Тюнинг bandit pro drift как поставить
Настройка сделана максимально универсальной насколько это возможно и создана для тех, кто не знает как настроить свой автомобиль с наибольшей эффективностью (либо не хочет заморачиваться).
Разумеется, для каждого конкретного автомобиля требуется индивидуальный подход, но как базовый вариант эта настройка будет работать хорошо, я обещаю 😉
Обновление 01.12.20:
- Добавлен вариант для 5-ти ступенчатой коробки передач
- Добавлено пояснение по настройке угла аккермана
Обновление 30.12.20:
- Рекомендуется использовать сцепление передних колёс 120% (было 110%)
- Добавлены пояснения для диаметра дисков и профиля колёс
Обновление 09.01.21:
- Изменён раздел подвески в соответствии с обновлением 2.9.0
Обновление 11.05.21:
- Добавлен вариант для 100 зацепа
Обновление 09.06.21:
- Гайд адаптирован в соответствии с обновлением 2.11.0
- Теперь за основу взята настройка под 100 зацеп
Обновление 20.09.21:
- Новые значения для амортизаторов
- Добавлена информация для блокировки дифференциала
Тюнинг bandit pro drift как поставить
Пружины
Первое что мы можем изменить это "размер пружины", по сути это количество витков/высота, чем больше размер, тем мягче подвеска, тем больше угол крена кузова при поворотах, однако слишком маленькие значения тоже дают отрицательный эффект.
Чем меньше размер, тем меньше ход подвески, тем больше реакция машины на неровности трассы, если выставить пружины наминимум и увеличить жесткость амортизаторов, то когда вы задним колесом заедете на бордюр, то зад подпрыгнет и вы скорее всего потеряете контроль.
Идеально это найти баланс между стандартным и минимальным значением, ведь для лучшего контроля в заносе вам нужна жесткая подвеска, однако чем жестче подвеска, тем сложнее ловить машину в заносе.
Так же мы можем менять жесткость пружин, соответственно если мы сильно повысим жесткость мы получим прыгающую подвеску, на которой нормально ездить будет нельзя. Чем жестче пружины тем сильнее машина подпрыгивает вверх на неровностях трассы.
Что бы добиться идеального поведения подвески при дрифте надо найти баланс между жесткостью пружин и мягкостью амортизаторов.
Амортизаторы
Плавно от пружин переходим к настройками амортизаторов, в игре она выражается у нас в процентах, если пружины нужны что бы подвеска шла "вверх", то амортизаторы как раз нужны что бы она шла "вниз". Но это грубо говоря. На самом деле амортизаторы отвечают за то, как быстро подвеска идет вниз, то есть проезжая неровность, у вас срабатывают и пружины и амортизаторы, если амортизаторы мягкие, вы будете как буд-то плыть по волнам, не будете чувствовать каждую кочечку, в повседневной езде это конечно удобно, но для дрифта нам нужно кое что пожестче, чем больше жесткость амортизаторов тем быстрее и четче подвеска реагирует на неровности.
То есть, увеличивая жесткость амортизаторов мы делаем подвеску жестче.
И тут перед нами встает вопрос, если для дрифта хороша жесткая подвеска, а чего бы нам не выкрутить все на максимум?
А это вопрос контроля машины, если вы виртуоз компьютерных гонок, то такая "жесткая" настройка может и прокатить, однако чем жестче подвеска, тем чаще колеса отрываются от асфальта, тем меньше контроля за машиной в ваших руках.
Машина не должна "сидеть", подвеска должна работать, сделать полностью жесткую подвеску, это как спилить 4 витка на классике, то есть оно как-то едет, но очень не комфортно. Для хорошего дрифта ищите оптимальные значения жесткости/мягкости, лично я пока езжу вообще на стандартных настройках пружин и амортизаторов, уменьшая только высоту пружин.
Схождение и развал
Про развал многие слышали, но слышали ли они и про схождение? На самом деле настраивать схождение стоит только если вы будете ездить тоге, при дрифте эти настройки не играют большой роли, а вот на развал стоит обратить больше внимания.
Развал передних колес еще один фактор повышающий зацеп передней оси. Рекомендую выбирать значения побольше от 6° до 10°, большой развал, так же как и эффект Аккермана позволяет уменьшать центробежную силу в поворотах, которая действует на переднюю ось.
Развал задней оси, тоже популярная тема в дрифте, ведь он так же позволяет увеличить зацеп, а баланс между скольжением и зацепом, это именно то, что мы ищем. Но тут есть и вторая сторона медали, слишком большой развал на задней оси уменьшает пятно контакта задних колес, соответственно если переборщить, то вы наоборот потеряете зацеп на задней оси. Я использую среднии значения в 4° - 6°.
Как всегда картинка для правильного представлении о чем идет речь, веселый микроавтобус поможет нам понять многое о схождении и развале.
Кастер и Аккерман
С основами этих понятий мы разобрались в начале, теперь вас не должны пугать эти слова, итак разберемся на что же влияет каждый из них.
Кастер - увеличивает зацеп передней оси, позволяет точнее контролировать машину рулем в поворотах, рекомендую очень положительные значения от 8° и выше.
Эти настройки справедливы как для дрифта, так и для тоге, для любого привода, по скольку в игре нам не надо думать о износе резины, крутите кастер по максимуму.
Аккерман - до 11 уровня можете не заморачиваться с ним, по настоящему эта настройка будет нужна когда вы сможете настраивать выворот, вот тут нам очень пригодится регулировка угла между углами поворота колес.
В игре значение выражается в процентах, поэтому тут небольшая путаница, по факту для дрифта нам не нужно что бы передние колеса имели разницу в углах при повороте, поэтому угол Аккермана должен быть нулевой, то есть 100%.
Да, конкретно в CarX 100% Аккермана это нулевой угол, именно его и следует использовать при настройках, однако для экспериментов или тоге вам нужно будет поискать лучшее значение, подходящее под ваш стиль.
Угол выворота колес
Угол выворота это угол на который можно вывернуть колесо при повороте руля, обычно это достаточно небольшие значени, типа 48° или 53°, но для дрифта это не подойдет, чем больше выворот тем больший угол заноса мы можем держать, чем больший угол заноса тем круче, значит выворот что? Правильно, должен быть больше, но максимальные значения тоже не всегда хороши, почему? Потому что чем больше угол заноса, тем больше мощности надо чтоб в этом заносе ехать, если вам не хватает мощности что бы держать угол, то уменьшайте выворот, так вы сможете больше давать на газ и показывать более красивый дрифт.
Задний стабилизатор
Чем жестче стабилизатор тем меньше сцепление задней оси (больше передней), более быстрый отклик на управление.
Мягкий стабилизатор увеличивает зацеп задней оси, дает недостаточную поворачиваемость при ускорении.
Настройка двигателя
Настройка двигателя тоже интересное занятие, но для новичка куда проще чем настройка подвески. С двигателем вы будете заморачиваться намного позже, когда уже будете ставить себе в игре конкретные цели, типа всю трассу по внешке и т.п.
Форсирование двигателя
Это мягкая настройка, которая позволяет добавить или убрать единицы лошадиных сил и момента, к примеру на Чайзере 5% форсирования дают 29 лошадей и 32 нМ момента.
Скорее эта настройка пригодится вам что бы понизить мощность двигателя, особенно актуально это для тоге или для медленного дрифта, ведь все мы знаем, иногда, что бы ехать быстрее, нужно снизить мощность.
В иных случаях можете смело крутить на максимум.
Максимальный крутящий при об/мин
Имеется в виду крутящий момент конечно, это уже интереснее форсирования. Крутящий момент это ваша мощность, не лошадиные силы, не турбина в 2 бара, все решает только крутящий момент.
Настраивать его надо совместно со следующей настройкой.
Отсечка
Собственно позволяет "подвинуть" отсечку выше или ниже по оборотам.
Итак вы на трассе, педаль в пол, стрелка лежит, громкие хлопки где-то сзади, долбитесь в отсечку - как говорят.
А зачем?
Максимальная мощность машины как правило лежит в 1000-1500 об/мин до отсечки, чем больше вы набираете оборотов, тем меньше мощность, для этого вы можете сдвинуть отсечку ниже, что бы не терять мощность, когда вы постоянно жмете на газ.
И тут приходит крутящий момент и говорит, а как же я? А вот его собственно можно поднять ближе к отсечке, этим вы делаете машину более гибкой, однако, если трасса медленная, много поворотов на 180°, вы просто не будете успевать достигать максимальной мощности. В этом случае как раз следует опустить крутящий момент по оборотам, да мощность падает, зато ехать удобней. 700+ лошадей для дрифта много, большинство пилотов D1GP катают на 450-500 лошадях, а уж японцы знают в этом толк.
Для тоге так же очень пригодится, ведь дело в том, что в CarX пакеты улучшений ставятся как есть, то есть вы не можете немного увеличить мощность, либо на всю катушку либо сток, а ехать тоге на S13 на ULTIMATE пакете как то не комильфо, правда. Поэтому такие вещи, которые понижают мощность авто, очень нужны.
Турбина
Особо говорить не о чем, либо она есть и у вас 100+ лошадей прирост, либо ее нет. Играя в CarX я не заметил что бы машина без турбины ехала плавнее, но по сути так должно быть, турбина дает резкий рывок, когда начинает дуть, атмосферный двигатель разгоняется плавно без рывков, но повторюсь, в игре это не ощущается.
Давление в турбине
Настройка турбины, которая позволяет сделать ее сильнее или слабее, по сути для дрифта почти не играет роли, или вам нужна мощность или нет, но для тоге и всяческих шоу заездов может сыграть свою роль.
С тормозами все довольно просто, у нас для редактирования всего два параметра, усилие и процент на переднюю ось.
Тормозящий момент
Чем больше момент, тем жестче тормоза, тем раньше они срабатывают. Если хотите тормозить побыстрее или используете тормоза для начала заноса, увеличивайте значение.
Если же вам наоборот надо лишь иногда подтормаживать в заносе, то попробуйте уменьшить значение, что бы торможение было более мягким.
Распределение на переднюю ось
В дрифте принято давать на заднюю ось больше тормозного усилия чем на переднюю, это нужно для того что бы задние колеса блокировались при торможении и зад машины сносило в занос. Например при входе в поворот, вам нужно лишь чутка надавить на тормоз и вы уже в заносе.
Если же на переднюю ось будет больше тормозного усилия, то потеря сцепления будет как раз на передней оси, следовательно на входе в поворот у вас будет недостаточная поворачиваемость, а вам надо как раз наоборот, избыточную.
Как видите для дрифта эти настройки достаточно однобоки, но для тех кто любит покатать тоге тут есть простор для творчества.
Тюнинг bandit pro drift как поставить
Настройка для дрифта на все авто одна, конечно можно что-то новенькое придумать,но эта настройка многим помогла и никто не жаловался .
ЭТА НАСТРОЙКА ПОДХОДИТ НА ВСЕ АВТО , ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДРИФТА:
Альтернативная настройка на Nissan 240SX для дрифта от Перламутрово Красного.
(к сожалению автор не выложил скриншот с трансмиссией, где показаны настройки на 5 передачу и главную пару )
bride 1.1
Моя дрифт сыкса старого построения. Мне нравится её манера езды больше чем у новичковой, но я не уверен в её результативности (Направление строительства/особенности/описание/версия конфиги/возможно её версия или название/сравнение с выложенным/результативность/проезд на конфиге. на ваше усмотрение)
Тюнинг bandit pro drift как поставить
CarX Drift Racing 2
Версия: 1.8.2
Жанр: Гонки
Последнее обновление игры в шапке: 10.04.2020
Краткое описание:
Лучший симулятор дрифта в твоём смартфоне
ПРОДОЛЖЕНИЕ САМОЙ ЖЕЛАННОЙ ДРИФТ-ИГРЫ!
Более 50 000 000 фанатов по всему миру уже установили игры серии CarX! Присоединяйся!
ОСТОРОЖНО! Эта игра может захватить на много часов. Не забывай делать перерыв каждые 40 минут!
НОВЫЙ РЕЖИМ ИГРЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПАРНОГО ДРИФТА - XDS
- Выполняй 2 заезда подряд. Первый проезд - в роли Лидера, второй - в роли Преследователя за самим собой.
- Впервые в мире компьютерных игр для оценки парного дрифта используется 100 бальная система электронного судейства по секторам - CarX XDS, разработанная по аналогии с судейством в профессиональных соревнованиях по дрифту.
- Режим XDS является лучшей тренировкой парного дрифта, так как ты сможешь быстро менять машину, как для Лидера, так и для Преследователя, ставить эксперименты с давлением шин, пробовать разные траектории для проезда Лидера и сразу отрабатывать Преследование “дверь в дверь”.
-Тренируясь в этом режиме, ты будешь готов к соревнованиям с живыми игроками.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ
- Меняй зеркала, фары, фонари, пороги, бампера и многое другое!
- Создай образ своей машины: обвесы, боди-киты, диски!
- Украшай автомобиль винилами, все ограничивается лишь полетом твоей фантазии.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ
- Настраивай подвеску, давление в шинах, жесткость пружин, амортизаторов, углы колес, и многое другое.
- Настраивай двигатель, давление в турбине, коробку передач, тормоза, блокировку редуктора, только с детальной настройкой автомобиля под себя ты сможешь показать реальный дрифт!
САМАЯ РЕАЛИСТИЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ ГОНОЧНАЯ ИГРА
- Оцени доработанное управление, которое позволяет делать быстрые перекладки, бекварды и крутить бублики. Мы потратили более 1000 часов на эти улучшения относительно первой части игры!
- Оцени влияние давления в шинах на физику автомобиля. Для этого мы провели множество тестов настоящих дрифтовых машин с записью телеметрии.
- Получи опыт вождения мощных автомобилей, подготовленных специально для дрифта
- Оцени реалистичное поведение на разных покрытиях — асфальт, песок, трава, снег
- Наслаждайся реализмом на высоко детализированных треках
МУЛЬТИПЛЕЕР
- Соревнуйся с реальными людьми в онлайн-чемпионатах
- Стань первым в доступных тебе лигах
- Гоняй в тандемах и открывай премиальные авто
КЛУБНЫЕ ЗАЕЗДЫ
- Создавай свой собственный клуб или вступай в уже существующий
- Докажи своим друзьям, что ты лучший в дрифте
- Общайся с друзьями и одноклубниками, делись важными событиями из игры
СИНГЛПЛЕЕР
- Выигрывай кубки и зарабатывай монеты
- Открой более 30 спортивных машин и новые трассы
- Запусти режим призрака для оттачивания мастерства
НОВАЯ СТУПЕНЬ В ЖАНРЕ СИМУЛЯТОРОВ ДРИФТА.
- CarX Drift Racing 2 даст тебе уникальный опыт вождения реальных спортивных автомобилей на одной из множества специальных трасс. Если любишь ездить боком, приготовься отдаться этой игре и получить удовольствие
- Выжимай ручник, чтобы пустить машину в занос
- Разрисуй асфальт, сжигая резину
- Гоняй по дорогам в густых клубах дыма
Обновленный список
Xiaomi Redmi 4 Standard (Snap 430, Adreno 505) - на максималках 30-50fps
Meizu M6 (MTK 6750, Mali T-860) - средние без лагов
Samsung S8+ (Exynos 9 Octa 8895/Mali-G71 MP24 - максимальные настройки без лагов
Samsung Galaxy A3 2017 (Mali T-830) - fps не выше 15
Xiaomi Mi8 Lite (Snap 660) - высокие 60fps
Meizu 16 (Snap 710) - на максималках 60 фпс с просадками когда очень много дыма
Xiaomi mi mix 3 - все на максимум. Без посадок на "тяжелых" картах
Что делать, если мое устройство не поддерживается Пост от Impulse SD
И ещё тут
Тюнинг bandit pro drift как поставить
STALLION 1500 2000 2 0 0 -0.2 75 0.75 0.89 0.5 5 300 75 60 r p 8 0.52 false 65 1 0.7 5 0.3 -0.1 0.5 0.3 0.15 0 35000 2004 200000 1 1 1
INFERNUS 1500 3400 2 0 0.1 -0.2 85 0.7 0.7 0.4 5 200 40 5 r p 10 0.55 false 55 1.2 0.12 0 0.3 -0 0.5 0.4 0.25 0 35000 40282804 0 1 1 1
BUFFALO 1500 4000 0 0 0 -0.5 70 0.8 10 0.5 5 500 100 -0.1 4 p 100 0 false 35 1.2 0.29 0 0.25 -0.1 0.6 1 0.2 0 35000 2004 C01003 1 1 0
TURISMO 200 2000 0 0 0 0.7 100 0.7 0.86 0.5 5 250 10 1 4 d 7 0 false 40 0.5 0.12 0 0.99 0.75 0.49 1 0.26 0 95000 40222000 3301 1 1 1 IP: 77.220.175.4:22049
Тюнинг bandit pro drift как поставить
Forza Horizon 4 вкупе с приятно графикой и аркадной физикой имеет в наличии огромный автопарк и возможность точечной настройки своего автомобиля под различные условия и задачи, в пределах возможного, разумеется. Это не симулятор, в первую очередь . Собственно, такие вещи, как дрэг, дрифт, кольцевые заезды, ралли и т.д. и т.п. — все это реализуемо в игре при правильной кастомизации вашего автомобиля. Но что, если вы не умеете двигать кучу ползунков вправо-влево, создавая кашу-малашу из значений, которые превращают ваш автомобиль в кусок металлолома с колесами, который еле трогается с места и летит на обочину?
Для этого существуют система публикации уже готового тюнинга в общий доступ, откуда игрок может что-то подобрать и установить на свой автомобиль с уже вымеренными значениями и продвинутыми ползунками. Но что, если чей-то готовый тюнинг Вам не подходит или кажется не совсем удобным?
Данное руководство поможет Вам создать дрифт-тюнинг, который будет выполнять все Ваши прихоти при должной усидчивости.
Перво-наперво, нужно выбрать то, на чём мы будем давать боком в повороте и чем мы будем выпендриваться перед своими корешами-тазоводами на парковке. Автопарк здесь бездонный: большие и маленькие, древние и современные, немецкие и японские, классика ралли и напичканные электроникой гиперкары — все на любой вкус и цвет.
Но стоит учитывать один факт в выборе брички своей мечты — фронтальная нагрузка. Это распределение веса автомобиля по осям. В идеале она должна быть 50% (50/50) или приближенная к этому. Такие машины легче контролировать в заносе, они хорошо вращаются вокруг своей оси. Если вес распределен больше на переднюю ось, то машина очень рьяно выкидывает свой зад, а если наоборот, вес идет на заднюю ось, что свойственно автомобилям, у которых двигатель расположен сзади то такую машину будет тяжелее ввести в управляемый занос. Поэтому не торопимся с выбором и смотрим характеристики. Для примера я возьму старенькую, но все еще бодрую Toyota Trueno 85-го года рождения, потому что: а) японец, б) фронтальная нагрузка 53%, что нам вполне подходит. в) это классика, это знать надо
Итак, с выбором лошадки мы определились. Что дальше?
При заходе в мастерскую мы видим перед собой несколько вкладок, внутри которых находятся запчасти, влияющие на параметры автомобиля.
Здесь перед нами раскрывается целый букет разнообразных движков, на которые можно свапнуть наш чахлый серийный. Важно уточнить, что свап стоит делать при некоторых обстоятельствах:
- У серийного не хватает мощности и крутящего момента даже при полной прокачке
- Нет штатного турбонаддува/нет возможности его поставить отдельно
- Двигатель изначально стоит неподходящий под дрифт (раллийный)
- Не хватает очков до нужного класса тюнинга (бывают и такие загоны)
Вот в таких случаях стоит ставить двигатель получше, но в общем-то говоря, никто не будет Вас отговаривать от свапа, если уж прям хочется поменять, но это самая дорогая деталь, хотя не такие уж и большие деньги при возможных темпах заработка в этой игре . Стоковый двигатель Хачироку хорош, машина очень приятна в заносе, поэтому для начала рекомендую именно его, но чтобы дальше графики было видно отчетливее и под капотом жужжало погромче, я поставлю в свою АЕ86 тот самый 2JZ
Здесь говорить особо нечего. Если вы хотите дрифтить на 4х колесах — ставьте. Хотите на заднем или, не дай бог, переднем — не ставьте. Все просто.
Поэтому, у нас нет каких-то ограничений, а значит мы впихиваем все что можем и ставим самое лучшее, чтобы по итогу наши графики составляли такие овраги, чтоб аж было страшно на них смотреть. Ведь эти горы еще придется учиться контролировать.
Они нам позволяют распределять тормозное усилие и давление, что нам понадобится для возможности делать перекладки. Не стоит смотреть на надпись чуть ниже центра экрана о развале-схождении — это ошибка локализаторов или разрабов. Развал-схождение дает подвеска. Thanks cap
Данная подвеска, как и гоночная и для ралли, дает нам регулировку и настройку развала-схождения, кастора, пружин, клиренса и амортизаторов. Стоп. Если гоночные и раллийные дают тоже самое, то почему бы не поставить их? Дело в том, что по воле разработчиков, при установке гоночной/раллийной подвески, машина тяжелее входит в занос и тот становится до невыносимого неуправляемым и вялым, с него легко выйти в начале и невозможно в конце, а при установке дрифтовой подвески, занос становится продолжительным, подконтрольным и в нем появляется возможность делать перекладки. Зато, в случае чего, не получится накосячить. Аркадная гоночка, че. Ставим и не боимся.
Позволяет нам регулировать одну из самых важнейших деталей в настройке, о которой позже.
Укрепление кузова и снижение массы ставятся по желанию.
Немного влияет на управляемость посредством уменьшения/увеличения массы автомобиля. Можно сместить фронтальную нагрузку на 1-2% (то есть сделав 55% из 57% на Хачироку, спасибо свапу двигателя, который увеличил фронталку)
Стоит обратить внимание на такие детали как:
Позволяет регулировать передаточные числа каждой передачи, что нам понадобится.
Собственно, тут все верно, полная регулировка дифференциала.
Выбор шин влияет на сцепление колес с дорогой, позволяя нам ускоряться во время заноса. Не стоит ставить слишком цепкую резину, если мощность двигателя не может ее реализовать, и наоборот, если под капотом целый табун лошадей, то хорошая резина будет неплохим выбором. Лично я поставлю гоночные для хорошего сцепления, а следовательно, неплохого разгона в заносе. интересно, но именно шины очень сильно бустят рейтинг тюнинга, это тоже стоит учитывать
Тут просто. Ставим самые широкие на зад и чуть шире, чем серийные, на перед.
Это нужно для сцепления с дорогой и управляемости в заносе.
Это весь джентельменский набор, который нам понадобится.
Стоит сказать о расстоянии между колесами на оси — они могут повлиять на управляемость в заносе за счет расширения базы, но это незначительно и я ставлю их редко, тут дело вкуса.
Тут уже что душа пожелает.
На этом закупка и установка запчастей заканчивается. Переходим к самой важной части.
Теперь перед нами стоит самая муторная, но важная часть настройки — двигание ползунков вправо-влево
Есть два способа настройки давления в шинах:
- Выставить давление на максимально минимальное значение
- Выставить давление исходя из показателей телеметрии
Телеметрия вызывается уже в мире на кнопку Т
В первом способе мы обеспечиваем максимальное сцепление с дорогой, теряем в скорости, и увеличиваем управляемость автомобиля. Во втором наоборот, сцепление меньше, скорость больше, управляемость меньше.
В среднем выходят такие значения: 1,9 на передних, 1,6 на задних.
Итак, как же настроить КПП? Различают два вида настроек:
Одно из важных частей настройки.
Развал
Развал передних колес максимальный. Это дает нам больший угол выворота колес при заносе, следовательно, больший угол заноса.
Развал задних ставится по телеметрии. Нужно настроить развал так, чтобы при заносе на телеметрии развал колес был 0. Это дает сцепление и ускорение при заносе. Внимание на значение развала левого заднего колеса
Схождение
Схождение ставится индивидуально под каждого, зависит от навыков управления заносом.
Схождение передних колес дает:
Наружу — поможет еще больше увеличить угол выворота колес, что позволяет удерживать машину при более больших углах, но уменьшается отзывчивость на руль.
Во внутрь — дает более быструю постановку, машина становится отзывчивее на руль, но уменьшается продолжительность заноса.
Советую ставить до 1° и добавлять/убавлять по-немногу до тех пор, пока не станет удобно управлять машиной при бОльшей продолжительности дрифта.
Кастор
Кастор позволяет добавить угол выворота колес, уменьшая скорость их центрирования. Ставим максимальное, лишним не будет.
Существует два способа настройки подвески:
- Максимальная мягкая подвеска
- По формуле
Первый способ позволяет сделать более стабильную в заносе машину, но требующую более рукастого обращения, а второй более отзывчивую на рулежку, но держаться в заносе она будет меньше.
Формула для расчета подвески выглядит так:
(max-min)x%-min, где
max — максимальное значение
min — минимальное значение
% — фронтальная нагрузка, но записываем с 0. (0.53, например)
А для задней подвески значение фронтальной нагрузки будет расчитываться как 100-front%, где % — фронтальная нагрузка (0.53).
На примере Хачироку:
(65-1)x0.55-1 = 34,2 для переднего стабилизатора
(65-1)х0.45-1 = 27,8 для заднего.
И так далее с остальными деталями подвески. Но для упрощения задачи скажу, что значения будут около-средние для передней и чуть меньше для задней.
Клиренс можно поставить нулевой, но я советую сдвинуть его на 2-3 клика вправо от нуля и передний еще на 1. Это позволит меньше загружать переднюю ось при перекладках.
По формуле или минимально, но лучше оставить сток. В ноль я не советую, потому что при нулевой подвеске появляются серьезные боковые перегрузки, что мешает при выполнении перекладок и контрулении, так как инерция крутит наш кузов куда только хочет, а амортизаторы и не против.
Распределяем тормозное усилие на передние колеса, что позволит нам делать перекладки. Давление выставляем так, чтобы колеса меньше блокировались при нажатии на тормоз в пол (если не стоит ABS, конечно).
Тут все просто — блокируем на торможение и на ускорение.
С основной настройкой мы закончили и осталось последнее, но самое важное — внешний вид
И осталось последнее. Заходим в параметры сложножности и отключаем все помощники. АБС можно оставить. И обязательно ставим ручную коробку передач.
Выезжаем на трассу, а дальше — дело техники. Включаем фонк/евробит, перед поворотом жмем ручник, поддаем газу, контруление, тормоз, газ, руль и так до идеального. Выберите себе участок и практикуйтесь, ходите на дрифт-приключения, корректируйте значения тюнинга, делитесь с другими игроками и получайте кайф.
Читайте также: