Устройство гибки ладов своими руками
Цилиндрический радиус накладки можно сделать фрезером. Для этого Вам понадобится широкая фреза, насколько позволяет ваш фрезер. Показанная на рисунке 1 – диаметром 50mm (приблизительно 2"). Приспособление для установки фрезера представляет собой опорную площадку с радиусными направляющими, двигающуюся по железным салазкам - трубкам (2). Закрепите фрезер на площадке, а площадку установите на закрепленные параллельные трубки (3). При помощи двухстороннего скотча закрепите накладку на необходимой высоте и точно параллельно трубкам. Двух направляющих достаточно. Радиус направляющих надо сделать больше на 6mm (1/4") (x), чем радиус накладки, по тому что фреза будет установлена на 6mm (1/4") ниже края направляющих. Как только Вы установили высоту фрезы больше ее не меняйте. Если необходимо, поднимите накладку. Высоту накладки (H) легко найти по формулам справа. Перемещайте фрезер по накладки в поперечном направлении до окончания обработки всей накладки. Неровности оставленные фрезой удалите с шлифбумагой.
Это приспособление - типичный пример того, как не будучи уверенным о некоторых моментах гитаростроения любитель может иногда создать весьма сложный, и часто действительно нужный инструмент.
На рисунке 4 показана ранняя версия моего приспособления, которое я использовал чтобы сделать радиус безнакладочного грифа. В одном конце гриф прижат к опорной доске снизу, в другом закреплен струбциной за головку грифа. Для отклоненных назад головок опорная доска должна быть короче. Расстояние между двумя трубками (B) было выбрано таким образом, чтобы самая высокая точка направляющих была точно на 6mm (1/4") выше поверхности грифа. Так как заготовки грифа обычно толщиной 1", я не предусматривал возможность снижения или поднятия грифа.
Такое приспособление может также быть объединено с приспособлением по контролю деформации грифа, которое моделирует напряжение струн (гриф под напряжением струн может принимать весьма странные деформации). Детали такого приспособления Вы найдете вкаталоге Stewart-Macdonald's.
Теперь надо восстановить глубину пропилов под лады. После придания накладке радиуса пропилы под лады стали менее глубокими или исчезли около граней. Повторно пропилите их и сделайте их глубже везде, где необходимыми (5).
Установка ладов
Перед установкой ладов надо обезжирить лады тканью пропитанной бензином (6). Не удивляйтесь, если ткань станет черной.
После этого подточите грани зацепов ладов треугольным надфилем. Это облегчит установку ладов и позволит удалить лады при необходимости без раскалывания древесины накладки.
Изгиб ладов
Радиус устанавливаемого лада должен всегда быть немного меньше чем радиус накладки. Прямые лады необходимо согнуть перед установкой. Лады поставляемые в рулонах уже могут иметь правильный радиус, но не всегда. В любом случае желательно позаботиться о создании специального приспособления для изгиба ладов. Такое приспособление быстро дает очень хорошие результаты. Мое приспособление сделанное из древесины (7), снабжено колесиком, которое можно поднимать или опускать, для установки требуемого радиуса. Регулировку надлежащего радиуса проводят методом проб и ошибок, но когда-то нужный радиус подобран согнуть лады очень просто, просто надо вращать колесико и подталкивать лад вперед или тянуть назад. При этом ножка лада должна быть направлен вверх. Если оба нижних колесика установлены на одной и той же высоте, лад останется прямым. Верхнее колесико состоит из двух узких колес с проложенной между ними шайбой, которая образует между ними щель, в которую ложится ножка лада. Все колесики закрепляются болтиками с гайками. Гайки должны позволять колесикам крутиться. Диаметр колесиков не важен.
Фреттинг (закатка ладов)
Как я уже говорил лад должен быть согнут немного больше (иметь меньший радиус) чем радиус на накладке. Начинайте закатку от краев лада постепенно переходя к центру (1). Концы лада должны немного выступать за накладку. При условии, что пропилы имеют правильный размер, зубец ножки не позволит ладу вылезти из пропила. Если такое происходит, лады надо закрепить. Некоторые гитаростроители перед закаткой обрабатываю ножку суперклеем. Клей заполнит существующие пустоты в пропиле и таким образом закрепит лады. Можно намазать клеем только концы ладов или наклонив накладку, залить немного суперклея в пропилы, позволив ему протечь от одного конца другому. На кленовых грифах можно капнуть воду в пропилы перед закаткой. Дерево немного разбухнет, и лады плотно сядут. При использовании клея помните о технике безопасности.
В принципе у каждого мастера свой метод. Я, например, заливал в щели органический клей (2), сажал лады и немедленно вытирал избыток влажной тканью.
Закатка ладов прессом.
Метод, наиболее часто используемый в настоящее время гитарными фирмами состоит в закатке ладов специальными прессами, рабочая головка которых соответствует радиусу лада.
Такой пресс от Stewart-MacDonald's включает головки под лады 6"-, 7.25"-, 9.5" - и 12" (рисунок слева) .Этот полезный инструмент позволяют провести легкую и быструю, а также гарантирует высококачественную закатку ладов.
В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.
Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..
Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.
Первый инструмент, на который мы собираемся взять в руки — это клещи.
Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.
На фото инструменты самого известного в мире производителя, точнее продавца в гитаростроении…
Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.
Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.
После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.
Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.
Нагревательный инструмент для выправки грифа
Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.
Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.
Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.
Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.
Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!
Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.
Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood
Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.
Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.
Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.
Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.
Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.
Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.
Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.
Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.
Тот самый гриф с ладами, вбитыми молотком…
С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!
Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.
Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.
Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса
Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.
После того как вставите лады, необходимо их отшлифовать сбоку грифа под углом…для этого тоже существует специальный инструмент.
Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac
Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.
И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!
Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!
Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.
Струны звенят из-за того что:
- Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.
- Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
- Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)
Видео
Смотреть до конца .
Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).
Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.
Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).
В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.
Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.
Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.
После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)
Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.
В этой статье я расскажу как заменить гитарные лады, даже не будучи гитарным мастером.
Инструкция
Что вам понадобится:
- Рабочее место
- Электрогитара
- Малярный скотч
- Кусачки
- Деревянный брусок
- Напильник
- Наждачная бумага
- Лады
- Паяльник
- Х/Б ткань
- Лимонное масло
1 шаг
Для начала подготовьте своё рабочее место, в идеале это большой стол,с постеленным на него махеровым полотенцем.
2 шаг
Положите гитару на стол, и подложите под её “шейка” небольшой мешочек с песком,он нужен для того чтобы брать на себя энергию от ударов молоточком при забивании ладов.
3 шаг
Удаление старых ладов
Берём паяльник, (желательно 40-65 вт) прогреваем лад, горячее дерево накладки станет более гибкое и не будет разрушаться.
Далее в дело идут кусачки (на подобие тех которые показаны на рисунке слева).Аккуратно захватив кусачками лад расшатываем его медленными движениями,но не спешим тянуть его вверх,когда вы, наконец, почувствуете, что лад достаточно расшатан, то можно слегка приподнимать его, начиная от начала лада, и постепенно приближаясь к его концу.
Тоже самое проделываем со всеми ладами.
Если же от накладки откололись кусочки дерева,то сразу же приклейте их обратно,при обработки наждачкой этот дефект будет почти не замечен,и ни коем образом не отразится на звуке.
4 шаг
Накладка но чистки
После удаления ладовой проволоки,нужно почистить накладку(бинтом),и паз под лады,любым подходящим инструментом,например:заточенной в виде когтя металлической линейкой,и обработать наждачкой накладку, повторяя её радиус.
5 шаг
Подготовка ножки лада
Подготовка ладов.
Лучше, приобретать ладовую проволоку которая заранее изогнута по радиусу, иначе придётся покупать устройство для гибки ладов.
Приложив лад к накладке оставляя небольшой запас (3-4mm) отрезаем его кусачками.
Далее, теми же кусачками удаляем немного (в соответствии с размерами окантовки, если она имеется) от длинны ножки лада.
6 шаг
Установка ладов.
Вставляем лад в паз, и “лёгкими” ударами небольшого молоточка, изготовленного из мягкого металла, или резины, вбиваем его по краям, а затем и по всей длине.
7 шаг
Выравнивание высоты ладов
Лады вбиты, и казалось бы процесс закончен, но как бы качественно вы их не установили, высота ладов будет различаться, в следствии чего струны могут “дребезжать”, чтобы этого избежать наклейте на накладку молярный скотч, чтобы не повредить её, нанесите на лад маркер, возьмите ровный брусок,с наклеенной на него наждачной бумагой, и двигая бруском вдоль гитары немного обработайте гриф.
В процессе обработки вы увидите что в одном месте маркер снят больше чем в другом, продолжайте до тех пор пока маркер не удалится полностью.
8 шаг
9 шаг
Лимонное масло
Финализация.
После того как вы проделали все вышеописанные операций, нужно прошкурить нулёвкой все уголки, и торцы ладов, но стачивайте его угол а не верхушку.
Далее нанесите лимонное масло(можно использовать и специализированное из музыкального магазина, и обычное, купленное в аптеке) на накладку, подождите несколько минут пока она впитается,и вытрите мягкой х/б тряпкой излишки.
Эта статья посвящается мазохистам, которые всё хотят делать своими руками. Хотите самостоятельно заменить или выровнять на своём инструменте лады, не доверяете мастерам? Так в чём проблема?!
Для начала, изготовьте спецклещи. Для этого, возьмите обычные клещи и с лицевой стороны, на карбароне, сточите губки так , чтоб они сходились в плоскость.
После того, как клещи готовы, АККУРАТНО извлекаем (не выдёргиваем) старые лады.
Шлифуем гриф бруском с наждачкой №320. Затем, откусываем новые лады (из расчёта: по 2,5-3 мм припуск с каждой стороны).
Далее, выкусываем (теми же клещами) ножки на концах ладов.
Придаём ладам радиус, чуть меньший чем радиус накладки грифа.
Капаем в прорезь под лад супер-клей (я использую "супер момент") в трёх точках (середина и края накладки) и лёгкими ударами молотка, забиваем лад (один край, дугой край и от середины к краям). Когда все лады вбиты,
делаем перекур минут десять и затем, всё теми же, ранее изготовленными клещами, откусываем (заподлицо с краем накладки) торчащие концы ладов.
Берём ровный напильник и спиливаем концы ладов вдоль краёв накладки, под угол.
Как только напильник начнёт задевать край накладки, откладываем его в сторону и вооружившись кусочком наждачки №1000 – 1500 слегка подшлифовываем концы ладов.
Далее приводится информация, которая также будет полезна тем, кто хочет "просто выровнять лады на своём инструменте”.
Выравниваем анкером гриф (хотя бы примерно), для контроля используем линейку.
Заклеиваем малярным скотчем поверхность накладки между ладами.
На ровный брусок длинной чуть больше грифа и шириной как гриф (примерно), наклеиваем мелкозернистую наждачку (примерно №320-400) и этим бруском ровняем лады.
Чтоб было проще, перед тем как ровнять, настоятельно рекомендую закрасить поверхности ладов маркером
и тогда будет легко контролировать какие лады спилены, а какие нет. Стачивать заканчиваем тогда, когда все лады будут хотя-бы задеты наждачкой.
После этого, лады надо опять закруглить и без спец напильника эта процедура довольно муторная. Снова закрашиваем верхушки ладов для лучшего контроля
Читайте также: