Установка усилителя и моноблока в приору хэтчбек
Всем привет! Выкладываю на ваш суд мой первый опыт установки «музыки».
Сначала хочу выразить огромную благодарность данному форуму, за идеи которые я здесь почерпнул.
А теперь, поехали!
Авто: лада приора, седан (03-18 люкс).
Сначала хотел сделать 3-х компонентный фронт с поканальным усилением, но т.к. опыта в постройке данных систем нету, и по деньгам выходило для меня дороговато, решил строить 2-х компонентный фронт.
ГУ: JVC KD-SH9104 (остался от прошлой машины, может быть попозже поменяю)
Т.к. у меня есть выход на дистрибьютора по автозвуку в тольятти, а он еще является дилером ДЛС, то мой выбор пал на ДЛС. Общая сумма затраченных средств на акустику, пару усилителей, межблоков, составило примерно 35 тыс. руб. (на начало 2009г.)
Фронт: 2-х компонентные DLS Iridium 6.2i
Усилитель на фронт: 2-х канальный DLS RA20
Усилитель на саб: DLS A6
Сабвуфер: 12" JBL P1220e (осталось от прошлой машины), есть закрытого типа ящик (для путешествий), и ящик с фазиком. Рассчитывал и изготавливал ящики самостоятельно.
Проводка: межблоки на фронт – DLS SL 5 Ultimate,
Межблоки на саб – DLS SL 5 PRO
Акустические - чернов 2,5 квадрата на фронт, на саб 4 квадрата ДЛС.
Силовые на усилители – КГ-70. Плюс и минус берутся от АКБ. Наконечники медные, луженые.
А для питания магнитолы использовал КГ-16. Обжимал наконечники прессом гидравлическом.
Сила была проложена по левому борту, а межблоки и акустические по центру и правому борту.
Также купил конденсатор на 1Фарад, в основном попробовать его, как будет с ним играть, и без него, т.е. почувствовать разницу.
Подготовка машины началась с шумовиброизоляции, постепенной. Т.к. возможности как временные, так и финансовые не позволяли сразу разобрать машину и все сделать за один заход.
Использовал материалы в основном STP. Закупал у представителя STP по оптовой цене.
Итого потрачено:
Бимаст бомб — 30 листов.
Визомат МП- 8 листов.
Битопласт 10 — 1 лист. (осталось половина листа, использовал только для обмотки проводов, чтобы они не гремели)
Сплэн 8мм — 3 листа (использовал очень мало, в принципе не нужен был вовсе, я просто не понял для чего можно использовать в шумоизоляции авто данный материал)
Бимаст стандарт — 5 листов.
Также использовался материал AA 25 и AA 12,5 — шумопоглащающий от ноисбастера.
Схема проклейки такая:
багажник - бимаст бомб + AA 12,5
Двери задние — внутренняя панель (которая ближе к улице) - бимаст бомб+ AA 12,5. Технологические отверстия и внешняя панель - бимаст бомб+ AA 12,5. Карта двери визомат МП+ AA12,5
Двери передние - внутренняя панель (которая ближе к улице) - бимаст бомб+ AA 25. Технологические отверстия и внешняя панель - бимаст бомб+ AA 12,5. Карта двери - бимаст бомб+ AA12,5 (тех отверстия заделаны основном метал-ми листами)
Крыша — визомат МП + AA 25.
Капот - визомат МП + AA 12,5.
Пол, до передних сидений включая моторный щит - бимаст бомб+ AA 25+бимаст стандарт,
остальной пол - бимаст бомб+ AA 25.
Также было проклеено моторный щит и со стороны моторного отсека (куда рука могла достать). Хотел снимать саму печку, но так как машина с кондиционером, просто так ее снимать нельзя. Делал в гараже размером 3 на 6 метров. Место было маловато, но ничего, справился.
Конечно, вы можете возвратить, что слишком много шумки, масса получается большая. Я буду согласен с вами, но мне комфортная езда больше устраивает. Хотя движок приоры очень отзывчив! Попозже сделаю чип машине, будет порезвее ездить (типа компенсация за лишний «жирок»).
Теперь немного фото (на фото будут мои друзья, кто мне немного помогал, сам я в кадр не пока попал).
Начало процесса разборки
дверь:
Так я проездил один день:
снято жабо
сиденья долой.
вот он, электроусилитель собственной персоной (классная вещь. )
ацкий гонщик.
Вид без панели приборов, в отличие от десятки нету торчащий проводов, в приоре на удивление все цивильно, все провода в гофре, и все разъемы разные, не перепутаешь.
Каждый хочет быть Шумахером.
панель приборов без машины.
Мы сделали это!
сняли ковер
Качество заводской виброизоляции оставляет желать лучшего.
Заводская шумка, приклеена плохо. только одно место не трогал, пол под передним пассажиром, остальное долой.
Вот так все легко отрывалось, качество материала вообще ниочем, грязь какая то.
А это нам передали привет сборщики автозавода.
Пришлось практически всю заводскую вибру убирать
Наконец-то решился немножко модернизировать штатную музыку ММС2190. Думал с чего начать. выбор пал на саб с усилком так как замена штатных колонок в дверях и в полке требует более кардинального подхода — установка акустической полки, протяжка новых трасс акустики, шумка дверей, изготовление проставок и т.д.
Решился на покупку саба по нескольким причинам:
1. В штатной музыке басов ВООБЩЕ НЕТ.
2. Зимой провел операцию по шумке задней части авто (запись в БЖ будет позже)
3. Установка саба и усилка менее трудоемкий процесс.
4. В магазине была 30% скидка на все оборудование.
Итак… купил я комплект Alpine SBG-12KIT в который входит сабвуфер Alpine SBG-12BR (пиковая мощность 800Вт), усилитель Alpine MRP-M350 (пиковая мощность 700Вт) и комплект проводов.
Процесс начался с протяжки кабеля в салон, для этого я снял расширительный бачок с обшивкой и продел через резинку для гидрокорректора. (кстати… если кому то в дальнейшем пригодится: резинку удобнее вытаскивать и вставлять в исходное положение из салона авто — для этого необходимо снять пластиковую накладку и отогнуть утеплитель со стороны педали сцепления). установил предохранитель на 30А в цепь рядом с аккумулятором.
Дальше линейный кабель с REM кабелем просто завел под магнитолу (так как мне еще не пришел mini ISO — line out… заказывал в АвтоАзарте за 315 руб) и вместе с силовым повел по полу рядом с основной косой к усю в багажник.
Усь ставил с левой стороны на сиденье. Для установки использовал стандартные саморезы и дрель с сверлом меньшим диаметром. Где то давно читал на Драйве, что в сиденьях есть ребра жесткости к которым можно крепиться намертво… к ним то и был прикручен усилитель.
Дальше все просто… плюс в усь, колокольчики в line-in, REM в соответствующую колодку, акустические соответственно… а вот массу ("-") взял с болта крепления верхней части сидения. Саб вошел к стенке как влитой… вроде все провода убрал… смотрится не особо пошло. Крепить усилитель к сабу не стал, так как багажником часто пользуюсь — открутить 2 аккустические клеммы с саба проще, чем выкручивать кучу проводов питания…
Запуск откладывается до приезда коннектора mini ISO — line out и решения проблемы на клемме С6.
Возможность запуска усилка по REM +8,5В не пробовал. Так что воспользуюсь готовым решением с Драйва или придумаю сам что-нибудь! — НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ, ЧИТАЕМ ТУТ!
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ На первый взгляд, подключение усилителя в машину может показаться сложным. Проложить питание, подключить магнитолу и динамики. Но если в ваших руках есть хорошая пошаговая инструкция, проблем не возникнет, и без разницы 4 или 2-х канальный усилитель. Не спешите обращаться в автосервис, установка специалистами обойдётся дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в подключении самостоятельно, в этом поможет данная статья.
Для работы усилителя необходимо:
- Подать на него хорошее питание;
- Подать сигнал от магнитолы. Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
- Подключить акустику или сабвуфер.
Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.
Хорошее питание залог успеха
Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.
Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.
Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.
Как выбрать сечение провода?
Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.
Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).
Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.
Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.
После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.
В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.
Выбор предохранителя
Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.
Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.
Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)
Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.
Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.
Схема подключения усилителя
Подключение двухканального и четырёхканального усилителя
Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.
Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.
Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.
Подключение моноблока (Одноканального усилителя)
Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.
Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.
Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель
Заключение
Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ.
Продолжение темы Бюджетная аудиосистема vol.2. Итак, двери зашумлены, всё готово к установке электроники.
наконец-то он на месте
Как заметил потом, толстый слой сплена не даёт толком защелкнуться картам дверей, поэтому пришлось вырезать немного утеплителя, чтоб было место под пистоны.
место под пистоны
Двери собраны, теперь к проводам.
отверстие под мотором стеклоочистителя
Чтобы добраться до этого отверстия, нужно отогнуть в сторону расширительный бачок, а для этого необходимо отвернуть крепежную площадку бачка. Крепится она под крылом со стороны улицы двумя болтами.
Предохранитель для музыки на коробке предохранителей
Таким образом, все кабели и провода у меня разнесены по разным бортам.
Минусовой кабель получился коротким, проложил его от усилка к болту массы возле левого фонаря.
акустические провода от кроссовера к усилителю
укладка кабелей и проводов в багажнике на левом крыле
Так что я решил оставить в покое штатную пару магнитольных тюльпанов и использовать разъём mini-ISO. Для этого заказал недостающий кабелёк у друзей-коммунистов из поднебесной.
площадка крепления усилителя
усилок на месте
общая картина багажника.
Ну а дальше включаем, настраиваем усилитель, прибавляем, наслаждаемся. Если имеется более менее серьёзная процессорная магнитола, то ставим проверочный диск и настраиваем каналы по частотам. Если простенькая штатная магнитола, как у меня, то настраиваем на слух
В дальнейшем хочу поставить сабвуфер и выкинуть подальше эти блины с задней полки, потому как толку от них вообще почти никакого. Частоты ниже 100 Гц они воспроизводят чуть лучше, чем НИКАК. Бас от них чувствуется только на заднем диване, спереди их не слышно вообще. Так что пока я пустил все частоты на мидбасы, они то уж бубнят получше задних блинов. А как будет саб, то просто подключу его мостом и все дела, для этого уже всё готово.
ИТОГО по затратам на мою первую бюджетную аудиосистему:
Итого, 13122 рубля.
Установка 16-тых динамиков в Ладу Приору.Итог по музыке.
Вот и установили мы 16-тые динамики в Приорку.Сделали это еще в воскресение, но руки до компьютера дошли только сегодня!
Итак, как вам видно по бж недавно я решился заняться частичной виброизоляцией Приорки.Решил закатать багажник и двери.
Но тут неожиданно подвернулась лишняя сумма денег, которой в аккурат хватало на новые 16-тые компоненты.
Вообщем сначала я заказал Kicx STC 6.2 но ребята меня подвели и не привезли вовремя динамики.
Ладно хватит тут размусоливать, перейдем к процессу:
А вообще для начала вырезалиссь проставки размеры которых были взяьы на обратной стороне коробки от динамиков.
Далее проставки приложились к двери и разметились места где металл будет подрезаться.
Только прикидываем аккуратно и делаем так чтобы карта потом без проблем встала и прилегала хорошо к двери.
Как все вырезали прикручиваем наши проставки, подкрашиваем места где голый металл(я пользовался восстановительной эмалью под цвет авто) и проклеиваем их виброй.
Готово.Можно ставить динамики.
Думаю тут все просто.Если вы оставляете родную проводку то тогда вам просто прийдется отрезать от нее клеммы идущие на динамики и припаять их к проводам от кроссовера.Далее он будет служить уже в роли разветвлителя.Т.е. два провода кидаем на пищалки, два на мидбассы.
Также в машине кроме них сзаду установлены овалы Пионер.
Для себя пришел к выводу что сейчас в Приорке стоит как раз та музыка которой МНЕ хватает.
Голова Pioneer MVH-180UBG.
16 компоненты Hertz DSK 165.3.
Овалы Pioneer TS-G6932i.
С ней я получил то, что хотел.
Ах да, насчет виброизоляции.Вообщем на достигнутом решили не отсанавливаться и закупились еще виброй.На очереди крыша и передние подкрылки!
Всем мир и удачи на дорогах!
Цена вопроса: 9 150 ₽ Пробег: 5 160 км
ШВИ передних дверей и установка компонентной акустики.
Стоимость 5000, брал на Ситилинке по акции, без диска!
Вот! Проводов кстати в комплекте нет, так что заранее прикупите!
Ну и как же ставить музыку и не сделать шумо и вибро изоляцию? Да ни как! Единственное что решили сделать только передние двери, где и будет установлена акустика, так как ограничены во времени только выходными днями, а мороки с установкой нестандартных колонок много! В итоге не прогадали=)) На сайте STP сделал заказ и следующим днем забрал.
Корзина STP. Всего хватило, на передние двери
Тем же днем заехал на Лобненскую в Авто69 и прикупил там проставочки,
которых в итоге оказалось мало и пришлось ехать на даче в магаз и докупать кольца! Далее сам процесс опишу в комментариях к фотографиям!
Сняли обшивки, отнесли домой. Первым делом убираем все лишнее, отмываем и обезжириваем
На столе бардак…Творческий беспорядок=)))
Далее отрезаем канцелярским ножом бортик, там где размещается колонка. Кладем лист бипласта на пол, на него обшивку и обрезаем ножом по контуру двери! Затем аккуратно приклеиваем, попутно вырезая отверстия под клипсы.
Остатками бипласта проклеили треугольники
Поверх вибры клеим акцент! Греть его не надо, просто режем длинными кусками и стараемся сделать как можно меньше швов и стыков!
Далее приступаем непосредственно к установке музыки. Как и предполагалось колонка туда не влезает=))) Купленные проставки конечно пригодились, хотя бы тем что у них были пропилы под штатные клипсы и саморезы, но все равно пришлось ехать докупать еще кольца, которые кстати тоже мало чем помогли!
Последним этапом крепим колонку и проставки! Заклеиваем технологические отверстия виброй, прячем провода и одеваем карты дверей!
В общем гемор еще тот! Я Вам отвечаю!=))) Но! Результат превосходит все ожидания! Как же по-другому заиграла музыка! Очень здорово! Всем удачи и хорошего настроения на трудовой неделе! Утром дополню фотками уже собранных дверей и установленного мафона!
Установил усилитель и колонки
С самой покупки машины ну очень не нравилось как играла штатная аудио система, поэтому очень сильно хотелось ее заменить, но то обстоятельства то сессии и так деньги уходили все в какие то другие дела. Зимой получил диплом учеба была закончена и настал момент когда можно было подкопить и купить немного музики, для меня главным критерием при выборе на данный момент было цена качество и то что бы все стало в заводские места, не хотелось пилить карты дверей под рупора и подиумы. Штатная магнитола меня очень устраивала, да она не идеальна в плане звучания, но ее функционал меня радует и поэтому было решено, что все подключения будут производится от нее.
Пока собирался с мыслями что покупать была выполнена прокладка проводов под усилитель и колонки, прокладка осуществлялась по разным сторонам, к усилителю был проведен сразу плюс и минус от АКБ
Была произведена закупка всего необходимого:
Такие колонки выбрал в передние двери
Данные колонки были взяты из-за их не плохого отогрыша низов в связи с тем что саб на тот момент ставить не хотел =)
Усилитель взят прям немного с запасом, так как музыки ее как мощности двигателя всегда мало, а вдруг дальше прорвет и захочется поставить что то по лучше из колонок, кто его знает когда этот внутренний голос проснется и запросит еще =)
Далее все поставил на места, фото самой установки почти нет так как был занят делом, устанавливал все сам и времени для фотосесий особой не было, но пара фото все же была. Задние колонки были установлены в полку из фанеры, первый раз прикрутил их под полку что бы из салона было не видно, но они очень плохо отыгрывали низы поэтому было решено вложить их в полку сверху, вышло как то так:
В двери колонки были прикручены через проставки и спрятаны за заводской обшивкой, немного пришлось подпилить 16 проставки что бы хорошо стала обшивка, так же была немного подогнута дверь в месте штатного крепления динамиков так как новые не хотели вставать, пищалки вывел в уголки зеркал, с ними вышло не плохо но можно было и лучше сделать:
Идея крепления усилителя пришла практически сразу, осталось дело за реализацией, крепление сверху не вызвало трудностей был взят уголок верхняя часть согнута и в ней просверлена дырка под болтик на 8, оставалось открытым вопрос как крепить снизу, предлагали закрепить за пластик облицовки заднего подлокотника, разобрав все мне пришла идея что если выгнуть необходимые крепления их есть куда закрепить в штатные места и как раз сами планки не будут впритык к облицовочному пластику, поэтому был выполнен поиск по крепежным магазинам необходимых креплений и произведена их подгонка к месту установки:
вышли такие крепления
Потом были произведены замеры, что бы выпилить необходимые поперечены, хотелось сделать их из фанеры но ее подходящей толщины не нашлось, поэтому были выпилены из того что было под рукой, а было это МДФ толщиной 1см, далее проведена примерка отмечены места под сверление дырок, при сверлении мне пришла идея что можно мебельный болт еще и утопить, потом пером было сделано углубление под шляпки, позднее все обтянуто тканью и установлено на место, вышло все как себе и представлял и это очень порадовало:
Далее был прикручен сам усилитель у тут вышла небольшая бяка, так как провода были проложены раннее усилитель оказался прикручен вверх ногами, ничего страшного в этом нет, но все же остается ощущение, что что- то не так:
На этом эпопея с установкой закончилась, все было закреплено, проверено и собрано обратно. Хотелось по быстрее все подключить и слушать музыку но все было не так радужно как представлялось.
Поэтому продолжение следует, а всем справделивого ДПСника и дешового бензина =))
Читайте также: