Сплиттер мазда 6 gh своими руками
pen-a-plast Ср, 15 окт 2014, 09:47
почесав башку и вынув из нее все что знаю и методом исключений пришел к выводу что проблема как раз в руле, вернее в передачи данных с самого руля в мозги машины, что и подтвердило мои догадки сначала снятие, потом замер мультитестером электропроводимости а потом уже и вскрытие самого корпуса этого подрулевого шлейфа.
Для начала выложу фотки процесса снятия этого шлейфа. для начало нужно будет снять клеммы с АКБ и выждать минут 10 и для уверенности пощелкать переключателем света ближний-дальний чтоб основательно обессточить авто и его мозги. Для снятия Вам потребуется из инструментов
1Плоская тонкая отвертка и крестовая отвертка
2.Головка на "10" и удлиннитель
3. Головка на "21" и удлиннитель(если такой нет то подойдет к этому делу штатный балонный ключ он как раз на "21"
Вынимаем заглушки на кожухе руля для доступа к болтам подушки безопасности водителя
Доступ к болту открыт слева.
Тоже самое делаем с правой стороны
Откручиваем два болта подушки и отводим аккуратно в сторону
Внутренности руля
Рассоединяем колодку звукового сигнала
Колодка рассоединена
Далее поддеваем фиксатор колодки подушки безопасности и тянем его вверх
Фиксатор
Отсоединяем колодку управления мультимедией и выкручиваем центральный болт крепления руля( руль лучше зафиксировать штатным замком на валу- вынуть ключ из замка зажигания)
Снятая подушка(вил сзади)
Без подушки!
Отсоединяем колодку управления мультимедией и выкручиваем центральный болт крепления руля( руль лучше зафиксировать штатным замком на валу- вынуть ключ из замка зажигания)
Без руля
Без руля
Отщелкиваем верхний кожух он просто на фиксаторах
Откручиваем два болта которые держат нижний кожух
Откручиваем два болта которые держат нижний кожух
Откручиваем два болта которые держат нижний кожух
Снимаем нижний кожух и убираем в сторону
Получаем доступ к колодкам и вынимаем их.
Колодки датчика положения руля, подушки и управления мультимедией и сигналом
Колодка подушки имеет защелку, чтоб снять надо ее утопить вглубь колодки
Отщелкиваем фиксаторы справа, слева и внизу и тянем на себя. и полностью вынимаем данную приблуду
Фиксатор справа
Фиксатор снизу
Далее все это добро тащим на стол и смотрим что да как с ней. Чуть попозже продолжу тему. Будут фотки по ремонту и самое главное по укладке самого шлейфа обратно как было
Продолжение эпопеи-теперь ремонт и укладка
Ну собственно подопытная улитка
Отщелкиваем внутренние крепления
Отщелкиваем наружние крепления
Снимаем все это добро
Отщелкиваем фиксатор проводов от подушки безопасности
Снимаем фиксатор
И убираем в сторону
Вынимаем из гнезда штекер
провода подушки
отсоединяем их(я просто оторвал) иначе будут мешаться
Снимаем верхнюю крышку
Разматываем шлейф
Вынимаем штекер
Вынимаем полность сам шлейф
Внутри остается прозрачная лента
Вынимаем из крепления
Далее берем сам шлейф и разбераем штекер
Отщелкиваем
Вынимаем
Половиним
Получаем вот такой результат
Моя проблема была вот здесь.Смотря в какую сторону вы крутили руль до порыва то порыв может быть здесь или с другой стороны шлейфа так как рвется именно короткий кусок этого шлейфа
Припаиваем все на место(если не дружите с пояльником то в любой мастерской по ремонту радиоаппаратуры вам это сделают).Проверяем тестером токопроводность всех дорожек и если все дорожки прозваниваются приступаем к сборке
Разматываем и разравниваем прозрачную ленту
Берем длинный кусок и укладывам вот так
Потом берем короткий и вкладываем как на фото
Прокладываем ленту по краю корпуса до того момента как на фото
И заводим ее в щель
Далее берем сам шлейф и устанавливаем штекер в паз(не ошибетесь- по другому не установится)
Укладываем вот так
Прокладываем покраю корпуса поверх прозрачной ленты
И так же заводим в щель
Вращаем внутренюю часть до того момента как на фото
Оставшийся кусок прозрачной ленты прокладываем по кругу и фиксируем в паз как на фото
Останется клочок ленты. выводим в прорезь вот так
Врашаем внутреннюю часть вправо-влево до вот такого результата
Далее чуть вынимаем шлейф
Собираем штекер
Вставляем в пазы
Сново крутим вправо-влево до вот такого результата
Одеваем крышку
Крышка на месте
Одеваем на место другую крышку
В сборе выглядит вот так.потом припаиваем провода от подушки безопасности и надеваем обратно фиксатор
Состыковываем метки и делаем следующее. если вы все правильно сделали то вращаем сначало до упора в любую сторону но не спеша и не сильно, как только почувствуется небольшое усилие то прекращаем вращать. смотрим на метки и крутим до упора в другую сторону(должно быть не более 6 полных оборотов) если 6 оборотов прошли нормально и вы почувствовали небольшое усилие то останавливаемся и вращаем в другую сторону на 3 оборота. таким образом получается отцентровать шлейф на количество оборотов
Фиксируем любым способом
Далее идем в машину и устанавливаем все детали в обратной последовательности. Скажу одно что я проделывал данную процедуру наверное раз 3 чтоб добиться результата. Пару дней это все заняло. потом нерв не хватило и заказал новую(отдельное спасибо пользователю -Глюк- за помощь в приобретении запчасти). пришла новая и я все таки решил попробовать восстановить сломанный шлейф. ПОЛУЧИЛОСЬ с первого раза. попробовал на машине все работает как надо. теперь есть запас на всякий случай.
Всем спасибо что дочитали(досмотрели) до конца.
Будут вопросы-обращайтесь, по мере возможностей отвечу
Шумоизоляция mazda 6 сегодня отсутствует, даже в новых автомобилях из салона. Виной всему экономия на всем, чтобы сделать авто как можно дешевле, это относится ко всем иномаркам, поэтому купив машину, сразу стоит заняться её шумоизоляцией.
Подобную услугу могут предложить прямо в салоне, можно сделать на специализированной СТО, дешевле, разумеется, сделать самому.
Зачем она нужна
Такой вопрос приходит в голову любому покупателю, вы уже приобрели авто своей мечты, и тут вам предлагают что-то дополнительное, за дополнительные деньги – страховку, шумоизоляцию и другое:
- В салон автомобиля, без шумоизоляции, проникают шумы мотора, подвески и звуки то проносящихся мимо машин
- Это не только мешает общаться и слушать музыку, посторонний шум мешает сосредоточиться и вызывает раздражение, утомляет и замедляет реакцию водителей, в результате возникает опасность аварии
- От шума сужаются сосуды, что приводит к возрастанию нагрузки на сердце и со временем вызывает стенокардию (это не выдумки, а доказанный медиками факт)
- Кроме того, приобрести новый дорогой автомобиль, при этом гремящий, как ведро с болтами, не очень приятно, разумеется, можно ездить в наушниках, однако разумнее выполнить шумоизоляцию своими руками и наслаждаться комфортом
Как это сделать
С этим вопросом сталкиваются все, желающие в первый раз заняться шумоизоляцией, тут трудного нет ничего, важно знать, какие материалы при этом применяются, в какой последовательности и зоны обработки, а так же особенности работы с материалами, начнем с самих материалов.
Первый класс:
- Вибропоглотители – материалы, которые предназначены для поглощения вибраций, состоят из битумной, мастичной, либо смешанной композиции, покрываются фольгой, требуют разогрева перед приклеиванием
- Вибробласт – типичный представитель этой группы, и распространенный, второй самый известный поглотитель вибраций –Бимаст, вибрации внутри материала превращаются в тепловую энергию и затухают
- Вибропоглотитель клеится прямо на металл, первым слоем
Второй класс:
- Поглотители звука – пористые материалы, внутри которых звук затихает (поглощается, отсюда и их название)
- Акцент – представитель этого класса, могут предложить Сплен, только Сплен является звукоотражателем, поэтому внутри салона будет создавать какафонию, при прослушивании музыки
- Спленом, рекомендуется обработка машины снаружи, моторный отдел и капот
- Внутри салона лучше Акцент, посторонние шумы перестают проникать внутрь, езда становится тише и комфортнее
- Имеет самоклеющуюся поверхность, клеится поверх вибропоглотителя
Третий класс:
- Любой автомобиль изобилует различного рода скрипами (сверчками), возникающими от соприкосновения (трения) пластиковых поверхностей друг об друга и об обшивку
- Антискрип – вот надежный способ устранения подобной проблемы
- Представители антискрипа – Битопласт и Маделин, битопласт потолще, Маделин потоньше (миллиметр и тоньше), что позволяет применить его там, где битопласт не входит
- Просто наклеиваете антискрип на любую из трущихся деталей, и забываете о скрипах навсегда
Четвертый класс:
- Все хотят видеть салон своего автомобиля модным, стильным и завершенным, поэтому обойти стороной этот класс материалов мы не можем
- Деколин – материал, служащий для декоративной отделки салона, помогает скрыть недостатки (после шумоизоляции) и подчеркнуть оригинальность
- Если из под обивки выбиваются клочки шумоизоляции, а подрезать их аккуратно не удастся, заклеиваете поверхность Деколином, и получается отличный вид
Я назвал самые известные марки, если вас не устроит цена, можете приобрести дешевле, выбор за вами, скажу одно — остерегайтесь подделок и не используйте строительных материалов, их тоже могут предложить как вариант
С чего начнем
Мазда 6 шумоизоляция начинается с наиболее простого участка, крышки капота, либо багажника, для работы по шумоизоляции нужны будут такие инструменты:
- Фен строительный (обычный не годится)
- Набор отверток
- Набор ключей
- Прокаточный (твердый) валик
- Ветошь
- Растворитель
- Острый нож (лучше сапожный)
- Ножницы и картон
Переходим к капоту
Инструкция по шумоизоляции капота, включает все необходимые подготовительные работы, при выполнении его обработки:
Вибропоглотитель накладывается в углубления капота
- Затем, опять же, лучше по шаблону, поверхность полностью закрывается звукоотражателем Сплен, либо звукопоглотителем Акцент (по вашему выбору)
- Просто снимаете защитную пленку, и прижимаете материал, Акцентом закрываются и впадины и ребра
- После этого можете крепить обратно заводскую изоляцию, а можете её выбросить
- Толку от неё мало
- Вот вы обработали первую поверхность, заодно и потренировались
- Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично
Теперь обработаем двери
Звукоизоляция дверей начинается со снятия всех ручек и обшивки:
- Затем внутренняя поверхность (филенка) проклеивается виброизоляцией
- Порядок, как на капоте, очистка и обезжиривание, прогрев и прокатка валиком
Первым слоем на филенку двери накладывают виброизоляцию
- Затем, поверх идет шумопоглотитель
- Обшивку изнутри тоже проклеиваете шумопоглотителем
- В местах соприкосновения обшивки с металлом двери и с ручками, клеится антискрип
- После чего дверь собирается обратно
- Обработка одинаковая для всех дверей, поэтому разбирать каждую мы не будем, лучше посмотрите обучающее видео
Обработка салона
Обработка салона наиболее длительный и трудоемкий процесс:
- Начинается он с разборки салона, снятия сидений, ковриков, Торпедо (см. Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и освобождения багажного отдела
- Затем металл отмываете и обезжириваете
- После этого можно класть вибропоглотитель
Важно: При обработке салона, нельзя заклеивать крепежные отверстия, иначе при сборке вы замучаетесь их искать.
Обработка пола салона виброизоляцией
- Вторым слоем идет шумопоглотитель, рекомендуется 10миллиметров
- Особое внимание следует обратить на арки колес, два слоя вибропоглотителя будут не лишними
- После обработки, собираете салон
Наша крыша
Обработка крыши не должна вызвать затруднений, единственная рекомендация – возьмите помощника:
- Снимаете обшивку крыши
- Металл отмываете и обезжириваете
- Помощник разогревает виброматериал, вы накладываете и прикатываете
- Вторым слоем шумопоглотитель
Обработка снаружи
Наибольший шум вызывает рев трансмиссии, шум шин по асфальту и удары камешков в арках колес, поэтому:
- Снаружи необходимо шумоизолировать днище и арки
- Сегодня проще и надежнее сделать жидкую шумоизоляцию, она надежнее, долговечнее, проще в нанесении, гораздо легче стандартных листов
- Эффект потрясающий, полное поглощения шума шин, стука камешков, плюс защита от коррозии и царапин в арках от тех же камешков
Так выглядит жидкая изоляция
- Предварительно необходимо зачистить и обезжирить поверхности
- Затем нанести изоляцию распылителем, и дать ей просохнуть
У меня все, успехов в работе, я знаю, вы справитесь.
Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.
Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA
"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.
Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.
Ходовая
После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.
Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.
Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.
Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.
Электрика
Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).
В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.
Двигатели
Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.
Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.
Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.
Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.
Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.
Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.
Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.
Трансмиссия
Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.
К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.
Заключение
Содержание
20734810, владелец Mazda 6 2012 года
По технике. Не скажу, что двигатель прыткий. Нет, он даже медленный для меня (разгон – 10 сек. до 100 км/ч), но главная его особенность – надежность и отзывчивость на низах. Для города самое то.
Коробка в большинстве случаев угадывала передачу, не издавала лишних звуков и совершенно не оттягивала на себя бюджет. Единственная претензия к тому, что длинная третья передача скрадывала лишние секунды на разгоне.
Плюс салона в том, что спустя семь лет он не выглядит устаревшим, а напротив, многим современным авто есть, что позаимствовать у него.
Теперь о недостатках.
Одна из самых ненадежных и дорогих деталей – рулевая рейка. У меня она начала отдавать в руль ударами уже на 20 тыс. км. Шум не прогрессировал, но на управляемости это сказалось. Ремонт (замена) этой детали может обойтись в 50-70 тыс. рублей без работы (зависит от качества)!
В остальном, если своевременно обслуживать авто – менять масло и расходники, не будете знать бед!
Машина прекрасная, поэтому поменял ее на новое поколение.
Даниил, владелец Mazda 6 GH 2008 года
Салон комфортный, достаточно премиальный (по тем годам). Места на заднем ряду примерно как в моей Teana, хотя машина визуально выглядит меньше.
Управляемость с нотками спорта (слишком уж острый руль). Это и плюс (чувствуешь лучше машину), и минус (на скоростях выше 100 приходится напрягаться).
Удивил комплект электронных помощников: ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, HAC, AFS, круиз-контроль. А также куча других систем, которые за эти деньги будут далеко не во всех авто.
- Очень плотная и жесткая подвеска для такой баржи. За управляемость приходится платить.
- Неадекватно высокая цена кузовщины. В аварии лучше не попадать.
- Треснула шаровая – изволь купить новый рычаг (от 4,5 тыс. руб./шт. в сборе).
Больше особых проблем за все время эксплуатации не обнаружили. Машина стоит своих денег, требует адекватного обслуживания и умеет радовать своего владельца.
Майкл, владелец Mazda GH 2007 года
– Я ездил на многих автомобилях. В 2016 году менял машину. Подбирал новую по следующим критериям: бюджет – ±500 тыс. рублей, возраст не более 10 лет, ухоженное состояние, небитый, хорошая шумка для дальней дороги.
Скажу сразу, машина – огонь! Мы стали надежными друзьями. В эксплуатации была три года, проехал 77 тыс. км.
За все время вложил в машину около 35 тыс. рублей. Из них большая часть ушла на замену нижнего рычага, хотя повреждена была шаровая, но замена выполняется в сборе.
– Я урвал отличный вариант в 2017 году! За 670 тысяч нашел у дилера 11-й год, двухлитровый (147 сил) на автомате, с пробегом 50 тыс. км.
Автомат приятный. На 130 км/ч обороты держит 2600, приемлемо. О надежности коробки говорить нечего: своевременно меняйте масло и больше в нее не лезьте.
Про мотор вкратце: расход – маленький, динамика идеальна для города, налог – копейки, ресурс огромный.
Салон современный, посадка низкая, но мне нравится. Внутри уютно.
В остальном автомобиль заслуженно топ!
Движок у меня двухлитровый на 147 л. с., но на механике. В принципе, тяги хватает для размеренной езды, но надеяться на хорошую динамику в экстренных ситуациях не стоит.
У меня есть вопросы к лакокрасочному покрытию и толщине самого металла. На трассе от попутной машины отлетел камень и оставил скол и вмятину на капоте. Дело поправимое, но неприятное.
Шумка кажется посредственной, но многие владельцы на контрасте с более дешевыми авто хвалят ее.
Салон выполнен просто и со вкусом. Ничего лишнего, все органы управления на своих местах.
В двигатель лью масло каждые 5-6 тыс. км. Расход бензина у меня – 12-13 л зимой и летом.
За год эксплуатации ремонтировал рейку (± 10 тыс. рублей), менял ролик натяжителя (500 рублей без работы), фильтры и одну перегоревшую лампочку ближнего света.
Читайте также: