Выключатель bingoelec одноклавишный сенсорный не соединяется с телефоном
Привет, Пикабу! С недавнего времени работаю электромонтажником, и хочу поделиться случаем с этой самой работы. Возможно, кому-то будет полезно.
Значит, ситуация. Загородный дом, ремонт уже сделан, осталось занести мебель и можно въезжать. Однако, незадача, не работают сенсорные переходные выключатели света Livolo (как на фото из интернета):
Выясняем входные данные. Черновую проводку исполнял неизвестный иногородний ноунейм и сейчас не берёт трубку. Проекта так в глаза и не увидели, есть только инструкция к выключателю на английском и небольшое пояснение на русском. Приехали в первый день, что-то потыкались, попрозванивали, но ни капли жизни в китайскую технику так и не вдохнули. На следующий день бригадир доверяет эту задачу мне и сажает разбираться. Начинаю расследование.
Итак, что я знаю о проходных выключателях и чем они отличаются от обычных? Если обычный выключатель расцепляет фазный провод, то проходной даёт току как бы два пути на выбор. Поэтому к нему идут три провода: фазный и два обратно в скрутку, на другой переключатель. Ко второму приходят два этих провода и фазный, который уходит на светильник. Главное, что я усвоил из этого знания: выключатели цепляются последовательно. Окей, рисуем под это дело технологичную монтажную карту кабелей, основанную на физическом расположении частей в пространстве:
Квадрат по центру - коробка со скрутками. Согласно ранее проведённым исследованиям на Ютьюбе о монтаже скруток, пробуем понять как они собраны в распределительной коробке. И молимся, чтобы предыдущий электрик сделал всё правильно.
Получилась вот такая картина:
Что это всё значит? Подключение выполнено кабелем ВВГ 3х1,5 стандартных цветов: сине-белый (с), белый (б) и жёлто-зелёный (з). Номера кабелей согласно нашей высокоточной карты. Итак, первая струтка: ноль, который пошёл напрямую от распределительного щита на светильник. Вторая - земля, которая так же идёт на светильник. Третья и четвёртая - те самые два варианта прохождения тока между переключателями. Скрутки без номера это участки щит-переключатель и переключатель-светильник. Если всё правильно, то мультиметр это покажет, когда вернёмся на объект. Теперь изучим схему из инструкции.
Вот она, опять же из интернета:
Разъёмы справа налево:
Com - соединение для сопряжение
L1, L2 - потребители
Земля (в него даже болт не был вставлен, так что без неё)
Что нам пытается сказать эта схема? А то, что если ты хочешь управлять светом из разных частей комнаты, то цепляй-ка ты нас, братан, параллельно. А ещё один проводок кинь, чтобы мы общались друг с другом. Сопрягались, что называется.
Интересно, давай пофантазируем какими должны быть скрутки в коробке в таком случае и сможем ли мы объегорить схему существующую.
Итак, что у нас тут. Ноль и земля идут сразу на светильник, три фазных провода скручиваются в единое целое, жёлто-зелёный провод до переключателя используем как фазный и кидаем на светильник (2б-3з), синий используем для соединения переключателей (com). В таком случае у нас получилась бы корректная схема, прям как производитель завещал. Но так как вскрывать новенькие стены, искать коробку и восстанавливать заводскую корректность было бы решением, мягко говоря, непрофессиональным, пришлось импровизировать.
Сопоставив скрутки и пораскинув мозгами решение пришло: использовать жёлто-зелёный провод как фазный и технологично вкрутить его в пару к белому фазному на фазном переключателе.
Что ж, приезжаем на объект, прозваниваем провода и, да, предыдущий электрик всё сделал правильно. Воплощаем задумку, сопряжаем переключатели и проблема решена.
С этими выключателями был ещё один момент: некоторые светильники беспорядочно мигали. Оказалось, что это были модели выключателей с функцией дистанционного управления и проблема устраняется сопряжением с пультом.
Прошу прощения за непростительную вырвиглазность высокотехнологичных схем расположения. Фоткал на тапок при плохом свете и докручивал в редакторе вк.
Эта история приоткрыла для меня мир ремонта. Я в очередной раз узрел, как далеки друг от друга проектировщики и исполнители. Даже в стильном и классном доме.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
По этому я купил два ШВП и 1 просто винт для Z оси как на 3д принтере с пружиной и двойной гайкой. Вышло 2200 но была скидка 1000р по купону) И того 1200. Купоны чуть ли не постоянно скидка 300 от 600, 400 от 800, 500 от 1000, 1000 от 2000, главное новый номер телефона)) Можно и просто сверлить, даже без программки управляющей, сами выбираете координаты и там опускаете шпиндель. Нужно еще вывести кнопку под ногу например) Чтоб при нажатии по Z сверлила, тогда подставил платку, нажал ногой оно опустилось-поднялось. Вообщем есть чем поиграться
Возможно обмотка самопитания и намотана качественно и просадки напряжения на выходе устраивают. Тут скорее суммарный объём снабберов на 14Вт сравним с размерами намотанного магнитопровода. Но можно и эту обмотку использовать для уменьшения выброса5528.pdf, и не только в ОХ-топологии). Извиняюсь ещё раз за не правильную формулу расчета ёмкости в начале темы - быстро и по памяти, не стоило! Осмелюсь вспомнить, zato4nik предложил тогда в какой-то теме элегантное решение возникшей проблемы eeict2015-621-martis.pdf
Сначала причесать А 4. Пока не надо. Определитесь с ОУ. Если 071 - нет смысла (100дБ подавление пульсаций питания). И им (7815) надо на вход 18В и больше. Это весь БП пересчитывать. Но будет здорово. Твикнуть (и хорошо) можно всё. Важно определиться - стоит ли игра свеч? Брал некоторые усилки с промытыми такой штукой регуляторами - пока работают без проблем. Масло! Масло ты взял.
Существует много разновидностей сенсорных выключателей. Подробней о каждом:
- Сенсорный выключатель с пультом. Данный вид выключателя позволяет выключать/включать свет при помощи пульта и прикосновения. Радиус действия пульта 30 м.
- Емкостный сенсорный выключатель срабатывает при легком прикосновении ладони. Последние разработки сенсорных выключателей позволяют даже не прикасаться к самому выключателю. Достаточно провести ладонью на расстоянии 3-4 см, и выключатель срабатывает.
На каждом из данных видов сенсорных выключателей можно установить диммер. Он позволяет регулировать интенсивность освещения в помещении, что тоже экономит электроэнергию.
Как подключить сенсорный выключатель света?
Подключение изделия начинается с выбора места монтажа. Но в основном прибор ставят на том же месте, где находился старый клавишный выключатель. Главное требование – это удобство и электробезопасность, которые должны с особой тщательностью обеспечиваться во влажных помещениях – ванных комнатах, на кухне, в туалете. Для современных систем с гальванической развязкой датчика от домашней сети влажность уже не помеха. Но лучше подстраховаться, соблюдая меры безопасности.
Для сенсорного выключателя света с пультом дистанционного управления место установки вообще не имеет значения. В этом случае следует учитывать такой момент – инфракрасный управляющий сигнал должен быть на прямой видимости с датчиком приемника коммутатора. Его закрытие любым предметом приведет к неустойчивой работе системы «включение – выключение».
Установка сенсорного выключателя света
Сам процесс монтажа не является сложной задачей. Устройства снабжены передней панелью. Перед тем, как установить сенсорный выключатель света, её нужно снять. Деталь управления с коммутатором фиксируется в обычном подрозетнике, скрытом в капитальной или гипсокартонной стене. Провода подсоединяются к соответствующим клеммам и плотно зажимаются для надежного контакта, чтобы не допустить их нагрева. Заканчивается монтаж надеванием электрохромной панели.
Заметка! При установке конструкции недопустимо увеличивать мощность потребителей больше, чем предписано в инструкции выключателя. Это же касается и напряжения питания. Если устройство рассчитано на коммутирование от 12 В, то подключение сенсорного выключателя света к домашней сети в 220 В может привести к возгоранию. Также и наоборот – сетевой прибор не будет работать от постоянного источника тока.
Устройство автоматического выключателя
Сенсорный выключатель состоит из трех главных частей. Его строение не зависит от его вида. Первая часть — это декоративная лицевая пластина. Она реагирует на прикосновение, приближение пальцев.
Вторая часть — это датчик, вид которого зависит от вида выключателя. Он отвечает за передачу информации от лицевой пластины, которая принимает сигнал, к третей части.Третья коммутационная часть. Она преобразует сигнал в электрический.
Доработка выключателей Livolo для работы с малой нагрузкой
Еще о выключателях Ливоло. Сенсорные радиоуправляемые выключатели Ливоло замечательны всем (ими можно прямо заменить обычный выключатель, они не требуют третьего провода, малым собственным потреблением, наличием радиоуправления, широким ассортиментом), кроме одного – плохо или совсем не работают с малой нагрузкой типа экономичных светодиодных ламп (менее 15 ватт) и с устройствами плавного зажигания ламп накаливания.
Об этом прямо написано в спецификации выключателей. Ливоло предлагает дополнительный блочок для устранения проблемы (VL-PJ01). Казалось бы все хорошо, но дополнительный блок стоит денег и будучи подключенным параллельно осветительному прибору очевидно кушает дополнительное электричество. Уменьшая этим экономию от применения светодиодного устройства и уменьшая надежность работы системы. По сути, дополнительная емкость создает дополнительную мощность потребления, хотя и реактивную. Я этот дополнительный блочок в руках не держал, но полагаю, что внутри него установлен конденсатор типа Х2 емкостью 470 или 680 нанофарад. Почему типа Х2? Надо, чтобы система была защишена от случайного пробоя этой емкости, а конденсаторы типа Х2 как раз сделаны так, чтобы самовосстанавливаться после пробоя. Минусом такого решения являются появление дополнительной реактивной составляющей в потреблении лампы, наличие дополнительного элемента в высоковольтной цепи и очевидные неудобства установки дополнительного элемента где-то в светильнике. У меня например в ванной и туалете стоят светодиодные лампы мощностью 8 ватт и патроны вмурованы в стену. Единственное неразрушающее решение – использование переходников с контактными гнездами. В качестве основы я использовал купленные в Лерое переходники по 22 р. К сожалению качество их было совершенно неудволетворительным, металл ввертной части напоминал фольгу и вел себя соответственно – при вворачивании деформировался. Я использовал ввертную часть от обычной еще советской лампы накаливания. Разбил ее, очистил от стекла и пайкой и термоклеем собрал в единую конструкцию:
Решение вполне работоспособно, но имеет очевидные минусы, перечислю их еще раз: — наличие конденсатора в цепи приводит к появлению реактивного тока — внешний вид конструкции странен…
Я собрал тестовый стенд и понаблюдал за поведением выключателя с малой нагрузкой. Выключатель с малой нагрузкой при попытке включить свет щелкает и почти тут же отпускает реле. Если выключатель двухлинейный (т.е. может коммутировать две нагрузки), то при включении штатной нагрузки сначала и малой потом – будет работать совершенно нормально. Если включить большую нагрузку, потом малую и выключить большую – малая останется работать. Т.е. собственно схема питания реле вполне может обеспечивать реле нормальным питанием во включенном состоянии. Эта часть на схеме mChel выделена зеленым. Реле не хватает питания в переходном режиме – когда пришла команда на включение реле, оно замкнулось, схема выключателя должна перейти на питание от зеленой части, но пока нагрузка не заработала (светодиодная лампа включается с заметным запаздыванием, имхо около 400 мс, блок плавного зажигания ламп накаливания имеет задержку около 2000 мс) – реле должно питаться энергией, запасенной в конденсаторе С6 (330 мкф на 25 вольт). Этой энергии очевидно не хватает.
ВНИМАНИЕ! Схема выключателя имеет гальванический контакт с сетью 220 вольт. Все работы со схемой выключателя можно производить только при полном обесточивании схемы – т.е. оба провода от сети должны быть отключены. Несоблюдение правил техники безопасности может повредить вашему здоровью.
Первое решение – поставить в параллель этому конденсатору емкость побольше, я применил 1000 мкф на 35 вольт. Эффект любопытный — система не включается вовсе. Синий светодиод разгорается, но и только – на касание сенсора реакции нет, реле не срабатывает. Отключив питание тестовой схемы на короткий интервал можно иногда добиться включения системы и далее она нормально работает. А иногда начинает мигать синим светодиодом, циклически повторяя какую-то фразу. Я сделал вывод, что не стартует микропроцессор. Изучение мануала по процессору Microchip 16F690 подтвердило мое предположение – система Power on Reset нормально стартует систему при скорости нарастания напряжения питания не менее указанной в табл 17.1
Таким образом, имеем два граничных значения – при емкости фильтра по питанию в 330 мкф энергии мало, а при 1330 (330+1000) мкф – скорость нарастания напряжения питания мала и процессор не стартует. Рядом последовательных приближений я определил, что для выключателя, коммутирующего светодиодную лампу мощностью 8 ватт достаточно емкости в 220 мкф дополнительно. А для коммутации ламп накаливания с замедлителем старта потребовалось поставить дополнительно емкость в 680 мкф.
Дополнительный конденсатор я установил внутри выключателя между платами.
Там вполне достаточно места и требуется минимальный демонтаж для доработки – надо снять стеклянную пластину и вытащить верхнюю плату. Далее припаиваем дополнительный конденсатор, тщательно осматриваем место монтажа, убеждаемся, что пайка сделана чисто, соплей на соседние элементы нет, собираем все в обратной последовательности:
После установки дополнительной емкости после подачи питания в первый раз выключатель начинает реагировать на сенсоры с заметным запаздыванием – примерно 40-60 секунд. Нормальной работе это не мешает, поскольку происходит только после подачи питания один раз. Видимо программа в процессоре меряет напряжение питания и выходит на штатную работу только после выхода питания в норму. Дополнительный конденсатор я обернул несколькими слоями черной изоленты, к выводам припаяны короткие провода МГТФ, дополнительно защищенные термоусадкой соответствующего цвета (синий минус, красный плюс). На плате Ливоло выводы конденсатора С6 расположены так: внизу плюс, вверху минус.
Если ставить дополнительный конденсатор до монтажа в коробку, то простор для размещения емкости гораздо больше. В однолинейном выключателя можно разместить дополнительный конденсатор на месте отсутствующего второго реле.
Можно заменить конденсатор на плате на бОльший (он будет длиннее) и проделать отверстие в черном пластиковом корпусе, в обычной установочной коробке достаточно места. В принципе, есть место и между корпусом выключателя и электроустановочной коробкой.
И в заключение напоминаю – эта схема имеет гальванический контакт с элетросетью 220 вольт. Все изменения, сборку, разборку проводите всегда с полным отключением от электросети.
Именно с управления светом многие начинают свой Умный Дом.
Действительно, заменить лампочку это ведь так просто. Стоимость умных ламп начинается от 500 рублей. Для Wi-Fi ламп не нужны хабы - они сразу готовы к работе после настройки.
Но если для управления такими лампами вы продолжаете использовать старый глупый выключатель - их смысл теряется.
Кто-то решается строить управление светом на полностью беспроводном управлении, кто-то вместо умных ламп выбирает умные выключатели. У каждого варианта есть свои плюсы, минусы и нюансы.
Например, беспроводное управление надёжнее строить на технологиях без посредников, где пульт будет напрямую посылать команду лампе без всяких посредников вроде роутеров и хабов. Таким образом в случае отказа роутера или хаба управление светом продолжит работать и вы избежите много нелестных отзывов в свой адрес от домочадцев. Часто при этом подходе выбирают лампы и выключатели Philips Hue.
Умные выключатели не требуют для своей работы роутеры или хабы. В случае отказа роутера или хаба пропадёт только возможность удалённого управления. Управление светом продолжит работать практически так же, как и с глупым выключателем. Но большинство умных выключателей или реле требуют для своей работы электропитание (что логично). А на месте старых глупых выключатлей как правило этого электропитания нет.
Чтоб не приходилось портить ремонт и вести новые провода к месту установки старого выключателя, некоторые производители выпустили "безнулевые выключатели" (он же Single Fire Line ). Такие выключатели для своей работы пропускают небольшое количество тока через потребитель (люстру или лампочку).
Самым популярным представителем безнулевых выключателей является Aqara Smart Wall Switch (No Neutral). К сожалению он разработан под китайские квадратные подрозетники и для его установки необходимо основательно расковырять стену в месте старого подрозетника. Зато эти выключатели работают на столь любимом протоколе умнодомостроителей - ZigBee.
Совсем недавно популярный производитель "народных" Wi-Fi реле добавил в свою линейку безнулевой выключатель в круглый подрозетник - SONOFF T4EU1C.
Но если хорошо поискать на AliExpress - можно найти безнулевые выключатели и других никому неизвестных китайских копаний. Ещё до выхода Sonoff я для теста заказал себе несколько таких выключателей - ссылка.
При цене в 750 рублей вы получаете:
- выключатели 3х цветов
- как с нулём, так и без
- прошивка eWeLink или Tuya
- на 1 или 2 канала (на момент покупки был вариант и на 3 канала)
Сразу начну с минусов:
- Тач выключателями пользоваться менее удобно, чем нажимными. Если одноканальный выключатель можно легко нажать ладонью, то в двухканальный нужно целиться. Включить два канала одновременно у вас не получится!
- При работе с некоторыми типами ламп, необходимо параллельно им подключать конденсатор. Он идёт в комплекте. Это проблема всех безнулевых Wi-Fi выключателей.
- Для умного дома на технологии Wi-Fi желателен хороший небюджетный роутер.
- При первой настройке один из выключателей не хотел подключаться к моему домашнему Wi-Fi. Пришлось настраивать и обновлять прошивку в офисе (на точно таком же роутере). После чего он нормально заработал и дома.
- Я встречал много жалоб на самостоятельное срабатывание тач выключателей (в том числе Sonoff). И сам с этим столкнулся, когда долго не ставил лицевую накладку на один из своих выключателей. После установки крышки выключатель работает стабильно.
- В отличии от безнулевых выключателей ZigBee - отрабатывают команды мгновенно
- В отличии от технологии ZigBee - работают без дополнительных хабов
- Легко ставится на место старых глупых выключателей
- Прошивка eWeLink "из коробки" подключается в множество систем умного дома
- Внутри ESP, а значит, при желании, прошивку выключателя можно заменить на свою
Выключатели eWeLink версии настраиваются через стандартное приложение (как и остальные устройства Sonoff) . Все они обновились до версии прошивки 3.3.0 .
Начиная с 3й версии прошивки устройства Sonoff поддерживают одновременное управление как через свои китайские сервера, так и по локальному протоколу. А это значит:
- без перепрошивки их можно добавить в экосистему Google и Яндекс
- без перепрошивки и при отсутствии интернета ими можно управлять через Home Assistant, Node Red и Sprut.Hub
- с перепрошивкой их можно нативно добавить в экосистему Apple HomeKit
Для Home Assistant я написал компонент работы с Sonoff с прошивкой 3й версии по локальному протоколу (без зависимости от китайских серверов). Сейчас активно его тестирую и после выложу на портал.
Читайте также: