Субмаринная подсветка своими руками
В своих моделях я использую: обычные светодиоды, SMD светодиоды и оптоволокно. Пройдусь по порядку:
Простые светодиоды я использую там где нет необходимости экономить место, а также в связке с оптоволокном. Например противотуманные фары в моем Тайфун-К сделаны из светодиодов 3 мм, из них же сделаны проблесковые маячки в Ка-50Ш . 5 мм светодиоды я, в основном, использую вне моделей - на испытательном стенде, на голой Ардуино и всякое подобное. Плоские светодиоды я использовал в Тайфун-К, но пока оставлю интригу и, если интересно, рекомендую подписаться или просто зайти попозже. Про связку с оптоволокном читайте чуть ниже.
SMD светодиоды - это для фанатов экономии и реализма. Их я использую в большинстве фар, начиная от Т-34 , где использовал светодиоды 1206 (3.2 мм), и заканчивая тем же Тайфуном, у которого в фарах стоят светодиоды 0402 (1.0 мм). Покупал в Китае рулонами, стоят дешево, тратятся много, так как при пайке можно ненароком испортить пару-тройку штук.
Оптоволокно я широко использовал в фарах Тайфун-К и это было единственно возможное решение. В моих запасах оптоволокно толщиной 0.5 мм и 0.25 мм, все заказывал на Али мотками по сто метров. Покупал дважды - очень давно тут и совсем недавно тут - по второй ссылке ассортимент шире. А ниже идет несколько вещей, которые я не знал пока не начал работать с оптоволокном:
- оно светится только на срезе - оно совершенно не светится по длине, просто выглядит как леска.
- оно неплохо шлифуется наждачкой или надфилем
- оно хорошо клеется суперклеем
- оно плавится примерно при 120-130 градусах
- если плавить срез, то световое пятно немного увеличится - но совсем чуток.
Самым оптимальным вариантом подсветить оптоволокно мне видится способ на фотографии. Берется кусочек 3 мм термоусадки, натягивается на 3 мм светодиод, свободный конец нагревается до конца усадки и затем в него вставляется оптоволокно. Если пучок оптоколокон достаточно толстый, то термоусадку можно не греть, а вставлять пучок как есть.
Важное замечание - круглые светодиоды 3 и 5 мм при взгляде на них дают ровное световое пятно соответствующего диаметра и, следовательно, могут подсветить пучок световодов до 5 мм на срезе. А плоские светодиоды горят точечно в центре (а не дают прямоугольное пятно света) и для оптоволокон подходят хуже.
И последнее - светодиод обязательно подключается через резистор . Это связано с тем, что светодиоды рассчитаны на питание от 2-3 вольт (причем каждый индивидуально и для кого то 2 вольта потолок). А моторы и радиоуправление любят кушать 5 вольт. И чтобы не сжечь светодиоды, необходимо подключать их последовательно с резистором. Расчет резистора можно произвести в любом онлайн калькуляторе (вбиваем в поиск "калькулятор светодиодов" или подобный запрос) - в основном вам понадобятся резисторы от 330 Ом до 150 Ом. Параметры светодиода, необходимые для калькулятора или ищем в даташите (или описании у продавца) или подбираем сами при помощи регулируемого блока питания (можно самодельного, как у Алекса Гайвера )
В конце приведу несколько примеров использования светодиодов в моих проектах:
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Смена компонентов. Источник мультиформатный плеер Marantz dv 7600. Усилители авторские, предварительный на лампе Jan6111 Philips. Усилитель мощности авторский, симметричный. Комплект вчистую обыграл предыдущие моноблоки Maranz mа500, после чего они ушли на Авито.
не понятно,что у вас в Тюмени за мастера, если отправляют искать детали. большая часть моих друзей в Украине отремонтировали бы её без проблем. что там стоял за предохранитель, если при при пробое варистора выгорел еще и конденсатор?
"Жмых" - он для мимопроходящих, а для тех, кто "в теме"@KRAB и на бисер не поскупится. Критерий ведь очевиден: "всякое дерево познаётся по плоду своему" (Евангелие от Луки, гл.6, ст.44).
Похожий контент
Добрый день!
С помощью WS2812B и wi-fi контроллера как на фото, сделал себе подсветку телевизора, питание от БП на 5 В 12А.
Ленту соединял по углам телевизора 3 проводками.
Все работало, потом в какой-то момент в одном углу отошёл сигнальный провод от контакта ленты.
Долго не доходили руки доделать. Сейчас перепаял соединение, сигнальный провод подключил не к концам участков, а через один светодиод до конца участка.
Теперь светится только первый участок ленты, остальные нет. Прозванивал, напряжение на участках есть. Если закоротить сигнальный контакт и 5 В перед каким-то светодиодом, то он начинает гореть, но при этом не реагирует на контроллер,
если соединить любой сигнальный контакт с первого участка с любым сигнальным контактом другого участка, то светодиоды первого участка расположенные после этого контакта также перестают гореть.
Что может быть не так, как починить?
Доброго дня!
Имеется следующая схема питания led модуля 220в с помощью диодного моста и драйвера
Очень сильно мерцает.
Прошу помочь с исправлением.
Возможно ли поставить сглаживающий конденсатор? Номинал и вид?
Спасибо заранее за помощь!
Добрый день!
Есть необходимость "переделать" китайскую светодиодную гирлянду с 8 режимами мигания.
Именно эти режимы мигания необходимо убрать, чтобы при подключении в сеть гирлянда горела постоянным свечением (без необходимости что-либо нажимать, переключать и т.д). Может быть можно как-то этот блок-контроллер "вырезать" и заменить на другой элемент? Или изменить что-то в схеме этого блока? фото прикрепляю.
Не разбираюсь, к сожалению, в данном вопросе, и именно поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Спасибо!
По ходу создания диорамы(жилая улица), я захотел сделать освещение в виде маленьких фонарей. Раньше делал без освещения а сейчас решил попробовать в этом плане. Но столкнулся с рядом проблем..
1. Изначально хотел подключить светодиоды от гирлянды напрямую к кроне 12В но диод просто проплавил стеклянную оболочку. И тут я понял что нужно уменьшать напряжение. Но вот беда, с электронникой я на вы, ну как.. паять умею, эти основы у меня есть, но чисто подключения проводов к платам))) а во всей электронной движухе я не шарю, но хотел бы.
Прочитав несколько источников я понял что нужны резисторы что бы сбавить ток. Но как их подобрать, и стоит ли, если есть блок управления гирлянды.
2. Вариант с блоком управления. Мне нужен статичный свет, как убрать эффекты с гирлянды я уже понял. Но вот беда. На первых 5ти светодиодах стоят маленькие резисторы, которые не плохо так греются, чему свидетельствует коричневое пятно на прозрачной изоляции. А остальные светодиоды без резисторов. Вопрос, в одной линии 2 цвета, красный и жёлтый, мне нужен только жёлтый, можно ли обрезать красные светодиоды, оставив только один цвет, и подключив через катод →анод?
3. И можно ли убрать пару резисторов из первой 5ки светодиодов, или они там нужны? И мне нужно всего около 10 светодиодов, из 39 шт.
Часто нам задавали вопрос: можно ли своими руками сделать нечто подобное дома? Можно, почему нет? Про лед был подробный рассказ (вот история о первом катке — захватывающее чтиво в июльскую жару), а вот о способах превращения светодиодов в большой дисплей практически не упоминали. Так как наши мейкеры люди занятые и предпочитают говорить о чем-то новом, а не пережевывать прошлое, публикация этой статьи откладывалась снова и снова. В конечном счете мы решили перевести для вас понятный и наглядный туториал, после которого можно будет взять и повесить дисплей себе на стену.
Итак, выдохните, все будет просто. Бóльшая часть времени уйдет на сборку — придется немного покорпеть над соединением лент друг с другом. Они должны быть спаяны в последовательную цепь на задней стороне панели. Для рассеивания света защитное стекло будет матированным.
Главный вопрос проекта — какое ПО использовать? Здесь все зависит от ваших потребностей: мы начнем с демокода и указателей, а в одной из следующих статей рассмотрим, как выводить на дисплей уведомления и котировки акций.
- 10 м светодиодной ленты (продается в катушках по 5 м). Я использовал дешевый вариант — WS2812B. Если же вам хочется получить более высокое разрешение дисплея, можете приобрести ленту с плотностью 60 светодиодов/метр;
- блок питания на 5 В и 10 А. Я использовал модель, у которой входное питание до 240 В подается на винтовые зажимы. Если вам нужно сделать дисплей более безопасным, выберите полностью закрытый блок питания; ;
- большое количество отрезков толстого провода. Я отрезал пучок от старого компьютерного блока питания;
- фоторамка 50х50 см;
- матирующий спрей и белая краска.
Также вам понадобятся инструменты:
- паяльник с припоем;
- клеевой пистолет;
- нож или ножницы;
- инструмент для снятия изоляции.
Если вы приобрели рамку 50х50 см и такие же светодиодные ленты, как у меня, то сможете уместить в дисплей 15 отрезков по 15 светодиодов. Но ничто не мешает использовать рамку другого размера. Расстояние между светодиодами — около 30 мм, таким образом на один пиксель приходится примерно 30 мм 2 . Это наш 1DPI. Ну да, разрешение не как у Retina.
Рассчитайте, сколько отрезков ленты вам понадобится, и расчертите направляющие с обратной стороны панели. Семь раз проверьте, один раз отрежьте: у меня ленты немного различаются, потому что когда я начал их приклеивать, то обнаружил, что могу вместить только 14 отрезков по 15 светодиодов. Но это не страшно — в приложении можно легко настроить разное количество рядов пикселей и их длину. Отрежьте куски, подходящие для вашей рамки. К сожалению, я обнаружил, что у меня 15-е светодиоды в отрезках приходятся как раз на то место, где нужно припаивать соединительные провода. Поэтому пришлось их выпаивать.
Для лучшего рассеивания света я решил нанести на обе стороны стекла матирующий спрей. Делать это лучше на улице или на балконе, так как спрей вреден для здоровья. Наносить его необходимо как можно более равномерно. После высыхания матирование получается очень устойчивым, но изначально необходимо добиться равномерного покрытия без каких-либо царапин.
Также задуйте белой краской панель, которая будет видна сквозь стекло. Отрежьте один из углов — здесь пройдут провода.
Для приклеивания лент к панели используйте суперклей. Я пробовал двусторонний скотч, но через несколько недель он отвалился. Клеевой пистолет еще хуже, ведь обе поверхности — панель и обратная сторона ленты — гладкие и не имеют пор. Если вы приобрели светодиодные ленты в резиновом корпусе, то не сильно переживайте относительно точности размещения — их можно свободно двигать.
Для соединения лент требуется по три провода разной длины. Внутреннюю пару контактов соединяем самым коротким проводом (на фото — красный), для средней пары берем провод подлиннее, а к внешним контактам припаиваем самый длинный. В зависимости от того, какие ленты в данный момент соединяются, внутренние контакты будут либо питанием (+5V), либо заземлением (GND).
Прежде чем припаивать провода, залудите их и сами контакты на лентах. На это уйдет больше всего времени, но это крайне важный момент. Не торопитесь, дважды проверьте правильность соединяемых контактов!
После возни с подключением проводов вы можете обнаружить, что первая лента сдвинулась. Эту проблему я решил следующим образом: просверлил два маленьких отверстия и зафиксировал ленту стяжкой. Если у вас не было под рукой достаточно сильного клея, то таким образом можно дополнительно зафиксировать все ленты с обоих концов.
Шестой пин Arduino используется для передачи управляющего сигнала; напряжение питания должно подаваться напрямую от блока питания. Подключите заземление между лентами, Arduino и блоком питания. Не пытайтесь запитать ленты от Arduino, а также не подключайте блок питания к Arduino при подключенном USB (когда будет загружаться код для тестирования).
Скачайте и добавьте в соответствующую папку библиотеку AdafruitNeoPixel, затем запустите Arduino. Протестируйте подключение с помощью следующего кода, указав в первом параметре количество светодиодов (в нашем примере — 60):
Adafruit_NeoPixel strip =Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Если анимация остановится на каком-то ряду, сразу отключите всю конструкцию и проверьте подключение. Возможные причины сбоя:
- неправильное направление ленты;
- вы спутали контакты при соединении лент;
- вы припаяли +5V к GND.
Поскольку рамка не была рассчитана на такую глубину размещения панели, мне пришлось сначала зафиксировать стекло клеевым пистолетом, а затем по периметру вставить резиновый уплотнитель, работающий буфером между стеклом и панелью со светодиодами. После завершающего тестирования помещаем панель в рамку и фиксируем ее клеевым пистолетом. В углу можно проделать небольшое отверстие для вывода проводов. Все, техническая сторона проекта завершена.
Можете еще подумать над тем, возможно ли спрятать в рамке еще и блок питания с Arduino. А пока переходим к настройке ПО.
Программа Glediator компании SolderLab.de очень хорошо подходит для анимирования светодиодных матриц на вечеринках или в ночных клубах. Она способна управлять матрицей, состоящей из 512 светодиодов WS2812/NeoPixels, формируя до 24 кадров/сек — этого вполне достаточно для нашего дисплея, можно даже выводить на него простенькие анимационные гифы. Микшер позволит делать плавные переходы между анимациями.
Для работы с Glediator установите на Arduino UNO прошивку, и проверьте, чтобы сигнальный кабель был подключен к пину 6. Не забудьте прописать в переменной количество используемых вами светодиодов.
Glediator — профессиональное приложение, не будем пока изучать его интерфейс и возможности. Загрузите в левое и правое окна разные анимации, затем двигайте микшер между ними. Или используйте готовый плейлист, который показан в видеоролике.
Компания Adafruit создала очень полезную библиотеку для работы со светодиодными матрицами. Сначала она называлась Adafruit GFX, и изначально предназначалась для TFT- и LCD-дисплеев. Затем появилась модификация NeoMatrix, позволяющая полноценно работать с матрицами NeoPixel. Она имеет огромное количество простых в использовании функций по выводу текста или растровой спрайтовой графики.
Если вы в точности повторили мой проект, то можете воспользоваться этим кодом. Самая важная часть:
С первыми строками все понятно. В последних трех описывается схема матрицы: в данном случае первый пиксель находится слева внизу (bottomleft), пиксели расположены рядами (rows), соединенными зигзагообразно (zigzag). Если вы сделали иначе, то обратитесь к документации библиотеки.
Я задал в коде несколько спрайтов — смайлы. Вы можете создать собственные с помощью Java-приложения Img2Code, лежащего в папке библиотеки GFX.
В будущем мы рассмотрим использование библиотеки для вывода полезной информации вроде котировок акций или ленты Twitter, а пока предлагаю вам самостоятельно поиграть с кодом и загрузить собственные изображения.
На этом все. Вы создали большой дисплей из светодиодных лент. Теперь нужно придумать, как его использовать. Из оставшихся светодиодов можете создать лампу в виде облачка.
Доброе утро.Подскажите новичку,что за желтые диоды горят с двух сторон в плафоне освещения при заведенной машине?
Похожие статьи
18 comments on “ Что за желтые диоды горят с двух сторон в плафоне освещения при заведенной ”
Посветка коробки передач
Датчики объема. Поставь машину на штатную сигналку с открытым окном и просунь руку в салон секунд через 30. Сигналка сработает.
Сергей,
Субмаринная подсветка. Какой нафиг датчик объема блин.
Димон, ну так вопрос был что за лампы, а не что в плафоне установлено. Лампы-субмаринная подсветка. Никакого отношения к датчикам объема они не имеют.
Герман, я не спорю,просто про датчики обьема тоже не знал
Зачем коробу передач подсвечивать, на нее что кто то в дороге смотрит что бы переключится ?
Димон, бывает) А датчики объёма это отверстия рядом с лампами субмаринной подсветки, у тебя на фото не видно их. Шло это все дело если не изменяет память как пакет безопасности…двойное запирание, датчики объема…
Герман, двойное запирание . Я два раза на брелок нажимаю,чтобы все закрылось ты про это ?
Герман, круглое отверстие?Я думал это микрофон для телефона :)))
Димон, да, первый раз жмёшь срабатывает запирание дверей, второй раз жмёшь машина на сигнализацию (на охрану) встаёт. Вроде так. Но это не у всех есть, так как это доп опция.
Читайте также: