Замена внутреннего пыльника привода surf 185

Обновлено: 15.01.2025

отчет k-spartaka от Клуба ТОЙОТА 4х4

Недавно, проводя осмотр машины обратил внимание, что на левой стороне пыльник внутреннего ШРУСа оторвался от своего маленького хомута. Т.е. хомут прижимал резиновое кольцо, которое оторвалось от остальной части пыльника. По грязям и воде, с момента последнего осмотра, я не ездил, поэтому шансы на то, что можно отделаться легким испугом, я посчитал хорошими.

Интересно, что на этой же стороне в морозы зимой скрипели бронзовые втулки ступицы. И я хотел ближе к лету их заменить. Вот, похоже, и настал подходящий момент.

Первым делом посетил магазин и купил следующее:

1) Два комплекта пыльников ШРУСов. Внутренний и внешний пыльники стоили одинаково по 270 рублей.

2) Смазку для ШРУСов (черная). Одна туба стоит 250 рублей.

3) Два комплекта втулок бронзовых – маленькая (внешняя) по 350 руб., большая (внутренняя) по 600 руб (оригинальные).

4) Заодно взял сальники приводного вала ("гранаты") по 700 руб (оригинальные).

5) Для смазки втулок взял еще смазку Castrol LMX (зеленая) в тюбике по 300 руб.

Итого все вышло в 4930 руб.

Итак, описываю последовательность действий.

Поддомкратил передок, снял колесо.

Отчистил верхний рычаг от пыли и пшикнул на гаечки шаровой составом WD-4.

Открутил шесть гаек, прижимающих торцевой фланец ступицы. Закрутил в нее два болтика с резьбой на 8 и немного "приподнял". Потом болтики ослабил и слегка стукнул по фланцу молоточком спереди, т.е. немного осадил фланец назад. Конусные распорки соскочили со своих мест и повисли на шпильках. Осталось прихватить их отверточкой или щипчиками и снять. Фланец снят.

Очищаем все от смазки. Снимаем стопорное кольцо и за ним шайбу с зубчатым внутренним краем. Отогнув фиксирующую лапку на внутренней шайбе, откручиваем большую гайку.

Извлекаем большую шайбу с фиксирующими лапками, которая находится между двух больших гаек (одну мы уже отвинтили). Эта шайба на внутренней кромке имеет выступ, а на резьбе есть канавка, в которую он входит. Чтобы извлечь эту шайбу я взял гвоздик длиной 50 мм, загнул его кончик буквой Г и, помогая ему отверткой, вынул шайбу.

Теперь, чтобы снять ступицу, остается только снять суппорт тормоза.

Для этого необходимо отвинтить два болта с головками на 17 с внутренней стороны поворотного кулака. Затянуты они прилично.

Не снимая суппорт там-же, с внутренней стороны поворотного кулака отворачиваем еще два болта с головкой на 19, которые держат поворотный кронштейн. Они же прижимают планку на которой находится стык тормозного шланга с трубкой к суппорту. Они тоже затянуты очень хорошо.

Отводим планку с тормозным шлангом вправо. Поворотный кронштейн с рулевой тягой отводим влево и опускаем висеть вниз.

Снимаем тормозной суппорт. Если он елозит-елозит, а сниматься не хочет, значит на тормозном диске есть буртик. Нужно аккуратно развести колодки, чтобы они поднялись над буртиком.

Поскольку суппорт связан с машиной тормозным шлангом, его необходимо куда-то девать. Я пододвинул поближе снятое колесо, которое лежало под порогом и водрузил суппорт на него. Главное, тормозной шланг не натянут.

Снимаем ступицу. Делаем это не торопясь. В ступице находятся два конических подшипника.

Я извлек внешний подшипник. Внутренний трогать не стал.

Итак, перед нами внутренний защитный щиток ступицы. Сверху на нем находится сальник конического подшипника ступицы. Отвинтив 7 болтиков с головкой на 12, снимаем щиток вместе с сальником. Нет необходимости запоминать их ориентацию. Дело в том, что отверстия по кругу расставлены нерегулярно и есть только одно положение, когда все семь отверстий совпадают.

Теперь задача снять поворотный кулак. Отвинчиваем сверху четыре гайки на 12 крепления верхней шаровой. Снизу откручиваем четыре болта с головкой на 14 крепления нижней шаровой.

Не смотря на то, что шаровые отвинчены, вынуть поворотный кулак не получается, т.к. верхний рычаг не поднять – он придавливается вниз торсионом. Нижний рычаг не опустить. Похоже, мешает амортизатор. Я завел справа под верхний рычаг удлинитель ключа из набора инструментов, удлинил его куском трубы, а в трубу еще вставил монтировку. Получился достаточно длинный рычаг, чтобы приподнять верхний рычаг подвески. Правда, чтобы удерживать эту конструкцию понадобился еще дополнительный домкрат, которым я и зафиксировал высоту подъема. Поворотный кулак послушно вышел. При этом из него вышел вал привода, который остался лежать на нижнем рычаге..

Это подходящий момент, чтобы проверить состояние шаровых и прошприцевать их.

Далее отворачиваем шесть болтов с гайками и отсоединяем привод от фланца редуктора.

Чтобы вынуть привод, удобнее вывести его внутрь под редуктор, иначе толстая внутренняя часть (стакан) не проходит если не снимать амортизатор. Привод снят.

К сожалению на этом этапе аккумулятор моего фотоаппарата сел, и я лишился возможности документировать процесс. Всего-то, что мне хотелось бы показать, это то, что находится под стаканом внутреннего ШРУСа. Т.е. показать, как снимаются со шлицов набалдашник с тремя колесиками. Но тут все настолько просто, что и человек, делающий это первый раз трудностей встретить не должен. Нужно всего-то снять стопорное кольцо и легко, пальцами снять этот наболдажник.

Больше времени уходит на удаление старой смазки. Хорошо, я запасся большим ворохом старых тряпок. К концу всего процесса ушли почти все.

После этого я снял старые хомуты и удалил старые пыльники. Тут выяснилось, что пыльники стояли какие-тот левые. Они были одинаковой высоты. Т.е. совершенно идентичные. Думаю, именно поэтому один из пыльников сильно растягивался и в конце концов порвался.

Вытер начисто весь промежуточный вал до внешнего сочленения. Открыл тубу с черной молибденовой смазкой. Слегка смазал узкие отверстия новых пыльников смазкой.

Внешний и внутренний пыльники несколько отличаются. Тот, что стоит ближе к редуктору (внутренний) более длинный, а тот, что стоит у колеса – покороче.

Сначала надеваем на вал внешний (короткий) пыльник, а затем уже длинный.

Пояски пыльников должны встать в специальные канавки на валу. Они там хорошо фиксируются. После того, как первый пыльник забит смазкой, натягиваем горловину пыльника на ШРУС, чтобы он четко встал на свое место. Перед затяжкой хомутов рекомендуется выдавить из под пыльника лишний воздух. Надеваем и затягиваем хомуты.

Меня удивила конструкция хомутов. Это жестяная лента со скобой на конце. Лента обматывается вокруг пыльника по специальной канавке. Кончик продевается сквозь скобу и оборачивается еще раз и снова продевается через скобу. Затем кончик натягивается и загибается назад. Чтобы он не отогнулся обо что-нибудь, я откусил лишнее и подогнул оставшийся кончик под скобу и немного пристучал ее щипчиками.

Когда привод был готов, я взялся за замену бронзовых втулок.

Первое, что престояло сделать – это выдернуть старые втулки из поворотного кулака. Я взял длинную, мощную отвертку, вставил ее с обратной стороны "хобота" и приложил ее кончик плашмя к стыку (торцу) втулки на внутренней поверхности трубы. Саму отвертку поставил наискосок трубки. Надо сказать, бронзовые втулки не сильно-то выперают над внутренней поверхностью трубы. Поэтому лучше посильнее прижимать отвертку к месту стыка. Теперь легкими постукиваниями молоточка по ручке отвертки выбиваем втулку. Чтобы втулку не заклинило необходимо пригладывать удары попеременно по всему кругу стыка втулки. На большую втулку ушло минуты две. Маленькая выскочила за несколько секунд.

Теперь можно удалить старый сальник. Я выстукивал его отверткой, подсунув ее к месту стыка сальника с корпусом поворотного кулака. Пройдя так по кругу, через одну-две минуты сальник выпал.

В общем, когда я ее слегка насадил, то взглянув в отверстие по блику довольно хорошо видно, насколько ровно она стоит. Только смотреть нужно так, чтобы втулка была на дальнем конце трубы. Постепенно, несильными ударами молоточка через деревянный брусок, акцентируя удары на той стороне, которую нужно больше осадить, постоянно проверяя ход втулки по блику в трубе, я посадил ее на место.

Маленькая втулка ставится точно также. Только необходимо учесть, что предварительно ее нужно правильно ориентировать. На шляпке втулки есть спил. Он должен находится напротив канавки в резьбе, чтобы стопорные кольца с выступами на внутренней кромке свободно могли надеться на трубку.

Осталось посадить сальник привода. Тут все примерно так же. Главное не спешить и делать все аккуратно, не прикладывая черезмерных усилий. Я осаживал его тоже деревянным бруском по всей окружности в несколько кругов. Потратил минут пять.

Можно переходить к окончательной сборке узла.

Прикручиваем привод к фланцу редуктора.

Вводим вал привода в поворотный кулак и устанавливаем поворотный кулак. Предварительно наносим на вал зеленую смазку Castrol LMX.

Привинчиваем крепления шаровых.

Прикручиваем к поворотному кулаку щит ступицы, предварительно наложив поверх щита металлический диск сальника. Для правильной установки сальника необходимо повращать его до тех пор, пока все семь отверстий не совпадут.

Устанавливаем на трубу ступицу и вставляем внешний подшипник. Перед его установкой нужно заложить внутрь достаточно смазки.

Затягиваем большую гайку до необходимого момента. Важно не недотянуть чтобы не возник люфт в подшипниках ступицы. Я запомнил какой стороной была установлена каждая гайка и запомнил как располагались ее грани. Поэтому просто затягивал до тех пор, пока они не встали как раньше. К тому же, дальше гайка не хотела закручиваться. Фанатизм тут неуместен.

Надеваем на гайку шайбу со стопорными лапками.

Закручиваем вторую гайку. Я крутил ее до упора, пока она не зажмет все намертво. Хотя, думаю, переусердствовать тоже не надо. Загибаем стопорную лапку.

Накидываем колечко с зубчиками по внутренней кромке на шлицы вала и защелкиваем все стопорным кольцом.

Привинчиваем суппорт. Ответственно относимся к затягиванию болтов. Тормоза и рулевое – это то, от чего напрямую зависит наша безопатность.

Теперь привинчиваем рулевой кронштейн и планку суппорта. Тут тоже нужно затянуть как следует, в несколько подходов.

Надеваем фланцевую крышку на ступицу, не забываем про конические шайбы и затягиваем гайки.

На моих ступицах, по рецепту уважаемого Даника, установлены тавотницы. Поэтому я хорошенько накачал зеленой смазкой всю ступицу, периодически покручивая ее. Важно чтобы не выдавило сальник с внутренней стороны.

Мужики у меня тоже такая проблема при езде когда набираю скорость до 40 км начинает стучать и на 60 -70 тоже стуки думал кардан, крестовины поменяли стук не исчез. но в самом начале подозревал что это внутренний шрус. кардан 2 раза перебрали потому, что один знаток сказал что это именно карданный вал. Посмотрев этот видео ролик однозначно буду менять внутренний шрус. Как поменяю, напишу результаты) У моего друга с наружной гранатой на хайлюкс сурф до сих пор все норм :)

Здравствуйте! Есть пара несложных вопросов. Чем обезжириваете и если нет спец инструмента для обжима хомутов, чем еще можно попробовать обжать? (типа советские клещи, плоскогубцы). Если только спец инструмент, подскажите на что обратить внимание при покупке и какая обжимка конкретно у вас? Спасибо! Не частые проблемы с наружной гранатой куда ни шло…

Очень порадовала висячая ступица на проводе датчика или тормозном шланге, профи однозначно!

Мне друг сказал на тайоте и без наружной гранаты много чего полетело )) Правильно пишут рулевой наконечник не надо откручивать да и весь ШРУС вынимать не стоит, внешний можно по месту сбить и поставить новый.

У вас шаровая с тавотницей,а это не очень хорошо,лучше 555без тавотниц.так как с тавотницей меньше ходят в разы.посмотрите на канале у Райдера,он наглядно объясняет и показывает как внутри выглядит шаровая с тавотницей.А так идея хорошая,думаю себе сделаю так же. Геморрои с наружной гранатой уже достали )))

Добрый день! Подскажите, как лечить вертикальный люфт в рулевой колонке 185 сурфа, люфтит в месте регулировки руля по высоте. Сталкивались с такой проблемой? Заранее спасибо!

У приятеля с наружной гранатой на toyota до сих пор все нормально >) Вначале надеваешь пыльник, потом вставляешь поршень!! Что бы поршень легче входил в уже установленный пыльник обычно вырезаю из пластиковой бутылки полосу пластика вставляю внутрь пыльника и по нему направляю поршень внутрь суппорта, как только пыльник налезет на поршень, пластик удаляешь и аккуратно ставишь поршень на место

фиксатор резьбы бы еще положили. А 20 т.км для внутреннего шруса не много. Ставил китайские ходят по разному 20 - 50т.км. GKN ходят по 100 -200т.км.Математика проста каждый решает сам дешево и недолго или чуть подороже и забыть.

А с этим разве не проще снять внешний шрус? По наружной гранате и так куча инфы в инете )))

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь

Когда рвется защитный чехол внутренней гранаты приводного вала колеса автомобиля, в смазку шарнира попадает грязь и вода, внутренности ШРУСа подвергаются интенсивному износу.

Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя привода, нужно следить за состоянием гофрированных чехлов, своевременно производить замену пыльника внутреннего ШРУСа в случае обнаружения на нем дефектов.

Стоимость пыльников внутренних шарниров

Шарниры равных угловых скоростей колес еще часто называют «гранатами» из-за их внешнего вида, но есть внутренние ШРУСы и другой формы – например, на многих Ауди и Фольксвагенах шарниры выполнены в виде коротких цилиндров, а на Рено Логан/ Сандеро с левой стороны КПП стоит трехшиповик без «гранаты».

Но пыльники на всех моделях авто имеют примерно одинаковую форму, они отличаются только размерами. Гофрированные защитные чехлы на отечественные авто стоят в основном довольно дешево, цена их находится в пределах от 200 до 1000 рублей.

Оригинальные запчасти на иномарки могут стоить дорого (от 2000 до 4000 рублей и дороже), но практически почти на все модели авто выпускаются пыльники различных фирм, и купить неоригинал можно по адекватной цене. Например, на автомобиль Мазда-3 «гофра» для внутреннего ШРУСа производства Таиланд продается в среднем по цене 300-400 рублей.

Есть и еще один альтернативный вариант – полиуретановый гофрированный чехол универсальный SS20, подходит на многие модели авто ВАЗ, на Chevrolet Lanos/ Lacetti, Daewoo Nexia, Уаз Патриот. Также пыльник при желании можно установить на автомобили Форд, Ауди, Фольксваген, Ниссан и Пежо, стоимость такой детали – около 1 тыс. рублей.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Для того чтобы заменить защитный чехол внутреннего шарнира привода колеса, практически на всех легковых автомобилях необходимо приводной вал снимать целиком. Сам ШРУС может иметь различную конструкцию, причем, левая «граната» отличается от правой, и поэтому они часто не взаимозаменяемы на одной и той же машине.

В автосервисах замена пыльника внутреннего ШРУСа стоит относительно недорого, цена зависит от марки авто, и еще в солидных компаниях ремонт автомобиля обходится дороже. Например, в Санкт-Петербурге снятие и установка ШРУСов будет стоить:

• на авто Daewoo, Chery, Kia, Chevrolet – от 1500 руб.;
• Honda, Toyota, Mazda, Nissan, Opel – от 2000 руб.;
• Mercedes, Audi, BMW – от 2300 руб.;
• Porsche, Jaguar, Land Rover – от 2700 рублей.

Замена пыльника не является особо сложной работой, многие водители могут ее выполнить самостоятельно, необходимо только заблаговременно приобрести запчасти и запастись необходимым инструментом. Если гофрированный чехол стоит дорого, есть варианты:

• поискать неоригинальный аналог;
• попробовать подобрать пыльник с другой модели автомобиля, взяв с собой для образца старую деталь.

Замена пыльников внутреннего ШРУСа Renault Logan

Замена пыльника внутреннего шарнира привода колеса производится со снятием самого приводного вала, операции здесь выполняем в следующей последовательности:

• устанавливаем машину на ровную площадку, в первую очередь ослабляем ступичную гайку и колесные болты;
• поддомкрачиваем переднюю часть кузова, снимаем левое колесо;
• от поворотного кулака отсоединяем рулевой наконечник. После отворачивания гайки наконечник можно обстучать, чтобы он вышел из посадочного места, но лучше использовать для этого съемник рулевых тяг;
• отворачиваем гайку, крепящую шаровую опору, отсоединяем опору от поворотной цапфы;

• освободившийся поворотный кулак подаем на себя, затем отводим его в сторону – ступица сходит со шлицов. Если наружная «граната» прикипела в посадочном месте, можно взять молоток и через выколотку из мягкого металла аккуратно постучать по концу вала. Обстукивать следует осторожно, так как можно повредить резьбу. На моделях с системой ABS нужно будет отсоединить разъем датчика;
• теперь левый привод полностью освобожден, но прежде чем совсем его снимать, необходимо слить трансмиссионное масло из коробки передач;
• после слива масла откручиваем три болта крепления ШРУСа к корпусу КПП, извлекаем привод в сборе;

• далее, чтобы снять старый пыльник, необходимо демонтировать трехшиповик, он на валу удерживается стопором. Для удобства привод следует зажать в тиски, стопорное кольцо легко снимается разжимом;

• трехшиповик сидит на валу достаточно плотно, и если нет специального съемника, то его можно сбить с помощью молотка ударами через отвертку или зубило. Бить нужно только по металлическому корпусу, обоймы с игольчатыми подшипниками задевать нельзя;

• чтобы обоймы трипоида не выпали, лучше их замотать тряпкой, а пыльник следует отодвинуть на валу от трехшиповика, чтобы он не мешал. Бить по корпусу ШРУСа необходимо попеременно с разных сторон, тогда не будет большого перекоса;
• после снятия трипоида отверткой подцепляем замок хомута на гофрированном чехле, затем хомутик снимаем;

• демонтируем резиновый пыльник, затем с вала снимаем подшипник с сальником. Лучше всего производить снятие подшипника съемником, но если приспособления нет, то опять применяем зубило с молотком. Бить можно только по самому корпусу демонтируемой детали, части вала задевать нельзя;

• протираем вал от масла и грязи, устанавливаем новые детали;
• при установке нового пыльника сначала крепим на валу шайбу, которая закрывает подшипник;

• следующий шаг – монтаж самого пыльника, для его крепления на валу необходимо приспособление (трубка с внутренним отверстием чуть больше диаметра вала), оно должно упираться во внутреннюю обойму подшипника;

• забиваем трубкой пыльник, хомут крепить не нужно, он на новой детали уже установлен с завода;

• ставим на место трипоид, стопорим его;
• теперь осталось установить приводной вал и залить масло в коробку передач.

Перед установкой вала со ШРУСами обязательно зачищаем от грязи посадочное место на КПП.

Чтобы поменять на Renault Logan пыльник правого внутреннего ШРУСа, также необходимо снимать приводной вал, но уже с правой стороны.

На снятом валу разжимаем плоской отверткой хомуты, крепящие гофрированный чехол, вынимаем «стакан» (корпус) внутренней «гранаты». Внутри стоит пружина и упор в виде чашечки, при разборки их важно не потерять. Также нужно будет снимать с вала трехшиповик, он удерживается стопором, но пыльник крепится проще – нет подшипника, и резиновый кожух притягивается к валу непосредственно хомутом.

Перед сборкой вала промываем трипоид и его корпус, набиваем в «стакан» ШРУСа свежей смазки, собираем привод – здесь важно правильно установить пружину и чашечку.

Отличительные особенности внутреннего ШРУСа на автомобилях Volkswagen Passat и Audi 100

На многих моделях Audi и Volkswagen внутренние «гранаты» крепятся к коробке передач шестью болтами с внутренним шестигранником.

Сам ШРУС также фиксируется на валу стопором, но он выполнен не в виде трехшиповика, а в форме массивной обоймы с шариковым механизмом.

Еще «гранаты» на обеих сторонах КПП Passat B3/ Audi 100 одинаковые, они друг от друга ничем не отличаются.

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

• Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
• В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
• Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

• Манеры вождения;
• Модели машины;
• Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

1. Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
2. Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

• внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
• внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
• между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

• молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
• комплектом ключей и головок;
• слесарными тисками;
• монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

1. Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
2. Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
3. Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Читайте также:

  
• Что такое ребутнуть компьютер
  
• Ica файл citrix чем открыть
  
• Как редактировать видео в неро видео
  
• Что можно сделать из пикселей на пенале
  
• Как создать обменник файлов между компьютерами