Печь кровать своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Современные частные дома редко напоминают старые деревенские избы, чаще им больше подходит другое название – коттедж. Однако и сейчас многие владельцы усадеб, особенно загородных, следуют традициям и рассматривают русские печи с лежанкой в качестве полезных и функциональных отопительно-варочных сооружений.

Мы расскажем о том, что из себя представляет печка с топчаном или лежанкой. Рассмотрим техническую сторону вопроса, вместе с вами разберемся в конструктивных особенностях. Самостоятельные домашние мастера в представленной нами статье найдут подробное описание сооружения со схемами и порядовками.

Печь с лежанкой – русская классика

Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

Готовое сооружение покрывают штукатуркой и слоем белил, которые сейчас все чаще заменяют специальной термостойкой белой краской

Красный огнеупорный кирпич и не требует дополнительный облицовки – в сочетании с деревянными стенами выглядит гармонично

Если хочется стилизовать интерьер под старину, можно по белому фону пустить красивые растительные орнаменты

Облицовка экономичной керамикой или дорогими изразцами стала популярна в последнее время, когда отделочные материалы стали более доступными

Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Главные элементы, которые должны присутствовать в каждой конструкции. В различных регионах названия деталей могут различаться (например, подпечье — подпечек)

Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

Устье – отверстие, ведущее в горнило.

Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

Часто к большой печи пристраивают сооружение поменьше с варочной чугунной плитой. Его можно топить летом, чтобы приготовить обед

Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

Плюсы и минусы сооружения

У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
невысокая стоимость материалов и работы печников;
некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
требует внимания 1 раз в сутки;
благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

Сооружение из кирпича обычно служит не менее 30 лет. Конструкции, сложенные мастерами, живут гораздо дольше – 100 и более лет без капитального ремонта

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

Перед тем, как рассчитать и сложить русскую печь с лежанкой, обязательно нужно определить ее размеры и место установки. Приготовьтесь к тому, что конструкция займет немало места

К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.

Печь с лежанкой своими руками

Предлагаем три варианта конструкций, которые можно сделать самостоятельно. Безусловно, потребуется изучить много тематической информации, научиться правильно производить расчеты, делать кладку.

Вариант 1 – с топчаном и щитком

Топчаном условно называют низкую лежанку, забраться на которую можно прямо с полу. Такая печь удобна тем, что не нужно подниматься по приступкам или лестнице, поэтому и пожилые люди, и дети могут самостоятельно устроиться на теплых кирпичах.

Сооружение выполняет обе важнейшие функции – греет и заменяет кухонное оборудование. Аналог электроплиты – чугунная двухконфорочная плита, расположенная над обоими топливниками

Печь применяется для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летнюю задвижку – используют не всегда, иногда отверстие просто закладывают. Основную задвижку, расположенную в трубе, делают короткой.

Чтобы ручка задвижки не выходила за внешнюю часть фасада, ее «утапливают» в кладке, то есть делают по краям небольшое углубление для удобства захвата.

Вертикальные разрезы конструкции с размерами топчана и плиты. Стрелками показано движение газов внутри сооружения – по трубе наружу и в зоне варочной плиты

Обогревательный щиток шириной 1,02 м располагается выше плиты. Для соблюдения таких размеров по краям варочной горизонтали делают кирпичные выступы. Можно увеличить число газоходов щитка до 5 штук, но тогда их придется повернуть над плитой.

Используют один из двух вариантов перекрытия (на схеме – ряды 5а и 6а). Во втором случае угол верхнего ряда укрепляют металлическим уголком

Размеры топчана не имеют значения, их можно подобрать произвольно, ориентируясь на площадь помещения и цели использования. Одно из решений – топчан на кирпичных столбах. Отверстия между столбами шириной 12 см служат для выпуска тепла наружу. Плюс такой конструкции – экономия материала, минус – более быстрое охлаждение верхней части лежанки.

Чтобы увеличить теплоотдачу, устраивают сплошной фундамент. На деревянных перекрытиях, под газоходами, размещают защиту от нагревания – лист асбеста. Он снижает теплоотдачу в фундамент и предотвращает риск случайного возгорания.

Если не брать в учет материалы для фундамента и трубы, то потребуются:

красный кирпич – 655 шт.
шамотный огнеупорный кирпич – 15 шт.
дверка металлическая 140*140 мм – 7 шт.
дверка металлическая 250*210 мм – 1 шт.
плита 710*410 мм – 1 шт.
ящик для духовки 450*365*300 мм – 1 шт.
задвижка 210*120 мм – 1 шт.
колосник – 255*175 мм – 1 шт.
железный лист 750*500 мм – 1 шт.

Кладка печи производится традиционным способом, с помощью песчано-глиняного раствора. Порядовка выглядит так:

Если печь топится углем, огнеупорный шамотный кирпич не обязательно применять для кладки всего сооружения. Обычно он необходим в тех местах топки, куда кладут уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и устраивают на 1 ряд ниже дверки.

При отоплении каменным углем 1 кирпич кладут поперек дверки, а при дровяном отоплении его просто убирают, чтобы пламя было ближе к варочной плите.

Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку кирпичом, установленным на ребро. Теплоотдачу можно повысить, увеличив толщину стенки с 12 см до 19 см.

Вариант 2 – классическая печь с лежанкой

Размеры сооружения варьируются, но обычно для деревенской избы возводили печь с габаритами 1,5*2 м. Очаг поднимали относительно невысоко – на высоту 0,45 м от уровня пола, а лежанка располагалась почти под самым потолком – на высоте 1,8 м.

Под для удобства обслуживания (готовки, выпекания хлеба) устраивали на высоте стола, то есть примерно 0,7-0,8 м над полом

Печь рассчитана на обогрев помещения 30 м² и обладает следующим отопительными свойствами:

теплоотдача при 1 топке – 2100 ккал/ч;
теплоотдача при 2 топках – 3000 ккал/ч.

Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то фундамент делали соответствующим. Для его устройства брали крупные камни, осколки кирпичей, обработанные сосновые или дубовые бревна.

Одно из главных условий возведения фундамента – автономность. Его всегда строят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами, чтобы предотвратить возгорание.

Конструкция печи с лежанкой не отличается от простой русской печи и состоит из следующих деталей: 1 – подпечек; 2 – подшесток; 3 – шесток; 4 – свод; 5 – самоварник; 6 – задвижка; 7 – дымоход

Строительство можно производить самостоятельно или под заказ, руками опытных мастеров. Во втором случае самая простая конструкция обойдется в сумму от 150 тыс. руб. Эксклюзивные варианты с дополнительным элементами или изысканной облицовкой выйдут дороже.

Сэкономить, полностью занявшись кладкой своими руками, не получится – все равно придется консультироваться у специалистов и работать под контролем опытного печника. Любое отопительное сооружение – это всегда объект, представляющий опасность, поэтому лучше заручиться профессиональной поддержкой и все сделать по правилам.

Основа печи – крепкий фундамент, для которого во избежание оседания и появления трещин лучше использовать качественный материал. Перед устройством основания в заранее подготовленную траншею кладут двойной слой изоляционного материала.

Традиционно фундамент укладывали ниже, чем уровень промерзания грунта, и ни в коем случае не соединяли с фундаментом дома.

Для строительства потребуются:

красный кирпич – около 1,4-1,6 тыс. шт., в зависимости от размеров лежанки;
песок – не менее 70 ведер;
глина – не менее 60 ведер;
самоварник 130*130 мм;
задвижка 300*150 мм;
заслонка 430*340 мм.

Возможны и дополнительные элементы, если конструкцию планируется модернизировать.

Схема печи в разрезе с указанием рядов: 1 – слой гидроизоляции, уложенный над фундаментом; 2 – горнило с подом, куда засыпается мелкий речной песок с гравием и битым стеклом

Существует множество порядовок кладки печи с лежанкой, вот одна из наиболее простых:

1 ряд – кирпичи укладывают сплошным слоем с помощью раствора для фундамента.

2,3,4 ряды – располагаются по типу колодца, при этом не нужно забывать о дополнительном пространстве для печных приспособлений – подпечье. Активно используется система перевязки швов.

5-6 ряды – начиная с этого уровня выстраивают свод. Для возведения кладки делают опалубку, отдельно подготавливают опорные пяты для кирпичей.

7-8 ряды – формируют свод, который замыкается на 8 ряду также с использованием техники перевязки швов.

9-10 ряды – выкладывают в 1 кирпич.

11 ряд – финальный для «холодной печурки». Колодец засыпают с образованием небольшого уклона.

12 ряд – формируют настилку пода из специального кирпича — подового. Швы не герметизируют, а засыпают песком, затем всю поверхность шлифуют.

13-16 ряды – производят кладку горнила – большого топочного отдела. Стенки выстраивают в ¾ кирпича, высота – 190 мм. Для устройства замков кирпичи стесывают под углом 45°. Применяют перевязку швов, без связывания материала.

17 ряд – устье и задняя стенка закончены. Возводят каркас для строительства свода варочной камеры. Пяты стесывают, кирпич ставят в положение набок. После подготовки возводят свод варочной камеры.

18 ряд – строят стенку. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой заполняют засыпкой из глины, песка, битого кирпича.

19 ряд – полусферический, перекрывает проем над шестком.

20 ряд – стенки сооружения выравнивают, отверстие над шестком уменьшают. Перетрубье выкладывают ровным, без ступеней – для этого производят стесывание углов. Под каналом для самоварника устраивают перекрытие.

21 ряд – такой же, как 19 ряд.

22 ряд – заканчивается кладка над сводом. Бруски для монтажа самоварника стесывают, чтобы обеспечить свободное движение газов внутри трубы. Выкладывают камеру для сажи.

23-32 ряды – строительство перетрубья. Монтируют задвижку, заканчивают дымовую трубу (2 кирпича 260*260 мм).

Затем выкладывают канал. Для монтажа заслонки потребуется уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы задвижкой было удобно пользоваться, к ней приваривают 1-2 ручки.

Заслонку рекомендуют изготавливать из металлического полотна – кровельной стали. Форма ее должна соответствовать отверстию шестка, ведущему в горнило.

Схема конструкции заслонки: 1 – металлическое полотно; 2 – стальная приваренная ручка; 3 – стальные «лапки» для придания устойчивости; 4 – монтажная рамка из уголка 25*25 мм

Рамку изготавливают предварительно и монтируют в кладку устья, закрепляя раствором или анкерным способом. Она выполняет функцию опалубки при строительстве арки.

Вариант 3 – фотогалерея самостоятельного строительства

Для отопления большого дома лучший вариант – печь с плитой, лежанкой, варочной камерой и двумя топливниками.

Благодаря компактной кубической форме сооружение занимает минимум места, а установлено может быть как в центре избы, так и в углу или у стены

Воздуховоды находятся под обогревательным щитком, который усиливает теплоотдачу и находится на печи с плитой. Толщина задней стенки – 28 см, из которых 12,5 мм – песчаная засыпка.

В качестве раствора – замес глины (местной), которую предварительно нужно замочить и процедить. Песок также необходимо просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основной материал для кладки – красный кирпич, который предварительно проходит жесткий отбор, а затем вымачивается в воде. Процесс длительный и утомительный, зато результат превосходный.

Для резки кирпича может потребоваться плиткорезный станок или специальный станок с мокрой резкой по камню.

Для снижения теплопотерь на трубу установлен дефлектор. Гипсовая штукатурка для финишной отделки не задерживает тепло. Просушка печи производилась в течение 10 дней.

Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки

Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный агрегат, который прослужит не один десяток лет.

Отличительные черты русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.

Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену

Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.

После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²

Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми листами.

Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел

Технология строительства своими руками

В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.

Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.

Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.

По форме напоминает лопаточку, служит для укладки раствора на кирпичи и дальнейшего растирания вдоль ряда. Также ею можно перемешивать раствор

Многофункциональный инструмент, который может пригодиться при различных работах: обтесывании или раскалывании кирпичей, удалении наплывов, подколачивании

По внешнему виду напоминает молоток, но не имеет тупого конца. Оба острые конца заточены по-разному: более узким выполняют чистовое обтесывание

Необходим после кладки каждого ряда для проверки правильности горизонтали и ровного расположения встраиваемых элементов – дверок, задвижек, вьюшек

Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).

Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.

Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:

мочальная кисть для затирки;
отвес для проверки вертикали;
рашпиль для обработки изразцов;
расшивка для отделки швов печной кладки.

Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.

Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.

Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Они обладают различными коэффициентами теплового расширения, поэтому при нагревании быстро разрушатся

В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.

Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.

Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.

Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – способов сделать его прочным несколько. Лучшие образцы применяют для кладки топливников и дымовых каналов – то есть максимально нагревающихся элементов

Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.

Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.

Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.

Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.

Лучшими считаются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие компоненты, так и заполнители

Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка. Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.

Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.

Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:

быстрый и равномерный прогрев;
стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;
нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;
через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.

Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.

Для строительства используется бутовый керамический кирпич М-100, сильно пережженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины

Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.

Внутренняя конструкция печи представляет собой два выложенных вертикально и расположенных симметрично колпака, высота которых равняется высоте всего сооружения

В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.

Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.

Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке гораздо проще сделать кладку своими руками, без лишних экспериментов и возможных ошибок

1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.

2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.

4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.

5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.

Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.

6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.

Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.

7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.

8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.

Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Главное внимание – выравниванию пода варочной камеры

9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.

10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.

11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см. Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.

Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.

12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.

Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².

Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.

13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.

14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.

15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.

Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.

16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.

Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура, продолжение кладки вертикальных колпаков

17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.

18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».

19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.

20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.

Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.

23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.

24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.

Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов

25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.

26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.

27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.

28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.

29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.

30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.

31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.

33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.

34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.

После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.

Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.

Нюансы технологии строительства

Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.

Для облегчения обслуживания печи все ключевые элементы расположены с лицевой стороны: топочные и прочистные дверки, устье в горнило

Плита для готовки и разогрева, для изготовления которой традиционно используется чугун, расположена в удобном месте, прямо перед устьем

Обычно устье делают арочным – в виде простой дуги, но здесь верхняя часть оформлена по-другому, в виде фигурной арки – оригинально и красиво

На основание приходится максимальная нагрузка по весу, поэтому для его строительства нужно отобрать самые прочные кирпичи, без трещин и сколов

Если первый ряд формируют с выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд – это контур вертикали стенок

После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь – внутренние и наружные ряды кирпичей – и вертикаль углов

Внимательно изучите порядовку: в отличие от наружных стенок, которые полностью кладут с раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется способ «насухо»

Для фиксации дверок используются различные способы: в рамку, на проволоку или на шпильки. При монтаже задвижек сначала устанавливают полотно, по которому они движутся

ПЕЧЬ-КРОВАТЬ

Печь, конечно, лучше класть самому. Сложенная самим хозяином, она прослужит ему всю жизиь; лишь раз в 7—8 лет ее придется чистить (сажи набирается 2—3 ведра, ведь скорость нарастания ее толщи на поверхности дымохода достигает 2 см в год). Итак, печь-щиток (рис. 1). Она имеет пять колодцев — пять оборотов дыма. Большего их количества делать нельзя: будет плохая тяга, ведь и труба должна нагреваться — тогда она работает как вытяжка (если бы для этой цели пришлось установить электровентилятор, то мощность его должна бы достигать 0,2 кВт). Три оборота тоже плохо — большие потери тепла.

Сечение для прохода дыма должно быть не меньше площади кирпича, уложенного плашмя. Потери тепла при топке неизбежны (температура дыма примерно равна 50 0С), и при соблюдении всех условий КПД печи будет около 77 процентов.

Стандартные дверцы для топки (рис. 2) придется доработать: сварить под них коробки из 4-мм железа на ширину кирпича; к коробкам приварить полосы (тоже из 4-мм стали) для закрепления их в кладке. Коробки дверцы топки и поддувала лучше сварить одним блоком.

Колосник топки, при желании сэкономить до 30 процентов топлива, лучше изготовить самому, особенно если топливо — уголь. Дело в том, что у стандартных колосников слишком широкие щели, через которые часть угля просто проваливается. Хороший колосник получается из сит сеялок или горнообогатительных машин. Толщина такого сита 5 мм, диаметр отверстия тоже 5 мм (подобные стоят в кузнечных горнах). К колосниковой решетке придется снизу приварить ребра охлаждения из прутка диаметром 16 мм (рис.З), которые одновременно будут и силовым каркасом. Как показала практика, такой колосник служит дольше стандартного. Он не позволяет углю сильно разгореться, и достигается необходимое сопротивление потоку воздуха при его прохождении через поддувало и колосник. Уголь при этом горит ровно и сгорает дотла, отдавая все тепло верхней железной плите, а та сразу передает тепло воздуху комнаты.

Рис 1. Так выглядит печь-лежанка.

Рис. 2. Коробка поддувалка к топке:

1 — дверка поддувалка; 2 — короб поддувала; 3 —дверка топки, 4 — короб топки; 5 — полосы закладные; 6 — проволока крепежная.

Рис. 3. Колосник топки:

1 —сито; 2 — каркас из стального прутка.

Топку (рис.5) необходимо выложить огнеупорным кирпичом на ребро. Качественно сложить ее невозможно без резки кирпича. Он хорошо режется вулканитовым кругом, насаженным на вал электромотора.

Кладка колодцев (оборотов дыма) ведется кирпичом на ребро, и только торцевые части их выкладываются кирпичом плашмя. Боковины скрепляются шпильками (рис.6); последние нарезаются из 3—4-мм проволоки и сгибаются пассатижами по месту. При кладке верхние слои кирпичей придавливают шпильки, и они надежно стягивают боковины колодцев. Такая кладка со шпильками предохранит от трещин уже готовую печь при любом ее нагреве.

Заслонку в трубе необходимо установить с наклоном внутрь под углом 7°. Эго предотвратит вытекание конденсата и растаявшего в трубе снега на побеленную стенку печи — вся грязь и сажа стекут внутрь дымохода и при дальнейшей топке испарятся. Применение двойной заслонки для такой печи не оправдано. Дело в том, что тепло из избы уходит в основном через окна, стены. Поэтому вполне достаточно, чтобы просто не было потерь тепла.

Рис. 4. Очистные отверстия дымоходных колодпев (оборотов):

1 — отверстия; 2 — кирпич огнеупорный; 3 — полосы стальные.

Рис. 5. Топка.

1 — дверка поддавала; 2 — дверка топки; 3 —- плита; 4 конфорка; 5 — колосник: 6 — дымоход.

Рис. 6. Кладка дымоходных колодцев:

1 — плита; 2 — стенка колодцев; 3 — колодцы (обороты); 4 — шпильки; 5 — горец колодцев.

Для очистки печи от сажи оставлено три отверстия внизу оборотов (рис.4). Сверху их перекрывают полосы из 4-мм листовой стали. Закрыть эти отверстия лучше огнеупорным кирпичом: по цвету их легче будет найти через несколько лет, чтобы вскрыть для удаления сажи.

И, наконец, крыша печки. Она выкладывается обрезками металлической полосы толщиной 4 мм, а сверху—двумя или тремя слоями кирпича плашмя для образования косынки печи.

В заключение открою секрет: данная печь-кровать — китайского типа. Она знаменита еще тем, что достаточно протопить ее двумя-тремя газетами или старым журналом — и даже в прохладную погоду можно спать в тепле в течение 4—5 часов!

Делаем печь с лежанкой своими руками (28 фото)

В плане технологий мы далеко ушли от наших предков. Но печь лежанка – это то наследие, от которого отказываться не стоит и не хочется. В прошлом любимая конструкция сказочного Емели была центром каждого деревенского дома. Сейчас многие домовладельцы тоже стремятся вовсю прочувствовать преимущества традиционной русской печи.

Рисунок 1. Простая, но красивая печка с лежанкой

Преимущества печи-лежанки

До появления современной медицины наши предки лечились отварами, парясь в баньке и лёжа на печке. Последняя в нерабочее время была всегда под рукой и спиной. Несколько ночей на теплом сооружении, и уходила не только простуда, но и сильные боли в суставах.

Иногда отступали и болячки посерьёзней. Но не только в целительных свойствах дело. Валяться на прогретой лежанке очень приятно. Не зря герой из сказки упорно не хотел слезать с печи. Поэтому популярность классического «отопительного оборудования» возвращается.

Печь можно заказать специалисту, а можно и сделать своими руками. А о том, как сделать колпаковую печь, переходите по ссылке.

Как соорудить русскую печку самостоятельно?

Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

отопительная печка;
лежанка;
духовка;
варочная поверхность;
зольник.

Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

Рисунок 2. Рабочий процесс сооружения печи

Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Устройство фундамента

Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.

Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

Рисунок 3. Порядовка печной кладки

При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.

Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.
Выполняется аналогично.
На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.
Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.
Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.
Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой. Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.
Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.
Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».*
Ряд дублирует предыдущий.
Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.
Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.
В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.
Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.
Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.
Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.
С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.
Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.
На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.
С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.

Рисунок 4. Готовая печка

Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

Ещё одна схема печной кладки

На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.

Рисунок 5. Схема кладки ещё одного варианта печи

Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.

Рисунок 6. Альтернативная конструкция с лежанкой

Нюансы устройства печки

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

Рисунок 7. Печь, облицованная изразцами

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Заключение

Рисунок 8. Печь-лежанка, выполненная из шамотного кирпича

Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

Как в доме оборудовать печь с лежанкой

Нередко бывает так, что в нашем быту самые современные технологии тесно переплетаются с далеким наследием. Ярким примером выступает классическая печь с лежанкой. Она присутствует во многих домах, прекрасно соседствуя с микроволновкой и другой новейшей бытовой техникой. Рассмотрим, как сделать у себя дома традиционную русскую печь, на которой можно лежать.

Особенности и преимущества печи с лежанкой

Богатая функциональность русской печи просто неоспорима. Даже самые простые блюда, приготовленные в ней, отличаются изысканным вкусом и несомненной питательной пользой. К тому же в зимнее время хорошая конструкция способна обогреть довольно внушительный дом.

Но есть у печи и еще одна сторона, о которой мало кому известно. Наши предки, лежа на ней поправляли свое здоровье. И по целительным свойствам печка-лежанка становилась в один ряд с классической русской баней. Причем последней и пользовались гораздо реже, поскольку каждый день ее затапливать было крайне нерентабельно.

Другое дело, печь в доме. Зимой она всегда находилась в активном режиме. И придя домой после тяжелого трудового дня, проведенного на морозе, можно было всегда воспользоваться ее лечебными свойствами. Проведенная на лежанке ночь, полностью изгоняла простуду в начальной стадии. А несколько ночевок подряд снимали ломоту в суставах и многие другие серьезные хвори.

Но даже и без целительских способностей, конструкция всегда пользовалась большой популярностью. Ведь приятно просто поваляться на прогретой лежанке, когда за окном во всю разошелся трескучий мороз. Поэтому в наши дни мода на традиционный отопительный прибор снова возвращается.

Главной отличительной чертой печи с лежанкой и варочной плитой является специальная схема-порядовка. Только опытный мастер печник полностью держит ее в своей голове. А начинающим умельцах при возведении подобной конструкции необходимо постоянно сверяться с проектом.

Особенностью отопительного сооружения выступает возможность работать, как в зимнем режиме, так и в летнем. В последнем случае специальная задвижка перекрывает конструкцию таким образом, что нагревается только варочная плита с духовкой. По желанию можно пустить тепло и на лежанку. Основная же отопительная система бездействует.

Это позволяет сохранять в помещении более-менее комфортные условия, несмотря на жаркое лето. А зимой заслонка убирается. И в печи начинают прогреваться все ее элементы. Поэтому конструкция работает на полную мощность.

Русская печь

Термин порядовка применяется в двух случаях. В основном так называют способ кладки кирпича. Этом метод получается особо прочным благодаря тому, что каждый шов накрывается сверху следующим кирпичом. Происходит, так называемая перевязка строительных элементов.

Этот способ применяется при возведении классической русской печи-лежанки. Поэтому в простонародье ее и называют порядовкой. А отличают ее от других конструкций массивность и размах. Иногда печь занимает целую половину комнаты. Но, как правило, не меньше одной четверти.

Такая широта связана с наличием у печи полатей (лежанки). И если семья большая, то их всегда делали просторными. Чтобы хватило при необходимости на всех. При этом конструкция должна выполнять и основные функции. Поэтому, кроме лежанки, у нее обязательно оборудовались большой открытый очаг и духовка.

Традиционно печь растапливалась дровами. И саму топку использовали для приготовления пищи. Казан устанавливался в самую гущу раскаленных дровяных головешек. И в их окружении блюдо томилось несколько часов.

Современные модификации русской печи в качестве топлива используют коксующий уголь. Специфика горючего потребовала полного отказа от томления пищи, поскольку применение угля в открытом очаге связано с большим количеством пыли и гари. Поэтому на сегодняшний день все конструкции оборудуются обычной варочной плитой из стального листа.

Классическая печь с лежанкой, варочной плитой и духовкой состоит из множества важных элементов:

Опечье представляет собой прочный и массивный фундамент.
Варочная камера располагается под лежанкой. В горнило через зев поступает воздух для горения дров. А выходит через перетрубье в дымоход.
Щеки выполняют роль передней стенки топки.
Устье занимает промежуток между щеками. В него закладывается топливо и устанавливается посуда для приготовления еды.
Свод, как самый верхний слой топки, подвергается самому интенсивному нагреву.
Под выступает дном горнила и имеет небольшой уклон. Для удобства передвижения тяжелой посуды с едой.
Подпечек необходим для хранения и высушивания дров. Он располагается сразу под подом, внутри опечья.

Шесток выполняет роль площадки перед очагом и обычно служит варочной плитой, которую чаще всего делали из чугуна.
Корыто покрывает подпечек. На этот полу циркуляционный свод рассыпается песок или кирпичная крошка, чтобы удерживать тепло.
Полати выполняют роль лежанки, на которую укладываются люди для сна. Раньше располагались строго за дымоходом. В современных модификациях смещены в любую боковую сторону.
Хайло устанавливается перед устьем над шестком. Расширяющийся книзу раструб необходим для отвода дыма от сгорающих дров.

Порядовка печи с лежанкой в традиционном варианте отличается очень большой сложностью. Поэтому для самостоятельного выполнения людям без должного опыта совершенно не подходит. Классическую русскую печь подобных масштабов способен оборудовать только профессиональный мастер печник.

К тому же в конструкцию по желанию добавляются дополнительные элементы. Отдельные пространства для размещения готовой и остывающей еды. Для хранения чистой посуды. А также дополнительные системы для сохранения тепла и улучшения теплоотдачи. Все это еще более усложняет общую конструкцию.

Шведка

Более простым вариантом выступает печь шведка с лежанкой. Как правило, такая конструкция максимально компакта, поскольку в ней не предусматривается духовка. А вся схема состоит из топки с варочной плитой и лежанки на одного человека, расположенной сбоку.

Основные размеры шведки:

Высота – 2,3 м.
Размер лежанки – 1,8×0,63 м.
Длина варочно-отопительного узла – 1,3 м.
Ширина всей конструкции – 1,2 м.

Устанавливать ее лучше всего в простенке, который отделяет кухню от жилых комнат. Варочная поверхность остается в кухонном помещении, а полати выносятся в спальню. Очень важно, чтобы на этом пространстве полностью отсутствовали любые инженерные коммуникации.

Фундамент желательно обустраивать еще на начальных этапах возведения здания. Но в любом случае его делают отдельным от основного. При нормальных грунтах достаточно заглубиться на 70-80 см. И обязательно установить армирующую сетку, а также проложить слой гидроизоляции.

Кладка печки шведки с лежанкой выполняется по следующей схеме:

Первый и второй ряд идут сплошными с обязательной перевязкой. Они выполнят роль основания печки.
Третий ряд формирует дымоходные каналы и камеру поддувала. Для последней устанавливается дверца. Ее обвязывают проволокой, а концы прячут в кладку.
Четвертый ряд перевязывает предыдущий.
Пятый – перекрывает поддувало и начинает формировать топку. Устанавливается ее дверца, а также прочистная отдушина и футеровка. Закладывается основание для горизонтальных ходов.
В шестом ряду монтируется колосниковая решетка.
Седьмой ряд выступает окончанием кладки лежанки. Также перекрывается коробок прочистной дверцы. Продолжается кладка футеровки.
С восьмого по десятый – возводится топка.
На одиннадцатом ряду устанавливается варочная поверхность.
С двенадцатого по шестнадцатый – выкладываются стенки ниши для плиты.
В семнадцатом ряду ниша перекрывается стальной полосой и обрамляется уголком. Устанавливается первая задвижка на дымоход.
С восемнадцатого по двадцать шестой – выполняется обычная порядовка.
На двадцать седьмом ряду устанавливается вторая задвижка.

Далее возводится дымоотводная труба. Ее размеры полностью зависят от типа крыши здания. Дымоход должен проходить через потолочное перекрытие и минуя чердачное помещение выйти на крышу. Причем его высота от поверхности кровли должна быть не меньше полутора метров.

Особо важно обеспечить достаточную пожаробезопасную зону на всем протяжении дымохода. Для этого место на потолке, где проходит труба, обшивается стальным листом. А поверхность на чердаке засыпается керамзитом. Возможно будет удобнее обеспечить все проблемные места асбестовыми прокладками.

Полезные рекомендации

Изначально, сразу после кладки, шведку с лежанкой необходимо протапливать очень небольшими порциями дров. Таким образом выполняется просушка конструкции в течение нескольких дней. И только после исчезновения всех следов сырости позволяется произвести растопку на полную мощность.

Но перед этим нужно выполнить простую проверку. Через прочистильные дверцы внутрь помещается хорошо смятая газета и оставляется на время. Если просушка еще не закончена, то бумагу невозможно поджечь. Когда газета не будет впитывать в себя сырость, то операция считается законченной.

Эксперты рекомендуют наружную часть дымохода выполнять из силикатного кирпича. Этот материал более устойчив к колебаниям температур и повышенной влажности. А саму кладку печи лучше всего отделать изразцами. С одной стороны, это великолепный декор. С другой – строение этого отделочного материала позволяет повысить теплоотдачу при сохранении полной термической эффективности конструкции.

Не обязательно использовать только покупную кладочную смесь. Раствор легко можно сделать самостоятельно. Если есть доступ к качественной глине, то ее смешивают с песком в пропорции один к двум. Когда в сырье есть сомнение, то либо его разводят один к одному, либо не рискуя используют готовые магазинные смеси.

Видео описание

Видео продемонстрирует все этапы возведения шведки с лежанкой:

Коротко о главном

Читайте также: