Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Обустройство мансарды Установка окон
Цены на различные виды бруса
На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.
Дом из газобетона своими руками Дом из газобетона своими руками
Видео – Дом из газобетона своими руками
Дом из газобетона. Первый ряд из кирпича - ошибка!
Прежде всего хочу дать пояснения к картинке.
На фото изображена следующая ситуация:
Строится дом из газобетона. В качестве фундамента использована монолитная "плавающая" плита. Начальный ряд кладки выполнен из полнотелого кирпича.
Казалось бы, что тут необычного. рядовая ситуация, которую можно часто наблюдать при строительстве из газобетонных блоков.
А, вместе с тем, такая технология является ошибочной и говорит о некомпетентности строителей и из неспособности грамотно освоить даже такую простую технологию.
Речь идет о кирпичной кладке первого ряда выполненного из кирпича.
Кирпичная кладка, в качестве стартового ряда, по монолитному основанию не нужна!
Это ошибка! Ошибка не критичная, но она говорит о низкой квалификации строительной бригады. Как правило, люди допускающие ее, строят так, только по тому, что они где-то это видели и не потрудились элементарно разобраться что это и для чего нужно, а так же проконсультироваться с производителем газобетона.
При возведении стен из газобетона по монолитному основанию первый ряд должен выполняться сразу из основного материала.
Задайте вопрос строителям, реализующим такое техническое решение - чем это оправдано?
Варианта ответа будет два:
1. Это нужно для предотвращения намокания газобетона и таким решением мы защищаем основной материал от всасывания влаги из фундамента.
Это не так! Гигроскопические свойства кирпича и газобетона, как минимум, сопоставимы и потому кирпичная кладка не будет, в данном случае, выступать в качестве преграды для воды. Отсекать поступление влаги из фундамента нужно с помощью гидроизолирующих материалов между фундаментной плитой и первым рядом блоков.
2. Это необходимо для распределения нагрузки на кладку в случае подвижек фундамента.
Это тоже неверно! Монолитная фундаментная плита многократно прочнее и устойчивее кирпичной кладки и в случае ее подвижек и изломов никакая кирпичная кладка стены не спасет.
Так откуда же появился такой конструктивный элемент и почему его многие продолжают тиражировать его из объекта в объект?
Все очень просто! Вплоть до начала 2000-х годов использование монолитных технологий в строительстве было крайне ограниченным и применялось, по большей части, в сейсмоопасных регионах и на объектах стратегического назначения.
В обычном жилищном домостроении, а тем более в частном строительстве, ни о каких монолитных фундаментах речи не шло. Классическая технология подразумевала возведение фундаментов на фундаментных блоках.
Такие блоки укладывались и фиксировались на месте с использованием собственного веса, не имея конструктивных связей друг с другом.
Совершенно очевидно, что такой фундамент обладал существенно большей подвижностью, по сравнению с монолитными конструкциями.
Помимо этого, даже при самом аккуратном строительстве, практически невозможно обеспечить идеальные геометрические параметры верхней плоскости блочного фундамента.
В случае применения блочного фундамента исполнение цоколя из кирпича - оправданно и необходимо!
Кирпичная кладка, в этой конструкции, позволяет выровнять геометрию и плоскость перед началом укладки основных блоков (газобетонных, силикатных, керамзитобетонных, арболитовых или теплой керамики) и компенсирует и перераспределит напряжения в случае подвижек основания.
Видели? Из газобетона строят высотные дома
Газобетон – материал, который с каждым годом становится популярнее. Большинство хозяйственных построек, гаражей, бань и малоэтажных домов в России, Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ уже возводится из газобетонных блоков.
И вот другой формат: строительные компании используют газоблоки в качестве наполнителя для стен в монолитно-каркасных домах.
Такие постройки прочные и устойчивые за счёт железо-бетонного каркаса, и в то же время достаточно легкие в плане строительства, так как блоки удобны в работе.
Строительство монолитно-каркасных домов: почему газобетон?
Причины большой востребованности материала очевидны, они заключаются в характеристиках газобетонных блоков.
Газобетон – это материал, который отличается:
Самое важное при строительстве многоквартирного дома – безопасность жильцов. Газобетон абсолютно не горит, материал относят к категории НГ (не горящие). Так что стены из газобетона – это лучший вариант защитить себя от возможных пожаров .
Конечно, распространение огня это не остановит, так как отделочные материалы достаточно быстро загораются. Но блоки могут максимально отдалить появление пожара в соседних от источника огня квартирах.
Газобетон очень медленно нагревается, поэтому самовозгорание исключено. Всё это делает жизнь в монолитно-каркасном доме с использованием газобетона безопаснее, чем в новостройках с другими наполнителями каркаса.
- Высокой шумоизоляцией и звукоизоляцией
Блоки способны защитить вас от шума , который доносится с улицы. Метро, трамвайные пути рядом с домом и шумные районы – это больше не повод отказываться от квартиры, потому что газобетонные блоки обеспечат вас тишиной и спокойствием.
Также топающие, стучащие и вечно роняющие всё на пол соседи не страшны. Наполнение газоблоками обеспечивает смягчение всех звуков из смежных помещений.
В условиях многокварного строительства газобетонные блоки – это идеальный вариант сохранить тишину для каждой семьи.
Благодаря пористой структуре газоблоки обеспечивают оптимальную температуру и летом, и зимой. В теплое время года они не нагреваются, поэтому сохраняют прохладу в помещении.
А в зимний период за счёт ячеек, заполненных воздухом, газобетон дарит жильцам тепло и комфорт в доме. Счета на оплату за отопление в доме из газобетонных блоков будут значительно ниже, чем в постройках из других материалов.
- Устойчивостью к землетрясениям
Высотные дома из газобетона – хороший вариант для строительства в местах, где частая сейсмологическая активность. Такие дома прекрасно выдерживают колебания земли, штормы, бури.
Как происходит заполнение каркаса газобетоном?
Железно-бетонный каркас дома – это надежная основа, отсутствие необходимости несущих стен и полная свобода планировки.
После строительства фундамента и установки каркаса, стены начинают заполнять газобетонными блоками. Горизонталь и вертикаль кладки контролируется с помощью уровней: так как блоки достаточно габаритные, выдерживать ровную кладку легко.
Если размер блока слишком большой, его разрезают с помощью простой ножовки.
Преимущества строительства с применением газобетона
Работа происходит очень быстро, ведь газоблоки легкие и превышают по объему кирпич в 8 раз. Если сравнивать наполнение стен кирпичом и газобетоном, то использование блоков ускоряет строительство в 3 раза.
Конечно, это делает возможным закончить стройку быстрее, а значит, жильцы скорее въедут в свои квартиры, дом будет сдан в срок, и компания сможет приступить к возведению следующего здания. Очень выгодно, правда?
Итого, можно выделить следующие выгоды для строительных компаний:
- Экономичность (стоимость газобетона в разы меньше, чем кирпича)
- Скорость работы
- Легкость возведения конструкции
Газобетон – востребованный материал для строительства
Газобетонные блоки на сегодняшний день используются во всех вариантах строительства, и это абсолютный успех материала на рынке.
В нём удачно сочетаются и экономическая выгодность, и отличные качественные характеристики, поэтому блоки пользуются большим спросом.
«Спрос рождает предложение», - всем известная фраза, которая справедлива и для газобетона. Производство газобоков – это выгодная и малоосвоенная ниша для бизнеса , которая в последнее время набирает обороты.
« АлтайСтройМаш » изготавливает оборудование для производства газобетона, которым пользуются клиенты из России, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ.
С отзывами можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте.
Спасибо, что прочитали нашу статью.
Подписывайтесь на наш канал и ставьте "нравится" , чтобы всегда быть в курсе наших обновлений!
Бюджетные и оригинальные дома из газобетона: пошаговое строительство своими руками
Практически в каждой теме, касающейся газобетона, обязательно появляются противники этого материала и начинают довольно агрессивно доказывать его несостоятельность. Что, в общем-то, занятие бессмысленное.
Супер-Модератор FORUMHOUSE
Вечный спор ни о чем. У каждого свои предпочтения и каждый материал по-своему хорош при соблюдении технологии . А все рассуждения из чего лучше строить яйца выеденного не стоят. Все зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и прочих всяких если.
Поэтому мы не будем пытаться сравнивать газобетонные блоки с другими кладочными разновидностями и агитировать за их применение или против, а просто рассмотрим интересные газобетонные дома участников портала. Любой опыт полезен и этот – не исключение.
Содержание
- Современный одноэтажный дом с плоской крышей на УШП
- Маленький домик из газобетона
- Дом из газобетона с односкатной крышей и экономичной отделкой
Современный одноэтажный дом с плоской крышей на УШП
Основная масса участников портала, открывающих темы, описывает свой личный опыт строительства жилого дома. При этом часть уже «потренировалась на кошечках» (бытовки, бани), а кто-то взял в руки инструменты или нанял исполнителей в первый раз. Но есть и не менее познавательные истории от тех, кто ввязывается в стройку уже имея собственный опыт возведения именно дома для ПМЖ.
Участник FORUMHOUSE
Имея определенный опыт строительства домов и дальнейшего проживания в них, мы решили совместить комфорт, современный дизайн и энергоэффективность. Оптимизировать расходы на строительство и дальнейшую эксплуатацию дома.
- Площадь дома – 150 м²;
- Количество этажей – один;
- Фундамент – утепленная шведская плита (УШП);
- Стеновой материал – газобетонные блоки, толщиной 400 мм;
- Перегородки – газобетонные блоки, толщиной 200 мм;
- Крыша – несущий профлист, плоская кровля;
- Фасад – комбинация деревянной облицовки (планкен, лиственница) и штукатурки (мокрый фасад).
Дом построили за сезон 2017 года, работы на фасаде закончили в 2018 году, успешно освоили две зимы. Вот так дом выглядит этим летом.
Выбор такой архитектуры обусловлен опытом предыдущего строительства и эксплуатации дома.
Почему такое архитектурное решение – когда строим свой первый дом, мы основываемся на мнении других людей, читаем форумы, смотрим на соседей, картинки в интернете и т. д. Пытаемся вывести для себя, что-то среднее, уже кем-то проверенное. Это касается и внешнего вида дома, и технологии строительства, и материалов.
Так я построил свой первый дом (фотка ниже). Но имея опыт жизни и эксплуатации дома, мы определили для себя определенные моменты, из которых должен складываться наш дом для комфортной жизни в нем, его строительства и эксплуатации. И не оглядываясь вокруг, воплотили этот проект.
Факторов, определивших концепцию строительства, Дмитрий называет несколько.
- Один этаж – кроме удобства, связанного с отсутствием лестницы, более ровный климат в доме, особенно, с учетом отопления теплым полом.
- Панорамное остекление – оно того стоит, а при правильном подходе к энергосбережению теплопотери сквозь большие окна снижаются за счет солнечного обогрева в ясные зимние дни. Плюс, для конвекции теплого воздуха контуры теплого пола заведены к окнам.
- Натуральная отделка – дерево, штукатурка, краска; никаких пластиковых и металлических имитаций.
- Индивидуальная эргономика – удобство планировок, расположение электрики, сантехники и меблировки исходя из предпочтений домочадцев, а не общепринятых стандартов.
Проект дома разрабатывали совместно с супругой, а началось все оригинально – с проекта кухни, вокруг которой и «вырос» дом.
Стройку начали с обустройства подъездной дороги.
Плита была уже не первая, поэтому проблем при подготовке не возникло.
Зато при бетонировании возникли проблемы с вибротрамбовкой и погодой – пока съездили за вертолетом, из-за жары бетон уже схватился и заглаживать поверхность было поздно, осталось только смочить. Ничего особо критичного, но при укладке плитки пришлось попотеть.
Как уже было сказано, стены выложили из газобетона на клей, для армопояса закупили блоки 75 мм, из которых делали U-образные лотки. Армировали первый ряд, потом каждый четвертый и под оконными проемами – штроборезами вырезали паз и укладывали арматуру d8 в два прута. Армопояс усиливали арматурой d12, и утепляли экструзией: блок 75 мм, утеплитель 50 мм, армированный бетон, блок 75 мм. Одновременно с армопоясом залили перемычки над окнами, над панорамными армирование усиленное (связка из шести прутов d18). Заливали товарным бетоном из миксера через специальную насадку.
У армопояса над перегородками функция двойная – и перераспределение нагрузки, и устройство разуклонки для крыши. Поэтому опалубку из доски Дмитрий выставлял сразу под необходимым углом. Это позволило обойтись без специальных, дорогостоящих клиньев. Парапет сформировали тремя рядами перегородочных блоков, высота составила 750 мм, а в «чистоте» высота парапета получилась 400 мм над уровнем крыши. Листы профнастила проклепали между собой, к армопоясу прикрепили дюбелями.
Пирог плоской крыши типовой, за исключением клиновидной теплоизоляции.
Битумно-полимерную гидроизоляцию предпочли мембране: не было опыта и инструмента для спайки. Парапет изнутри и плоский шифер обработали битумным праймером. Вентиляция – турбодефлекторы.
Так как крыша была закончена 1 сентября и осенняя погода оставляла желать лучшего, фасад отложили до будущего сезона, приступив к внутренним работам. Все процессы значительно упрощены, благодаря выбранным технологиям. Они же позволили делать всю внутрянку в одни руки.
- Контур теплого пола в УШП – для запуска системы отопления достаточно было смонтировать и присоединить настенный электрический котел.
- Инженерные коммуникации в УШП – подсоединение сантехники к готовым вводам.
- Ровные стены из газоблока – вместо толстого слоя ЦПС, тонкослойная штукатурка без маяков и шпаклевка стен под дальнейшую покраску.
- Электрика – основные кабели также, в плите, электропроводка по потолку в штробах, которые в газобетоне нарезаются без всяких проблем.
Фасад изначально планировалось полностью утеплить – 150 мм каменной ваты под штукатурку и 50 мм минеральной ваты под планкен. Однако зима и проверка тепловизором показали, что со стеной из газобетона в 400 мм, даже при условии панорамного остекления утепление не требуется. Поэтому 100 мм каменной ваты только под штукатуркой, а под планкеном вентзазор.
Если правильно выбирать технологии и оптимизировать затраты труда, то можно построить полноценный дом метров в 200 в одни руки, за полтора-два года с полной отделкой. Но, это если есть время и конечно огромное желание и немного авантюризма (я это проверял на предыдущем своем проекте). В этом проекте я нанимал рабочих на некоторых этапах (подушка фундамента, кладка, крыша) для ускорения процесса, начали мы в июне, переехали в ремонт 10 декабря.
Маленький домик из газобетона
Андрей_72 приобщился к стройке на этапе реконструкции.
Участник FORUMHOUSE
Все что-нибудь строят, и каждый по-своему. Поделюсь и я своим опытом. Итак, с чего все началось, очень давно, больше двадцати лет назад. Тогда я приобрел участок с домиком после пожара и по молодости и дурости взялся его восстанавливать. Само собой, было бы гораздо легче расчистить место и построить заново, но тогда я так не думал. Поднимал сруб домкратами, заливал фундамент, подводил венцы, заменял сгоревшие перекрытия и крышу. Получил бесценный опыт, главный смысл которого – не боги горшки обжигают, сделать можно все.
Следующим подходом, в 2005 году «пришили пальто к пуговице», расширив деревянный сруб, площадью всего 48 м² пенобетонной пристройкой до 160 м². Спустя еще почти десятилетие замахнулись уже на отдельно стоящий небольшой дом из газобетона, о строительстве которого и пойдет речь.
Вводные: нужен небольшой дом для пожилой мамы, чтобы и рядом, и не мешать друг другу, из чего «вытекает» ряд хотелок.
Читайте также: