Стартовый стол для автомоделей своими руками
Сегодня расскажу как сделать простую подставку под модель танка-машины и тд ( тут уж по фантазии!)Нам потребуется:
1)Пакля для труб
3)Песок прокаленный и просеянный
4)Линейки для подставки(у меня уже в грунте серого цвета)
5)И самое главное прямые руки без них ни куда !
Пакля отрезается пучками и засаживается в рандомном порядке! Не надо пытаться засадить все сразу у вас все будет падать н бок и размазываться ! После покрасить с аэрографа если его нет покрасить паклю до засадки на подставку кисточкой!
Написано 15 января 2012
(Краткий обзор станков и приспособлений, изготовленных в процессе постройки моделей парусников)
Целью данного обзора является упорядочение для удобства пользования размещенной в различных ветках форума информации о станках и приспособлениях, изготовленных мной в процессе постройки моделей парусников.
Часть 1
Стапель
Стапель разработан для постройки наборных корпусов длиной до 1 метра, а также для фиксации корпусов любой конструкции. Конструкция позволяет надежно и точно фиксировать киль и шпангоуты в процессе сборки корпуса, его обшивки и установки на корпус деталей.
Стапель состоит из основания (ламинированная паркетная доска 1000х380х14мм), на котором установлены:
- направляющие для фиксации киля (алюминиевый уголок 40х20х2 мм) с прорезями для шпангоутов (прорези изготавливаются под конкретную модель) – фото 1- 2;
- фигурные направляющие, по которым в процессе установки шпангоутов перемещается вдоль киля каретка (фанера 10 мм, фигурные планки) с регулируемой по высоте дюралевой пластиной 4мм, расположенной под прямым углом к килю (для установки и фиксации шпангоутов) – фото 3-5;
- боковые стойки (доска 20мм) с возможностью перемещения вдоль киля и перпендикулярно к нему (для фиксации корпуса) – фото 6;
- параллельные зажимы (дуб 20мм).
Фото 1 Фото 2
Фото 3 Фото 4
Фото 5 Фото 6
Фото 7 Фото 8
Циркулярные пилы
Фото 10 Фото 11
Фото 12 Фото 13
Фото 14 Фото 15
Фото 16 Фото 17
В частности, у циркулярки FET крайне неудачный узел крепления пильного диска – зажимной винт М4 с головкой под шестигранный стержень постоянно так заклинивает, что мне уже два раза приходилось срезать головку, иначе диск было не снять (этот же недостаток отмечали и другие моделисты). Этот недостаток FET удалось в значительной степени преодолеть, заменив прижимную шайбу и упомянутый винт другим, с головкой под накидной ключ на 10 (фото 19-20).
Фото 19 Фото 20
Исходными идеями постройки новой циркулярки были:
- основной диапазон пиления – древесина толщиной от 0,5 до 20 мм;
- точность пиления 0,1мм;
- распиливание под различными углами;
- регулировка стола по высоте;
- надежный узел крепления пильного диска и простота его замены;
- запас мощности, исключающий (уменьшающий) перегрев двигателя при длительной работе;
- уменьшение шума.
В результате просмотра и анализа большого количества описаний промышленных и самодельных циркулярок я пришел к созданию конструкция, показанной на фото 21-24.
Фото 21 Фото 22
Фото 23 Фото 24
В циркулярке использован мотор мощностью 370 ватт (характеристики приведены на фото 25) от водяного насоса. Детали привода показаны на фото 26. На фото 27 показана форма, в которой из силикона была изготовлена крестообразная прокладка для полумуфт. На фото 28 показаны детали крепления к столу и перемещения упора (направляющей). Использована винтовая пара с винтом диаметром 12 мм с многозаходной резьбой, один оборот которого обеспечивает плавное перемещение каретки с упором на 12 мм вдоль стола. Материал шпиндельного узла - ст 45, детали крепления упора к столу - дюраль Д16Т толщиной 15 мм, упор (направляющая) сечением 16х20 мм из Д16Т, фиксатор каретки - Д16Т, винт в фиксаторе М6 из ст 45, ось фиксатора - сталь "серебрянка" диаметром 6 мм. Двигатель стоит на резиновых прокладках толщиной 10 мм, резиновые прокладки установлены также на ножки основания, их крепление к основанию и под болты крепления двигателя. На фото 29-30 показано крепление шпиндельного узла к двигателя и основанию. Стойка крепления фланца (центральная) 200х105х8 мм из Д16Т, винты крепления фланца М8, промежуточная стойка - фанера 24 мм (склейка 2х12 мм), боковые стойки - фанера 12 мм, крепежные уголки - сталь 2 мм, винты М5.
Фото 25 Фото 26
Фото 27 Фото 28
Фото 29 Фото 30
На фото 31 - 32 показан режущий блок, к которому можно легко прикрепить пильные столы различных размеров и конструкций в зависимости от потребностей (например, с фиксированным на поверхности упором для изготовления решеток и т. п.). Здесь же показаны пильные диски диаметром 63, 80 и 115 мм (основные предполагаемые к употреблению размеры). Вообще же конструкция рассчитана на применение дисков с максимальным диаметром 160 мм. На фото 33 показана конструкция пильного стола: собственно стол 380х330х5мм из Д16Т, уголок из Д16Т на задней части - направляющая для перемещения и фиксации задней части упора, уголок из Д16Т на боковой части - для перемещения транспортира (косоугольное резание). Стол вращается на стальной оси диаметром 6 мм, концы которой закреплены на вертикальных стальных стойках (уголках) толщиной 3 мм.
Фото 31 Фото 32
На фото 34 - 37 показана конструкция узла изменения вылета пильного диска путем подъема стола. Гайка, осуществляющая подъем, фиксируется в обойме из Д16Т винтом М6. Направляющая планка (упор) для распиливаемых деталей в случае необходимости может быть легко убрана (откидывается назад) за пределы поверхности рабочего стола и перемещена – для этого достаточно открутить винт заднего зажима (фото 38). Для резания под различными углами используется транспартир от пилы FET (фото 39).
Фото 34 Фото 35
Фото 36 Фото 37
Фото 38 Фото 39
Была также идея установить патрубок для подключения пылесоса, но немного поработав на циркулярке, я убедился, что практически все опилки скапливаются в пространстве под рабочим столом и проще их периодически удалять щеткой или тем же пылесосом, чем постоянно слушать его шум в процессе пиления. Хочу отметить также, что все, кто слышал работу на холостом ходу этой циркулярки и циркулярки FET (родственники, друзья, соседи., коллеги), отметили существенное снижение шума по сравнению с FET.
Для работы потребуется:
-бумага,
-клей пва,
-газета,
-резак
+ можно добавить по вкусу:
-щепотка старых светодиодов
-плата управления светом
-парочка ярких светодиодов (от платы управления светом)
-фольга
После вступительной части, начнем пожалуй с простого.
Возьмем уже имеющийся у нас кузовок от модели и тщательно смажем его вазелином изнутри.
Далее рвем бумагу на небольшие кусочки и замачиваем в тазике с водой, до тех пор, пока бумага не станет полупрозрачной.
Теперь выкладываем первый слой бумаги внутри корпуса и как бы приклеиваем кусочки на вазелин
Далее уже начинаем наносить клей и наклеивать на первый слой бумаги, второй.
Когда весь корпус обклеили слоем бумаги, переходим к слою газеты
Когда обклеили всё газетой, опять наклеиваем слой бумаги
Когда все подсохнет, а это мы точно узнает тогда, когда бумага перестанет быть полупрозрачной
Теперь можем вытащить корпус и посмотреть что у нас получилось
Далее нужно срезать все неровности (здесь я этого делать не стал, т.к. в дальнейшем обклеивал еще 5ю слоями бумаги для прочности)
Когда корпус готов и никаких доработок не требует, мы можем его раскрасить как пожелаем, я раскрашивал гуашью и акрилом, а затем покрыл бесцветным лаком и вот что получилось:
Теперь для тех, кто любит кататься в темное время суток.
Берем плату управления светом
Приклеиваем малярным скотчем яркие светодиоды рядом с нерабочими(которые мы предварительно вставили в корпус)
Берем фольгу, разрезаем на небольшие кусочки и заклеиваем все светодиоды
spektr_01
Просмотр Профиля
Читайте также: