Таймлапс 3d печать как сделать
Timelapse (таймлапс) — покадровая съемка (интервальная, замедленная), при демонстрации с нормальной скоростью проекции возникает эффект ускорения движения — иллюзия большей скорости происходящих процессов. Выглядит это примерно так.
Казалось бы все просто, делаем снимки через определенные интервалы времени, обрабатываем и готово. Но есть множество хитростей, тонкостей и лайфхаков.
Для начала вам нужно выбрать объект съемки. Естественно, что в кадре какие то объекты должны красиво и непрерывно двигаться. Это могут быть облака на небе, поток машин или людей, стрелки на часах, смена дня и ночи и многое другое. Тут оставлю раздолье вашей фантазии.
Минимум, который вам понадобиться для съемки, это цифровой фотоаппарат и штатив.
Некоторые фотоаппараты имеют возможность съемки, через определенный промежуток времени. Почитайте инструкциюот своего фотоаппарата, и если у вас такая возможность есть — вам повезло)
Для фотоаппаратов Canon существует прошивка Magic Lantern, которая расширяет возможности, в том числе и добавляет интервальную съемку. Прошивка бесплатная и можно её скачать на официальном сайте Magic Lantern.
Даже если у вас самый простой фотоаппарат, не беда, главное, что есть желание. Можно подключить фотоаппарат к телефону, планшету, ноутбуку и с помощью специальной программы производить съемку. Программ таких очень много, например Canon EOS utility, ML Controller, Dslr Dashboard, Helicon Remote и другие, работающие и под windows и под Android.
И в крайнем случае можно самому вручную делать снимки, через определенный промежуток времени. Лучше если в этом случае вы будите использовать тросик или пульт дистанционного управления, что бы камера не шевелилась во время нажатия на кнопку спуска затвора.
Перед съемкой лучше почистить матрицу камеры. Съемка таймлапсов, как правило, производиться на закрытых диафрагмах (14-22f), а при такой диафрагме становятся очень заметна каждая пылинка. Так же хорошо почистите оптику (объектив).
- Надежно ставим штатив, закрепляем на нем камеру.
- Фокус в мануальном режиме (автофокус отключить). Камера может перефокусироваться на другой объект, случайно появившийся в кадре или фокус может сбиться от изменения освещения.
- Экспозиция в мануальном режиме — особенно при съемке дня и ночи меняется освещение и автоматически начать подстраиваться, что не приемлемо.
- Стабилизатор изображения отключить.
- Баланс белого так же выставляем в ручную.
- проверьте заряд аккумулятора и объем карты памяти — Timelapse процесс длительный. Можно отключить режим просмотра снимка на экране, это поможет сильно сэкономить заряд аккумулятора.
- Если камера позволяет, то съемку желательно проводить в RAW формат — для последующего исправления и коррекции изображения.
- Снимайте с блендой — что бы не было бликов.
Выстраиваем композицию кадра. При этом помните, что соотношение сторон у видеокамер и фотоаппаратов разное. Например, самое популярное соотношение сторон в видео это 16:9, а фотоаппарат вам сделает менее вытянутую форму, примерно 4:3 (зависит от модели и настроек). Поэтому, при построении композиции кадра, помните, что часть изображения (как правило верх или низ) будет отсекаться при монтаже.
После того, как выставите все настройки фотоаппарата, сделайте несколько тестовых снимков, если все устраивает, то приступайте непосредственно к съемке Timelapse. В итоге у вас будет большое количество фотоснимков и самое время перейти к следующей части и поговорить об обработке и монтаже.
Видео по съемке Таймлапса.
Интересные видеоуроки по съемке таймлапсов.
Также очень популярна съемка таймлапс в движении.
Небольшая хитрость. Для съемки панорам используют программируемые слайдеры, а для кругового тайлапса, профессионалы используют специальные программируемые головки. Они очень дорого стоят и требуются по сути только для точной профессиональной съемки. Мы же с вами можем использовать кухонный таймер. Да, да, вы не ослышались! Существуют кухонные таймеры с вращением. Они очень дешевые. Все, что нужно сделать, это закрепить камеру на таком таймере, выставить на нем время, включить на камере интервальную съемку и все) Таймлапсы смотрятся очень эффектно, а цена вложения мизерная.
Если вы снимали в jpeg и обрабатывать фото не нужно, то можете пропустить этот раздел и сразу перейти к созданию таймлапса.
Итак, мы имеем множество снимков, которые нужно обработать. Это можно сделать в любой программе, но лучше, если это будет программа, где вы смогли бы обработать одно фото из серии, а потом скопировать параметры на все остальные снимки. Такое можно сделать в Photoshop (фотошоп), но мне больше нравится использовать Lightroom (лайтрум). Что бы не затягивать статью я не стану расписывать подробно, ведь все это можно узнать из руководства к программе. Обрабатываем один снимок из серии по своему вкусу, корректируем. После применяем эту корректировку ко всей серии фотографий. И сохраняем наши фотографии. Мы будем делать по простому и что бы файлы не занимали слишком много места. Поэтому сохраним в JPG.
Создание таймлапса в Edius.
Все ваши снимки, появятся в Bin одной последовательностью.
Эту последовательность можно перетащить на таймлинию и уже просматривать и редактировать (применять фильтры, эффекты, корректировать).
Если при подготовке снимков вы не задавали нужные пропорции сторон кадра, то придется это сделать сейчас. Выделяем нашу последовательность на таймлинии и жмем F7 (переходим в Layouter), где и изменяем наш кадр, как нужно. Подробно о работе с инструментом Layouter описано в статье layouter в Эдиус (Edius) Настраиваем кадр во вес экран или делаем кадр больше и заставляем картинку двигаться, тут все на ваше усмотрение.
Теперь можно выводить ваш Таймлапс в видеофайл. Об этом написано подробно в статье Вывод видео из Edius в файл
Создание таймлапса в других программах аналогичны. Все сводится к открытию вашей последовательности кадров, коррекции и выводе в видеофайл.
Создание таймлапс в QuickTime Player Pro.
Создание таймлапса в Photoshop.
Создание Timelapse в Premiere Pro и Lightroom.
Создание таймлапс в Adobe After Effects.
Есть замечательная программа — LRTimelapse 4, которая обеспечивает наиболее полное решение для редактирования и создания Timelapse. В настоящее время используют профессионалы и многие любители. Создателем LRTimelapse, является Гюнтер Вегнер (Gunther Wegner), проживающий в Германии. Он является известным фотографом дикой природы, пейзажей и Таймлапсов (Timelapse). LRTimelapse является пионером в области замедленной съемки. Познакомиться с программой и скачать её можно на нашем сайте.
Зарядится энергией и посмотреть, как снимают таймлапсы другим можно по следующим ссылкам:
Подборка хороших Тамлапсов.
Хороший сайт по Таймлапсам.
В сравнении с другими видами 3D-печати, фотополимерная печать обладает рядом преимуществ, из которых наиболее существенное — сочетание высокой скорости и высокого качества печати, а также широкий выбор материалов, обладающих очень разными свойствами.
Кроме того, благодаря стремительному прогрессу оптоэлектроники, в последние два-три года стоимость оборудования резко снизилась, а новые модели 3D-принтеров стали печатать еще точнее. Результатом стал рост интереса к фотополимерным принтерам, в связи с которым появилась необходимость уделить особое внимание вопросу настроек параметров печати.
Содержание
Фотополимерные 3D-принтеры
На сегодняшний день наиболее распространённые распространённые технологии фотополимерной печати ⎯ это SLA, DLP и LCD. На рисунке выше показан поэтапный пример печати кольца по технологиям SLA и DLP.
В ванночку с прозрачным дном заливается фотоотверждаемый полимер ⎯ жидкая смола, которая затвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения. В смолу погружается платформа, на которой, посредством послойной засветки полимера, формируется модель.
В рамках технологии SLA (Stereolithography Laser Apparating) засветка осуществляется лучом лазера, который отклоняется с помощью системы зеркал или призм, засвечивая области, которые должны быть полимеризованы.
Технология DLP (Digital Light Processing) использует для засветки ультрафиолетовый проектор, который экспонирует весь слой сразу.
В технологии LCD (Liquid Crystal Display) вместо проектора используется оптическая система, где свет от светодиодов проходит сквозь жидкокристаллическую матрицу, аналогичную той, что используется в дисплее смартфона или планшета.
Дальнейшие процедуры одинаковы для всех трёх технологий. По окончании формирования слоя платформа поднимается, чтобы впустить в рабочую область очередную порцию фотополимера, и опускается вновь так, чтобы расстояние между формирующейся моделью и дном ванночки было равно толщине слоя. После этого происходит засветка следующего слоя, и процесс повторяется. Таким образом, перечисленные технологии различаются лишь источником света.
Опыт показывает, что
- принтеры SLA в каких-либо специфических настройках не нуждаются ⎯ для подавляющего большинства задач подходят заводские настройки, выставленные по умолчанию;
- настройки для принтеров DLP, в большинстве своём, аналогичны тем, что используются принтерами LCD.
Речь о настольных принтерах, используемых в медицине, в первую очередь — в стоматологии и зубном протезировании, а также для обучения, прототипирования и/или штучного изготовления уникальных объектов. Не менее эффективно они могут быть использованы для 3D-печати в ювелирном деле.
Учитывая вышеизложенное, рассмотрим вопрос выбора настроек на примере LCD-принтера Phrozen Sonic mini.
Phrozen Sonic mini, краткое описание
Настольный 3D-принтер Phrozen Sonic mini ⎯ компактное и недорогое устройство, которое отлично подходит для обучения начинающих пользователей, а также для решения задач, требующих штучного изготовления уникальных объектов с высокой точностью. Широко используется в ювелирной промышленности, в стоматологии и ортодонтии, а также повсюду, где требуется печать миниатюрных высокоточных моделей и прототипов.
Phrozen Sonic mini работает по технологии LCD, отличаясь от старших моделей монохромной матрицей. Принтер использует любые смолы для LCD, DLP и SLA-принтеров, затвердевающие при облучении ультрафиолетом с длиной волны 405 нм.
Программное обеспечение
На всех принтерах бренда установлена фирменная операционная система Phrozen OS. Интерфейс ОС интуитивно понятный, меню не перегружено пунктами.
Для подготовки файлов используется бесплатный слайсер ChiTuBox. В программу импортируются файлы в формате .stl. Пользователь выбирает предустановленный профиль принтера, либо создаёт свой, и задает параметры используемого полимера, эти настройки смолы сохраняются в пользовательском профиле и не потребуют повторного ввода. Для загрузки на принтер файлы экспортируются в формате .phz.
Расходные материалы
3D-принтер Phrozen Sonic mini поддерживает фотополимеры различных брендов, в том числе доступные и качественные смолы Harz Labs. Они многочисленны, разнообразны и подходят для решения широкого спектра задач. Кроме того, производитель фотополимеров обеспечивает качественную информационно-консультационную поддержку, в том числе по части настроек принтера.
В случае, если вы не можете найти настроек для используемой вами смолы и/или принтера, следует взять за основу параметры печати для аналогичного принтера и смолы того же цвета. Разумеется, такой выбор требует проверки тестовой печатью. Следует помнить, что подбор и тестирование настроек необходимы в любом случае, даже при наличии актуальных рекомендаций производителя.
Помните, что, непосредственно перед заливкой в ванночку, любой полимер необходимо тщательно взбалтывать не менее пяти минут.
Калибровка принтера
Перед первым включением принтер Phrozen Sonic mini необходимо откалибровать. Сперва следует снять ванночку для полимера и положить на печатный стол лист бумаги. После этого ослабить четыре винта на рабочей площадке. Обязательно убедиться, что платформа может свободно двигаться, и через меню запустить процесс калибровки. Рабочая площадка принтера автоматически опустится в нижнее положение, после чего следует закрутить винты, аккуратно прижимая к листу платформу, чтобы она не зафиксировалась под углом к матрице.
Настройка параметров
Для большинства принтеров выбор параметров печати осуществляется на компьютере, после подготовки 3D-модели. Но в 3D-принтерах Phrozen профиль печати хранится в самом принтере. При чтении файла из родного слайсера (Phrozen 3D или PZslicer) принтер считывает параметры из файла. При чтении файла из стороннего слайсера (СhiTu Box) принтер берет параметры из сохраненного в самом принтере профиля печати.
Главное — необходимо подобрать “время засветки” и “время засветки низа” при заданной высоте слоя, остальные параметры носят второстепенный характер.
Сначала выбираете высоту слоя, на которой планируете работать. Для первой печати рекомендуем 0,05 мм (50 мкм). Для очень вязких полимеров такая толщина слоя может быть недоступна, тогда выбирайте 0,10 мм (100 мкм). Если потом потребуется печатать на другой толщине слоя, то и параметры придется подрегулировать.
Чем меньше высота слоя, тем выше качество печати и тем больше времени она требует. Поэтому данный параметр следует выбирать, исходя из допустимого соотношения качества и времени печати.
Время засветки (Exposure Time)
Это время, которое требуется для затвердевания обычного, то есть не находящегося в основании слоя фотополимера обычно — от 3 до 20 секунд.
В качестве отправной точки следует использовать величины, указываемые в инструкциях для смол и конкретных моделей принтеров, но надо быть готовым к тому, что понадобятся корректировки. Конкретное значение зависит от состава смолы и мощности светового потока данного экземпляра принтера.
Например, для одного и того же полимера ⎯ Harz labs Dental Clear, ⎯ для Phrozen Sonic Mini 4K время засветки составит от 4,3 до 5,0 секунд, а для принтера Phrozen Shuffle 2019 ⎯ от 7,7 до 9,0 секунд.
Если время засветки слишком большое, то модель получается более широкой, так как, из-за краевых эффектов, полимер отвердевает и в соседних областях. Это проще всего увидеть при печати гребенки со щелями (На фото ниже: область 1). Если время засветки слишком мало, то модель получается более узкой. Это можно увидеть при печати тонких стенок (область 2). Подбор времени засветки ⎯ это всегда поиск компромисса между требованиями к качеству выполнения щелей и тонких стенок.
На фото ⎯ пример печати тестовой модели Harz labs model grey.
В области 1 щели пропечатались очень плохо ⎯ все залиты. Значит нужно значительно (на 20-50%) уменьшать время засветки.
В области 2 пропечатались 3 из 4 параллелепипедов. Это хороший результат, так как вполне приемлемым может быть случай, когда не пропечатается ни один (щели более приоритетны).
Надо понимать, что в процессе печати модель засвечивается не на 100, а на 75-90%. Поэтому, после промывки модели в спирте, необходима дополнительная обработка в специальной полимеризационной камере.
Результат уменьшения времени засветки на 25%.
Время засветки низа (Bottom exposure time)
Это время засветки первых нескольких слоев основания. Время засветки низа превышает время засветки остальных слоев в 5-10 раз, а иногда и более, так как необходимо, чтобы модель хорошо прилипла к платформе.
Начальное значение, как и в предыдущем пункте, берем из рекомендаций производителя смолы. Если модель отлипает от платформы, значит нужно существенно (на 10-50%) увеличить этот параметр. Чрезмерное увеличение этого параметра приведёт к большим затратам времени. Кроме того, при слишком большом времени засветки нижние слои окажутся намного шире, чем задано (пресловутый “эффект слоновьей ноги”). Во избежание этого, в большинстве случаев модели печатаются целиком на поддержках.
Обычно, правильно подобрать параметры, указанные выше, вполне достаточно для настройки. Процесс строится так: печатается тестовая модель, если результат оказывается неудовлетворительным — вводятся корректировки, и снова печатается тест. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет получен приемлемый результат.
Скажем несколько слов про остальные параметры, хотя, в подавляющем большинстве случаев, нет необходимости их менять.
Количество слоев низа (Bottom Layer Count)
Это количество слоев, печатающихся с параметром “время засветки низа”, обычно 3-8 слоев.
Достаточно один раз поставить цифру 5 и забыть про неё. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно.
Время задержки в верхнем положении (Light off delay).
Это время, необходимое для того, чтобы вязкий полимер успел затечь под модель. Обычно — 1 секунда.
Время задержки в нижнем положении (Bottom light off delay)
Это время между окончанием движения платформы вниз и моментом начала засветки. Данный временной интервал необходим, чтобы исключить влияние движения полимера в ванне на целостность модели. Можно оставить “заводскую” настройку и забыть про неё.
Высота, на которую поднимается платформа. Обычно — 4-6мм. Если меньше, то модель может не отлипнуть от дна ванны.
Скорость, с которой платформа движется вверх и вниз. Можно пробовать увеличивать скорость, если позволяет механика принтера, но лучше обойтись без экспериментов.
Прочие настройки оставляем без изменений
Корректировки
1. Если модель постоянно отрывается от платформы
В этом случае bottom exposure time следует увеличить на 30-50 %. Это ничего не испортит, но гарантированно избавит от беспокойства за прочность крепления модели к платформе.
2. Если модель отрывается от поддержек или рвётся сама
Такое бывает при недостаточном времени засветки. Рекомендуется постепенно увеличивать его, с интервалом в 2 секунды, фиксируя результаты. Принтеру это не повредит. Следует иметь в виду, что при завышенных значениях этого параметра деталь будет становиться толще, из-за того, что смола вокруг неё тоже начнёт твердеть. Опыт показывает, что время засветки может превышать величину, указанную в спецификации для конкретной смолы, не более чем на 10 секунд.
3. Если площадь печати очень велика
У оператора может не хватить терпения на то, чтобы печатать с толщиной слоя 50 мкм, и он перейдёт на 100 мкм. В этом случае ему наверняка придется увеличить время засветки ⎯ хотя бы на 2-3 секунды.
Кроме того, возможны деформации и даже разрушение принта, если он массивен, а поддержки слишком тонки. В данном случае положение следует исправлять не настройками печати, а правильной подготовкой цифровой модели.
Первая печать
При любых работах со смолами и растворителями необходимо тщательное соблюдение правил техники безопасности.
Каждый раз, при использовании нового полимера, следует производить печать одной или нескольких тестовых моделей, чтобы определиться с наиболее подходящими параметрами.
Модель 1
Высота модели — 1,4мм, время печати составляет от 5 до 25 минут, в зависимости от настроек. Она помогает оценить качество печати и внести корректировки в случае необходимости:
- если щели не пропечатались, следует уменьшить время засветки основных слоев;
- если параллелепипеды не пропечатались, следует увеличивать время засветки основных слоев.
Обычно качество щелей превалирует над возможностью печатать тонкие стенки, и это всегда некий компромисс.
Модель 2
Печать данной модели позволяет оценить не только правильность выбранных настроек, но и качество калибровки, пригодность полимера к печати тех или иных форм, а также многое другое. Подробности ⎯ в описании модели.
Заключение
Следует помнить, что, при всей кажущейся простоте, 3D-печать требует опыта. Уделяйте внимание тщательному выбору настроек и печати тестовых моделей, будьте готовы к разнообразным ошибкам, сбоям и прочим неожиданностям — это обычная часть отладки технического процесса. Но, результат того стоит.
Купите фотополимерные 3D-принтеры и смолы в Top 3D Shop — пользуйтесь качественным оборудованием и материалами для лучшего результата.
Создание таймлапса может показаться пугающей задачей. Вы, возможно, думаете, что это очень сложный процесс, требующий специализированного оборудования. Однако, на самом деле всё достаточно просто. Всего за несколько шагов можно получить впечатляющий результат. Если у вас есть камера, объектив и штатив, этого достаточно для начала. И даже более, я уверен, что у вас есть всё необходимое программное обеспечение. В этой статье мы рассмотрим один из множества способов создания таймлапс-видео. Если попытаться охватить сразу всё, получится очень длинная статья. К тому же, метод, о котором мы будем говорить сегодня, возможно, не самый лучший. Однако, он отлично работает и достаточно простой. Изучив основы этой техники, вы сможете за короткое время создавать потрясающие видео.
Что такое таймлапс (замедленная съемка)?
Я полагаю, что большинство людей, читающих эту статью, видели таймлапс-видео раньше и имеют представление о том, что это такое. Возможно, вы даже сами занимались замедленной съемкой. Для тех, кто впервые слышит это слово, таймлапс – техника съемки, при которой за определенный период времени делается серия фотографий, которые потом склеиваются и проигрываются с большей скоростью. На практике последовательность из 240 фотографий, сделанных в течение часа, можно склеить и получить 10-секундное видео.
Фотографы зачастую пытаются передать определенный посыл или вызвать какое-нибудь чувство при помощи своих работ. Однако, есть ситуации, когда статичного снимка недостаточно. Либо, возможно, им просто хочется найти новый творческий путь, который смог бы выразить их художественное видение. Замедленная съемка – отличный вариант в обоих случаях. Вы можете показать движение облаков или звезд; передать торопливость машин на оживленной улице; или, возможно, изобразить прогресс постройки здания. Простая фотография не сможет этого сделать.
Выбор хорошей музыки для таймлапса
Съемка последовательности фотографий
В этой статье я не буду углубляться в детали касательно необходимого оборудования, настроек камеры или композиционных аспектов съемки. Здесь слишком много всего и рассказать об этом в рамках статьи невозможно. Чтобы не усложнять себе жизнь, достаточно иметь камеру с ручным режимом, объектив с широким или средним углом и штатив. Эти вещи, плюс значительная доля терпения – всё, что вам потребуется. Больше информации о настройках камеры и нужных интервалах есть в этой статье Джима Хармера. В интернете также полно видеоуроков, если вы хотите более подробно изучить эту тему.
Перенос фотографий из Lightroom и подготовка их к обработке в Photoshop
Я понимаю, что не все используют Lightroom и/или Photoshop. Это нормально. Как я упоминал раньше, есть много способов склейки и создания таймлапсов. Я предлагаю лишь способ, с которым сам работаю, и который хорошо себя зарекомендовал.
Коррекции снимков перед экспортом
Экспорт из Lightroom (перед импортом в Photoshop)
Когда у вас есть нужные фотографии, пора их экспортировать. Для этого выберите все снимки, затем перейдите в меню Файл (File) и выберите Экспорт (Export), после чего вы увидите диалоговое окно экспорта. Выберите папку, в которую будут сохранены фотографии (я обычно создаю временную на рабочем столе, чтобы не искать снимки где-попало), размер и формат. Я советую экспортировать в формате JPEG среднего размера. Как вы позже увидите, важно, чтобы имена файлов были последовательными. Здесь ваше участие может не понадобиться, поскольку камеры обычно задают такие имена по умолчанию. Однако, если последовательность каким-либо образом нарушилась, исправьте это во время экспорта. Что-то на подобие “timelapse_001”, “timelapse_002” и т.д. отлично сработает. Если необходимо, можете изменить имена файлов в соответствующей секции.
Создание таймлапса в Photoshop
Теперь, когда у вас есть папка с файлами, пора переходить к Photoshop. Функция работы с видео была добавлена в версии CS6 и дожила даже до Creative Cloud. К сожалению, в более ранних версиях подобных возможностей нет.
Импортируйте последовательность
Не забудьте поставить галочку Последовательность изображений (Image Sequence) при импорте.
Откройте Photoshop, перейдите в меню Файл > Открыть (File > Open) и выберите папку, в которой находятся фотографии. В нижней части диалогового окна поставьте галочку Последовательность изображений (Image Sequence). Если ее нет, кликните по кнопке Опции (Options) в левой части окна и там найдете нужный пункт. Вот почему нам нужны были последовательно пронумерованные файлы. Выбрав первый снимок и, поставив галочку, кликните по кнопке Открыть (Open), чтобы импортировать изображения. Если в последовательности есть пробелы, они будут заменены пустым кадром.
После того, как вы кликнете по кнопке, Photoshop попросит указать частоту кадров. Ее можно выбрать в выпадающем меню. Я обычно задаю 24 кадра/с для кинематографичного эффекта; однако, это значение можно поменять позже, на данном этапе оно не играет большой роли.
Активируйте пункт Шкала времени (Timeline) в меню Окно (Window), чтобы открыть редактор видео.
Последовательность фотографий в Photoshop превратится в видео-слой. Это можно определить по наличию иконки на миниатюре слоя. Чтобы увидеть свой клип, откройте меню Окно (Window) и найдите там строку Шкала времени (Timeline). С ее помощью можно отрегулировать длительность видео, посмотреть, что получилось или вставить статичные изображения, дополнив их переходами. Здесь есть множество функций и возможностей.
Экспорт видео из Photoshop
Когда все коррекции будут сделаны, или, если даже их не было, можно переходить к экспорту. Для этого откройте меню Файл > Экспортировать > Просмотреть видео (File > Export > Render Video). В появившемся диалоговом окне можно задать имя файла, указать место, куда его нужно сохранить, а также выбрать формат и размер. Я обычно устанавливаю формат H.264 и высокое качество. Также на этом этапе можно изменить частоту кадров, но я этого не делаю.
Диалоговое окно Просмотреть видео (Render Video)
Создайте движение
Если вы хотите попробовать, но не желаете тратиться на оборудование, эффект можно воссоздать при помощи Photoshop. Да, это не по-настоящему и результат будет не таким плавным и органичным, как при использовании рельсовой системы, но с ним все равно интересно работать. Вот как это делается.
Все остальные шаги остаются такими же, вы выполняете коррекции в Lightroom и открываете последовательность изображений в Photoshop. Однако, появляется несколько дополнительных шагов, которые нужно выполнить для получения желаемого результата.
Измените размера холста
Поскольку в финальном видео мы будем перемещаться по кадру, нужно предоставить Photoshop пространство для маневров. Откройте меню Изображение (Image) и выберите Размер холста (Canvas Size). Появится окно, в котором будет показан текущий размер и способы его изменить. Скорее всего, по умолчанию пропорции будут указаны в дюймах, но я обычно устанавливаю пиксели. Нам нужно уменьшить размер холста примерно на 20%, чтобы вокруг него было место для смещения кадра. На примере ниже видно, что я экспортировал из Lightroom снимок, ширина которого равна 2400 пикселей. Размер холста был уменьшен до 1920 х 1080 пикселей. Это обеспечивает нам соотношение сторон 16:9, что идеально для просмотра на широкоэкранном ТВ или мониторе. Кликните ОК и заметите, что размер изображения на экране стал казаться меньше. Однако, сама фотография осталась прежней, мы всего лишь уменьшили участок просмотра (размер холста). Используя инструмент Перемещение (Move), вы можете смещать фотографию и увидеть, что слева, справа, сверху и снизу за чертой холста остались пиксели.
Изменение размера холста в Photoshop.
Преобразуйте видео в Смарт-объект
Вы могли заметить, что, если кликнуть правой кнопкой мыши по видео на шкале времени, можно изменить его длительность и скорость. Нам нужно, чтобы вместо этих настроек появилась секция Движение (Motion). Для работы с движением требуется сначала превратить нашу последовательность в смарт-объект. Кликните правой кнопкой мыши по видео-слою, затем выберите Преобразовать в Смарт-объект (Convert to Smart Object). После этого произойдет две вещи. Во-первых, иконка на миниатюре слоя изменится на значок смарт-слоя. Во-вторых, цвет клипа на шкале времени станет фиолетовым.
Преобразование слоя в смарт-объект.
Обратите внимание на новую иконку и цвет клипа.
Теперь в выпадающем окне, которое появляется при клике правой кнопкой мыши на клипе, будет нужный нам инструмент. Обратите внимание, что там есть несколько вариантов, включая Панорамирование (Pan), Масштабирование (Zoom), Поворот (Rotate) и комбинации этих трех. Я выбрал Панорамирование, затем установил угол 180°, чтобы камера перемещалась слева направо.
Настройка панорамирования во всплывающем меню Движение
После внесения изменений, можно посмотреть, каким будет финальный результат, кликнув по треугольнику в левой верхней части шкалы времени или просто нажав пробел. В зависимости от мощности вашего компьютера может потребоваться какое-то время, чтобы обработать видео. Когда будете довольны результатом, можете экспортировать его, как делали это раньше.
Подводя итог
Как видите, в Photoshop (версии CS6 и выше) есть много функций и несколько мощных инструментов для работы с видео. Работать с таймлапсами очень интересно и это может стать отличным способом отвлечься от съемки статичных изображений. Вам понадобится много тщательного планирования, чтобы подготовится к съемке, и значительная доля терпения, поскольку создание таймлапса – долгий процесс. Надеюсь, эта статья смогла убедить вас в том, что, если вы умеете делать фотографии, то сможете также заняться замедленной съемкой. Самая времязатратная часть процесса – это ждать пока Lightroom экспортирует фотографии, но я уверен, что все пользователи программы уже привыкли к ее черепашьему темпу. Не бойтесь пробовать, даже если начнете всего лишь с сотни фотографий плывущих по небу облаков.
Оборудование для съемки таймлапса
Для таймлапса подойдет большинство статичных планов с динамически движущимися объектами. В городской среде это могут быть облака, наземный и водный транспорт, поток людей. За городом прекрасно подойдет звездное небо, восход или закат солнца.
Техника записи таймлапса не самая простая. И, помимо терпения, она требует от фотографа определенного набора оборудования.
Камера с возможностью интервальной съемки. Самая главная составляющая. Интервальная съемка может быть реализована несколькими вариантами:
- Приложение с возможностью интервальной съемки. Способ актуален для мобильных телефонов и некоторых моделей цифровых камер. Например, для старых моделей беззеркальных камер Sony до A7M2 (R2, S2) включительно.
- Пульт дистанционного управления с таймером. Наиболее универсальный способ интервальной съемки, он доступен для всех цифровых камер со сменными объективами (как старых моделей зеркальных камер, так и последних беззеркалок). Пульт выбирается под производителя и поддерживает широкий модельный ряд.
- Внутрикамерные средства интервальной съемки. Тот случай, когда интервальная съемка реализована не сторонним приложением, а встроена в прошивку камеры. Ее активируют одним из пунктов меню или колесом выбора режимов. Способ удобен тем, что не требует дополнительного оборудования и позволяет в значительной степени варьировать настройки съемки.
Питание. Съемка таймлапcа — процесс энергозатратный. Для получения 20-секундного ролика камера должна сделать минимум 500 кадров (25 к/c*20 с). Автономность беззеркальных камер находится в диапазоне от 350 до 850 кадров. Зеркальные камеры способны отснять до 1850 кадров от одной батареи. Но и этого хватит лишь на ролик продолжительностью чуть больше минуты.
Повысить автономность можно несколькими путями. Например, купить батарейную рукоять. Она увеличит автономность камеры вдвое, но стоит такой аксессуар недешево. Можно приобрести несколько запасных аккумуляторов и менять их по ходу съемки, но имеется большая вероятность того, что во время замены вы сместите камеру и испортите материал.
Лучший вариант для записи продолжительных роликов — портативный аккумулятор. Пауэрбанка на 20000 мА*ч хватит примерно на 8 часов съемки. Кроме того, аккумуляторы проще заменить без ущерба для материала.
Штатив. Камера должна быть хорошо зафиксирована, чтобы обеспечить стабильность общего плана. Подойдет любая неподвижная поверхность, например, лавочка или широкий поручень. Но штатив даст больше гибкости при настройке плана. Для улучшения устойчивости на штативах под центральной штангой предусмотрен крючок для утяжелителя.
Пульт. Как упоминалось выше, пульт необходим для настройки интервальной съемки на камере (для некоторых камер это единственный вариант). Достаточно удобный способ управления, который исключит тряску во время спуска затвора. Тем не менее, в современных системах актуальность пультов постепенно падает.
Электронные средства управления положением камеры. К ним относятся электронные головы для штативов, стедикамы, слайдеры. Чаще всего это дорогая профессиональная техника для людей, желающих получить новые впечатления от работы и расширить возможности съемки.
ФОТО ИЛИ ВИДЕО?
Съемка интервального видео
Преимущества:
- Конечный результат готов сразу после съемки или быстрого редактирования
- Минимум настроек
- Доступно в каждой цифровой камере
- Минимальный подготовительный этап
Недостатки:
- Отсутствует гибкость настроек
- Ограниченные возможности цветокоррекции
- Невысокое разрешение, обычно ограниченное значением 1920х1080
Съемка таймлапса на видео сильно ограничивает дальнейшие возможности редактирования материала. Как следствие, способ не получил популярность у профессионалов. Однако он будет удобен путешественникам и тем, у кого нет возможности или времени на дальнейшую обработку материала.
Съемка фото с последующим объединением в редакторе
Преимущества:
- Исходники высокого разрешения позволяют вывести видео в 4К или 8К (для камер с разрешением матрицы выше 40 Мп)
- Качественный конечный материал с возможным высоким битрейтом
- Огромные возможности цветокоррекции и тонирования
Съемка в RAW позволит создавать HDR-видео
Недостатки:
Материал после съемки требует дополнительной обработки
Для цветокоррекции и вывода конечного ролика в высоком разрешении требуется производительный компьютер
Большой вес исходного материала
Для новичка эти недостатки могут быть критичными. Но профессиональным фотографам они покажутся лишь небольшими компромиссами на пути к главной цели — контенту высокого качества.
Софт для обработки
Обработка материала происходит в два шага. Вначале редактируются фотографии, затем они объединяются в видеоредакторе. Для первого этапа необходима программа с возможностью пакетной обработки фото. С этим прекрасно справится любой raw-редактор. Им можно пользоваться, даже если снимали в jpeg. Наиболее популярными программами такого рода являются Adobe Lightroom, Capture One, Corel AfterShot Pro.
Некоторые редакторы позволяют добавлять фото как последовательность кадров. В таком случае, при импортировании фотографии автоматически объединятся в видео, которое останется только расположить на таймлайне.
Обязательно добавьте аудиодорожку с подходящим музыкальным сопровождением. Даже самый красивый видеоряд будет скучно смотреть без звука.
Читайте также: